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10 cose da sapere prima di un viaggio in Canada

Francesca — Fri, 28 Jan 2022 08:46:36 +0000

I paesaggi naturali del Canada, tra i più apprezzati del pianeta, non sono certo dietro l’angolo. Ma, se avete voglia di viaggiare, bastano un biglietto aereo e un’auto a noleggio e potrete avventurarvi in uno dei più belli on-the-road del mondo.

Il nostro tour fai-da-te di quasi 1 mese è uno dei nostri viaggi più belli (anche perchè è il nostro viaggio di nozze!). Se siete in procinto di organizzarlo o semplicemente volete scoprire qualche curiosità su questa meraviglia di paese, ecco le 10 cose che io avrei voluto sapere prima del mio viaggio in Canada.

1 – Il Canada è sicuro

Se viaggiare all’estero vi crea sempre qualche preoccupazione, potete partire tranquilli: il Canada è un paese estremamente sicuro. La criminalità è praticamente assente, le strade (anche quelle di montagna) sono ampie e ben tenute e nessuno cercherà mai di rifilarvi qualche fregatura.

Siete comunque fuori dalla UE quindi, se non volete rischiare di lasciare in nord America l’equivalente di uno stipendio anche solo per un minimo intervento di Pronto Soccorso, partite solo dopo aver stipulato una buona Assicurazione di viaggio che copra prima di tutto le spese mediche.

Io trovo benissimo con Heymondo.it, una compagnia giovane e dinamica specializzata proprio nelle Assicurazioni di viaggio. Oltre al miglior rapporto qualità/prezzo, hanno un’App semplice e chiara, dalla quale forniscono una diretta assistenza in viaggio, 24h/7.

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2 – Fa freschino, anche d’estate

Il sole è caldo, intendiamoci, ma con poca umidità. Quindi, se odiate l’afa estiva e volete trascorrere le vacanze senza la maglietta perennemente appiccicata alla pelle, il Canada è il posto giusto. Anzi, portatevi felpe e pure un giacchino, specialmente se il vostro tour toccherà anche la parte ovest. Qualcosa di più pesante se pensate di trascorrere qualche giorno sulle Rocky Mountains (nella foto qui sotto, sono partita per l’escursione ai piedi del ghiacciaio un po’ troppo spavalda…).

A Vancouver i bambini si buttavano tranquillamente sotto i giochi d’acqua…fredda! A me venivano i brividi solo a guardarli! Però poi si infilavano nell’ “Asciuga-bimbi“.

3 – A cena presto!

A meno che non vi troviate in una grande città, scordatevi di andare a cena alle 8. Nei piccoli centri (come Prince Rupert, ad esempio), abbiamo trovato la porta del ristorante chiusa già alle 7.30 e non ci è rimasto che ripiegare sul più famoso dei fast food. Vi consiglio, quindi, di spostare il vostro orologio biologico indietro di almeno un’ora: a letto presto e sveglia presto, come i canadesi.

Piccola parentesi: per una che di cognome fa Barbieri ed è originaria dell’Emilia Romagna, il cibo è sacro. E ho dovuto constatare, purtroppo, che in Canada non c’è grossa varietà di cibo nè grande cultura culinaria. E questa è una delle pochissime note dolenti di questo paese. Sarà per questo motivo che, a differenza degli altri viaggi, non ho neanche una foto delle pietanze?

LEGGI ANCHE: Viaggio nell’Inside Passage

4 – Il Canada è caro

Pensate che nei 2 grandi stati del Nord-America il costo della vita si equivalga? Niente affatto. Anzi, la differenza è notevole.

Per darvi un’idea: le camere nei Bed&Breakfast canadesi ci sono sempre costate non meno di 75$, contro i circa 50$ degli USA. La benzina (altra spesa rilevante nei tour on-the road) viaggia intorno a un +40%. Ancora peggio nei ristoranti. Per gli hotel in centro città (livello medio) siamo intorno ai 130/150$ a notte, ragion percui ce li siamo concessi solo a Quebec City e Vancouver (dovevamo pur goderci un po’ il nostro viaggio di nozze!). Qualità elevata, comunque.

NOTA: i nostri Hotel li prenotiamo sembre su Booking.com

5 – I Bed&Breakfast sono bellissimi

In riferimento al punto precedente, proprio per contenere i costi, non abbiate timore di soggiornare in Bed&Breakfast o Guesthouse, sia in città che nelle zone più isolate. In Canada predomina il benessere e le abitazioni private lo rispecchiano perfettamente.

Abbiamo trovato B&B in case-chalet con piscina o in abitazioni in mezzo alla natura che ci mettevano a disposizione un intero (bellissimo) appartamento. Con proprietari davvero ospitali e prodighi di consigli. Inutile dilungarsi in descrizioni: la galleria qui di seguito parla da sola.

6 – Non serve chiudere a chiave case o auto

“Usciamo a cena. Potremmo arrivare un po’ tardi”
“Ok, non c’è problema”
“…ehm…come facciamo ad aprire la porta?”
“Così!”

La signora Irene, del nostro Bed&Breakfast a Vancouver Island, mi aveva candidamente mostrato il funzionamento della maniglia (e probabilmente avrà pensato che ci potevo arrivare anche da sola!). Sì, perchè in Canada, non usano chiudere a chiave, nè le case nè le auto. Non è necessario, evidentemente. Solo a Vancouver città, un cartello nel parcheggio del parco “consigliava” agli automobilisti di farlo. Altro mondo.

7 – Non lasciate in cibo in auto

Chiudere a chiave l’auto non servirebbe, in alcuni casi, a proteggerla. Nei parcheggi dei parchi, infatti, dei vistosi cartelli consigliano ai turisti di non lasciare cibo all’interno, visto che gli orsi, se particolarmente affamati, potrebbero addirittura scardinare le portiere!

Sono a disposizione delle specie di container comuni (apribili solo con una particolare procedura) nei quali lasciare i propri generi alimentari. Tra le 10 cose da sapere prima del vostro viaggio in Canada, questa potrebbe salvarvi la macchina. E (forse!) anche il pranzo!

8 – Non avventuratevi a piedi nei pressi della boscaglia

Il tema “orsi” è all’ordine del giorno in Canada e, in quanto turisti, verrete continuamente bombardati con consigli o norme comportamentali da seguire per evitare o, peggio, affrontare brutte situazioni. Oltre a quella specificata al punto 7, me n’è rimasta impressa qualcun’altra, da seguire proprio in caso di incontro ravvicinato. Nell’ordine:

non correre
non fare movimenti bruschi
non guardare mai l’animale negli occhi

E l’ultima:

combatti! (e non è una battuta)

Facendo tesoro della mia esperienza, inoltre, vorrei offrire il mio personale contributo:

Non camminate mai a bordo strada, se questa si trova a ridosso della boscaglia.

Sull‘isola di Vancouver, lungo una strada di medie dimensioni (e poco trafficata) lasciamo l’auto in una piazzola per raggiungere a piedi (un centinaio di metri, non di più) un ponte in ferro e scattare qualche foto all’impetuoso fiume sottostante. Un camper si ferma accanto a noi e una signora ci consiglia di tornare velocemente alla nostra auto: hanno appena visto un orso proprio in quella zona! Panico. Ci incamminiamo con passo sostenuto (ma non troppo, ovviamente!) verso l’auto; penso che non lo devo guardare negli occhi…ma come faccio a non guardarlo negli occhi se ci devo combattere? Si sente solo il rumore dei nostri passi. Mio marito mi tranquillizza con un “…non camminare così vicina ai cespugli…”: in pratica, dovevo decidere se preferivo essere sbranata da un orso o schiacciata dalle ruote di un pick-up canadese.

Dopo un tempo indefinibile arriviamo alla nostra auto e, mentre sto cercando di aprire la portiera dal lato strada (ovviamente!), mio marito decide nuovamente di testare le mie coronarie: “ECCOLO!“. Ho un sussulto che neanche al gol del 4-2 di Pepito Rossi in Fiorentina-Juve. Apro la portiera e, una volta entrata, respiro. Ma una voce mi riporta alla realtà: “…se magari fai entrare anche me!”. Ah già.

Una volta salvi prendiamo la macchina fotografica. Il povero orso nero, che scopriamo zoppicante, ci guarda. Voleva solo avvicinarsi a una pozzanghera per bere, poi se ne va. E le mie coronarie hanno superato la prova.

9 – Non esiste il disco orario

Tra i miei 10 consigli di viaggio per il Canada ho inserito anche questo, in modo che non perdiate un quarto d’ora a cercarlo in ogni vano dell’auto per poi maledire la società di noleggio per esserselo dimenticato!

Ebbene sì, in Canada il disco orario non sanno neanche cosa sia, nonostante di parcheggi gratuiti a tempo ne esisteno eccome. E come si fa? “…beh, quando è passata un’ora sposti la macchina!”, mi ha risposto un po’ scocciata una negoziante che non capiva il senso della mia domanda: “Come posso dimostrare l’ora del mio arrivo, visto che non ho il disco? Scrivo a mano un bigliettino?”. Cioè, se l’auto si può lasciare solo 1 ora, il canadese la lascia 1 ora, non 1 ora e mezza. E neanche 1 ora e 10. Semplice, no? E dischi orari risparmiati!

NOTA: la nostra auto a noleggio la prenotiamo sempre su Rentalcars.com)

10 – Ferry gratuito per Tadoussac

Se avete intenzione, come noi, di vedere le balene, l’opzione migliore è arrivare in auto a Baie Saint-Catherine, nel nord del Quebec. Da lì, prendere il ferry che in 15 minuti circa, vi porterà sull’altra sponda del fiume Seguenay, a Tadoussac, un grazioso villaggio che offre tutti i servizi per l’avvistamento dei cetacei, nel fiume San Lorenzo.

Cappadocia fai-da-te

Francesca — Tue, 26 Oct 2021 14:44:00 +0000

La Cappadocia è un luogo magico. Se non vi bastassero i “camini delle fate“, svegliatevi all’alba e lasciatevi sfiorare dalle centinaia di mongolfiere che fluttano nell’aria nel silenzio più assoluto: vi sembrerà di essere in un libro di fiabe.

Un fai-da-te in Cappadocia è facile, perchè il popolo turco è estremamente ospitale, gentile e premuroso. E lo è stato soprattutto nei confronti di mia figlia piccola. La sua valigia Trunky è tornata piena dei regali che ha ricevuto negli hotel, nei bazar e perfino nella Moschea Blu a Istanbul. Nei ristoranti i camerieri si accertavano di continuo (spesso offrendole qualche assaggio) che il cibo fosse di suo gradimento (e vi assicuro che lo era!). Insomma, i dubbi che logicamente avevamo prima di partire si sono dissolti già nei primi giorni della vacanza.

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So che in questo momento in molti boicottano la Turchia per le sue scelte politiche e sociali discutibili (o addirittura disumane) e non posso biasimarli. Tenete presente, comunque, che gli “scioperi del turismo” non vanno certo a colpire i vertici governativi, bensì quelle persone che grazie al turismo ci vivono (o addirittura sopravvivono). E io, che le ho conosciute, vi assicuro che non se lo meritano e, per questo, tornerò sicuramente in vacanza in Turchia.

Informazioni generali sulla Cappadocia

La Cappadocia si trova su un altopiano nell’Anatolia centrale, a mille metri di altitudine. La storia di queste terre, tra l’Asia Minore e la Mesopotamia (a ridosso del fiume Eufrate) narra di invasioni e conquiste, essendo crocevia di rotte commerciali importantissime.

Il periodo migliore per visitarla va da maggio a settembre. L’inverno è rigido e fa davvero freddo, anche se le immagini dei camini delle fate innevati valgono di sicuro il sacrificio. La primavera è a forte rischio pioggia.

Noi siamo andati ad agosto, il mese più caldo. Ma considerate che, essendo a 1000mt di altitudine, non patirete il caldo opprimente di Istanbul. Anzi, se nelle ore centrali è sufficiente ripararsi dal sole, alla sera un maglioncino o una giacchina sono caldamente consigliati.

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Mezzi di trasporto in Cappadocia fai-da-te

La regione della Cappadocia è servita da ben 2 aeroporti, Kayseri e Nevsehir, ottimamente collegati a Istanbul da frequenti ed economici voli interni di circa un’ora e mezza. Una volta lì, sappiate che la rete del trasporto pubblico è molto scadente, quasi assente. Ma non preoccupatevi: la maggior parte degli hotel organizza transfer privati a costi contenuti.

In alternativa ci sono il taxi oppure un’auto con autista, che vi scorrazzeranno dove volete voi. Entrambe le soluzioni sono piuttosto economiche se paragonate agli standard europei.

L’ultima opzione (quella che abbiamo scelto noi) è l’auto a noleggio. E’ la soluzione senza dubbio più comoda per un fai-da-te in Cappadocia, perchè vi lascia la libertà di decidere in ogni momento che cosa fare, cosa non da poco. Bisogna però avere un po’ di dimestichezza con la guida, oltre che la voglia di mettersi al volante (puoi fare il tuo preventivo in 1 minuto su RentalCars qui).

Dove dormire in Cappadocia fai-da-te

Goreme è il villaggio più popolare e più caratteristico della Cappadocia. Si sviluppa su un enorme picco in tufo che domina tutta la valle ed è qui che trovate la scelta più ampia di sistemazioni per il pernottamento. Vero, è un posto turistico, ma all’alba si può godere dello spettacolo delle mongolfiere anche solo uscendo sulla terrazza della maggior parte degli hotel.

Noi abbiamo soggiornato al Grand Cappadocia Hotel, a 2 minuti a piedi dal centro e dal suo (comunque sopportabile) trambusto. Considerato il prezzo abbordabile, abbiamo apprezzato molto la pulizia, la terrazza panoramica e la piscina (che pochi hotel a Goreme offrono). Per 5 notti (2 adulti e una bimba di 2 anni) abbiamo speso 390€, colazione inclusa.

Se non avete problemi di budget potete cercare un hotel scavato nel tufo, ed immergervi totalmente nell’atmosfera di questo luogo magico. Ne ho visti alcuni davvero bellissimi (tipo il Mithra Cave o il Aydinli Cave), con splendide terrazze e tutti i servizi annessi. A prezzi, ovviamente, maggiori.

Cosa e dove mangiare in Cappadocia fai-da-te

Devo ammettere che, con una bimba piccola al seguito, il cibo era forse l’aspetto che mi preoccupava di più; ma mi sono ricreduta in fretta: in Cappadocia abbiamo mangiato benissimo: dalla carne, alla pizza, alle verdure.

Ho dedicato un apposito articolo a questo argomento, perchè trovo che il cibo (e quindi la scelta dei ristoranti) sia uno degli aspetti più importanti di una vacanza, soprattutto all’estero. Lo trovate qui.

Cosa vedere in Cappadocia fai-da-te

In Cappadocia madre natura ha dato il meglio di sè, con labirinti di torri, canyon, valli e formazioni rocciose dalle forme più strane. L’uomo ha dato il suo contributo realizzando caverne, chiese rupestri e perfino vastissime città sotterranee. Questo territorio fu il rifugio di eremiti cristiani prima e di intere popolazioni poi, che scavarono il tufo per ricavarne le loro abitazioni e le loro chiese, decorate (tutt’oggi) con affreschi.

Se volete pensare esclusivamente a godervi la vacanza, appoggiatevi a una delle tantissime agenzie turistiche locali, che propongono attività di tutti i tipi. Oltre al celeberrimo giro in mongolfiera, sono gettonatissimi i tour di gruppo che, con mini-van da 10/12 posti, accompagnano i turisti nei luoghi più caratteristici della zona. Sentivo parlare di “tour verde”, “tour blu”, ecc… Credo abbiano uniformato l’offerta, in modo da capire, soltanto nominando un colore, cosa comprenda una determinata escursione. Ma vi dovrete informare on-site, in caso.

Se, invece, siete allergici ai tour organizzati (come la sottoscritta), sarete felici di sapere che è piuttosto facile visitare la Cappadocia fai-da-te: basta munirsi di un’auto, una buona guida in fornato cartaceo (quella che ho usato io la trovate qui) e qualche suggerimento preso on-line. E io sono qui proprio per questo: ecco il mio elenco, dopo il mio viaggio, delle cose che vi consiglio di fare:

I camini delle fate

Il paesaggio lunare della Cappadocia è unico, e non potete assolutamente perdervelo, se siete in Turchia. Il simbolo di questo aspetto sono i Camini delle Fate: opera attenta di madre natura che, nel corso dei millenni, ha modellato il paesaggio, ricoperto di tufo dall’eruzione di due vulcani. Lava, cenere e fango hanno formato enormi pinnacoli, sormontati da una sorta di cupola, che sono stati la dimora di popolazioni eremite per centinaia di anni.

Ma il loro nome sottintende anche una spiegazione “fiabesca“: si dice, infatti, che i camini delle fate fossero i comignoli delle abitazioni costruite da fate (appunto) e altre creature magiche. Non so voi, ma io credo senza dubbio a quest’ultima

Le mongolfiere all’alba

Lo ammetto, non vedevo l’ora arrivasse la prima alba in Cappadocia perchè volevo capire se tutte le foto con le mongolfiere che avevo visto, rispecchiassero davvero la realtà o fossero il frutto dell’ottimo lavoro di qualche abile creator digitale. Ebbene, le foto non rendono giustizia: è tutto più bello. Le mongolfiere colorate ti sfiorano nel silenzio più assoluto, interrotto solo dal rumore del fuoco che viene attivato a intermittenza durante le manovre di volo: davvero emozionante.

Per essere sicuri di non perdervi questo spettacolo, programmate nel vostro fai-da-te in Cappadocia almeno 3/4 notti, perchè le mongolfiere non volano tutte le mattine: dipende dal meteo, ovviamente. Io mi sono svegliata le prime due volte “a vuoto”: il cielo minacciava pioggia e c’era un po’ di vento, quindi tutti a terra. Sono stata però ripagata la mattina successiva quando, per recuperare le corse annullate, le mongolfiere erano più numerose del normale. Insomma: le mie occhiaie sono state ripagate dallo spettacolo strabiliante! L’ultimo giorno ho svegliato all’alba anche mia figlia; e, a giudicare dai suoi occhi, ne è valsa la pena.

Noi abbiamo usufruito della terrazza dell’hotel (uno tra me e mio marito doveva restare in camera con mia figlia che dormiva e abbiamo potuto darci il cambio). Ma potete anche recarvi in qualche punto più panoramico. In ogni caso, svegliatevi prestissimo (tipo alle 5): vedrete in lontananza (appena fuori il centro abitato), nel buio, le mongolfiere ancora a terra, illuminate al loro interno, mentre si stanno gonfiando. E poi la loro partenza. Da quel momento inizierà la magia.

Il Villaggio di Goreme e il Museo a Cielo Aperto

L’incantevole villaggio di Goreme (il più popolare della Cappadocia) cresce velocamente, ma conserva immutato il suo fascino. Scavato nelle colline color miele è un bel mix tra tradizione e turismo. Qui, oltre che speccacolari punti panoramici, c’è la più vasta offerta di agenzie, hotel e ristoranti (alcuni eccellenti, altri meno: per non sbagliare locale, potete leggere le mie recensioni qui). E vale sicuramente la pena un giretto tra i negozi. Io vi consiglio quello grande di ceramiche, che trovate proprio nel centro del paese: prodotti di ottima fattura locale e (giustamente) non a buon mercato.

Il Museo a Cielo Aperto di Goreme si trova a pochi minuti di auto dal centro. Patrimonio dell’Umanità Unesco, è una meta molto turistica, ma vale sicuramente una visita: per evitare affollamenti, andateci al mattino presto (all’apertura). Si tratta di un importante insediamento religioso bizantino al tempo abitato da una ventina di monaci ed è composto da un insieme di chiese, cappelle e monasteri scavati nella roccia. In alcuni di essi ci sono tutt’oggi bellissimi affreschi.

Visitarlo è molto semplice: dalla biglietteria seguite il sentiero per raggiungere gli edifici più rappresentativi (scarpe comode perchè il sentiero è sterrato e ci sono da fare scalinate ripide per raggiungere alcuni punti interessanti). All’ingresso potete acquistare per pochi spiccioli l’audioguida (che io consiglio sempre), da attivare nei vari punti segnalati sul percorso. Per il giro completo calcolate un paio d’ore.

La Valle dei Pasabagi (Valle dei Monaci)

Pasabag, una cittadina a 20 minuti da Goreme, è uno dei luoghi che abbiamo maggiormante apprezzato nel nostro tour fai-da-te in Cappadocia. E’ anche conosciuta come la “Valle dei Monaci” perchè, un tempo, era la dimora di monaci eremiti che si rifugiavano nei “cappelli” delle colonne: particolari formazioni rocciose di forma piramidale, simili ai più noti “camini delle fate”. E’ uno scenario bellissimo perchè queste strutture hanno una forma sorprendentemente perfetta e anche il sentiero intorno ad esse è molto semplice da percorrere.

E’ possibile fare su e giù sui camini (ma fate attenzione a non scivolare) e salire su una collinetta che li circonda, da dove ammirare un panorama davvero suggestivo. Il sito non è molto grande e ci sono buoni servizi, ma se la giornata è calda portatevi un cappellino e dell’acqua, perchè camminerete quasi sempre sotto il sole.

La Red Valley

Di certo uno dei luoghi simbolo della Cappadocia, questa magnifica valle offre un panorama straordinario. Noi, avendo un “rimorchietto” di 2 anni e mezzo, ci siamo arrivati in auto (breve tragitto da Goreme e qualche spicciolo da pagare per l’ingresso) e abbiamo ammirato questa meraviglia dall’alto (c’è un ampio parcheggio e qualche piccolo “barettino” dove bere una limonata fresca con vista). Ma avevo letto che il più bel trekking della zona parte da Goreme e arriva proprio qui: dura circa un paio d’ore e attraversa colli rocciosi, canyon e vallate dai colori rossastro, rosa, fino al bianco. Se potete, non perdetevelo!

Il Villaggio e la Rocca di Uchisar

Uchisar è uno dei tanti piccoli villaggi della zona e si trova a solo 5km da Goreme. Si sviluppa intorno a un’altissima roccia vulcanica, il castello di Uchisar: una fortezza storica, bucherellata da gallerie e finestre e visibile a diversi chilometri di distanza.

L’ora del tramonto è il momento perfetto per andarci: il paesino e il castello illuminati nella semioscurità sembrano la scena di un presepe e potrete entrare nel castello e ammirare tutta la Cappadocia dalla sua altissima rocca. Poi, fermarvi a cena in uno dei deliziosi ristorantini. Noi abbiamo mangiato qui….

Potete parcheggiate comodamente l’auto in paese e poi salire alla rocca attraverso l’antica scalinata di sassi. Anche qui: scarpe comode.

La città sotterranea di Derinkuyu

Se state programmando un tour fai-da-te in Cappadocia, la visita a una città sotterranea non può assolutamente mancare. Situata nella provincia di Nevsehir, Derinkuyu è certamente la più vasta delle numerose città sotterranee scoperte in questa regione. Una costruzione colossale risalente all’anno 1400 A.C., scavata nel tufo dai Cristiani per scampare alle persecuzioni Romane. Ha 11 livelli, (visitabili ad oggi solo 8, visto che gli archeologi sono arrivati a scavare fino a 40 metri di profondità), e si pensa potesse ospitare dalle 3.000 a 50.000 persone, per darvi un’idea.

La visita è un’esperienza davvero unica, ma se soffrite di claustrofobia ragionateci un attimino. Potete farvi un’idea di quello che vi aspetta, dando un’occhiata a questo video:

Ho diverse cose da dire sulla mia esperienza nella città sotterranea di Derinkuyu e scriverò a breve un post dettagliato a riguardo. Iscrivetevi alla newsletter per essere avvissati quando lo pubblicherò:

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e…stay tuned!

La Valle di Ihlara

Se state visitando la Cappadocia fai-da-te e avete voglia di natura, programmate una giornata nella Valle di Ihlara. Per raggiungerla, mettete in conto almeno un’oretta di auto, visto che si trova a circa 80km da Goreme.

Si tratta di un canyon, scavato nel secoli dallo scorrere del fiume Melendiz. Qui, all’interno di alte rupi torreggianti, i monaci bizantini hanno scavato ed affrescato chiese, alcune delle quali tutt’oggi ben conservate. Una passeggiata bellissima, tra l’acqua, i massi e una vegetazione rigogliosa.

Tutti i dettagli, a breve, nel post dedicato.

Avanos

In un pomeriggio che volevamo dedicare al relax, siamo saliti in auto e abbiamo raggiunto questo paesino in pochi minuti. Un pochino più grande (e meno caratteristico) di Goreme, Avanos e famoso per i suoi laboratori (e negozi) di ceramica (sull’autenticità di buona parte della merce esposta avevo forti dubbi).

E’ tagliata da un fiume rossastro e argilloso che si può attraversare con un lungo ponte sospeso. Mi è sembrata una cittadina poco attrattiva, frequentata in prevalenza da turismo locale: famiglie che passeggiano sul lungo fiume (dove c’è anche un parchetto giochi che, ovviamente, abbiamo testato per una buona mezz’ora) mangiando il gelato in una delle folkloristiche gelaterie turche.

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Quanto costa un viaggio in Malesia

Francesca — Mon, 02 Mar 2020 14:34:31 +0000

Se so che un viaggio non rientra nel mio budget, non inizio nemmeno ad organizzarlo. Ecco perchè, se avete intenzione di andarci, sapere quanto costa un viaggio in Malesia è la prima informazione da reperire.

Cominciamo subito col dire che la spesa può essere molto variabile e che questa variabilità dipende, in primis, dagli alloggi e dai ristoranti. In questo articolo, troverete le cifre che ho speso io e che si riferiscono a sistemazioni e locali di livello “medio”. Quindi sappiate che potete spendere anche meno (o anche di più, ma questo non è rilevante per chi non ha problemi di budget).

Volo intercontinentali

Il volo intercontinentale è, senza dubbio, la voce di spesa maggiore da considerare, per capire quanto costa un viaggio in Malesia e varia sensibilmente in base al periodo.

E’ vero l’offerta è molto ampia, ma se avete la sfortuna, come noi, di non riuscire a schivare il mese di agosto sappiate che non si tratterà di una cifra economica, anche se vi muoverete con largo anticipo. Noi abbiamo prenotato su Expedia.it , a fine marzo per partenza a fine luglio, Milano-Kuala Lumpur (scalo Doha) con Qatar Airways. Costo: 741€ a/r a testa.

Forse muovendosi un po’ prima avremmo risparmiato qualcosa. Sicuramente, cambiando periodo, avremmo risparmiato molto. Ho provato a fare una simulazione adesso (fine febbraio): con partenza a metà-giugno il costo è poco più di 500€ a/r (con OmanAir e ottimo scalo a Muscat).

Fate attenzione, però, a valutare bene il periodo in base alla/e zona/e della Malesia che volete visitare: un acquazzone al giorno è sopportabile (anzi, mettetelo in conto); di più rischierebbe di rovinarvi la vacanza.

Assicurazione di viaggio

Bisognerebbe farla sempre (è il mio caso); a maggior ragione per viaggi in paesi così lontani. A fronte di una spesa davvero irrisoria (se pragonata a quanto costa in totale un viaggio in Malesia), vi permette di partire “tranquilli” sia per quanto riguarda l’assistenza medica, che l’annullamento volo, che la perdita/ritado del bagaglio.

Come ho già scritto tante volte, acquisto sempre l’assicurazione che Expedia propone contestualmente all’acquisto dei biglietti aerei. Sfrutto così le convenzioni che il sito (colosso del web per l’acquisto di voli, hotel e pacchetti vacanza) stipula con alcune importanti compagnie di assicurazione. E, l’unica volta che ho dovuto ricorrere alla polizza per il ritardo di 1 giorno con cui i nostri bagagli sono arrivati a Tokyo, non ho avuto alcun problema (e un bel risarcimento, come da contratto).

Costo, per 3 settimane di viaggio in Malesia (compresi annullamento volo e ritardo bagaglio): 33€ a testa.

Nella polizza, sono spesso comprese altre piccole “coperture” che è molto utile sapere: sarebbe un peccato perdere dei risarcimenti dovuti. Quindi: leggete bene tutto il contratto, anche (e soprattutto) per sapere come comportarvi in caso di “sinistro”: dall’altra parte del mondo potrebbe non essere facile reperire queste informazioni, oltretutto in un momento di “difficoltà”.

Voli interni in Malesia

Non ho voluto farmi mancare nulla nel nostro viaggio in Malesia e abbiamo girato in lungo e in largo con ben 4 voli interni! (+ a/r KL-Singapore che ometto perchè in questo articolo vorrei parlare solo della Malesia).

Il costo dei collegamenti tra le varie città via aerea è davvero basso, soprattutto se rapportato all’ottimo servizio che abbiamo ottenuto da AirAsia. Non abbiamo mai avuto nessun problema: voli in orario, areomobili nuovi e puliti e anche uno snack a bordo, in caso il volo fosse stato acquistato sul sito ufficiale della compagnia. Il quale espone le informazioni in modo chiaro ed è molto semplice da navigare.

Il costo delle nostre 4 tratte è stato (a testa): 21€, 23€, 38€, 43€, bagagli grandi inclusi.

picture from: skift.com

Auto a noleggio in Malesia

Abbiamo trascorso i primi giorni di vacanza spostandoci in auto per la Malesia peninsulare. Da casa abbiamo noleggiato un’auto e fatto la patente internazionale (costo: poco più di 40€, se fatta per conto vostro alla motorizzazione. In un’agenzia per pratiche auto, anche il doppio).

Per il noleggio di un’auto di medie dimensioni, su sito Rentalcars.com abbiamo speso 240€ per 4 giorni pieni, assicurazione completa inclusa. Il costo del carburante in Malesia è di parecchio inferiore a quello in Italia.

Potete fare il vostro preventivo in 1 minuto su Rentalcars cliccando qui.

Altri spostamenti in Malesia

Taxi

Abbiamo usato i taxi più di 1 volta, perchè sono davvero economici e, con tanti bagagli, molto più comodi di qualsiasi altro mezzo.

Per darvi un’idea, il tragitto di più di 1 ora, da Kota Bharu al molo di Kuala Besut (dove ci siamo imbarcati per le Perhentian) è costato circa 17€. I vari tragitti areoporto-hotel, invece, delle durata di qualche minuto, non sono mai costati più di 5€.

KLIA Express

L’areoporto di Kuala Lumpur (KLIA) è piuttosto distante dal centro della città. Il treno KLIA Express è di sicuro il mezzo più veloce e confortevole (c’è anche di Wifi!) per percorrere il tragitto (soprattutto perchè si evita il caos del traffico). Le partenze sono ogni 15/20 minuti, il tempo di percorrenza è di una trentina minuti e il costo è di circa di 12€.

Monorail di Kuala Lumpur

La Monorail di Kuala Lumpur è una rete ferroviaria sopraelevata che collega i luoghi più frequentati della città, compresi i principali hub dei trasporti (come la stazione KL Sentral). Comoda e pulita, comprende un totale di 11 stazioni, e copre una distanza di 9 km.

Il costo del biglietto è davvero basso, se paragonato all’ottimo servizio offerto: si parte da un minimo di circa 0,25€ (per 1 fermata). I tickets sono acquistabili presso le emettritrici automatiche presenti in tutte le stazioni.

Gli Hotel in Malesia

Non si può stabilire quanto costa un viaggio in Malesia, se non si prende bene in considerazione la spesa per gli hotel. Ci sono hotel per tutti i gusti e tutte le tasche. Il costo medio per una doppia in hotel durante il nostro viaggio in Malesia è stato di circa 50€ a notte (colazione sempre inclusa). Ma si può avere una doppia onorevole, anche con meno.

Isole Perhentian

Diverso il discorso per i luoghi più “particolari”, come le Isole Perhentian, ad esempio. Lì abbiamo soggiornato 3 notti al PIR (il resort con la spiaggia più bella delle isole). Abbiamo contattato direttamente la struttura (se non siete avvezzi con l’inglese potete benissimo prenotare su Booking qui) ed abbiamo speso 390€ in totale, ma, oltre alla camera Deluxe (in posizione privilegiata vista mare) erano inclusi tutti i pasti e il trasferimento in Speed boat da Kuala Besut. Quindi non c’è stato proprio niente di extra.

Borneo malese

Nel Borneo, invece, abbiamo optato per un resort unico nel suo genere, di sole 4 camere, su una collina, in mezzo alla giungla: The Last Frontier Resort. Il costo per 2 notti è stato di 336€; sembrerebbe caro ma, anche qui, sono compresi tutti i pasti (molto buoni!), le escursioni in barca sul fiume, i trekking nella giungla e i trasferimenti (quasi 2 ore di auto) da qualsiasi punto di Sandakan (vi verranno a prendere al vostro hotel). So che ultimamente hanno alzato un po’ i prezzi (devono avere avuto successo e non stento a crederlo) ma, se potete, andateci, perchè farete esperienze che gli altri turisti, tutti ammassati negli altri resort sul fiume (li ho visti con i miei occhi), si sognano!

Kuala Lumpur

A Kuala Lumpur, infine, ci siamo concessi 3 notti al Hotel Renaissance: un bell’hotel a 2 passi dalle Patronas, con una grande piscina, che abbiamo sempre sfruttato nel tardo pomeriggio. Lì abbiamo speso 250€ in totale (con colazione).

Quanto costa il cibo in Malesia

Come un po’ in tutta l’Asia, l’offerta di cibo è grandissima e si tratta per lo più di cibo “povero”, ragion per cui in Malesia si può avere un buon pasto con davvero pochissimi euro. I prezzi salgono un pochino nella grandi città (e nei centri più turistici), ma si tratta comunque di cifre nemmeno paragonabili a quelle italiane.

Abbiamo pranzato in un ristorante nel quartiere indiano di Malacca, ad esempio, con una spesa totale (bevande incluse) di circa 5€. Vero, sembrava più un take away, ma il cibo non era per niente male e la foglia di banano , che sostituiva il piatto, era una tipicità che abbiamo apprezzato.

Lo street food è un’ottima idea se volete contenere la spesa. Al mercato di Kota Kinabalu, ad esempio, abbiamo mangiato una spettacolare aragosta alla griglia per pochissimi Euro.

A Kuala Lumpur, invece, si trova di tutto: dalle vie che di sera si trasformano in un unico grande ristorante e cielo aperto ai locali più alla moda. Scegliete quello che vi ispira di più. Noi abbiamo osato anche un “Chili Crab”: buonissimo! Ma vi avverto: anche se chiederete la versione poco “spicy” sarà una prova impegnativa!

Sono riuscita a darvi un’idea di quanto costa un viaggio in Malesia? La cifra rientra nel vostro budget? Se avete risposto due volte “sì”, prendete spunto dall’itinerario che ho organizzato per me e…buon viaggio!

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Parco Kruger fai-da-te

Francesca — Fri, 29 Nov 2019 15:47:33 +0000

Cosa si prova quando, girato l’angolo a bordo della propria auto, ci si trova di fronte ad un’altissima giraffa? O a un enorme rinoceronte che ti guarda incuriosito? O, ancora, quando devi stare fermo 10 minuti perchè un intero branco di zebre sta attraversando la strada con tutta calma? Non si può spiegare. Ma si può tranquillamente provare, organizzando un soggiorno al parco Kruger fai-da-te.

Il Parco Kruger

I 2 giorni meravigliosi trascorsi nella Riserva privata Kapama ci avevano lasciato la voglia di rimanere ancora un po’ nel parco Kruger per andare alla ricerca di altri animali, specialmente dell’unico dei “BIG 5” che non eravamo riusciti ad incontrare: il leopardo. Così abbiamo deciso di prolungare di 1 giorno la nostra permanenza nel parco per conto nostro.

E’ il grande vantaggio del non avere nulla di prenotato: ti piace un luogo? Ci rimani ancora, e così è stato. Forti anche del fatto, lo devo dire, che fosse bassa stagione, quindi senza (o quasi) correre il rischio di non trovare un posto per dormire.

Quando andare

Noi siamo stati al parco Kruger a metà ottobre (primavera per il Sudafrica) e devo dire che nelle ore centrali della giornata faceva già molto caldo. Eviterei quindi la piena estate, quando le temperature possono raggiungere i 40/45 gradi, con frequenti piogge. L’inverno (la nostra estate) è invece un’ottima stagione per visitare il parco Kruger fai-da-te: le temperatute vanno dai 10 (minima) ai 27 gradi (massima) e il periodo secco spinge gli animali a muoversi parecchio alla ricerca di acqua, favorendo gli avvistamenti.

Abbiamo notato una forte escursione termica fra il giorno e la notte. Al mattino presto era indispensabile un giacchino mentre, nelle ore centrali, abbiamo preferito rientrare nel fresco del nostro bungalow per una pausa.

Le regole all’interno del parco

Per visitare il parco Kruger in autonomia, è bene sapere che ci sono delle regole ben precise da rispettare, per la sicurezza vostra e degli animali (il regolamento vi verrà rilasciato all’ingresso del parco). E sappiate anche che i rangers del parco sono (giustamente) molto severi a riguardo. Pena: una multa salata o, addirittura, l’espulsione dal parco.

Si tratta, più che altro, di buonsenso (del quale qualche visitatore purtroppo deficita…). Ecco le principali:

È vietato, per qualsiasi motivo, scendere dall’auto al di fuori delle aree dedicate (rest camp, aree pic nic, aree di sosta, lookout segnalati)
E’ vietato uscire dai tracciati stradali
E’ vietato superare la velocità di 40km/h.
Per rimanere nel parco durante la notte è necessario aver prenotato presso uno dei camp. Non è permesso il bivacco fai da te.
Gli animali hanno sempre la precedenza
È vietato dare da mangiare agli animali.
Non è consentito’ introdurre animali nel parco.
Dalle 21.30 alle 6 bisogna evitare qualsiasi rumore
E’ vietato l’utilizzo di droni.
È obbligatorio rispettare gli orari di apertura e chiusura dei cancelli

A proposito di quest’ultima, state molto molto attenti ai tempi di percorrenza e calcolate di rientrare al vostro lodge con un discreto anticipo perchè tra la velocità bassissima che dovete tenere e gli imprevisti (se trovate animali sulla strada vi dovrete fermare finchè loro non se ne vanno), probabilmente non arriverete a destinazione nei tempi previsti. Noi siamo arrivati al cancello 2 minuti dopo l’orario di chiusura e, dopo un grosso rimprovero e le nostre scuse, li abbiamo convinti a farci entrare. ma ci siamo presi un bello spavento.

Il regolamento completo è consultabile a questo link.

I lodges all’interno del Parco Kruger

È possibile dormire all’interno del parco, solamente presso i Rest Camps o le altre sistemazioni a gestione governativa dell’Ente Parco, gestite da SANPARKS.

Per la nostra visita fai-da-te al parco Kruger, noi abbiamo optato per uno dei 12 Main Rest Camps (le strutture più grandi) che dispongono di molti servizi utili: pompa di benzina, ristorante, caffè, shop, minimarket, centro di primo soccorso. Alcuni hanno anche la piscina. In genere offrono bungalow doppi con servizi privati, veranda e, spesso, anche una piccola cucina: sistemazioni semplici e dai prezzi molto contenuti. Come già specificato sopra, noi siamo andati senza prenotare e non abbiamo avuto problemi ad avere un bungalow, ma era bassa stagione. In alta stagione, per stare più tranquilli, vi consiglio di prenotare a questo link.

Il nostro Lodge

Dal Kapama abbiamo guidato fino all’Information Point più vicino, ovvero quello della zona sud, che è anche la più popolata di animali. Qui le precipitazioni sono più abbondanti rispetto a tutto il resto del parco e si crea un habitat molto congeniale alla fauna selvaggia.

All’Information Point sono stati molto efficienti e ci hanno segnalato subito i Camps che avevano sistemazioni disponibili per quella stessa notte. Abbiamo scelto il Skukuza Rest Camp, uno dei più grandi. Il nostro bungalow era spartano ma pulito, molto spazioso e col soffitto che coincideva con l’alto tetto in paglia. Aveva anche un piccolo cucinino, ma non lo abbiamo usato: alla sera abbiamo cenato al ristorante self-service: molto semplice e anche economico.

Nella zona “comune” del lodge è presente una piantina della zona circostante del parco dove vengono appuntati (nel vero senso della parola, visto che si usano dei punteruoli) gli avvistamenti giornalieri. Potete consultarlo, per programmare dove dirigervi il giorno dopo in cerca, ad esempio, di un leopardo. Ma potete anche dare una mano agli altri visitatori, appuntando voi stessi ciò che avete visto quel giorno: ovviamente dovrete avere buona memoria oppure, prendere appunti sulla vostra mappa durante il safari.

I safari fai-da-te nel Kruger

Fare safari in self-drive nel Kruger è semplicissimo. Munitevi di una pianta del parco (la vendono all’ingresso o nei negozi del Camp) e magari segnatevi di volta in volta i punti nei quali vi trovate. La rete stradale è strutturata in modo molto semplice e le indicazioni sono chiarissime: impossibile perdersi! Noi abbiamo preferito noleggiare un piccolo 4×4, ma sappiate che, per visitare il parco Kruger fai-da-te, potete benissimo farne a meno.

Come comportarsi

Non appena si avvista qualcosa è opportuno spegnere il motore dell’auto per far sì che la scena si svolga in un ambiente tranquillo. Gli animali sono abituati a “convivere” con le automobili, quindi non saranno spaventati nè si sentiranno minacciati dalla vostra presenza (a patto che non facciate gesti sconsiderati, tipo aprire i finestrini!).

Una buona tattica è quella di fermarsi dove ci sono già altre auto ferme. Sicuramente c’è stato qualche avvistamento interessante e, anche se al momento non riuscite a vedere nulla, può essere che l’attesa porti poi a qualcosa di buono. Noi abbiamo visto il leopardo proprio così: era nascosto sotto una roccia e lo abbiamo capito solo vedendo altre auto sostare in quel punto. Dopo qualche minuto, è uscito allo scoperto.

Per aumentare le probabilità di avvistare gli animali, vi consiglio di:

percorrere, di giorno in giorno, aree circoscritte;
fermarvi sempre qualche minuto nei pressi di una pozza d’acqua: prima o poi qualche animale arriva per abbeverarsi o per fare il bagno, come abbiamo visto fare a un intero branco di elefanti!

guidare molto lentamente, e osservare con la massima attenzione, perchè gli animali sono bravissimi a mimetizzarsi, specialmente ad occhi inesterti come i nostri;
iniziare il safari appena aprono i cancelli: al mattino presto è più probabile vedere animali nel parco;
non scoraggiarvi se sono ore che non trovate nulla di interessante: la sorpresa potrebbe arrivare improvvisamente e senza alcun preavviso.
attenersi scrupolosamente alle regole del parco: le disgrazie di cui ogni tanto si sente parlare al telegiornale sono sempre il frutto di comportamenti irresponsabili

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I Safari organizzati

Noi arrivavamo da 2 giorni al Kapama (e 4 safari organizzati di 3 ore l’uno!) e avevamo voglia di esplorare il parco per conto nostro. Se però la vostra visita del parco Kruger è esclusivamente fai-da-te, vi consiglio di partecipare ad almeno un safari organizzato. Oltre al fatto che avrete occhi e mani esclusivamente dedicati ad avvistare e scattare foto, gli esperti ranger del parco sanno dove dirigersi per scovare gli animali. Inoltre, percorrono strade vietate al transito delle auto (hanno mezzi idonei all’off-road) ed in orari in cui i cancelli sono ancora chiusi al pubblico (ovviamente, potrai partecipare solo pernottando all’interno del Kruger).

Esistono diversi tipi di safari, ecco i più gettonati:

Morning Drive: dura circa 3 ore e inizia un’ora prima dell’apertura al pubblico dei cancelli. L’alba nella savana è uno spettacolo straordinario ed è, inoltre, il momento della giornata più favorevole agli avvistamenti;
Sunset Drive: dura 3 ore e inizia un’ora prima del tramonto del sole. Il tramonto ha un fascino impareggiabile, specialmente in Africa;
Night Drive: dura 2 ore e inizia alle ore 20. Viene chiesto ad alcuni dei partecipanti di puntare delle torce verso il bush per cercare gli occhi degli animali. Di notte il parco si popola di una fauna differente ed è interessante da vedere;
Morning Walk: nonostante la camminata sia svolta in totale sicurezza (i rangers sono armati ed attenti a far rispettare a tutti alcune elementari regole comportamentali), camminare a piedi nella savana regala la strana sensazione di sentirsi vulnerabili…un po’ come una preda! Si imparano molte cose interessanti (come riconoscere un’impronta, ad esempio…o se è passato qualche animale di lì poco prima). Altamente consigliata.

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Itinerario di viaggio in Turchia (con bambini piccoli)

Francesca — Tue, 03 Sep 2019 12:40:18 +0000

Le vacanze in agosto non mi sono mai piaciute: folla ovunque e prezzi ingiustificatamente alle stelle. Specialmente in Italia. Mi ero già presa una settimana a giugno per portare mia figlia al mare nelle Marche, a Marotta. La classica vacanza “a misura di bambino”, solo io e lei (mio marito aveva le ferie solo ad agosto), ed eravamo state benissimo. Ma a giugno è un’altra storia.

Per il nostro viaggio di agosto, invece, pensavamo a una meta meno frequentata, che fosse piacevole per nostra figlia ma che sapesse di “vacanza” anche per noi. Qui sotto il risultato di tanto pensare: il nostro (semplice) Itinerario di viaggio in Turchia (con bambini piccoli), con partenza da Istanbul:

Kayseri (2 notti)
Goreme (5 notti)
Istanbul (5 notti)

Istanbul è a poco più di 2 ore di volo da Milano e ha solo 1 ora di fuso orario. Dei 12 giorni a disposizione (comprensivi di trasferimenti), i primi 7 li abbiamo trascorsi in Cappadocia e gli ultimi 5 a Istanbul.

L’unico dubbio che avevamo su questa destinazione era: la Turchia sarà adatta a una bimba di 2 anni? Non avevamo trovato molte informazioni a riguardo, ma adesso ne abbiamo talmente tante da poter scrivere un intero post! Percui, se anche voi avete un bimbo e cercate informazioni, suggerimenti, rassicurazioni... cliccate qui.

Le guide da consultare per la Turchia

Vi segnalo che l’ultima edizione della Lonely Planet della Turchia in lingua italiana non c’è. Vi sembra strano? Anche a me, ma è così. La trovate eventualmente in inglese. Noi abbiamo optato, stavolta, per la Routard: non troppo aggiornata e piuttosto ingombrante, ma qualche info utile ce l’ha data.

Per quanto riguarda Istanbul, invece, abbiamo acquistato la Lonely Planet pocket (quella, in italiano c’è) e ve la consiglio. E’ stata utile, specialmente nella scelta dei ristoranti: nel centro di Istanbul è “una giungla” e la fregatura è sempre dietro l’angolo. Su questo argomento pubblicherò presto un post dedicato.

Infine, vi segnalo che alla libreria Hoepli di Milano (ma potete acquistare anche on-line) abbiamo acquistato la mappa stradale della Turchia. Se il vostro itinerario di viaggio in Turchia prevede l’utilizzo di un’auto a noleggio, ve la consiglio: un po’ con quella, un po’ con la mappe GPS offline, la strada l’abbiamo sempre trovata!

I voli intercontinentali

Il nostro Itinerario di viaggio in Turchia è cominciato con l’acquisto del volo. Muovendomi con le date intorno al 15 di agosto, ho trovato un’ottima combinazione di prezzo per il volo Turkish Airlines verso l’areoporto Sabiha Gokcen, il secondo della città. Come sempre (o quasi) i biglietti li ho acquistati su Expedia.it , in modo da poter abbinare anche l’Assicurazione di viaggio che Expedia propone a un ottimo prezzo con una compagnia convenzionata.

Assicurazione di viaggio

E’ un must in tutti i miei viaggi perchè, specialmente per quelli intercontinentali, voglio partire tranquilla e avere la certezza che, in caso malattia o infortuni, non dovrò accollarmi spese extra che potrebbero essere dei veri salassi. Poi, vista la spesa minima, includo sempre l’annullamento volo e l’assicurazione bagaglio.

Mi trovo benissimo con Heymondo.it, una compagnia giovane e dinamica specializzata proprio nelle Assicurazioni di viaggio. Oltre al miglior rapporto qualità/prezzo, hanno un’App semplice e chiara, dalla quale forniscono una diretta assistenza in viaggio, 24h/7.

Se anche voi sceglierete Heymondo, in quanto lettori di questo blog, avrete uno sconto del 10%:

NOTA: Come ho già spiegato nel post dedicato all’Assicurazione di viaggio, vi consiglio di leggere tutto e bene il Documento Informativo che vi forniranno. E’ molto importante sapere cosa comprendono le coperture e a cosa avete diritto. Prima di tutto perchè, se le condizioni non vi soddisfano, avete 15 giorni di tempo per recedere e ottenere il rimborso e, poi, perchè spesso ci sono diverse altre coperture oltre all’annullamento volo o alle spese mediche (e nemmeno si sa di averle!).

Prezzo e servizio

Ricapitolando: volo Turkish Airlines Milano Malpensa-Istanbul Sabiha Gokcen (il secondo areoporto di Istanbul) A/R. Prezzo: 648€. Assicurazione: 66€. Tutti gli importi sono totali, per 3 persone.

Entrambi i voli sono stati piacevoli. Abbiamo notato che lo spazio per le gambe era più dello “standard” e a mia figlia hanno consegnato dei giochini ecologici e un baby-meal che è stato molto apprezzato.

Il volo interno in Turchia

In un tour della Turchia con una bimba piccola, impensabile raggiungere la Cappadocia da Istanbul in bus. Abbiamo quindi optato per un comodo volo interno. Se state organizzando il vostro itinerario di viaggio in Turchia, tenete presente che ci sono molti voli al giorno che collegano Istanbul con Kayseri, una città piuttosto grande (ha più di 1 milione di abitanti), nell’Anatolia centrale, nonchè l’areoporto più vicino ai luoghi da visitare.

Quale vettore?

Il sito di TurkishAirlines propone sia voli della propri che della compagnia turca AnadoluJet (di proprietà di Turkish). La stessa tratta è coperta anche dalla compagnia low cost Pegasus, che ho visto essere molto utilizzata in Turchia.

I prezzi erano allineati e ciò che ha fatto la differenza nella scelta è stato il sito web: quello di Turkish è favoloso! E’ in italiano, e tutte le informazioni sul volo che si sta acquistando (franchigia bagagli, ecc…) sono chiarissime fin da subito. Vi segnalo che, con una penale di pochi euro, è possibile spostare o cancellare la prenotazione fino a poche ore prima del volo.

Prenotazione e costi

Ho prenotato un volo con partenza 3 ore dopo il nostro arrivo da Milano, in modo da assorbire eventuali ritardi. Avremmo dovuto ritirare i bagagli e fare il check-in per il volo interno, ma alla partenza da Milano, un gentilissimo addetto al banco Check-in della Turkish, ci ha fatto le carte d’imbarco anche per il secondo volo e, cosa più importante, ha predisposto l’invio dei nostri bagagli direttamente alla destinazione finale: una bella comodità! Il costo è stato di circa 210€ A/R per tutti e 3 i biglietti.

Entrambi i voli, di circa 1 ora e 20 a tratta, sono stati piacevoli e puntuali. A bordo hanno anche offerto snack e bevande.

L’auto a noleggio

A posteriori, posso confermare che un’auto “propria” è davvero necessaria se state programmando un itinerario di viaggio in Turchia, con bambini piccoli. Vi permette di decidere luoghi e tempi di ogni vostro spostamento ed è una bella comodità.

Come sempre, mi sono collegata al sito Rentalcars.com per dare un’occhiata: le auto a noleggio, in Turchia, non sono proprio a buon mercato. Inoltre, stavolta, c’era un requisito fondamentale (un seggiolino per bambini) e, invece di prenotare on-line ho pensato di contattare il call center per avere la certezza che fosse tutto ok.

Gentilissimi e super-efficienti (come sempre), i ragazzi che lavorano nella sede di Manchester mi hanno aiutata a trovare un’auto come la volevo (bella spaziosa ed economica) ed hanno provveduto loro a prenotare (dopo aver telefonato alla compagnia di noleggio per accertersi che l’auto fosse proprio la Renault Kangoo che avevamo scelto e che fosse disponibile il seggiolino per mia figlia).

Ho diverse cose da dire sul noleggio dell’auto e sulla guida in Turchia e, per non dilungarmi troppo qui, scriverò un post dedicato. Vi do solo il costo: 320€ per 5 giorni.

I pernottamenti in Turchia

Il nostro itinerario di viaggio in Turchia, prevedeva 3 tappe, e altrettanti hotel da prenotare. Ho sempre utilizzato Booking.com.

A Kayseri, dove saremmo arrivati in tarda serata, avavamo inzialmente previsto solo 1 notte. Tuttavia, siccome le notti nella tappa successiva, sarebbero state ben 6, abbiamo deciso di rimanere qui un giorno, per esplorare un po’ la città. I prezzi molto bassi di questa città poco turistica, ci hanno permesso di pernottare al Radisson Blu: un favoloso hotel 5 stelle (con piscina) a 2 passi dal centro storico.

A Goreme, invece, abbiamo scelto il Grand Cappadocia Hotel: un grazioso hotel in posizione strategica, dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e, soprattutto, dotato di una bella piscina.

A Istanbul, invece, volevamo stare più vicino al centro possibile, in modo da rifugiarci in camera qualche ora, qual’ora ce ne fosse stato bisogno. L’Acra Hotel, era perfetto: molto curato e a 5 minuti a piedi da Hagia Sofia e Moschea Blu.

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Viaggiare in Messico

Francesca — Wed, 14 Nov 2018 11:02:06 +0000

Il Messico è un paese affascinante, ma anche “difficile”. Viaggiare all’interno del paese può non essere una passeggiata, specialmente in certe zone. In questo post troverete qualche suggerimento che, da “viaggiatore per lavoro” mi sento di dare a chi vuole visitare questa terra anche al di fuori delle aree turistiche.

ll mezzo che preferisco per viaggiare in Messico è senza dubbio l’auto a noleggio. Ma solo per spostarmi nella penisola dello Yucatan. In quasi tutto il resto del paese, soprattutto nelle città di confine con gli USA, viaggiare da soli con una faccia da “gringo” (come la mia) non è molto consigliabile.

Quando viaggiare in Messico

Il periodo migliore per visitare il Messico è certamente tra marzo e luglio, quando il clima è più stabile e non c’è il rischio di incappare in qualche uragano che spesso colpisce il Golfo del Messico e la penisola dello Yucatan. Non è un’informazione di poco conto e tenetela ben presente se state programmando un viaggio, perchè viaggiare in Messico con condizioni atmosferiche avverse non solo non è agevole ma può essere anche molto pericoloso.

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I mezzi di trasporto per viaggiare in Messico

Noleggio Auto

Poter viaggiare in Messico, in libertà con un’automobile, senza sottostare a orari e coincidenze ha sempre il suo perché. Consiglio però di evitarlo nelle grandi città (vedi Città del Messico) dove l’unica regola è che…non ci sono regole. Toccarsi con un’altra auto significa rimanere in mezzo alla strada, con le vetture obbligatoriamente ferme fino all’arrivo dei 2 relativi incaricati dell’assicurazione. Nel caso più fortunato, vi siete giocati la giornata. Perchè le assicurazioni utilizzano spesso il pretesto di un banale contatto per chiamare ambulanze, carri attrezzi, polizia, ognuno dei quali dovrete poi pagare.

Guidare un’auto: dove SI’ e dove NO

E’ fortemente sconsigliato, per questioni di sicurezza, spostarsi lungo le “autopistas” che conducono verso il confine con gli Stati Uniti: finire in territorio controllato da loschi individui è un attimo. Evitate, quindi, a meno che non sia strettamente necessario.
Se, invece, siete nella penisola dello Yucatan, alla riscoperta della meravigliosa cultura Maya, godetevi il viaggio in libertà: è tranquillo e sembra quasi di non viaggiare in Messico.

Taxi

La maggior parte dei taxi Messicani sono molto sgangherati, quindi non spaventatevi se doveste ri-chiudere la portiera dopo un sobbalzo o se finiste la corsa con un tatuaggio sulla schiena a forma di molla del sedile.

Come pagare

E’ quasi sempre possibile pagare in anticipo presso i totem automatici (aeroporti e stazione dei bus) o presso il “baracchino” che accompagna sempre il “ponto de taxi”. In alternativa, il tassista accetta la carta di credito, utilizzando un Pos collegato al cellulare, ma fate sempre attenzione: gli addebiti doppi o tripli sono dietro l’angolo.
Quindi il mio consiglio è, se volte pagare con carta di credito, di non farlo direttamente in taxi.

UBER

Nella categoria “taxi” penso possiamo considerare anche il famoso UBER: il servizio e le auto utilizzate sono di gran lunga migliori di qualsiasi taxi messicano.

Si usa una app per richiedere il taxi, si paga facilmente con carta di credito e, disponendo di una connessione internet, è possibile seguire il percorso in tempo reale, cosa che ti fa stare un pochino più tranquillo. Inoltre, se ho voglia starmene per i fatti miei, non ho alcun bisogno di proferire parola (e nemmeno di aprire il portafoglio). E’ la soluzione che prediligo per viaggiare in Messico.

Treno

Non pervenuto

Mini bus

Le città sono piene di mini bus che, ogni tre per due, si fermano per caricare e scaricare le persone. Possono contenere una decina di persone al massimo e offrono il loro servizio ad un prezzo quasi irrisorio. Molti sono “registrati” e fanno parte del trasporto pubblico, altri no e la differenza, ad un occhio insperto è: nulla.

Sconsigliatissimo, a meno che non siate in vena di emozioni forti (in quel caso, piuttosto opterei per un Bungee Jumping o un salto con il paracadute H.A.L.O.).

Voli Interni

Per quanto riguarda i voli interni, l’utilizzo delle compagnie Low Cost è un’opzione da valutare senza paura o preconcetti. Viva Aerobus, Interjet e Volaris sono le più gettonate per viaggiare in Messico e offrono una rete piuttosto fitta di connessioni, anche internazionali (con gli USA soprattutto).

Qualsiasi servizio extra volo (bagagli, check-in in aeroporto, stampa carta d’imbarco, bibite e cibo a bordo, ecc…) dovrà essere pagato a parte, ma tenete soprattutto in considerazione il fatto che, in caso di perdita del bagaglio, non vi verrà rimborsato nulla, o quasi.

Tra le compagnie che ho citato sopra quella che preferisco, per puntualità, è Viva Aerobus. Le altre due mi hanno abituato a ritardi snervanti e per questo, potendo, le evito come la peste.

Un ultimo consiglio se avete intenzione di viaggiare in Messico: cercate di utilizzare valigie senza chiusure a zip. Se però foste obbligati a farlo, assicuratevi che i cursori siano legati tra di loro e, quindi, impossibilitati a scorrere lungo la zip. Una volta spostati i cursori tutti da una parte, infatti, forzando con la punta di una semplice penna sarebbe semplicissimo aprire completamente la cerniera, rovistare nella valigia e poi richiuderla, come se nulla fosse. Ve ne accorgereste solo giunti alla vostra destinazione finale: troppo tardi per qualsiasi reclamo/denuncia.

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Itinerario di viaggio in Giordania

Francesca — Tue, 11 Sep 2018 14:27:12 +0000

Ci siamo ritrovati, alla fine di novembre, ad avere una settimana libera. Non capita spesso ed è una buona occasione per fare un bel viaggetto tranquillo e a buon prezzo, visto che è bassa stagione. Ma una settimana non è molto, percui il viaggio non deve essere troppo lungo, deve esserci poco fuso orario e si auspicherebbe un clima “piacevole” (siamo pur sempre in vacanza e non vogliamo morire di caldo o, al contrario, bardarci dalla testa ai piedi per il freddo). Guardiamo la mappa, il posto ideale sembra il Medio Oriente, dove non siamo mai stati. Siti archeologici tra i più belli del mondo, deserti da scoprire e, perché no, anche un pizzico di mare! Qui di seguito trovate, tappa per tappa, il nostro itinerario di viaggio in Giordania, tutto fai-da te, con partenza da Amman.

Ma prima di iniziare l’organizzazione del viaggio, scoprite quali sono (secondo me) le 10 cose da sapere prima di un viaggio in Giordania.

Le tappe del viaggio in Giordania

itinerario di viaggio in Giordania

Madaba (2 notti)
Petra (2 notti)
Deserto del Wadi Rum (1 notte)
Mar Morto (1 notte)
Jerash (pernottamento a Madaba, 1 notte)
Amman (1 notte)

Lonely Planet alla mano, nonostante fossero solo 8 giorni, non è stato comunque semplicissimo organizzare un viaggio in Giordania: le cose che volevamo vedere erano tante e bisognava incastrarle tutte con un certo criterio. Il vantaggio è che la Giordania è un paese piccolo e gli spostamenti interni in auto sono brevi. Se avete già sperimentato un viaggio on the road in Canada e Stati uniti, poi, vi sembreranno addirittura brevissimi e non vi parrà vero di poter percorrere tutto il paese da nord a sud in poco più di 4 ore di auto!

Il nostro percorso in Giordania

Giunti in tarda serata ad Amman, pernotteremo le prime 2 notti a Madaba (che, dall’areoporto, è anche più comoda da raggiungere rispetto al centro di Amman). Utilizzeremo tutto il primo giorno di viaggio per visitare la cittadina e i dintorni.

Poi ci sposteremo verso sud, visiteremo il castello di Karak e arriveremo nel pomeriggio a Petra. Abbiamo deciso di fermarci 2 notti, in modo da entrare nel sito archologico al mattino presto e rimanerci tutta la giornata, che è proprio il minimo. Quindi ci sposteremo ancora più a sud ed entreremo nel bellissimo deserto del Wadi Rum, dove una tenda ci accoglierà per la magica notte stellata.

Nel nostro itinerario di viaggio in Giordania abbiamo deciso di NON includere Aqaba, la nota località balneare sul mar Rosso: non volevamo esagerare con le tappe e quindi rischiare di correre troppo; inoltre, a fine novembre, quando siamo andati noi, non era neppure una stagione così bella per il mare e rischiavamo di restare delusi.

Torneremo, quindi, verso nord e ci fermeremo sì al mare, ma sul Mar Morto. In questo caso, un pomeriggio in spiaggia credo sia sufficiente, ma assolutamente da provare! Pernotteremo in uno dei bellissimi (e unici) resort sulla spiaggia.

Quindi ripartiremo ancora verso nord per vedere il meno conosciuto, ma bellissimo sito archologico di Jerash. Torneremo poi in hotel a Madaba, perchè il mattino dopo riconsegneremo l’auto in areoporto e raggiungeremo in taxi il nostro hotel di Amman (sconsigliatissimo guidare in città!), che visiteremo per tutta la giornata (e serata), a conclusione del nostro itinerario di viaggio in Giordania. Il giorno successivo faremo rientro in Italia.

I voli intercontinentali

La bassa stagione ci viene incontro e la disponibilità dei voli non manca. Putroppo, però, i voli più economici (compreso Alitalia) hanno orari davvero improponibili ed atterrano in Giordania in piena notte. Non ne capisco molto il senso, visto che si tratta di voli diretti e della durata di meno di 5 ore… Optiamo quindi per l’unica compagnia che, a fronte di un prezzo leggermento maggiorato, propone partenza e arrivo a orari comodi: Royal Jordanian, la compagnia di bandiera giordana.

Su Expedia, il volo diretto Royal Jordanian Milano-Amman (e ritorno) costa 460€ a testa (+ 33€ di assicurazione).

Gli spostamenti interni

Un capitolo importantissimo (e che sicuramente può essere d’aiuto a chi sta organizzando il suo di viaggio) riguarda gli spostamenti interni.

In fase di pianificazione, leggevamo che la maggior parte dei turisti aveva affittato un’auto con autista privato locale (e si era trovata bene). Noi avremmo preferito evitarlo, noleggiando semplicemente un’auto e mantenendo una totale autononia. Il grosso dubbio, quindi, era: guidiamo noi oppure no?

Avevo così tante cose da dire, che a questo argomento ho dedicato un intero post. Lo trovate qui.

I pernottamenti in Giordania

La Giordania è un paese economico in generale e lo è, ovviamente, anche per gli hotel. Nell’organizzare il nostro itinerario di viaggio in Giordania abbiamo deciso di prenotare da casa su Booking.com gli hotel a Madaba, Petra e Amman. Come al solito abbiamo scelto hotel di media fascia, dando priorità alla location. Tutti hotel con giudizio positivo. Potete leggere i dettagli negli articoli delle singole tappe.

Per quanto riguarda il Mar Morto, abbiamo deciso di andare lì e vedere dal vivo quale dei 4 resort ci piaceva di più (e che prezzo ci facevano). In bassa stagione, avremmo sicuramente trovato una camera libera (nell’articolo sul Mar Morto tutti i dettagli).

Nel deserto del Wadi Rum abbiamo fatto più o meno la stessa cosa. Con una sostanziale differenza: invece che in un resort, abbiamo trascorso la notte in un bellissimo campo tendato. Tutti i dettagli qui.

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Il sito archeologico di Teotihuacan

Francesca — Fri, 20 Jul 2018 09:25:10 +0000

La storia di Teotihuacan

Se vi trovate a Città del Messico e avete una giornata libera vale sicuramente la pena percorrere una quarantina di chilometri e immergersi nell’antica storia degli Aztechi, visitando il sito archeologico di Teotihuacan.

Chiamata anche “Città degli dèi”, Teotihuacan, con le sue meravigliose costruzioni (in particolare le piramidi) a 2.300 metri di altitudine, racchiude le vestigia di una delle più antiche civiltà precolombiane dell’America Centrale . Gli studiosi non sono ancora riusciti a stabilire chi abbia effettivamente edificato questa città. Si sa però che la costruzione di Teotihuacan iniziò verso il 300 a.C. e quella della Piramide del Sole intorno al 150 a.C. Gli Aztechi, che le attribuirono la definizione di la “dimora degli dei” , in realtà semplicemente la ereditarono visto che, quando la scoprirono, era abbandonata da più di 700 anni.

Le piramidi di Teotihuacan

Il mio collega Enrique si è offerto di accompagnarmi a visitare il sito archeologico di Teotihuacan ed io ne sono ben felice.

Il pranzo presso il sito archeologico di Teotihuacan

Lasciamo il sito archeologico di Teotihuacan per andare finalmente a bere qualcosa e, perchè no, a mettere pure qualcosa sotto i denti. Ci dirigiamo verso un ristorante “precolombiano”, con la mia “guida personale” che già inizia a ridere sotto i baffi. All’ingresso ci accoglie una ragazza in abiti tipici mesoamericani che ci offre un bicchiere con una bevanda fresca e lattiginosa, insaporita, in un secondo momento, con un po’ di succo di fragola. Dolce, ma che provoca un leggero pizzicorìo alla lingua. “Buono!” dico io. Quindi, una volta seduti al nostro tavolo, il buon Enrique me ne fa portare una caraffa da mezzo litro.

Il Pulque

Incuriosito mi spiegano cosa sia il Pulque: una bevanda ricavata da una delle tante specie di Agave (Maguey), che le popolazioni delle aree desertiche consumano in mancanza di acqua potabile.

Il succo, estratto dalla pianta attraverso un foro nelle foglie, viene fatto fermentare leggermente (ecco il pizzicorio sulla lingua a cosa era dovuto…) e diventa il vero e proprio Pulque, bevanda nazionale messicana, soppiantata dalla birra solo dopo l’arrivo dei conquistadores spagnoli. Nessuno però si è preoccupato di dirmi che il Pulque ha la “simpatica” caratteristica di fermentare anche nello stormaco, aumentando il suo grado alcolico, che può arrivare fino a 18°. Cosa che deve essere successa anche nel mio caso, “tagliandomi” letteralmente le gambe…

Il cibo

Arrivano poi, in successione, le immancabili tortillas (rigorosamente di mais). E quello che mi viene presentato come il “caviale della terra” che a me, in realtà, sembra semplicemente avena bollita. “Vai a capire i messicani” – mi dico – e, dopo averne messo un po’ su una tortilla, la assaggio. Solo allora Enrique, che non riesce più a trattenersi, mi spiega di cosa si tratta: “escamoles”, ossia uova di formica! Difficili da trovare e ancor più da raccogliere, sono talmente pregiate da essere addirittura associate al caviale tradizionale. A parte l’idea in sé (opinabile o meno) di considerare le uova di formica una prelibatezza, è la tipica pietanza della quale, tornato in italia, non sentirò di certo la mancanza.

Il Museo del Tequila

Dopo la mattinata presso il sito archeologico di Teotihuacan ci dirigiamo a Garibaldi, al museo del Tequila (per chi non lo sapesse, è maschile, Tequila…). Oltre a vedere il processo di produzione del Tequila e del Mezcal, possiamo provare qualche shot. Ufficialmente per poter capirne la differenza, ufficiosamente per darci il colpo di grazia.

All’uscita i Mariachi ci intrattengono con le loro musiche, aiutando se fosse possibile ancora di più, ad entrare nell’atmosfera del Messico e di questa grande Città.

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Itinerario di viaggio in Sudafrica

Francesca — Mon, 25 Jun 2018 15:30:15 +0000

Ogni volta che riguardo il nostro itinerario di viaggio in Sudafrica e penso a cosa raccontare sul blog, mi vengono in mente tante di quelle cose belle che il pensiero fisso è: “quando ci torno?!?” Sì, perchè, nonostante la nostra filosofia sia “ci sono talmente tanti posti belli nel mondo che sarebbe stupido ritornare in un luogo già visto”, per il Sudafrica faremo di sicuro un’eccezione e, fra qualche anno (il tempo perchè lei possa capire e apprezzare il viaggio) ci porteremo nostra figlia sperando che, dopo che ne avrà visti tanti, possa pensare, come noi, che questo paese sia il più bello dove sia mai stata.

Quando andare in Sudafrica

Abbiamo sfruttato la grandissima occasione che ci è capitata di avere entrambi 2 settimane di ferie nella seconda metà di ottobre. Mentre in Italia siamo in bassa stagione (con tutti i relativi vantaggi economici) si tratta forse del periodo migliore per visitare il Sudafrica: l’inizio della primavera significa giornate luminose, calde, ma non troppo, cosa fondamentale soprattutto per la zona del parco Kruger: l’escursione termica è piuttosto elevata tra la notte e il giorno e le ore più calde sono davvero già…calde, percui non oso pensare cosa sia in piena estate!

Perchè andare in Sudafrica

Il Sudafrica mi è rimasto nel cuore, non solo per l’incredibile bellezza dei suoi parchi e dei loro animali, dei suoi oceani e delle loro balene, delle sue campagne sterminate che sembrano il dipinto di un pittore su tela. Mi sono rimaste nel cuore le persone, dispenstrici di sorrisi, nonostante la stragrande maggioranza sia stata maltrattrata da un passato ingiusto e, ancora oggi, sia parecchio in credito verso la società e verso la vita.

Il periodo dell’apartheid è ufficilmente finito da un pezzo in Sudafrica, ma è chiaro anche a un semplice turista che le disuguaglianze esistono ancora, eccome. Abbiamo alloggiato in Guesthouse meravigliose, sempre di persone bianche, che venivano curate alla perfezione, sempre da persone nere le quali, ovunque, svolgevano con dignità i lavori più umili. Di township ne abbiamo viste tante nelle periferie: alcune sembravano quantomeno decorose altre probabilmente mancavano addirittura dei servizi essenziali. Di strada da fare ce n’è ancora parecchia.

Ecco qui sotto tutte le tappe del nostro itinerario di viaggio in Sudafrica, tutto fai-da-te con l’ausilio dell’immancabile Lonely Planet:

Le tappe del viaggio in Sudafrica

Graskop (1 notte)
Kapama private reserve (2 notti)
Kruger park (1 notte)
Nelspruit (1 notte)
St. Lucia Islands (1 notte)
Durban (1 notte)
Jeffrey’s bay (1 notte)
Knysna (1 notte)
Hermanus (1 notte)
Cape Town (3 notti)
Johannesburg (1 notte)

Il nostro itinerario di viaggio in Sudafrica on the road, parte da Johannesburg. All’inizio ci dirigeremo verso nord, e raggiungeremo il parco Kruger. Poi “taglieremo” attraverso lo Swaziland (per risparmiarci un po’ di chilometri). Infine, percorreremo tutta la costa est, fino a Cape Town, nell’estremo sud del paese (e del continente africano). La maggior parte dei viaggi organizzati (e anche di quelli fai da te) prevede un volo interno da Durban a Port Elisabeth. Noi abbiamo deciso di evitarlo (specialmente per evitare un doppio noleggio auto), pienamente consapevoli che questo comporterà un giorno intero da trascorrere in automobile. Ma siamo anche curiosi di vedere, anche solo di passaggio, posti turisticamente quasi inesplorati.

I voli intercontinentali e il volo interno

La partenza a metà ottobre ci ha favoriti (e non poco) dal punto di vista economico essendo, in Italia, periodo di bassa stagione.

Per evitare cospicui extracosti, abbiamo scelto Johannesburg sia come partenza che come arrivo del nostro itinerario di viaggio in Sudafrica. Ci sposteremo, a fine viaggio, da Cape Town a Johannesburg qualche ora prima della partenza per il rientro, con un comodo ed economico volo interno (South African Airways, costo 75€ a testa).

Le offerte non mancano e la (allora) “giovane” Qatar Airways” ci ha portato a Johannesburg, da Milano Malpensa, (con scalo a Doha) per 550€ a testa, andata e ritorno. Il volo lo abbiamo acquistato su Expedia insieme all’assicurazione. Il viaggio è stato piacevole, gli areomobili nuovi e il servizio a bordo di ottimo livello. Mi è rimasta impressa la crema per le mani di Elisabeth Arden, che era disponibile delle toilettes!

Gli spostamenti interni

Abbiamo deciso di investire qualche euro in più sul noleggio auto e di prendere un piccolo fuoristrada, per 2 motivi principali. Primo: il nostro itinerario di viaggio in Sudafrica prevede di sicuro qualche strada sterrata, soprattutto nel parco Kruger (e ne faremo poi parecchi attraversando lo Swaziland!). Secondo: essendo il fuoristrada un pochino più in alto rispetto al terreno, avremo di sicuro una visuale migliore. E, in effetti, si è rivelato comodo e molto utile per fare belle foto.

Il noleggio per 14 giorni su Rentalcars.com, è costato circa 600€, ma comprensivo di tutte le coperture assicurative extra, che abbiamo sottoscritto, visti i tantissimi km che avremmo percorso e le strade non proprio impeccabili che avremmo trovato in Sudafrica.

I pernottamenti in Sudafrica

Non abbiamo prenotato nulla da casa. Essendo l’itinerario di viaggio in Sudafrica così vario e ricco di posti differenti da visitare, ci siamo concessi la piena libertà di decidere, giorno per giorno, dove fermarci e quanto. Abbiamo pensato che, non essendo alta stagione, non avremmo avuto problemi a trovare ogni sera una camera. E, in effetti, così è stato. Vedendo, poi, la grande disponibilità di alloggi, un po’ per tutti i gusti e le tasche, mi sento di consigliare questa soluzione anche a chi visita il Sudafrica in alta stagione, specialmente se avete bisogno solo di una camera.

A Cape Town e Johannesburg abbiamo alloggiato in hotel (prenotando su Booking.com), ma durante il viaggio on-the-road, ci siamo affidati ai consigli della Lonely Planet (…e qualche volta al nostro istinto), e abbiamo letteralmente bussato alle porte di B&B o Guesthouse (che sono sempre ben segnalati sulle strade) per chiedere ospitalità. La stessa cosa abbiamo fatto al parco Kruger, rivolgendoci all’Information Center.

Per una media di circa 40€ a camera (comprensiva di ricchissima colazione) abbiamo alloggiato in B&B puliti e accoglienti e in Guesthouse da sogno, in luoghi che si vedono spesso nei documentari alla TV! E la cosa forse più bella è stata l’interagire coi proprietari, ascoltare le loro storie e ricevere preziosi consigli. Abbiamo avuto sempre tutto il necessario, spesso anche di più.

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Itinerario di viaggio in Malesia e Singapore

Francesca — Thu, 03 May 2018 14:15:57 +0000

La Malesia è il nostro viaggio ideale: un connubio perfetto tra natura, mare e città. Singapore la completa, con la sua pulizia maniacale e la sua modernità. Vogliamo vedere tutto, e l’ottima Air Asia ce lo permetterà. Con l’aiuto della Lonely Planet, abbiamo creato il nostro itinerario di viaggio in Malesia e Singapore, con partenza da Kuala Lumpur:

Le tappe del viaggio in Malesia e Singapore

Malacca (1 notte)
Cameron Highlands (1 notte)
Parco nazionale di Taman Negara (1 notte)
Kota Bharu (1 notte)
Isole Perhentian (3 notti)
Sandakan (1 notte)
Bilit (2 notti)
Sepilok (1 notte)
Kota Kinabalu (1 notte)
Singapore (3 notti)
Kuala Lumpur (3 notti)

La regola fondamentale, che ho imparato sulla mia pelle, è quella di non inserire troppe tappe. Meglio meno e bene, che tanto e male. Limitatevi a quelle che siete sicuri di poter gestire senza dover ricorrere a lunghi spostamenti giornalieri, altrimenti rischiate di trascorrere più tempo sui mezzi di trasporto che a godervi i luoghi e sarebbe un peccato. Io ho fatto spesso questo errore, probabilmente anche qui, nell’itinerario di viaggio in Malesia e Singapore: le prime 3 tappe in 3 giorni non sono state una buona scelta. Meritava un po’ di tempo in più il parco nazionale di Taman Negara e, col senno di poi, eliminerei una tra Malacca e Cameron Highlands. Questione di gusti (mio marito, ad esempio, eliminerebbe la prima, io la seconda…); trovate i links ai post di entrambe qui sopra, in modo che, in caso, sia più facile per voi la scelta.

Trascorreremo i primi 3/4 giorni spostandoci in auto fino all’estremo nord della parte continentale e, da Kota Bharu, raggiungeremo le isole Perhentian. Ci sposteremo poi nel Borneo (regione del Sabah) e, dopo qualche giorno, faremo rientro a Kuala Lumpur giusto in tempo per prendere il volo per Singapore, dove ci fermeremo per 3 giorni. Infine, a conclusione del nostro itinerario di viaggio in Malesia e Singapore, faremo ritorno a Kuala Lumpur e qui rimarremo altri 3 giorni a visitare la città, prima del rientro in Italia.

L’assicurazione di viaggio

Se anche voi sceglierete Heymondo, in quanto lettori di questo blog, avrete uno sconto del 10%:

I voli intercontinentali

Il proliferare di nuove compagnie aeree con sede nella penisola arabica, ha migliorato in modo significativo i collegamenti (e i relativi costi) tra l’Europa e il sud est asiatico. Gli aereomobili sono nuovi, il servizio efficiente e si trovano offerte incredibili, specialmente nei periodi di media/bassa stagione. Non è il nostro caso, purtroppo, perchè quest’anno possiamo partire solo in agosto.

Monitoriamo per un paio di settimane i prezzi, cerchiamo la combinazione più vantaggiosa e, alla fine, prenotiamo su Expedia un volo Qatar Airways (comprensivo di assicurazione), da Milano a Kuala Lumpur, con scalo a Doha, per 680€.

Gli spostamenti interni

L’auto a noleggio

Il nostro itinerario di viaggio in Malesia e Singapore iniziava con un on-the-road di 3 giorni da Kuala Lumpur, a Malacca fino ad arrivare all’estremo nord della penisola malese.

Non abbiamo avuto problemi di alcun genere: l’auto era bella, le strade anche e il traffico tranquillo. Bisogna solo fare attenzione ai motorini che, soprattutto nelle città, sfrecciano superando vi da entrambi i lati. Abbiamo prenotato l’auto su Rentalcars.com. Puoi fare il tuo preventivo in 1 minuto qui.

I voli interni

Per il nostro itinerario di viaggio in Malesia e Singapore, i voli interni erano fondamentali! Lette alcune opinioni positive trovate in rete, abbiamo deciso di affidarci ad AirAsia per ben 6 tratte.

I voli Air Asia sono davvero economici quindi vale la pena, secondo me, utilizzarli per ottimizzare gli spostamenti da una città all’altra. Considerate anche il fatto che la procedura di imbarco di Air Asia è molto più snella dei classici voli e arrivare in areoporto solo 1 ora prima è più che sufficiente.

Il sito è molto chiaro e facile da navigare. Conoscendo un minimo di inglese non ci sono problemi a cercare i voli e ad acquistarli con carta di credito.

Gli stessi voli li abbiamo trovati anche su Expedia, ma prenotando direttamente su AirAsia.com si può avere qualche piccolo benefit, come uno snack gratuito durante il volo, che ci hanno puntualmente consegnato, senza che noi nemmeno ce lo ricordassimo. E il discreto sandwich con bibita è stata una gustosa sorpresa!

Dopo 6 voli con Air Asia, devo ammetterlo, sono rimasta stupita dagli areomobili nuovi, dalla praticità dei check-in “fai da te”, dalla velocità delle riconsegna bagagli e dalla puntualità. Quindi senza alcun dubbio la mia opinione su Air Asia è più che positiva.

I pernottamenti in Malesia e Singapore

Dando un’occhiata su Booking.com, ci si accorge subito di come le sistemazioni in Malesia siano economiche. Se ci si accontenta di un hotel discreto, senza troppe pretese (l’ideale per i soggiorni di una notte) si può acquistare una doppia con colazione, anche per 30€.

Diverso il discorso per Singapore, i cui prezzi invece sono altissimi. Ci resteremo solo 3 notti. E, se il budget ce lo consentirà, vorremmo trascorrerne una al Marina Bay Sands, uno degli hotel più famosi e fotografati del mondo (con la sua piscina a sfioro un cima ai 3 grattacieli).

Per quanto riguarda il Borneo, invece, forse la tappa a cui teniamo di più, cerchiamo una sistemazione che ci permetta di stare il più possibile a contatto con la natura e, soprattutto, lontano dalle orde di turisti. E troviamo quello che fa per noi: la sola cosa che ci divide dalla nostra bellissima camera in mezzo alla giungla e agli oranghi è una scalinata di 600 gradini!

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Infine, per quanto riguarda le isole Perhentian, la parola d’ordine deve essere “mare” e optiamo per la più grande delle 2 isole, Besar, e per una sistemazione in stile piuttosto classico, ma che sembrerebbe vantare la spiaggia più bella delle 2 isole.

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