Siamo arrivati in Slovenia e il mare è la prima tappa della nostra settimana on the road: 2 giorni di bagni e relax ce li siamo devvero meritati.

In Slovenia ci sono solo 46 km di costa, sul mare Adriatico. Portorose è la località più turistica e ha un’ampia zona balneabile, adatta anche ai bambini. Visiteremo poi, un sera, Piran, che è lì attaccata, a qualche minuto di auto e che la mia Lonely Planet, indica come imperdibile per il suo borgo storico, ma meno adatta alle attività di mare.

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Portorose

Dove dormire al Mare in Slovenia

Su Booking.com ho prenotato 2 notti al Apartments Lavanda&Cappuccino, in una posizione davvero ottima, a 5 minuti a piedi dalla spiaggia. Per completezza vi segnalo che l’appartamento (1 camera matrimoniale, un bagno e un open-space con cucina e 2 divani/letti singoli) è stato ricavato in ul locale commerciale, in una piazzetta di fianco ad altri esercizi commerciali e, in Italia, non avrebbe ottenuto le necessarie autorizzazioni. Non ci ha dato fastidio essere di fianco a uno studio dentistico. L’unica pecca era che gli unici oscuranti erano le tende viola che vedete nella foto.

In genere preferisco gli hotel (anche semplici) perchè offrono la colazione e provvedono alla pulizia giornaliera delle camere. Ma i prezzi, in Slovenia, sono alti, in particolare qui. Questa soluzione, che non necessitava di pulizie (visto che stavamo solo 2 notti), ci ha permesso di risparmiare qualcosa e, a pochi passi, c’era un fantastico panificio-bar con tavolini all’aperto dove fare una colazione di tutto rispetto.

Il mare e la spiaggia

L’accesso al mare è davvero particolare: non si entra in acqua direttamente, ma scendendo le scalette che si trovano sul lungomare pedonale. Non pensatela come la scaletta della piscina: una volta scesi, l’acqua arriva più o meno alle ginocchia e il fondale è sabbioso (anche se con qualche sasso). Da lì si cammina nel mare che degrada dolcemente, come siamo soliti fare sui litorali italiani. La “spaggia” attrezzata è per la maggior parte in erba, e sono un piccolo tratto in sabbia.

L’acqua non è male e i servizi adeguati: ci sono bagni e docce compresi nel costo dell’ombrellone e una moltitudine di piccoli bare ristorantini sulla spiaggia. Per darvi un’idea dei prezzi mi hanno chiesto 20€ per un ombrellone e 2 lettini e, nonostante fosse una domenica di luglio, non c’era il pienone.

Ah, ci sono i gonfiabili nell’acqua! Possono accedere (8€ per 1 ora) i bimbi dai 6 anni in su, ma anche i più piccoli se accompagnati da un genitore (che non paga). Mia figlia di 5 anni li ha provati e si è divertita. Io comunque li consiglio a bambini con almeno qualche anno in più, perchè è imegnativo tirarsi su dall’acqua da soli e arrempicarsi.

Piran

Piran si trova in una posizione fantastica, sulla punta di una penisola, a pochissimi chilometri da Portorose. Si tratta di un bellissimo borgo sul mare, e (giustamente) si può raggiungere solo a piedi. Non potete sbagliare: arrivati a un certo punto, vi indicheranno che dovrete tornare indietro di 300 metri e parcheggiare l’auto nel silos multipiano (che non è economico, ma così è). Da lì, potere prendere gratuitamente un piccolo bus navetta che vi porterà nella piccola piazza centrale in qualche minuto. Potete anche percorrere la strada a piedi (come abbiamo fatto noi), ma, se dovesse fare molto caldo, non ve lo consiglio.

Il mare e la spiaggia

A Piran non ci sono dei veri stabilimenti balneari percui, la vita da mare, diventa un po’ difficoltosa, anche se non impossibile. L’acqua mi è sembrata molto più bella sulla sponda opposta al porto (l’ho vista camminando lungo le mura del castello), ma il fondo era di sassi (e la zona forse nudista!).

Cosa vedere a Piran

Il paesino è molto più carino di Portorose, coi suoi vicoletti e i ristorantini affacciati sul mare della Slovenia. E, cosa non da poco per me, preparate la fotocamera perchè, da lì, vedrete un tramonto sul mare mozzafiato. Non perdetevi la salita al campanile: sono tanti gradini (e pure ripidi) ma verrete riparati dalla vista a 360 gradi. E ricordatevi che le campane suonano ogni quarto d’ora: noi lo sapevamo e abbiamo quasi rischiato l’infarto lo stesso!

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Dove mangiare al mare in Slovenia

Abbiamo cenato per 2 sere, al mare in Slovenia. A Pirano cercate di prenotare almeno il giorno prima, perchè è molto gettonata all’ora del tramonto. Noi abbiamo cenato al Park Restaurant, che si trovain p osizione un pochino defilata (ma sempre in centro), tranquilla e ombreggiata. Nonostante avessimo paura di essere capitati in uno dei famigerati (e numerosi) ristoranti turistici, abbiamo mangiato discretamente. Ovviamente pesce.

A Portorose, invece, siamo andati più sul sicuro e scelto un ristorante di livello un pochino più alto: Santa Lucia – Trattoria del Pescatore, dove abbiamo mangiato una grigliata di pesce fantastica! Super-consigliato, ma prenotate, almeno al mattino per la sera.

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Una vacanza che si rispetti include una componente fondamentale: il cibo. Che, si sa, in Sicilia raggiunge livelli notevoli; a patto, però, di scegliere bene, specialmente nei luoghi più turistici. Se cercate idee su dove mangiare a San Vito lo Capo, siete nella pagina giusta.

Pranzo a San Vito lo Capo

Cominciamo dal pranzo, per il quale abbiamo privilegiato pasti veloci in posti molto vicini al nostro B&B. Qualche volta abbiamo optato per il Take-away, in modo da sfruttare l’ombra e la comodità delle nostre bellissime terrazze (leggi tutto qui) .

Marinella

Nonostante il suo aspetto non proprio attraente, ho apprezzato il cibo di questo piccolo bar/tavola calda e le arancine, in particolare quelle al ragù e piselli, sono tra le migliori che abbiamo mangiato durante la vacanza. Dovete entrare, ordinare tra le cose esposte nelle vatrina e poi sedervi ai tavolini esterni. Tutto molto spartano (neanche una tovaglietta di carta e bicchieri di plastica) e un gran caldo all’ora di pranzo, ma con una bella bibita fresca rimedierete subito.

Tasty paninoteca

A ridosso della spiaggia, questa insalateria/paninoteca/friggitoria dall’aspetto (e dal nome) americaneggiante è un pochino fuori-contesto, ma perfetta per chi desidera un pranzo economico da consumare sotto l’ombrellone. Ho preferito le insalatone alle arancine e agli hamburger. La mia preferita? Quella greca!

Scegliete sui grossi menu esterni (ricordatevi prima di prendere il numerino!), poi entrate (uno alla volta) solo per ordinare e pagare. L’attesa è un’esperienza! Vi dimenticherete del caldo e della fame grazie alle performance di Natale, che distribuisce il cibo in stile “Fiorello”: state al gioco e sarà uno spasso!

Gelateria Belli Freschi

Anche se non vicinissima al nostro B&B, ci ha spinti spesso a sfidare il solleone anche all’ora di pranzo (dopo cena era tappa fissa). Rapporto qualità/prezzo imbattibile (gelati ottimi ed enormi!) che, unito alla gentilezza dei proprietari, giusticava la fila chilometrica serale. Prendete il numerino e armatevi di pazienza: qui (a differenza che a Milano) si fanno le cose con calma perchè c’è sempre tempo anche per una chiacchiera. Ed è piacevolissimo.

Ho provato qui la mia prima granita siciliana (alla mandorla) e l’ho adorata. Monica, nelle sere successive, ha proposto di mixarla con un pochino di granita al caffè per attutirne la dolcezza, e il risultato è stato eclatante.

Cena a San Vito lo Capo

Ad eccezione delle serate alle Saline di Trapani (trovate tutti qui) ed Erice, abbiamo scelto di mangiare a San Vito lo Capo tutte le sere, privilegiando la cucina a base di pesce, ma concedendoci anche una pizza.

Ristorante Assoccuc’è

Non lasciatevi ingannare dall’insegna che dice “ristorantino, wine bar & food”: in questo locale servono piatti da vero e proprio ristorante, principalmente di pesce. Ottimo il fatto che nel menù ci siano diversi piatti “del giorno”, scritti a penna. Antipasti sfiziosi, primi gustosissimi (specialmente le busiate, proposte in varie versioni) e il miglior cannolo di tutta la vacanza. Ci siamo trovati talmente bene, che siamo tornati una seconda volta, per assaggiare altri piatti.

Ho apprezzato anche il fatto che venissero servite le “mezze porzioni”: chi ha un bimbo piccolo mi capirà. Mia figlia si è potuta mangiare i suoi adorati spaghetti alle vongole (tante e belle vongole perchè, come ci ha detto la chef: “io abbondo!”) e io qualcosa di un po’ più particolare. Location cool, in mezzo ai cartelli stradali (!!!). Conto: giusto.

Ristorante Crik e Crok

Impossibile non notare questo ristorantino dall’atmosfera elegante, dove si cena romanticamente a lume di candela. Il proprietario (e chef, nonchè campione del mondo di Cous Cous!) è il figlio del sig. Vito, proprietario del B&B Alighieri 21 (leggi tutto qui). Abbiamo dovuto prenotare qualche sera prima, perchè sempre pieno. E, dopo esserci stati, abbiamo capito il perchè: “Gusto e passione” non é solo lo slogan ma la vera mission del ristorante.

Materie prime di ottima qualità, cucinate benissimo. Il polpo su crema di ceci e rormarino si scioglieva in bocca e la mia zuppetta di antipasto… beh, giudicate voi dalla foto qui sotto! Ho provato il cous cous (ovviamente!), che non avevo mai mangiato, e mi è piaciuto molto. A mia figlia, hanno proposto mezza porzione di busiate con sughino di pesce, che si è divorata! Un peccato non avere assaggiato i dolci, ma eravamo strapieni.

Servizio discreto ed educato. Apprezzatissimo il divieto di fumare ai tavoli (seppur all’aperto): “Nel rispetto di tutti i nostri ospiti, vi chiediamo di spostarvi all’esterno per fumare” ho sentito rispodere con gentilezza a una coppia di clienti che chiedeva un posacenere. Conto più che giusto.

Pizzeria El Sombrero

Vero che a San Vito lo Capo è meglio mangiare il pesce, ma la pizza è un diversivo a cui non sappiamo rinunciare. Abbiamo adocchiato questo piccolo ristorante durante le nostre passeggiate serali e una sera, di ritorno dalla spiaggia, abbiamo prenotato un tavolo (vi consiglio di farlo perchè sempre pieno).

La mia pizza con salsiccia e ricotta salata (che non avevo mai provato) era poco indicata per la linea, ma di certo non per il gusto! Servizio cordiale e molto simpatico. Apprezzano molto il fatto di non dilungarsi al tavolo una volta finita la cena (per dare spazio alle persone in fila fuori) e “ringraziano” offrendo il caffè al banco, dove si paga il conto. Prezzi molto onesti.

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“Vacanze italiane”. E’ il must anche di questa estate, per i motivi che tutti sappiamo. Non che la cosa mi dispiaccia, anzi! Abbiamo esplorato poco il nostro paese e una settimana a luglio è l’occasione per conoscere finalmente la bella Sicilia. Ci sono stata diverse volte, in realtà, ma sempre come atleta, quindi ne ho avuto solo un assaggio. Sufficiente, però, per puntare dritta su questo mare. In primavera i voli per Palermo erano davvero economici (così come l’auto a noleggio) e su Booking ho trovato un Bed&Breakfast a San Vito lo Capo che mi sembrava davvero carino. Sole caldo, mare splendido, ottimo cibo e persone accoglienti: benvenuti in Sicilia!

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Come arrivare

Partendo dal presupposto che dobbiate raggiungere la Sicilia in aereo (come nel nostro caso), avete 2 opzioni per arrivare a San Vito lo Capo:

• Areoporto di Trapani + una sessantina di km in auto (un’ora circa)
• Areoporto di Palermo + un’ottantina di km in auto (circa un’ora e un quarto)

Noi abbiamo optato per la seconda, perchè c’era una strepitosa offerta di Ryan Air (circa 23€ A/R a testa + i bagagli). E anche perchè l’auto a noleggio costava meno.

La nostra affezionata rentalcars.com, ci ha proposto una Opel Crossland (che all’atto pratico è stata sostituita da una Fiat 500X) per 7 giorni al costo di 275€, a cui abbiamo aggiunto la loro Assicurazione Completa (annullamento delle franchigie) per una cinquantina di Euro.

Il fatto di prenotarla con 3 mesi di anticipo è stato fondamentale (più del solito), perchè poi i prezzi sono schizzati alle stelle (intorno ai 1000€/settimana, 1 mese prima). Ufficialmente per la mancata consegna di autovetture nuove alla compagnie di noleggio. Secondo la sottoscritta, anche per l’altissima richiesta, visto che la stragrande maggioranza degli italiani (inclusi quelli che in genere prediligono l’estero, come nel nostro caso) hanno scelto vacanze italiane, per evitare complicazioni legate alla situazione pandemica.

Il nostro Bed&Breakfast a San Vito lo Capo

Ho notato che a San Vito non ci sono molti hotel; almeno non quanti mi aspattassi in una delle località più turistiche della Sicilia. Spiccano invece le sistemazioni più low cost: molte case di famiglia (magari ereditate dai nonni) sono state ristrutturate e adibite a case-vacanza (in genere appartamenti) o bed&breaskast.

Noi abbiamo scelto quest’ultima soluzione per un serie di motivi:

• la camera viene sistemata e pulita tutti i giorni
• la colazione è inclusa
• non mi serve la cucina: a pranzo ci arrangiamo con frutta o qualcosa di già pronto (in Sicilia ci sono un sacco di rosticcerie o gastonomie favolose!) e la sera ceniamo fuori (sfruttando l’ottimo rapporto qualità-prezzo).

Cercando su Booking.com abbiamo trovato il B&B Alighieri21, in posizione fantastica, a 100mt dalla spiaggia. Pulizia impeccabile, 2 terrazze tutte per noi e super-colazione: siamo stati benissimo! Scriverò presto tutto nel dettaglio: seguitemi su FB o iscrivetevi alla newsletter qui sotto e sarete i primi a leggere e a vedere tutte le foto.

La spiaggia di San Vito lo Capo

C’è una bella spiaggia ampia, di sabbia fine a San Vito lo Capo, che degrada dolcemente nel mare. L’acqua, di un azzurro chiarissimo, è bassa per molti metri, quindi particolarmante adatta ai più piccoli o al relax degli adulti.

Come usufruire della spiaggia di San Vito lo Capo

Ci abbiamo messo un po’ a capire come utilizzare la spiaggia perchè non ci sono indicazioni e non è che sia poi così intuitivo. Dunque: la spiaggia è tutta libera (tranne delle piccole fasce ad uso esclusivo di alcuni hotel). Nel rispetto delle norme anti-Covid, sono stati piantati dei paletti in legno, a 3 metri l’uno dall’altro. Solo chi se ne accaparra uno, può usufruire del posto in spiaggia, occupandone lo spazio circostante (diciamo che un ombrellone e 2 lettini sono il massimo consentito per rimanere a distanza di sicurezza dai vicini).

Se non si possiede un proprio ombrellone si può noleggiare ai banchetti che sono all’ingresso della spiaggia (ce n’è uno per ogni zona di San Vito). Noi, dopo la brutta esperienza del primo giorno, ci siamo trovati bene ad affittarlo “da Marino”. Il costo è di 15€ al giorno per 1 ombrellone e 2 lettini. 12€ se si acquistano più giorni, dei quali usufruire anche non continuativamente. Il servizio apre alle 7.30. Io (come diversi altri) andavo lì anche prima, per essere sicura di trovare un paletto in buona posizione (prima fila con una bimba di 4 anni, ovviamente).

Cosa non mi è piaciuto della spiaggia di San Vito lo Capo

La spiaggia di San Vito lo Capo è bella, non c’è che dire, ma con qualche pecca. La prima: è molto affollata. Occupata fittamente dagli ombrelloni, coi lettini che arrivano quasi in acqua, il bagnasciuga praticamente non esiste e rende complicata anche una semplice passeggiata. La mia prima considerazione è stata: meno male che ci sono i paletti a limitare la capienza: non oso pensare senza! Spero che li mantengano anche post-Covid, ne gioverebbero tutti, secondo me.

Un’altro punto negativo è che una doccia costa 1€ (!) e non c’è nemmeno un rubinetto per sciacquarsi i piedi all’uscita. Capisco che l’acqua è un bene prezioso (in Sicilia specialmente), ma almeno un paio di docce al giorno potrebbero essere comprese nel servizio “ombrellone”.

Dove mangiare a San Vito Lo Capo

Siamo rimasti a San Vito 1 settimana e, a parte la serata a Erice e quella alle saline di Trapani, abbiamo cenato lì tutte le sere. Come prevedibile, c’è un’ampia scelta per quanto riguarda il cibo: dalle semplici pizzerie ai ristorantini più raffinati, in cui abbiamo trovato ottima materia prima, cura nella cucina e prezzi giusti.

Specialità della zona i piatti a base di pesce (ovvio!) e il Cous Cous (che non avevo mai assaggiato). Se volete sapere i nomi dei ristoranti e vedere le foto dei piatti che abbiamo assaggiato, seguitemi: a breve un articolo bello succulento!

Cosa vedere nei dintorni di San Vito lo Capo

E’ stata principalmente una vacanza “di mare”, ma la Sicilia è troppo bella per limitarsi al tragitto ombrellone-Bed&Breakfast a San Vito lo Capo. Abbiamo fatto qualche giretto prevalentemente nel tardo-pomeriggio-sera, ma anche in una mattinata nella quale il troppo vento non ci permetteva di goderci la spiaggia.

Riserva dello Zingaro

In realtà siamo arrivati fino all’ingresso Nord, ma senza entrare, visto che per arrivare al mare bisogna camminare su sentieri non semplicissimi (si raccomandano di non percorrerli con le ciabatte!) e noi, con una bimba piccola, abbiamo preferito rinunciare (o, meglio, rimandare).

Mi hanno però riferito che, partendo dall’entrata Nord (distante una ventina di minuti in auto da San Vito), con una breve camminata si arriva a Cala Tonnarella dell’Uzzo, considerata una delle spiagge più belle d’Italia.

Un’altra opzione che mi attirava molto, era raggiungere la Riserva (e le sue calette) via mare. Da San Vito partono diversi tour in barca (ve li proporranno diverse agenzie in paese): tutta la giornata o solo mezza; con pranzo o senza, ecc… Prezzi a mio avviso ragionevoli. Occhio al tipo di imbarcazione perchè ogni agenzia ha la sua: più o meno grande, più o meno confortevole; chiedete di vedere almeno una foto prima di decidere (a me le barche troppo grandi non piacciono, ad esempio) e scegliete bene.

Erice

Quello che viene definito uno dei borghi più belli d’Italia non ha tradito le attese. E grazie al prezioso suggerimento di Giuseppe (il proprietario del parcheggio-Camper fuori San Vito, dove abbiamo lasciato l’auto) abbiamo cenato in una location unica! State connessi, perchè fra non molto scriverò un post proprio su questo.

Saline di Trapani

Avevo visto alcune foto da lasciare senza fiato: il tramonto sulle saline è difficile da descrivere a parole e anche le foto non rendono giustizia. Su consiglio di amici, abbiamo cenato in una trattoria ricavata in un vecchio mulino, proprio al bordo delle vasche. Che dire?? Presto l’articolo con tutti i dettagli, quindi seguitemi (qui sotto, un piccolo assaggio).

Baia di Santa Margherita

La baia si Santa Margherita è un ottimo “diversivo” alla vostra vacanza in Bed&Breakfast a San Vito lo Capo. Distante solo qualche chilometro, è particolarmente gradita ai bambini specialmente perchè, una volta parcheggiata l’auto, un simpatico trenino vi porterà in riva al mare in pochi minuti.

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Nonostante, da bambina, sia stata tante volte sulla riviera adriatica (e mi sia sempre trovata bene), da un po’ di anni a questa parte mi sono orientata verso le destinazioni “a lungo raggio“. Mi piace scoprire posti nuovi, culture lontane dalla nostra e le vacanze sono l’occasione ideale.

Da quando sono diventata mamma, però, sono già stata un paio di volte in giugno al mare a Marotta (oltre che a Mauritius). L’ho fatto soprattutto per la mia piccola peste, perchè farle trascorrere qualche giorno di mare a “misura di bambino” è divertente e salutare. Inoltre, a Marotta il mare è pulito, il paese è tranquillo e, a giugno, i prezzi sono davvero molto convenienti. E alla fine, lo devo ammettere, queste brevi vacanze me la sono godute anche io.

In questo post vi parlerò dell’ultima volta che siamo stati a Marotta in Giugno, ovvero lo scorso anno.

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Al mare ai tempi del Covid

E’ vero, quello che leggerete in questo articolo su Marotta non sarà lo stesso che troverete a giugno di quest’anno: in 9 mesi sembra cambiato il mondo.

Ma è così, purtroppo. E da persona positiva, non mi lamento e cerco di adattarmi. Pazienza se avrò qualche scocciatura in più, se questo significa una maggiore sicurezza. E pazienza se avrò qualche servizio in meno: è sempre meglio che niente.

Le Marche sono tra le regioni meno colpite e, come potete vedere dalle foto, gli ombrelloni rispettavano le norme sul distanziamento anche prima dell’emergenza Covid. E la spiaggia è molto ampia. Mettiamo in conto, comunque, che scendere a qualche compromesso sarà inevitabile ovunque. Ma si può sopravvivere.

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Come raggiungere Marotta

Marotta è una piccola località balneare di circa 12.000 abitanti, situata circa a metà strada tra Fano e Senigallia, nella parte nord della costa marchigiana. La popolazione aumenta sensibilmente durante il periodo estivo quando, molte famiglie, si recano qui (nelle loro seconde case o affittandone una) in villeggiatura.

Da Milano dista un po’ meno di 400km e si raggiunge in auto in circa 4 ore (prendendosela comoda). Se voleste invece viaggiare in treno, dovete scendere alla stazione “Marotta”, sulla tratta Bologna-Ancona (da Bologna, calcolate circa 2 ore e un quarto; da Ancona 25 minuti).

Il mare di giugno a Marotta

Marotta ha ottenuto nel 2019, come già da diversi anni, il riconoscimento di Bandiera Blu d’Europa, indice di garanzia per la qualità delle acque e la pulizia delle spiagge.

Non posso che confermarlo: l’acqua e la spiaggia di Marotta a giugno erano davvero pulite. L’anno scorso abbiamo assistito ad un fenomeno strano e piuttosto raro: per un paio di giorni la corrente ha spinto a riva numerose grosse meduse morte. Il fatto che fossero morte le rendeva innocue (anche se bisognava continuamente “ripulire” la spiaggia) e la loro presenza era un ulteriore segnale di “mare pulito“. Pare che il fenomeno fosse dovuto al forte sbalzo di temperatura che si era verificato fra un maggio nettamente al di sotto della media e l’improvviso caldo di giugno.

L’Hotel Sole a Marotta

Cercando qua e là on line, ero rimasta particolarmente colpita dall’Hotel Sole Resort, una struttura proprio di fronte al mare, a Ponte Sasso (che in realtà è una frazione di Fano, ma è molto più vicino a Marotta). Tra l’hotel e la spiaggia, solo una piccola strada ad accesso limitato (passavano davvero pochissime auto).

L’hotel è interamente rinnovato, specialmente negli spazi comuni. Fantastica la terrazza della colazione, con vista mare. Ci siamo trovati benissimo: il personale ha fatto ben più di quanto dovuto per farci sentire a casa e l’atmosfera di amicizia e collaborazione che si è creata con gli altri ospiti, mi ha ricordato tanto quella che respiravo da bambina, quando venivo spesso in vacanza da queste parti. Speravo che mia figlia potesse rivivere le mie stesse sensazioni di allora (diversa dai viaggi che siamo soliti fare) e direi che sono stata accontentata.

La camera

Abbiamo scelto la camera Confort Plus che, con un piccolo sovrepprezzo, aveva un bel balcone vista mare. Lo spazio non era molto (il lettino per mia figlia, messo ai piedi del letto, impediva il passaggio), ma la camera era pulitissima e il bagno confortevole. C’era anche un piccolo frigo-bar.

La spiaggia

Dimenticatevi le file interminabili di ombrelloni delle località più famose della romagna, dove il sole non riesce nemmeno ad arrivare alla sabbia. Abbiamo scelto Marotta anche per questo: pochissime file, spazio vitale pienamente rispettato e molta tranquillità. E’ vero, era giugno, ma sono sicura che l’ambiente si mantiene vivibile anche nei periodi di maggior affollamento.

Il bagno dell’hotel aveva tutto quello che serviva: docce, locali dove riporre i giochi e i gonfiabili e un carinissimo baretto dove facevamo sempre merenda con un bel gelato (o bevevamo un aperitivo quando c’era mio marito). E qualche indispensabile gioco da mare per i bambini.

Il cibo

Abbiamo mangiato benissimo e, quando sei in vacanza con una bimba di 2 anni, non è un dettaglio da poco. Ogni mattina veniva comunicato il menu per il giorno seguente, e la scelta era sempre molto “bilanciata”. Almeno un primo e un secondo di pesce sempre, con la possibilità di altre portate di carne o vegetariane. A tal proposito, la pasta al ragù che abbiamo assaggiato una sera, me la sogno ancora di notte!

A buffet, sempre una vasta proposta di verdure (cotte e crude), legumi, pizza e, spesso, anche cozze alla marinara, che io adoro! Alla fine del pasto, 2/3 semplici dolci o frutta di stagione, tra cui scegliere al momento.

Molto piacevole, una volta alla settimana, la cena “rooftop” sulla bellissima terrazza sul tetto.

I servizi

Non che avessimo grandi necessità, ma i servizi che ci sono stati forniti li abbiamo apprezzati. In primis, il servizio di baby-sitting (o mini-club) in spiaggia durante alcune ore della giornata. Mia figlia, di 2 anni e mezzo, è stata gentilmente accettata (anche se non a tempo pieno) nonostante non avesse ancora compiuto i 3 anni. E con Eva, (una deliziosa ragazza dotata di enorme pazienza!), si è trovata benissimo. Per me, che ero sola, anche solo mezz’oretta di relax sul lettino era preziosissima!

Le biciclette, alcune con seggiolino, erano sempre a disposizione: bastava chiedere la chiave alla reception. Molo utili, vista la posizione dell’hotel: in qualche minuto si arrivava sia a un’edicola/minimarket che, dalla parte opposta, al centro di Marotta.

Il prezzo

Ho contattato direttamente la struttura via e-mail e mi hanno fatto un ottimo preventivo. 105€ al giorno per me e mia figlia (di 2 anni), in formula All Inclusive: camera con balcone vista mare, tutti i pasti e le bevande e il servizio spiaggia, compreso un piccolo baby-club. Mio marito avrebbe, eventualmente, pagato un extra nei giorni in cui sarebbe riuscito a raggiungerci.

I dintorni dell’hotel

Se avete intenzione di programmare una vacanza a Marotta, sappiate che sarete nella più totale tranquillità, specialmente in Giugno. E, specialmente, a Ponte Sasso. Sul lungomare davvero pochissimi localini. Noi non avevamo grosse esigenze, con una bimba di 2 anni, e le nostre serate erano anche più brevi del solito (al mare la stanchezza alla sera si fa sentire prima..). Oltretutto, a un centinaio di metri dal nostro hotel, si trovava un campeggio che, alle 21, organizzava una baby dance alla quale assistevamo “abusivamente”. Molto molto più apprezzata di qualsiasi sala giochi!

Marotta è anch’essa piccolina, ma offre qualche servizio in più, di quelli tipici della vacanza al mare. Ci siamo arrivati un paio di volte in bicicletta e l’ho trovata molto carina; ottima per fare 2 passi mangiando un gelato.

Senigallia

Avendo un’auto a disposizione (e avendo voglia di portarla fuori dal garage…), in pochi minuti si può raggiungere Senigallia. Noi ci siamo stati una mattina durante la quale il tempo non ci sembrava l’ideale per la spiaggia. E’ una cittadina di un certo fascino, specialmente il centro storico. Gustatevi un aperitivo e fate 2 passi nelle vie pedonali. In certi giorni, potreste anche trovare anche un bel mercato.

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Faro è il capoluogo dell‘Algarve, la parte più a sud del Portogallo. La presenza dell’unico areoporto della regione ha reso questa cittadina il punto di partenza per l’esplorazione della sua splendida costa e in pochi decidono di dedicarle almeno una giornata.

Eppure qualcosa da offrire a un turista, anche all’inizio dell’anno, Faro ce l’ha. Basti pensare che lambisce una splendida laguna, il Parco naturale di Ria Formosa. Un un’oasi naturale protetta, costituita da una serie canali di acqua salata, abitati da uccelli migratori e da una ricca fauna selvatica. E poi, il suo ambiente tranquillo e il suo fascino tradizionale, che ha conservato intatti proprio per lo scarso interesse nei suoi riguardi.

Le bellissime spiagge di Faro, fra le meno affollate dell’Algarve, non si trovano in città e sono raggiungibili solo in autobus o col traghetto, il mezzo preferito dai turisti. Le attività principali, in ogni caso, rimangono la pesca e l’allevamento delle ostriche, per la maggior parte esportate in Francia.

Perchè Faro all’inizio dell’anno

Sono sincera: abbiamo trascorso l’inizio dell’anno a Faro perchè ho trovato voli molto più economici rispetto a quelli su altre città, il che ci permetteva ri rientrare nel budget che avevamo previsto. Anche gli hotel (ma in generale un po’ tutto, in particolare i ristoranti) avevano costi inferiori rispetto a quelli in città più blasonate.

Il clima ha giocato un altro ruolo chiave. La posizione ci garantiva di trovare temperature gradevoli. E un po’ di sole, che ci togliesse l’umidità invernale dalle ossa, era davvero gradito. Specialmente con una bimba di 2 anni al seguito.

Ecco, appunto: mia figlia, la più entusiasta del gruppo! Proprio per la sua presenza, il fatto di recarci in una città tranquilla e facile da girare a piedi era un altro punto a favore. E non importava se avessimo trovato poche cosa da fare: 2 giorni a mezzo di relax dopo l’impegnativo periodo di fine anno andavano più che bene.

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Come arrivare

Dall’Italia ci sono dei comodi voli diretti (anche se non giornalieri) a ottimi prezzi. Nella zona di Milano, RyanAir parte da Bergamo e EasyJet da Malpensa. Noi abbiamo optato per la prima che, in 2 ore e quaranta, ci ha portati a destinazione.

L’areoporto di Faro è piccolo e letteralmente circondato dai depositi delle varie compagnie di noleggio auto. Se dovete ritirarla, quindi, (o consegnarla) lo farete molto velocemente.

Noi, che non avevamo bisogno dell’auto per il nostro inizio dell’anno a Faro, abbiamo preso il Taxi, una decina di minuti (per 12€), ed eravamo in hotel.

Dove dormire

Curiosando su Booking.com ho piacevolmente notato come i prezzi degli hotel siano relativamente economici. Ho scelto uno dei più belli: l’hotel Eva Senses, 3 notti (compreso il lettino per mia figlia), colazione inclusa, a 330€.

Posizione ottima (per me sempre requisito fondamentale): di fronte al porticcolo e dall’altra parte della strada rispetto alle vie del centro e dai ristoranti. A un centinaio di metri (o poco più), sia l’ingresso alla città vecchia che il molo da cui partono le escursioni in barca.

Ci hanno assegnato una camera molto spaziosa (ho dato una sbirciatina alle altre doppie ed erano più piccole), probabilmente per farci stare comodi, vista la presenza del lettino. E l’ho molto apprezzato. Anche il bagno era confortevole, con l’unica pecca (ed è una condizione che troviamo spesso, putroppo…) di dover stare in piedi nella vasca da bagno per fare la doccia. Scomodo e anche pericoloso, soprattutto per una bimba piccola (o persone anziane).

Colazione al 5 piano, con magnifica vista sulla laguna. Ampia scelta sia di salato che di dolce. Io che adoro le uova, me le facevo cucinare al momento. Tutto di ottima qualità.

Cosa fare a Faro all’inizio dell’anno

Visitare la città vecchia

Il portale neoclassico Arco da Vila è il più importante dei 4 punti di accesso alla Città Vecchia, circoscritta da antiche mura. In una nicchia sulla facciata esterna si trova una bella statua di san Tommaso d’Aquino, patrono di Faro.

Una breve salita porta al Largo da Sé, la piazza centrale di Faro, fiancheggiata da aranci oltre che da 2 eleganti edifici del ‘700: il seminario e il Palazzo del Vescovo. Al centro la bellissima Cattedrale del XIII secolo, saccheggiata dagli inglesi nel 1596 e danneggiata dal terremoto del 1755. Dopo aver visitato il suo interno (prevalentemente in stile Barocco), percorrete la stretta e sconnessa scalinata e arrivate fino in cima alla Torre dell’orologio (dove nidificano anche le cicogne). Da lì vi godrete un’ottima vista sulla laguna.

Percorrete poi a piedi le graziose viuzze acciottolate (che metteranno a dura prova le ruote del passeggino…). Troverete qualche bottega di ceramica e alcuni localini/ristoranti dove sedervi a sole per un caffè e, perchè no, anche a prenzare, come abbiamo fatto noi.

Passeggiare nel centro città

Al di fuori delle mura sorge il centro moderno della città, con strade pedonali dedicate allo shopping, graziose boutique, negozi di souvenir e numerosi ristoranti e caffetterie.

I Giardini Manuel Bivar, che si affacciano sul piccolo porto, solo l’ideale per rilassarsi a Faro all’inizio dell’anno, mentre i bimbi giocano su scivolo e altalena. Qui le persone del posto si incontrano per chiacchierare e giocare a carte. Questa zona, intorno al porto di Faro è davvero molto carina e vale la pena di farvi almeno una passeggiata. Potete poi accomodarvi in uno dei numerosi bar all’aperto e godervi il sole e il panorama in completo relax.

Visitare la Capela Dos Ossos

La Cappella delle ossa si trova all’nterno di una delle chiese più belle di Faro: la Igreja do Carmo (Chiesa del Carmo).

Si tratta di un luogo piuttosto raccapricciante perchè le pareti di questa cappella sono interamente rivestite di ossa e teschi di più di 1.000 monaci che, agli inizi del 1800, non trovarono spazio nei cimiteri, a quel tempo colmi.

Fare un’escursione in barca

A sud di Faro si estende il Parque Natural da Ria Formosa, una vasta area lagunare tra il porto e il mare, che comprende canali, lingue di sabbia e isolotti. Si tratta di una riserva naturale protetta, un vero paradiso per gli uccelli migratori e la fauna selvatica. Lungo il lato affacciato sul mare di Ria Formosa si trovano tre isole sabbiose che ospitano le spiagge immacolate di Faro, tra le più belle dell’Algarve, alcune delle quali deserte e incontaminate e raggiungibili solo in barca.

La zona della Ria Formosa si può visitare in battello o in barca, prenotando una delle tante escursioni organizzate, ottime soprattutto per gli amanti del bird watching. Dal piccolo porto di Faro partono quotidianamente tour di ogni genere (la maggior parte raggiungono le isole sabbiose, all’estremità ultima del Parco), di diversa durata e su differenti tipi di imbarcazione.

Anche all’inizio dell’anno, a Faro il clima permette di spostarsi tranquillamente con una barca scoperta. Noi abbiamo scelto il tour più completo, quello di 5 ore, offerto dalla società Estrela da Ria Formosa (logo verde) e abbiamo fatto tappa in 3 punti:

• Ilha Deserta: un isolotto quasi del tutto incontaminato, che comprende il punto più a sud del Portogallo: Capo Santa Maria. La sosta qui è di 45 minuti. Siamo scesi sulla spiaggia per raccogliere le conchiglie, abbiamo raggiunto il caratteristico faro e fatto una breve passeggiata. L’isola è attraversata da comode passerelle in legno e, volendo, nel tempo a disposizione credo si possa fare il giro dell’isola.

• Ilha de Faro: un piccolo paesino (senza dubbio molto turistico) che, in questo periodo, è quasi disabitato. Anche qui, sosta di 45 minuti; quanto serve per una breve passeggiata a piedi fino all’oceano e un caffè ai tavolini soleggiati dell’unico bar aperto. Qui si trova Praia de Faro, la spiaggia più gettonata di tutta l’area intorno alla città.

• Ilha da Culatra: una piccola comunità di pescatori che ci ha accolti nel suo piccolo porticciolo in fervida attività. Qui abbiamo pranzato in un ristorante piuttosto spartano, ma con dell’ottimo pesce fresco, porzioni abbondanti e prezzi giusti. Giretto tra le viuzze dell’isola, prima del rientro a Faro.

Dove mangiare

Se vi piacciono i piatti a base di pesce, a Faro mangerete bene di sicuro! Abbiamo provato diversi ristoranti durante il nostro inizio dell’anno a Faro e scriverò un post dedicato esclusivamente a questo argomento: stay tuned!

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Che la Tailandia sia una delle mete turistiche più gettonate lo si sapeva. Che venga raggiunta da milioni di persone ogni anno, pure. Ma che dovesse arrivare al punto di chiudere totalmente (e a tempo indeterminato) una delle sue spiagge più belle per “ricostruzione ecologica”, lo trovo sconcertante.

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Maya Bay

Maya Bay si trova a Phi Phi Leh: un’isoletta del piccolo arcipelago di Phi Phi Islands, nel mar delle Andamane, a una quarantina di chilometri a est di Phuket (Tailandia). La spiaggia di Maya Bay (di sabbia bianchissima) è lunga 250 metri e larga 15. Racchiusa come in un abbraccio da alte scogliere rocciose ricche di vegetazione e bagnata da un mare turchese: definirlo un “paesaggio da cartolina” è riduttivo. E’ diventata famossima in tutto il mondo per essere stata la location, nel 2000, del film “The beach”, con Leonardo di Caprio.

Vittima del suo stesso successo, è stata letteralmente invasa da orde di turisti, che hanno raggiunto perfino le 5000 unità al giorno. Con un incremento di mezzo milione di visitatori all’anno (facilitati anche dal fatto che l’isola si può raggiungere in solo 1 ora di speed-boat da Phuket) sono stati raggiunti i 2 milioni e mezzo del 2018! Numeri impressionanti che avrebbero dovuto far riflettere già da anni, e che hanno causato un (prevedibile) serio danneggiamento dell’ecosistema dell’isola, specialmente dei coralli, in buona parte distrutti dall’incessante movimento delle barche.

Maya Bay è stata chiusa

Nel mio post su Phi Phi Islands, a proposito di Maya Bay, avevo già scritto testuali parole: “Spero si trovi al più presto un modo per regolamentare gli accessi e preservare questo e ad altri siti presi d’assalto senza alcun ritegno”. Poi, cercando sul web qualche informazione di carattere geografico, mi sono imbattuta in questa segnalazione: “Maya Bay, a Phi Phi Island, è chiusa ai turisti a tempo indeterminato“!

La notizia non mi ha sorpresa, purtroppo. C’era da aspettarselo e, anzi, ne sono felice! Nonostante Maya Bay (sull’isola di Phi Phi Leh) sia la meta più famosa e visitata dell’arcipelago, noi avevamo evitato di andarci. Dal traghetto che ci portava al nostro resort, in lontananza, avevamo visto una moltitudine di barche e di gente chiassosa ammassata su quella spiaggetta e ci eravamo resi conto che non ne sarebbe valsa la pena.

E’ stato deciso il divieto totale di accesso a Maya Bay e aree limitrofe a partire dal 1 giugno 2018 e per i 4 mesi successivi. Per favorire il ripristino delle risorse naturali, inoltre, sono stati piantati 10.000 nuovi coralli. Ma 4 mesi non sono stati sufficienti e, a ottobre 2018, Thailand’s Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) ha annunciato che Maya Bay sarebbe rimasta chiusa a tempo indeterminato. Come specificato nell’annuncio, e come riporta CNN Travel, l’ecosistema marino ha bisogno di più tempo per rigenerarsi e la chiusura verrà estesa da ottobre “fino a quando le risorse naturali non torneranno alla normalità”.

Riflessioni di una viaggiatrice

Qualche riflessione è d’obbligo. Prima di tutto la smania delle persone di raggiungere a tutti i costi un luogo “famoso” (bellissimo, per carità) solo per scattare foto da far vedere agli amici e poter dire “io ci sono stato!” (perchè così è nella maggior parte dei casi, diciamocelo!) è deprimente. E’, in gran parte, gente (compresi quelli che i turisti ce li portano) che non ha il minimo rispetto per l’ambiente (nè tantomeno ha interesse a preservarlo), nemmeno quando si tratta di uno dei luoghi più belli (e delicati) del mondo.

Ma soprattutto: gli enti governativi non potevano intervenire prima? Non lo vedevano che Maya Bay era letteralmente invasa da decine di barche che scaricavano fino a 5000 persone al giorno, che potevano fare quello tutto quello che passava loro per la testa? Non lo immaginavano che la spiaggia sarabbe stata devastata, il reef distrutto, il mare inquinato? Bastava, forse, mettere qualche paletto e, oltre a proteggere l’ecosistema, i turisti avrebbero probabilmente continuato a godere di questo paradiso (e la Tailandia ad accoglierli).

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Gli interventi su Maya Bay

Sul Bangkok Post il professor Thon Thamrongnawasawat, un biologo marino della Kasetsart University e membro del comitato dei Parchi Nazionali ha dichiarato che la chiusura di Maya Bay è stata necessaria non solo per proteggere l’ambiente, ma anche per creare in loco alcune strutture: passerelle su cui camminare, servizi igienici e moli galleggianti per le barche dei turisti. Verrà inoltre introdotto un sistema di e-ticket.

Lo stesso Thamrongnawasawat ha inoltre dichiarato che il numero dei visitatori sarà limitato a 2.400 al giorno in alta stagione. E che stanno valutando di introdurre anche di limiti di tempo. Un sistema di prenotazione online sarà avviato come progetto-pilota: l’obiettivo è di limitare il numero di visitatori e ridurre la corruzione, garantendo che tutte le quote d’ingresso arrivino effettivamente nelle casse dello Stato. Ai proprietari delle barche, sarà inoltre richiesto di installare dei “trackers” digitali a bordo, se vorranno attraccare all’interno di Maya Bay.

Insomma, sembra che Maya Bay sia stata chiusa per una buona causa: un turismo finalmente sostenibile, anche se con grave ritardo.

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Pur non essendo amanti delle vacanze di “puro mare”, è difficile non ammettere che 3 giorni a Phi Phi Islands ce li siamo proprio goduti.

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Dove si trova Phi Phi Islands

Phi Phi Islands è una delle destinazioni-mare più belle della Tailandia. Si tratta, in realtà, di un gruppo di 6 isole (alcune delle quali davvero piccolissime) nel mare delle Andamane, a una quarantina di chilometri a est di Phuket. La più grande dell’arcipelago (nonchè l’unica abitata), Koh Phi Phi Don, è costituita, a onor del vero, da due distinte isole collegate da un piccolo lembo di sabbia e palme: uno spettacolo della natura.

Il paesaggio

L’arcipelago è costellato di paesaggi incantevoli: da alte scogliere a picco su un mare verde smeraldo a spiagge di sabbia bianca finissima, spesso lambite da una barriera corallina eccellente sia per lo snorkeling che per le immersioni. In pochi minuti di barca ci si può spostare da un punto all’altro dell’arcipelago, e visitare anche le spiagge più nascoste.

Non vedrete auto a Phi Phi Islands, a meno che non vi addentriate all’interno dell’isola (e le poche che circolano sono ad uso esclusivo dei locali).

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Perchè Phi Phi Islands

Le opzioni “mare” in Tailandia sono molte, e devo dire ci abbiamo messo un po’ a scegliere quella che faceva per noi.

Come ormai saprete, non ci piacciono le località modaiole e affollate. Men che meno i resort con 2.000 camere, 7 ristoranti e 5 piscine! Per noi il mare vuol dire prima di tutto “mare”, quindi cercavamo acque tranquille, possibilmente con barriera corallina, per poter arricchire le nostre nuotate anche con un po’ di snorkeling. Se a questo abbiniamo la pace di un luogo tranquillo, pur non essendo amanti delle vacanze di “puro mare”, qualche giorno ce lo godiamo di sicuro.

Il clima nell’arcipelago

Un altro fattore importantissimo da tenere in considerazione era il clima. Inutile una località da sogno se poi ci si ritrova sotto la pioggia battente di un monsone!

La Tailandia e il mare delle Andamane godono di un clima caldo durante tutto l’anno ma, per quanto riguarda la zona di Phuket e Phi Phi Islands, ci sono 2 stagioni nettamente distinte. Quella secca va da novembre a maggio. La stagione delle piogge, invece, da maggio a novembre (con possibilità di tempeste tropicali sopratutto nei mesi di settembre e ottobre).

Per quanto riguarda Phi Phi Islands, nonostante agosto fosse a rischio pioggia, abbiamo deciso di andarci lo stesso, ma seguendo il suggerimento che avevamo letto su diversi siti: scegliere uno dei resort lungo la costa orientale, perchè al riparo dai forti venti che spirando da ovest e ingrossano il mare della costa opposta. Ci è andata bene: in 3 giorni a Phi Phi Islands solo un paio di temporali violenti, ma brevi, in perfetto stile tropicale.

Come arrivare

Phi Phi Islands è raggiungibile in 45 minuti di barca veloce o in 90 minuti di traghetto (ferry), sia da Phuket che da Krabi, perchè equidistante da entrambi.

Per i nostri 3 giorni a Phi Phi Islands noi abbiamo utilizzato il traghetto. Non è stato il massimo dell’avventura (come il transfer in barca veloce verso le isole Perhentian, in Malesia), ma il tragitto più a rilento ci ha permesso di godere della spettacolare bellezza del paesaggio, specialmente nell’ultimo tratto, in mezzo alle isole.

Dove dormire (e mangiare)

La maggior parte delle strutture ricettive sono concentrate nel villaggio di Tonsai, a Koh Phi Phi Don. Qui si trova il centro turistico e commerciale dell’isola, che comprende anche un elevato numero di servizi e ristoranti, che animano anche la vita notturna.

Volendo respirare un’atmosfera più tranquilla e, oltretutto, trovare un clima migliore ad agosto, ci siamo orientati su uno dei resort sulla costa orientale. Sono 4 in totale, tutti di livello alto e concentrati nella parte nord. La cosa migliore è che nessuno di questi ha deturpato l’ambiente circostante, cosa molto apprezzabile.

Il nostro resort a Phi Phi Don

Per i nostri 3 giorni a Phi Phi Islands abbiamo scelto l’Holiday Inn Resort Phi Phi Island, perchè ci sembrava quello col miglior rapporto qualità/prezzo. Abbiamo contattato via e-mail la struttura e prenotato direttamente con loro, ma potete farlo tranquillamente su Booking.com in pochi click, se volete fare prima. Noi abbiamo risparmiato qualcosina, ma abbiamo dovuto pagare l’intera cifra anticipatamente (e non refoundable).

Abbiamo prenotato una camera doppia Superior al prezzo di 116€ a notte (colezione inclusa). Era disponibile anche la “Garden room” ad un prezzo di poco inferiore, ma rischiavamo di ritrovarci lontano dal mare (le Superior sono in posizione privilegiata) e, dopo avere visto la posizione di entrambe le soluzioni, rifarei di sicuro la stessa scelta.

E’ una cifra elevata rispetto alle altre località di mare della Tailandia, ma la location e la qualità della struttura, dei servizi e del cibi, giustificano il prezzo, a mio avviso.

Il trasferimento a Phi Phi Don

Il nostro Resort si è occupato di organizzarci l’intero trasferimento: dal nostro hotel di Phuket al porto in auto privata, da Phuket a Phi Phi Islands in traghetto e dal traghetto alla spiaggia del nostro resort con long-tail boat. Per il ritorno, era incluso anche il tragitto in auto privata dal porto di Phuket fino all’areoporto (più di 1 ora di viaggio). Il tutto per 100€ totali.

Tenete presente che se andrete a nord dell’isola (come noi), il tragitto col traghetto durerà circa 3 ore: farete una sosta Tonsai Bay (dove scenderà la maggior parte dei turisti) e poi ci sarà ancora da percorrere un discreto tratto.

A posteriori vi posso dire che, organizzandosi direttamente là (ad esempio, anche il nostro piccolo hotel di Phuket organizzava il transfer a Phi Phi Islands) si risparmia sicuramente qualcosa. Tuttavia, sono rimasta contenta dell’organizzazione di Holiday Inn, che ha chiamato il nostro hotel a Phuket la sera prima per confermare gli orari, è stata sempre puntualissima e, al ritorno, ci ha mandato un SUV nuovo fiammante per portarci comodamente in areoporto.

Il cibo

La colazione, compresa nella tariffa delle nostra camera, era ottima e varia.

Per quanto riguarda la cena, Holiday Inn offriva diverse soluzioni. Abbiamo optato alcune volte per il ristorante principale con buffet a prezzo fisso e siamo rimasti soddisfatti. E ci ha stupito in positivo la “serata italiana”: c’era qualche piccolo errorino, ma il cibo era ottimo, compresa la pizza. Altre volte, invece, abbiamo cenato sulla spiaggia: un tavolino tutto per noi, a lume di candela! C’era un bancone di pesce fresco: dovevamo solo scegliere quali far mettere sulla griglia. Il prezzo era al peso: un po’ caro, ma solo per la location e l’atmosfera, ne valeva certamente la pena.

A pranzo, come nostra abitudine in viaggio (specialmente dopo una colazione super, di quelle che si fanno solo in vacanza…), giusto uno spuntino. Una pizza in 2 e un succo (ananas, latte di cocco e lime, una delizia!) al bar sulla spiaggia, davanti a quel panorama, era l’opzione perfetta.

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Cosa fare a Phi Phi Islands

Cosa ve lo dico a fare, 3 giorni a Phi Phi Islands vogliono dire prima di tutto: il relax! Specialmente se arrivate sull’isola nel bel mezzo (come noi) o alla fine di un tour in Thailandia. Ma ci sono diverse attività da fare e molti posti da vedere a Phi Phi Island.

Il modo migliore per esplorare le isole è a bordo dell’imbarcazione tipica del mare della Tailandia: la long-tail boat. Potete partecipare a escursioni organizzate, ma io vi consiglio, visto che si tratta di cifre molto abbordabili, di noleggiarne una tutta per voi, in modo da farvi portare dove e quando volete. Contrattate sempre il prezzo prima di salire. I costi vanno dai 1.700 bath (40€ circa) per 4 ore a 2.500 bath (60€ circa) per sei ore, se non ricordo male.

Phi Phi Leh

Il luogo più gettonato non solo dell’arcipelago, ma di tutto il mare della Tailandia, è Phi Phi Leh, un’isola disabitata (dichiarata parco naturale), famosa perchè una delle sue spiagge, Maya Bay, è stata la location del film “The beach”, con Leonardo Di Caprio. Bellissima, per carità, ma abbiamo notato una fastidiosa smania di raggiungere a tutti i costi questa lingua di sabbia. Noi abbiamo evitato di andarci, perchè la sola vista in lontananza di tutte quelle barche che scaricavano turisti chiassosi ci ha fatto passare la poesia.

“Spero si trovi al più presto un modo per regolamentare gli accessi e preservare questo e ad altri “siti” presi d’assalto senza alcun ritegno.” Questo avevo scritto qualche giorno fa, prima di apprendere con grande gioia da internet che il sito è attualmente off-limits a tempo indeterminato! Quindi rettifico: non è possibile (almeno per qualche tempo) visitare Phi Phi Leh. E, credetemi, per come l’ho vista io e per come (pare) sia stata brutalmente violentata, è meglio così! Scriverò a breve un post su questo argomento: stay tuned!

Altri luoghi di Phi Phi Islands

Se siete in Tailandia soprattutto per il mare, sappiate che ci sono molti altri posti da vedere in 3 giorni nelle Phi Phi Islands.

Lagoon Bay è forse ancora più bella di Maya Bay. Non si tratta di una spiaggia ma proprio di una laguna, creata da enormi massi a picco sul mare, che assume una bellissima colorazione di un verde intenso. Per una maggiore tranquillità, meglio l’ora del tramonto.

Se vi trovate a Phi Phi Don, nella zona di Tonsay bay e volete qualcosa di più “vergine”, andate a Long Beach. Ci si arriva con una bella passeggiata di una ventina di minuti, oppure con 5 minuti di lancia. Troverete anche un ristorante carino sulla spiaggia che fa un ottimo riso col granchio.

Tonsay Bay

Mi piace sempre vedere i centri abitati per “spiare” la vita della gente locale, ma avevo letto che Tonsay Bay è quanto di più turistico si possa immaginare: centinaia di negozi che vendono “made in China”, ristoranti Italiani, musica a tutto volume e…perfino un McDonalds!

Lo tsunami del 2004 aveva spazzato via tutto ed era l’occasione giusta per fare una ricostruzione intelligente ed ecosostenibile. Invece no: il vecchio palmeto ha lasciato il posto agli hotel multipiano. No, grazie. Vista anche la notevole distanza dal nostro resort, abbiamo preferito dedicare il tempo ad altre attività e non rovinare l’immagine che ci siamo fatti di questo paradiso.

Immersioni e snorkeling

La profondità media dei fondali dell’arcipelago è di 20 metri ed il punto più profondo non supera i 34 metri. Contesto ideale per snorkeling e immersioni, che non possono assolutamente mancare se vi fermate almeno 3 giorni a Phi Phi Islands.

Per il diving (che noi non pratichiamo) affidatevi a una delle agenzie del posto, che conoscono di sicuro alla perfezione il mare della Tailandia. Assicuratevi che non vi inseriscano in un gruppo troppo numeroso (abbiamo sentito alcune lamentele per questo motivo): su un’imbarcazione sovraffollata non vi godreste di sicuro la giornata. E’ possibile anche fare escursioni in giornata da Phuket.

Per quanto riguarda lo snorkeling c’è l’imbarazzo della scelta e i barcaioli sanno meglio di tutti quali sono i punti migliori: chiedete e fidatevi di loro. Vi segnalo solo: Shark Point e Bamboo Island.

Shark Point si trova nei pressi di Long Beach. Andateci di primo mattino, quando l’acqua è più limpida e c’è poce gente: nuoterete insieme a tantissimi squali pinna nera! Innocui.

Bamboo island si trova, invece, a nord di Phi Phi Don, quindi molto comoda da raggiungere partendo dai resort delle costa est, dove eravamo noi. Qui si può nuotare sopra una bellissima barriera corallina, in mezzo a tanti pesci colorati e, se siete fortunati, vedere anche l’innocuo e bellissimo squalo leopardo. C’è anche una bellissima spiaggia che, a mio avviso, non ha nulla da invidiare a Maya Bay.

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Dopo aver da sempre ascoltato racconti e aneddoti su quanto questo luogo sia particolare, durante il nostro viaggio in Giordania (il nostro Itinerario completo lo trovi qui), un bagno nel Mar Morto era un must.

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Come arrivare sul Mar Morto

Siamo arrivati sulle sponde del Mar Morto dopo un breve viaggio in auto (qui trovi tutte le info per Guidare in Giordania) dal deserto del Wadi Rum.

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Con i suoi 400 metri sotto il livello del mare, il Mar Morto si trova nella depressione più profonda del pianeta. E’ in effetti classificabile come lago (il suo unico affluente è il fiume Giordano e non ha emissari), anche se viene definito “mare” per le sue vaste dimensioni. Si tratta di un lago le cui acque sono però salate. Non solo, hanno una salinità 10 volte superiore a quella di un Oceano e non permettono il proliferare di alcuna forma di vita. Da qui l’origine del suo nome.

Questa qualità rende le acque del Mar Morto molto ricche di sostenze nutrienti. I sali del Mar Morto, così come i fanghi presenti sul fondo del mare, sono conosciuti in tutto il mondo per proprietà benefiche, specialmente per la pelle.

Fare il bagno nel Mar Morto

Non aspettatevi nulla di simile ad una spiaggia tropicale o ad un lago alpino. Si tratta di uno specchio d’acqua inospitale circondato da un paesaggio desertico. Tuttavia, nella sua unicità, è una delle merviglie del mondo. Contrariamente a quanto si potrebbe supporre, l’acqua ha un odore gradevole ed è pulita.

Dove dormire sul Mar Morto

Siamo arrivati sulla costa del Mar Morto con la nostra auto a noleggio (ho scritto un post interamente dedicato alla nostra esperienza di guida in Giordania: lo trovate qui).

Siccome non avevamo la minima idea di come e dove fossero le strutture sul Mar Morto, abbiamo deciso di non prenotare nulla e di cercare una camera direttamente là. Sapevamo che c’erano almeno 4/5 resort piuttosto grandini nella stessa zona, quindi non avremmo avuto difficoltà a trovare una camera. I prezzi sono cari, di molto superiori agli standard giordani. E’ pur vero, però, che si tratta di resort di un certo livello, con tanto di piscine e spiaggia privata. Probabilmente c’è qualcosa di meno caro in quella zona. Noi ci fermavamo praticamente solo 1 pomeriggio, quindi abbiamo scelto la comodità dell’hotel direttamente sulla spiaggia, con ombrellone e lettini già a disposizione.

Dopo avere chiesto direttamente ai desk di 4 resort, abbiamo scelto l’Holiday Inn, perchè era quello più economico: 130€ per camera e colazione. Il Marriott e il Movenpick (soprattutto) sembravano un po’ più belli, ma erano decisamente più cari.

La camera era grande e pulita, gli spazi comuni piacevoli, così come le piscine che però non abbiamo usato. La spiaggia curata e confortevole. Abbiamo cenato in hotel a un prezzo più che ragionevole, anche se devo dire che la cena (a buffet) non era nulla di eccezionale. Decisamente migliore, invece, la colazione. A fine novembre, c’erano davvero pochi ospiti.

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Le attività sul Mar Morto

La spiaggia

Non ci sono barche o sport acquatici da provare: l’unica attività possibile in spiaggia è il relax. Al limite si può fare una partita di beach-volley, ma in condizioni logistiche…perlomeno singolari!

Il personale dell’hotel riempiva all’occorrenza una grossa ciotola con i fanghi che estraeva dal mare, in modo che ce li potessimo spalmare sulla pelle senza dover per forza entrare in acqua. Poi, una volta asciugati, ci immergevamo nel mare per toglierli e…voilà: la pelle era liscia come dopo un trattamento di bellezza.

Facendo il bagno nel Mar Morto sarà impossibile che andiate a fondo: fluttuare e rimanere a galla tra le sue acque è una sensazione incredibile, assolutamente da provare. Evitate, invece, di tuffarvi o immergervi: gli occhi vi brucerebbero per oltre un’ora. Vi consiglio gli occhialini. Stessa cosa se avete qualche piccola ferita aperta: soffrirete un pochino, ma con la certezza che saranno perfettamente disinfettate!

Il centro benessere

Il nostro hotel (come tutti quelli della stessa zona, suppongo) dispone di un centro benessere e offre una serie di trattamenti di bellezza e terapeutici. Primo fra tutti, ovviamente, il trattamento per il corpo a base di fanghi, che pare essere ricchissimo di benefici: “migliora il tono della pelle, riduce la cellulite, migliora la circolazione, disintossica la pelle e nutre le cellule con elementi essenziali”. Noi non abbiamo avuto il tempo di provarlo e ci siamo accontentati dei fanghi in spiaggia fai-da-te.

La Spa dell’hotel è piccolina, ma accessibile gratuitamente. Ci sono sauna e idromassaggio. A pagamento, ci si può godere anche un bel massaggio rilassante.

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Freschi di rientro da 4 giorni di relax, posso finalmente affermare che, in primavera, Almerìa con i bambini è senza dubbio un’ottima scelta.

Prima di partire, infatti, la città meno turistica dell’Andalucìa mi incuteva un po’ di timore. Questa volta, non stavo organizzando solo per noi (mio marito, la sottoscritta e nostra figlia Mia, che ha compiuto da poco 2 anni), ma anche per Gabriele&family. Se fosse stata una “sòla”, mi sarei sentita in colpa anche per loro.

In realtà quello che cercavamo per ricaricare le pile lo abbiamo trovato: il sole, il mare e il cibo. Se uniamo, poi, la perfetta compagnia, Almerìa è sembrata forse anche migliore di come sia in realtà.

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Perchè Almerìa con i bambini

Sono onesta: ho scelto Almeria principalmente perchè ho trovato una super offerta Ryan Air. 100€ a/r a testa che, durante questo ponte di fine aprile e confrontato con le tariffe per le altre destinazioni mare, era praticamente regalato.

Mi sono informata un pochino e, assodato che sole e mare non sarebbero mancati, Almeria sembrava una città tranquilla e con poche attrattive turistiche, cosa che, a dire il vero, per i nostri 3 giorni di relax non mi dispiaceva affatto.

Ho proposto a Gabriele di aggregarsi a noi insieme alla sua famiglia: Manuela, sua moglie, Matilde (9 anni) e Beatrice (quasi 8). Dovendo perennemente incastrare gli impegni di tutti (soprattutto quelli di Gabriele, che per lavoro è spesso in Messico o Tailandia), non mi ero fatta molte illusioni. In realtà, dopo circa un quarto d’ora avevano già i biglietti sui nostri stessi voli.

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Il volo per Almerìa

Ryan Air collega sia Milano Malpensa che Orio al Serio con degli ottimi voli diretti di poco più di 2 ore. Noi abbiamo acquistato il volo Malpensa-Almeria, sul sito di Ryan Air, al costo di 101€ a testa a/r, compresi i bagagli a mano da 10kg (sì, perchè da qualche mese Ryan air ha introdotto il bagaglio a mano come opzione, al costo di 10€).

Il volo di andata, purtroppo, era annunciato con crescente ritardo che è stato, alla fine, di più di 2 ore. Abbiamo temuto di non partire quando, durante l’attesa, siamo stati convocati per “comunicazioni”. In realtà, Ryan Air voleva solamente consegnarci un voucher, col quale, perlomeno, abbiamo fatto una bella merenda.

Entrambi i voli sono andati bene. In particolare, l’areomobile di ritorno era nuovissimo e davvero spazioso. L’areoporto di Almerìa faceva quasi tenerezza. A terminale erano schedulati solo 4 voli in tutto il pomeriggio, ci abbiamo messo 5 minuti a passare i controlli di sicurezza (ci hanno permesso anche di lasciare Mia, che dormiva, nel passeggino: lo hanno controllato col metal detector manualmente) e per arrivare ai (4) gate, abbiamo solo dovuto scendere le scale e attraversare un piccolo duty-free. Fantastico!

Dove dormire ad Almerìa con i bambini

Non abbiamo noleggiato un’auto perchè la nostra intenzione, per visitare Almerìa con i bambini, era di spostarci a piedi. L’hotel doveva quindi essere in posizione centrale e comoda per raggiungere i principali luoghi di interesse. Curiosando su Booking.com abbiamo notato che i prezzi degli hotel erano decisamente inferiori alla media europea. Questo ha fatto sì che rientrassero nel budget hotel solitamente troppo dispendiosi per le nostre tasche.

Il nostro hotel

Abbiamo scelto su il Aire Hotel & Ancient Baths, al costo di 94€/notte, compreso il lettino per mia figlia e l’ottima colazione. Sicuramente uno degli hotel migliori della città, occupa un edificio storico ristrutturato e comprende un bellissimo stabilimento termale (che non abbiamo potuto provare perchè i bambini non sono ammessi).

Le camere erano pulite e ristrutturate con cura (la doccia era stupenda), ma qualche vezzo che da coppia avremmo apprezzato (perlomeno esteticamente), ha reso un po’ scomodo il soggiorno con una bimba piccola. La camera era piuttosto piccola, ma dall’ingresso al livello dei letti c’erano 2 gradini, ad esempio, non proprio il massimo della sicurezza. Oppure, il lavandino fuori dal bagno, di fianco ai letti, era sì un tocco “glam”, ma non aveva neanche una mensola su cui appoggiare le nostre tante cose e quindi, per noi, poco funzionale. Credo che l’hotel debba tenere conto di queste cose quando assegna le camere a famiglie che arrivano ad Almerìa con i bambini.

Per le famiglie numerose e con bimbi più grandi, segnalo che l’hotel non ha stanze quadruple (almeno, su Booking.com non ce n’erano) e Gabriele ha dovuto prenotare 2 stanze doppie separate, che non erano nemmeno comunicanti. Per loro non è stato un problema adattarsi (alla fine si trattava di sole 3 notti), ma per altri potrebbe esserlo, quindi meglio saperlo.

La colazione era uno spettacolo! La miglior spremuta di arance fresche (fatta al momento) che io ricordi, marmellate biologiche strepitose, il prosciutto spagnolo e i caffè Nespresso. Il tutto servito sul rooftop, con una magnifica vista sulla sulla fortezza dell’Alcazaba. Lì di fianco, saliti 3 gradini, la piscina riscaldata. Più che una piscina, direi una vasca relax (lunga e stretta, impossibile nuotare), splendida coccola dopo i chilometri camminati durante la giornata. E, ovviamente, divertimento puro per le bimbe!

La piazzetta dell’hotel

L ‘Aire Hotel è situato nella piazzetta più carina del centro nella quale, durante il nostro soggiorno, c’erano degli stand culinari che erano operativi solo nelle sere del week-end.

Sabato sera, giorno del nostro arrivo, un complesso suonava dal vivo su un piccolo palco e la musica è andata avanti fino a tarda notte. La nostra stanza affacciava dalla parte opposta alla piazza (avevamo chiesto una camera tranquilla) e non abbiamo avuto alcun problema a dormire. Tenetelo in considerazione, se andate ad Almeria con i bambini.

Cosa vedere ad Almerìa con i bambini

La Lonely Planet “Andalucia” spende parole piuttosto generose per Almeria e le zone limitrofe. Tuttavia afferma senza mezzi termini che i luoghi turistici da visitare in città sono solo 2: la Cattedrale e la fortezza di Alcazaba. E che, per visitare entrambi, è sufficiente una mezza giornata. Concordo, ma noi li abbiamo visti in mattinate differenti, anche per non far trascorrere alle bimbe troppo tempo in posti a loro non troppo congeniali.

La cattedrale

La guida indicava che il lunedì mattina la cattedrale era ad accesso libero. Non è così (o non è più così). Poco male, abbiamo pagato i nostri 5€ (solo gli adulti) e siamo entrati. Ma ve lo segnalo.

Siamo stati un’oretta all’interno della cattedrale. Grazie alle consuete “radioline” da ascoltare in corrispondenza dei numeri nelle varie zone, abbiamo seguito un percorso e capito quello che stavamo vedendo. Mi è piaciuta. Certo, non è Notre Dame, ma è stata comunque una visita interessante.

La fortezza di Alcazaba

La fortezza di Alcazaba si parava sempre davanti a noi di prima mattina, insieme al cappuccino della colazione. L’esterno, che sembrava un po’ malandato, non faceva una bella impressione. Ecco perchè eravamo ancora più curiosi di visitarla. L’abbiamo lasciata per l’ultima mattina, quando avevamo giusto 3 ore tra il check-out e l’arrivo del taxi che ci avrebbe riaccompagnati all’areoporto.

L’entrata distava pochi minuti dal nostro hotel. Ci siamo addentrati nelle viuzze (alcune delle quali davvero molto carine) dell’antica medina sottostante la fortezza, fino a percorrere la dolce salita che ci ha portati fin sotto le mura.

Meno dolce è stata poi la scalinata che abbiamo percorso. Mia è stata caricata sulle spalle del papà e meno male che c’era Gabriele ad aiutarmi col passeggino. Se avete intenzione di andare ad Almeria con i bambini, vi consiglio di lasciare il passeggino di fianco alla biglietteria (che distribuisce i biglietti gratuitamente) e di riprenderlo al ritorno. Noi lo abbiamo portato perchè convinti che saremmo usciti da un’altra parte, e ci sbagliavamo. Arrivati in cima, non vi servirà: primo perchè non c’è poi molto da camminare e, secondo, perchè i bimbi vorranno curiosare autonomamente o stare in braccio e vedere il panorama dalle feritoie.

La cima della fortezza è una sorta di giardino molto curato, con dei vialetti divisi da siepi basse, nei quali scorrono dei piccoli corsi d’acqua. Adiacente alla parte “curata” sono rimaste tutt’oggi vere e proprie rovine, ovviamente chiuse al pubblico. Non è agibile nemmeno la (bella) scalinata che collegherebbe questa parte della fortezza con quella sull’altura adiacente, all’interno della quale si intravedevano delle persone, quindi visitabile. Da turista sarei più che felice di pagare qualche euro per il biglietto d’ingresso e contribuire al restauro delle aree inagibili, usufruendo, quindi, di maggiori servizi. Ne guadagneremmo tutti.

Il mare

Eravamo venuti ad Almerìa con i bambini principalmente per il mare ed è lì che ci siamo diretti subito la prima mattina. Dal nostro hotel è stata una bella camminata di almeno una mezz’oretta (ma se non avete un passeggino da spingere, probabilmente anche meno). Prima il porto poi, finalmente, la spiaggia. Una bella spiaggia curata (di sabbia non finissima) comprendente anche qualche giochino per i bimbi, un godibile lungomare piastrellato e, sorprendentemente, un’acqua limpidissima! Splendeva il sole, ed era subito chiaro che, soprattutto alle bimbe, servivano urgentemente crema e cappellino.

Non era nemmeno trascorsa la prima mattinata ed avevamo già capito perchè Almeria non è considerata una meta turistica: in quasi 2km di lungomare, abbiamo trovato 1 solo negozio che vendesse delle infradito da mare, e solo da donna! Quindi, portatevi tutto l’occorrente da casa (almeno le cose indispensabili) se pensate di andare qualche ora in spiaggia.

Durante la seconda giornata siamo arrivati fino in fondo al lungomare, dove c’era l’unico (piccolo) stabilimento balneare aperto. Un ombrellone e 2 lettini per l’intera giornata ci sono costati 8€: comodo, sia per avere un po’ di ombra che per rilassarsi mentre le bimbe giocavano. Abbiamo anche pranzato lì. Un pochino più caro degli altri localini sul lungomare, ma location e cibo nettamente migliori. E dopo pranzo, un branco di delfini ci ha tenuto a mostrarci le sue evoluzioni a qualche decina di metri dalla riva.

Il cibo

Per quanto riguarda il cibo, dopo la nostra mini-vacanza ad Almeria con i bambini, posso darvi alcune informazioni utili:

• le 13 (per il pranzo) e le 20.30 (per la cena) sono i 2 orari-limite dopo i quali potete entrare in un ristorante senza che vi guardino come noi guardiamo i tedeschi che mangiano la carbonara a Milano in centro alle 5 del pomeriggio
• le porzioni sono abbondantissime quindi, se avete 2 bimbi ordinate 1 solo menu-baby per entrambi e se siete adulti ordinate sempre la 1/2 porzione. Questo è quello che ci è stato suggerito dal cameriere del ristorante la prima sera (contro i suoi stessi interessi), ed aveva ragione!
• gli abitanti di Almerìa sono soliti “compartir” (condividere) il cibo, quindi prendono un piatto solo, lo mettono in mezzo al tavolo, e ognuno si serve. Finito quello, se ne ordina un altro. Questo permette di assaggiare più cose e di non avanzare il cibo.
• Se il vostro ristorante serve le Tapas, approfittatene, e mangerete pagando praticamente solo le bevande.

Le tapas

Eravamo molto vogliosi di provarle, ma abbiamo capito bene cos’erano e come “funzionavano” solo alla seconda sera, quando il cameriere, pazientemente, ce lo ha spiegato. In pratica, si tratta di mini-porzioni di cibo.

Per ogni bevanda che viene ordinata, si ha diritto a una Tapa e la si può scegliere tra una lunga lista sul menu: di pesce, di carne o vegetariane. Ogni Tapa-extra, costa intorno a 1,7€, ma abbiamo notato che, alla fine, se il numero di Tapas consumate è congruo con quanto bevuto (insomma, se non te ne approfitti), quelle extra spesso non vengono conteggiate.

La cosa che ci ha stupito maggiormante è stata che, nonostante si trattasse di porzioni ridotte, i piatti erano comunque curati. Quasi sempre il pesce e la carne erano accompagnati da un contorno e, spesso, anche da una salsina. Insomma: la preparazione richiedeva un discreto lavoro!

Dove mangiare

La città è piena di piccoli locali e ristorantini che servono ottimo cibo a prezzi economici. Per il pranzo ci siamo sempre accomodati in uno dei tanti chioschi sul lungomare: servono un po’ di tutto: dagli hamburger, al pesce, ai gelati.

Per quanto riguarda la cena, invece, ci siamo trovati talmente bene alla Entre Mares Cervecerìas, che ci siamo stati per 2 sere di fila. Prima di tutto perchè serviva il cibo già dalle 20 e per mia figlia, che alle 19.30 comincia a trasformarsi in bimba-mannara dalla fame, era l’antidoto! Inoltre, si trovava a 20 metri dalla piazzetta del nostro hotel (anche un cambio-pannolino improvviso non è stato un problema). E infine, ovviamente, perchè si mangiava dell’ottimo cibo!

Le tapas erano talmente “consistenti” che, ad esempio, quella col panino con salamella alla griglia + patatine, è praticamente stata la cena delle bimbe! La mia preferita: tonno scottato alla griglia, con pezzettini di verza cruda e salsa di soia: una meraviglia. E tante tante altre! Credo che abbiamo provato praticamente tutte quelle sul menu. Abbiamo poi ordinato piatti di calamari fritti, seppie alla griglia, gamberi al cartoccio (tutto “da compartir”) e non abbiamo mai speso più di 10€ a testa, compreso il bere, ovviamente!

Tornerei ad Almerìa con i bambini?

Almerìa non è di sicuro una città entusiasmante. Ma è tranquilla, le persone sono ospitali ed è visitabile a piedi. Il clima dell’Andalucìa, inoltre, fa sì che anche in primavera, si possa godere del mare e della spiaggia. Perfetta per qualche giorno di relax, specialmente con dei bambini.

Se avessi qualche giorno di ferie e un budget ridotto, la terrei di sicuro in considerazione: mi piace, ogni tanto, sentire le persone parlare in una lingua diversa. Ma mi piace anche visitare posti nuovi, quindi…stay tuned! Alla prossima!

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Chi l’ha detto che un viaggio a Mauritius con bambini piccoli è troppo faticoso o troppo dispendioso, insomma, che non ne vale la pena?

Quando mia figlia era ancora nel pancione, mio marito ed io eravamo consapevoli che, almeno per un (non-precisato) primo periodo, avremmo limitato i nostri viaggi a tragitti piuttosto brevi, mete sicure e sistemazioni comode. Avremmo però abituato fin da subito la nostra bimba a spostarsi e ad adattarsi anche agli ambienti extra-domestici in modo che non crescesse ostaggio delle abitudini e degli orari ferrei.

Come penso da sempre, infatti, in una famiglia composta da 3 persone, bisogna di rispettare le esigenze di tutti: noi saremmo (ovviamente) andati incontro alle sue, ma lei sarebbe un pochino venuta incontro alle nostre. Ecco perchè, a esattamente un anno e mezzo di vita, abbiamo deciso che fosse il momento giusto perchè ci seguisse nel nostro primo vero viaggio in 3.

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Perchè Mauritius

Avevamo a disposizione la prima settimana di settembre e la scelta di andare a Mauritius con bambini piccoli è stata piuttosto ragionata. Ci siamo imposti condizioni che ritenevamo “strettamente necessarie” e le abbiamo rispettate.

• Prima di tutto volevamo un luogo di mare (visto che nostra figlia lo adora) che non fosse troppo caldo, ma neanche troppo freddo. Insomma, dove non rischiare di arrostirci al sole, ma anche dove poter fare il bagno senza congelarci.
• Volevamo poi un luogo che, in caso di necessità, avesse un ospedale raggiungibile facilmente e dove si parlasse una lingua che potevamo capire bene.
• Infine, un posto che non avessimo mai visitato e diverso dalle facili mete-mare italiane o spagnole (nonostante quest’ultime, a settembre, siano davvero piacevoli nonchè sicuramente “amiche del portafoglio”).

In tutto questo turbinìo di variabili, Mauritius sembrava proprio la meta perfetta.

Il volo intercontinentale

Se state pensando di andare a Mauritius con bambini piccoli, il viaggio in aereo è forse l’argomento più delicato, il motivo per cui, secondo me, molti genitori rinunciano al viaggio in partenza. In realtà, non è nulla di così impossibile, a patto di scegliere in modo oculato, soprattutto gli orari.

Air France con bambini piccoli

Abbiamo volato da Milano-Malpensa a Mauritius-Mahebourg, con scalo a Parigi-Charles de Gaulle, sia all’andata che al ritorno. Come accade per i bimbi sotto i 2 anni di età, mia figlia ha viaggiato gratuitamente, ma senza un posto a sedere assegnato. Abbiamo prenotato su Expedia.it al costo totale, assicurazione di viaggio inclusa, di 1.390€.

Air France aveva per noi orari perfetti. A parte le tratte Milano-Parigi (che duravano solo un’ora o poco più) entrambi i voli intercontinentali partivano di sera, opzione perfetta per sperare in un’intera notte di nanna (come poi è realmente avvenuto).

Ho dedicato un intero post a questo volo Air France, e a come ci siamo trovati noi con nostra figlia. Penso possano essere informazioni davvero utili a chi è indeciso se affrontare o meno un viaggio a Mauritius con bambini piccoli (o, in generale, un volo a lungo raggio). Potete leggere tutto qui.

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La nostra sistemazione

Come tutte le isole in mezzo all’oceano, anche Mauritius è molto ventosa, condizione non proprio ideale per i bimbi piccoli. Leggendo qua e là, però, ho scoperto che la parte nord-ovest rimane riparata dai venti che spirano da est (tenetelo presente se state pensando ad un viaggio a Mauritius con bambini piccoli). E la zona di Trou aux Biches, sabbiosa e tranquilla, sembrava l’ideale anche per le nostre esigenze: passeggiate e un bel bagno tutti insieme.

Ho scelto il Sakoa boutik hotel, un delizioso piccolo hotel (14 camere, che si affacciano tutte sul giardino interno) direttamente sulla spiaggia di Mont Choisy. Ho contattato la struttura via e-mail per chiedere qualche chiarimento (mi hanno confermato che avrebbero aggiunto un lettino per la bimba senza sovrapprezzo) e, d’accordo con loro, ho prenotato una doppia su Booking.com al costo di 195€ al giorno, in mezza pensione (cena inclusa). Era ovviamente compreso anche il servizio spiaggia (ombrellone + lettini + teli mare) e un massaggio presso la Spa.

La spiaggia di Mont Choisy

Quando mi immaginavo una spiaggia a Mauritius era proprio così! Mare azzurro, sabbia bianca finissima e le barche ancorate nelle acque tranquille davanti alla riva. Ecco, forse un po’ troppo vicine alla riva. Questo è l’unico dettaglio che non mi è piaciuto e che mi sembrava un po’ deturpare la vista e il paesaggio. Lo abbiamo fatto presente quando l’hotel ci ha chiesto un feedback e ci hanno detto che “ci stavano già lavorando”.

La spiaggia privata dell’hotel

Per il resto, una meraviglia! L’hotel aveva il suo pezzetto di spiaggia privata con, a debita distanza l’uno dall’altro, un bell’ombrellore per ogni camera. E forse qualcuno in più, visto che l’ultimo giorno, nonostante avessimo lasciato la camera al mattino, ci hanno invitato a servirci senza problemi della spiaggia (e di un bagno con doccia dietro alla reception) fino al tardo pomeriggio (il nostro volo partiva alla sera). Credo che questa sia una cosa “pensata”, dato che molti voli per l’Europa partono di sera, e l’ho molto apprezzata, perchè permette agli ospiti di godersi un’intera giornata di mare extra.

Godersi la spiaggia a Mauritius con bambini piccoli

Approfittando del sole ancora tenute delle prime ore mattutine, abbiamo fatto lunghe passeggiate, specialmente verso nord. C’era sempre poca gente in giro ed eravamo avvicinati solo da qualche ragazzo locale che ci proponeva un tour con la sua barca.

Se vi piacerebbe andare a Mauritius con bambini piccoli ma avete qualche dubbio sulla praticabilità del mare, sappiate che noi abbiamo fatto il bagno tutti i giorni. Nonostante l’acqua non fosse proprio caldissima (anche se io non sono molto attendibile su questo aspetto, visto che mi sembra fredda anche quella della vasca da bagno), iniziando con la ciambella e finendo coi braccioli, nostra figlia si è fatta una bella settimana di bagni. E noi con lei. Passati i primi secondi “critici”…il bagno era più che godibile, visto anche il sole caldo della tarda mattinata.

Il ristorante

L’hotel aveva un ristorante piuttosto elegante (da circa una trentina di coperti) e un piccolo bar, entrambi a bordo piscina e con una magnifica vista sulla spiaggia. La sera si cenava a lume di candela e nella tranquillità più assoluta. Fatta eccezione per la serata con musica dal vivo, nella quale nostra figlia sottolineava ogni fine-performance del cantante con un sonoro “BRAVO!”, tra l’imbarazzo nostro e le risate divertite degli altri ospiti.

La cena

Ho visto che alcuni ospiti non avevano la cena inclusa, quindi sceglievano ogni sera se uscire dall’hotel o se cenare al ristorante. In questo caso, veniva loro proposto il menu “alla carta”. Nel nostro caso, invece, la cena era composta da un finger food (una sorta di “aperitivo”), un antipasto, un piatto principale (a scelta tra alcune alternative) e un dessert. Il cibo era vario, di ottima qualità e cucinato bene. I dolci erano strepitosi. Ci hanno poi detto che avevano uno chef che si occupava esclusivamente di quello.

La colazione

La colazione era il momento che preferivo perchè quell’aria e quella vista di primo mattino non poteva che farti iniziare bene la giornata! Le uova con il bacon si potevano chiedere al momento e al buffet c’era un po’ di tutto. Strepitosi i pain au chocolat!

Il cibo a Mauritius con bambini piccoli

Durante un viaggio a Mauritius con bambini piccoli, il cibo ha la sua bella importanza. Fin da subito, al ristorante ci hanno detto che potevamo comunicare al mattino, giorno per giorno, cosa volessimo per la cena della bimba. Abbiamo optato quasi sempre per un filetto di pesce alla griglia con verdure, che nostra figlia si divorava! Poi assaggiava qualcosa dai nostri piatti (ne portavano un pochino anche per lei, in caso). E qualche biscottino appena fatto, se passavamo nei pressi del ristorante all’ora della merenda, gliel’hanno sempre offerto. Insomma, meglio di così…

La camera

Un soggiorno a Mauritius con bambini piccoli prevede sicuramente un primo pomeriggio di relax, al riparo dal sole delle ore più calde. La meravigliosa terrazza, fiore all’occhiello della nostra camera, ci ha permesso di pranzare all’aperto, di rilassarci sulla poltroncine e di godere dell’aria e del panorama anche mentre la nostra piccolina, all’interno, faceva il suo pisolino.

Per la nostra camera al Sakoa non potevamo chiedere di meglio, ampia, pulita e con un bagno bello e molto funzionale (carina la doccia semi-nascosta e su pavimento di assi in legno). Inoltre (e questo confesso di non averlo notato alla prenotazione), avevamo a disposizione anche una vera a propria cucina, che ci ha permesso di pranzare piacevolmente in terrazza e, soprattutto, con il cibo più adatto alla piccola.

I dintorni

A 50 metri dall’hotel, infatti, c’era un supermercato fornito di tutto, perfino di qualche formato di pasta Barilla, di sugo al pomodoro italiano già pronto e di confezioni di salumi Beretta già affettati. Se unite al tutto una baguette appena sfornata, un bel pranzo mediterraneo (graditissimo 2/3 volte durante una settimana) era praticamente già fatto!

Di fianco al supermercato, c’era un grande ristorante/pizzeria italiano, aperto da pochissimo. Molto informale, in realtà non è gestito da italiani, ma da locali, che si sono però dichiarati “molto amanti” della nostra cucina. Abbiamo provato la pizza (che è stata la protagonista di uno dei nostri “pranzi in terrazza”), e devo dire che non era niente male.

Proseguendo oltre per circa 100mt, si arrivava a un gruppo di case, dove c’erano 2 ristoranti molto invitanti: una steak-house sudafricana (idolatrata dalla Lonely Planet) e il “1974”, un ristorante italiano. Il primo non lo abbiamo provato (anche se ci sarebbe piaciuto…ma la carne non era proprio un alimento “comodo” per una bimba di un anno a mezzo…), mentre nel secondo siamo andati a pranzo l’ultimo giorno. Accolti da una gentilissima Giulia (Antonio è lo chef), abbiamo pranzato a “prezzi italiani”, ma mangiato molto bene.

Dalla parte opposta, invece, in circa 5 minuti a piedi dall’hotel, si arrivava nel centro del paese. Non aspettatevi granchè. Nei pressi dell’incrocio principale ci sono negozietti, una banca (con ATM dove poter prelevare contante), diversi ristoranti e, ovviamente, molte strutture ricettive.

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Le escursioni

Whale watching a Mauritius con bambini piccoli

In tarda mattinata, mentre eravamo seduti sotto il nostro ombrellone, si è avvicinato un ragazzo gentile che ci ha detto: “Ci sono le balene oggi, al largo. Possiamo portarvi a vederle con la nostra barca. Poi proveremo a nuotare con le tartarughe. Staremo fuori circa un’ora”. L’idea era allettante, ma il sole delle 11 del mattino un po’ meno, per nostra figlia. “La nostra barca è coperta”. Beh, allora perchè no? La richiesta iniziale (50/60€) ci sembrava troppo alta. Quando, però, il prezzo è sceso a 25€ perchè abbiamo diviso la spesa con 2 ragazzi austriaci, nostri vicini di ombrellone, siamo saliti sul bel motoscafo.

Abbiamo cavalcato le onde a tutta velocità, sobbalzando sui sedili e venendo investiti da secchiate d’acqua. Non propriamente l’ideale come attività a Mauritius con bambini piccoli. La nostra bimba, probabilmente spaventata, ha reagito addormentandosi sotto il telo abbracciata al suo papà. Dopo qualche minuto siamo arrivati nella zona delle balene: molti esemplari affioravano qua e là. Stavamo attenti ad adocchiare gli sbuffi a pelo d’acqua per individuare dove fossero in quel momento e avvicinarci. Uno spettacolo unico!

Dopo una mezz’oretta, i ragazzi ci hanno riportato verso la costa, in un tratto di mare dal colore verde smeraldo. Hanno fatto qualche giro piano piano, osservando l’acqua; e l’hanno trovata, una bellissima tartaruga! Ci hanno detto che potevamo tuffarci per nuotarle vicino. Io sono rimasta sulla barca con la piccola che, nel frattempo, si era svegliata ed era tutta emozionata nel vedere la tartaruga (si vedeva bene anche dalla barca quando riemergeva, perchè il ragazzi osservavano dove si spostava e la seguivano). Mio marito e i 2 ragazzi austriaci, invece, si sono tuffati e l’hanno seguita a nuoto. E ne sono stati entusiasti! Non è stata un’escursione al 100% adatta a una bimba piccola, ma la rifarei.

Ile aux Cerfs

Questa località sulla costa est, è una delle più rinomate dell’isola per la sua ampia laguna, con acqua calda e bassissima. Siamo stati avvicinati da un ragazzo sulla spiaggia: la sua agenzia ci offriva un’escursione di 1 giorno completo, che comprendeva il trasferimento (di circa un’ora) in pulmino, il tragitto in barca per raggungere Ile aux Cerfs (e che ci avrebbe portato anche a vedere una cascata) e il pranzo (una grigliata sulla spiaggia). Costo totale: 75€ circa.

Gli spostamenti

Come ci eravamo raccomandati, il pulmino è arrivato dotato di seggiolino per nostra figlia. Piuttosto datato e non proprio pulito, ma meglio che niente. Abbiamo dovuto attraversare in orizzontale l’isola e ce la siamo cavata in poco più di 1 ora. La cosa positiva è che l’autista, che aveva vissuto parecchi anni in Italia, parlava un italiano perfetto e ci ha fatto da guida durante il tragitto. Gli abbiamo, ovviamente, chiesto consigli anche sulla nostra futura visita a Port Louis.

Una barca di adeguata grandezza (eravamo circa una decina di persone) ci aspettava al molo. La prima tappa è stata una cascata, che abbiamo raggiunto lentamente, navigando in un tratto stretto di mare, in mezzo alle mangrovie. Dopodichè, a velocità elevata per una decina di minuti, ci ha portati a Ile aux Cerfs. Mio marito ha abbracciato stretta nostra figlia, avvolta dal telo mare. Il percorso è stato di sicuro meno “saltellante” di quello in motoscafo dell’escursione precedente e anche lei era più tranquilla.

La spiaggia

La Lonely Planet descrive il luogo come bello, ma piuttosto turistico. Io lo definirei “molto turistico”. Da un lato il mare aperto (al quale noi non ci siamo neanche avvicinati per il vento fortissimo) dall’altro un’ampia laguna interna con acqua alle caviglie. In mezzo, una sorta di collinetta, che si poteva percorrere camminando sui piccoli sentieri, ma dove non c’era nulla di interessante da vedere. Sotto gli alberi adiacenti alla laguna, c’erano i bagni (con docce all’aperto) e qualche bancarella.

Il pranzo

L’autista ci aveva dato appuntameto alla barca alle 12:30, per portarci a pranzo. Vediamo, in lontatanza, su un spiaggetta isolata in parte coperta dalle piante, un tavolo apparecchiato. A fianco, una sorta di grande barbecue. Era tutto già pronto: pesce, pollo e wurstel (per la gioia di mia figlia) alla griglia, insalata, patate, pane e birra/bibite a volontà. Niente di “raffinato”, ovviamente, ma quanto bastava per goderci un pranzo in quella location unica, scambiando 4 chiacchiere con gli altri ospiti stranieri. Dopo il pranzo, relax sulla spiaggia e 4 passi nei dintorni. Qualcuno ha anche fatto il bagno.

Il mio giudizio

Il posto non mi è piaciuto: davvero troppo affollato e allestito con il solo scopo di accogliere più turisti possibile. E’ stata comunque l’occasione per vedere (anche solo dal finestrino) l’entroterra dell’isola e per una piacevole grigliata sulla spiaggia, ma non lo rifarei, specialmente se ritornassi a Mauritius con bambini piccoli.

Port Louis

Sono sempre molto attirata dalle città perchè mi piace immergermi un pochino nella vita locale, vedere dove la gente fa la spesa, come si sposta, dove mangia.
Port Louis, la capitale di Mauritius, è a circa 20 minuti di taxi dal nostro hotel e ci siamo organizzati per trascorrerci una mezza giornata. Volevamo vedere il mercato e acquistare qualche souvenir che non fossero le “cinesate” che ci avevano proposto i (pochissimi) ambulanti sulla spiaggia.

I taxi sono economici. Pagando un pochino di più ti seguono tutto il tempo spostandoti, all’occorrenza, da un luogo all’altro. Questo è molto comodo, specialmente se siete a Mauritius con bambini piccoli e avete l’esigenza del seggiolino (di cui pochi taxi sono dotati) . La receptionist dell’hotel si è occupata di prenotarcelo.

Il mercato

Il mercato era piccolino (almeno ci è sembrato, dopo quelli che abbiamo visto in Tailandia!). Da un lato frutta, verdura e spezie; dall’altro vestiario, borse e souvenir. Abbiamo scoperto che Mauritius ha una tradizione per quanto riguarda l’abbigliamento e si vedeva la differenza tra tra le magliette “made in China” e quelle locali, che costavano un pochino di più ma erano di qualità decisamente superiore.

Il centro commerciale

Verso l’ora di pranzo ci siamo spostati presso Le Caudan Waterfront, un elegante centro commerciale con una bella food court (apprezzatissima da nostra figlia la pizza di Pizza Hut) negozi ricercati e, soprattutto, un grande bazaar con prodotti di artigianato locale. A osservare bene, alcuni stand proponevano prodotti di importazione ma, sicuramente, il dodo in legno che abbiamo acquistato noi (a prezzo piuttosto elevato) era di provenienza mauriziana.

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