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Quanto costa un viaggio in Malesia

Francesca — Mon, 02 Mar 2020 14:34:31 +0000

Se so che un viaggio non rientra nel mio budget, non inizio nemmeno ad organizzarlo. Ecco perchè, se avete intenzione di andarci, sapere quanto costa un viaggio in Malesia è la prima informazione da reperire.

Cominciamo subito col dire che la spesa può essere molto variabile e che questa variabilità dipende, in primis, dagli alloggi e dai ristoranti. In questo articolo, troverete le cifre che ho speso io e che si riferiscono a sistemazioni e locali di livello “medio”. Quindi sappiate che potete spendere anche meno (o anche di più, ma questo non è rilevante per chi non ha problemi di budget).

Volo intercontinentali

Il volo intercontinentale è, senza dubbio, la voce di spesa maggiore da considerare, per capire quanto costa un viaggio in Malesia e varia sensibilmente in base al periodo.

E’ vero l’offerta è molto ampia, ma se avete la sfortuna, come noi, di non riuscire a schivare il mese di agosto sappiate che non si tratterà di una cifra economica, anche se vi muoverete con largo anticipo. Noi abbiamo prenotato su Expedia.it , a fine marzo per partenza a fine luglio, Milano-Kuala Lumpur (scalo Doha) con Qatar Airways. Costo: 741€ a/r a testa.

Forse muovendosi un po’ prima avremmo risparmiato qualcosa. Sicuramente, cambiando periodo, avremmo risparmiato molto. Ho provato a fare una simulazione adesso (fine febbraio): con partenza a metà-giugno il costo è poco più di 500€ a/r (con OmanAir e ottimo scalo a Muscat).

Fate attenzione, però, a valutare bene il periodo in base alla/e zona/e della Malesia che volete visitare: un acquazzone al giorno è sopportabile (anzi, mettetelo in conto); di più rischierebbe di rovinarvi la vacanza.

Assicurazione di viaggio

Bisognerebbe farla sempre (è il mio caso); a maggior ragione per viaggi in paesi così lontani. A fronte di una spesa davvero irrisoria (se pragonata a quanto costa in totale un viaggio in Malesia), vi permette di partire “tranquilli” sia per quanto riguarda l’assistenza medica, che l’annullamento volo, che la perdita/ritado del bagaglio.

Come ho già scritto tante volte, acquisto sempre l’assicurazione che Expedia propone contestualmente all’acquisto dei biglietti aerei. Sfrutto così le convenzioni che il sito (colosso del web per l’acquisto di voli, hotel e pacchetti vacanza) stipula con alcune importanti compagnie di assicurazione. E, l’unica volta che ho dovuto ricorrere alla polizza per il ritardo di 1 giorno con cui i nostri bagagli sono arrivati a Tokyo, non ho avuto alcun problema (e un bel risarcimento, come da contratto).

Costo, per 3 settimane di viaggio in Malesia (compresi annullamento volo e ritardo bagaglio): 33€ a testa.

Nella polizza, sono spesso comprese altre piccole “coperture” che è molto utile sapere: sarebbe un peccato perdere dei risarcimenti dovuti. Quindi: leggete bene tutto il contratto, anche (e soprattutto) per sapere come comportarvi in caso di “sinistro”: dall’altra parte del mondo potrebbe non essere facile reperire queste informazioni, oltretutto in un momento di “difficoltà”.

Voli interni in Malesia

Non ho voluto farmi mancare nulla nel nostro viaggio in Malesia e abbiamo girato in lungo e in largo con ben 4 voli interni! (+ a/r KL-Singapore che ometto perchè in questo articolo vorrei parlare solo della Malesia).

Il costo dei collegamenti tra le varie città via aerea è davvero basso, soprattutto se rapportato all’ottimo servizio che abbiamo ottenuto da AirAsia. Non abbiamo mai avuto nessun problema: voli in orario, areomobili nuovi e puliti e anche uno snack a bordo, in caso il volo fosse stato acquistato sul sito ufficiale della compagnia. Il quale espone le informazioni in modo chiaro ed è molto semplice da navigare.

Il costo delle nostre 4 tratte è stato (a testa): 21€, 23€, 38€, 43€, bagagli grandi inclusi.

picture from: skift.com

Auto a noleggio in Malesia

Abbiamo trascorso i primi giorni di vacanza spostandoci in auto per la Malesia peninsulare. Da casa abbiamo noleggiato un’auto e fatto la patente internazionale (costo: poco più di 40€, se fatta per conto vostro alla motorizzazione. In un’agenzia per pratiche auto, anche il doppio).

Per il noleggio di un’auto di medie dimensioni, su sito Rentalcars.com abbiamo speso 240€ per 4 giorni pieni, assicurazione completa inclusa. Il costo del carburante in Malesia è di parecchio inferiore a quello in Italia.

Potete fare il vostro preventivo in 1 minuto su Rentalcars cliccando qui.

Altri spostamenti in Malesia

Taxi

Abbiamo usato i taxi più di 1 volta, perchè sono davvero economici e, con tanti bagagli, molto più comodi di qualsiasi altro mezzo.

Per darvi un’idea, il tragitto di più di 1 ora, da Kota Bharu al molo di Kuala Besut (dove ci siamo imbarcati per le Perhentian) è costato circa 17€. I vari tragitti areoporto-hotel, invece, delle durata di qualche minuto, non sono mai costati più di 5€.

KLIA Express

L’areoporto di Kuala Lumpur (KLIA) è piuttosto distante dal centro della città. Il treno KLIA Express è di sicuro il mezzo più veloce e confortevole (c’è anche di Wifi!) per percorrere il tragitto (soprattutto perchè si evita il caos del traffico). Le partenze sono ogni 15/20 minuti, il tempo di percorrenza è di una trentina minuti e il costo è di circa di 12€.

Monorail di Kuala Lumpur

La Monorail di Kuala Lumpur è una rete ferroviaria sopraelevata che collega i luoghi più frequentati della città, compresi i principali hub dei trasporti (come la stazione KL Sentral). Comoda e pulita, comprende un totale di 11 stazioni, e copre una distanza di 9 km.

Il costo del biglietto è davvero basso, se paragonato all’ottimo servizio offerto: si parte da un minimo di circa 0,25€ (per 1 fermata). I tickets sono acquistabili presso le emettritrici automatiche presenti in tutte le stazioni.

Gli Hotel in Malesia

Non si può stabilire quanto costa un viaggio in Malesia, se non si prende bene in considerazione la spesa per gli hotel. Ci sono hotel per tutti i gusti e tutte le tasche. Il costo medio per una doppia in hotel durante il nostro viaggio in Malesia è stato di circa 50€ a notte (colazione sempre inclusa). Ma si può avere una doppia onorevole, anche con meno.

Isole Perhentian

Diverso il discorso per i luoghi più “particolari”, come le Isole Perhentian, ad esempio. Lì abbiamo soggiornato 3 notti al PIR (il resort con la spiaggia più bella delle isole). Abbiamo contattato direttamente la struttura (se non siete avvezzi con l’inglese potete benissimo prenotare su Booking qui) ed abbiamo speso 390€ in totale, ma, oltre alla camera Deluxe (in posizione privilegiata vista mare) erano inclusi tutti i pasti e il trasferimento in Speed boat da Kuala Besut. Quindi non c’è stato proprio niente di extra.

Borneo malese

Nel Borneo, invece, abbiamo optato per un resort unico nel suo genere, di sole 4 camere, su una collina, in mezzo alla giungla: The Last Frontier Resort. Il costo per 2 notti è stato di 336€; sembrerebbe caro ma, anche qui, sono compresi tutti i pasti (molto buoni!), le escursioni in barca sul fiume, i trekking nella giungla e i trasferimenti (quasi 2 ore di auto) da qualsiasi punto di Sandakan (vi verranno a prendere al vostro hotel). So che ultimamente hanno alzato un po’ i prezzi (devono avere avuto successo e non stento a crederlo) ma, se potete, andateci, perchè farete esperienze che gli altri turisti, tutti ammassati negli altri resort sul fiume (li ho visti con i miei occhi), si sognano!

Kuala Lumpur

A Kuala Lumpur, infine, ci siamo concessi 3 notti al Hotel Renaissance: un bell’hotel a 2 passi dalle Patronas, con una grande piscina, che abbiamo sempre sfruttato nel tardo pomeriggio. Lì abbiamo speso 250€ in totale (con colazione).

Quanto costa il cibo in Malesia

Come un po’ in tutta l’Asia, l’offerta di cibo è grandissima e si tratta per lo più di cibo “povero”, ragion per cui in Malesia si può avere un buon pasto con davvero pochissimi euro. I prezzi salgono un pochino nella grandi città (e nei centri più turistici), ma si tratta comunque di cifre nemmeno paragonabili a quelle italiane.

Abbiamo pranzato in un ristorante nel quartiere indiano di Malacca, ad esempio, con una spesa totale (bevande incluse) di circa 5€. Vero, sembrava più un take away, ma il cibo non era per niente male e la foglia di banano , che sostituiva il piatto, era una tipicità che abbiamo apprezzato.

Lo street food è un’ottima idea se volete contenere la spesa. Al mercato di Kota Kinabalu, ad esempio, abbiamo mangiato una spettacolare aragosta alla griglia per pochissimi Euro.

A Kuala Lumpur, invece, si trova di tutto: dalle vie che di sera si trasformano in un unico grande ristorante e cielo aperto ai locali più alla moda. Scegliete quello che vi ispira di più. Noi abbiamo osato anche un “Chili Crab”: buonissimo! Ma vi avverto: anche se chiederete la versione poco “spicy” sarà una prova impegnativa!

Sono riuscita a darvi un’idea di quanto costa un viaggio in Malesia? La cifra rientra nel vostro budget? Se avete risposto due volte “sì”, prendete spunto dall’itinerario che ho organizzato per me e…buon viaggio!

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Gerusalemme fai-da-te

Francesca — Fri, 19 Jul 2019 08:24:34 +0000

Eccomi alle prese con uno dei post più difficili che abbia scritto. Per la vastità (e il significato) delle cose da vedere (e da capire), prima di tutto. Ma anche perchè Gerusalemme si pone in un contesto politico-culturale davvero difficile. Non voglio, però, soffermarmi sulle “questioni aperte” che questa città sta vivendo tutt’oggi e, in questo post troverete solo informazioni e consigli derivanti dalla mia visita di 4 giorni a Gerusalemme. Tutto fai-da-te (con l’ausilio della Lonely Planet).

Perchè Gerusalemme

Non importa che siate credenti o meno: Gerusalemme è una di quelle città da vedere almeno una volta nella vita, ma anche dove tornare e ritornare. Non è paragonabile a nessun’altra città al mondo, luogo pregno di spiritualità e sede di eterni conflitti.

E’ situata nella Palestina centrale, nella parte più alta dell’altopiano della Giudea, a 750-800 metri di altezza e Israele l’ha proclamata sua capitale.

La città è composta da una parte vecchia, a est, e da una più moderna, a ovest. Nel corso della sua storia Gerusalemme è stata distrutta e ricostruita due volte ed è stata assediata, conquistata e riconquistata in molte occasioni.

Porta di Jaffa

Città Santa

Gerusalemme è considerata ‘Città Santa’ per l’ebraismo, il cristianesimo e l’islam, le 3 maggiori religioni monoteiste. Il suo magnetismo spirituale e storico attira milioni di pellegrini e turisti da tutto il mondo e durante tutto l’anno.

4 giorni fai-da-te a Gerusalemme possono sembrare troppi; in realtà di cose da fare ce ne sono parecchie. Abbiamo avuto il tempo di rivisitare gli stessi luoghi più volte ed è stata la cosa migliore, perchè siamo riusciti a goderceli anche in momenti poco affollati.

La Città Vecchia

La Città Vecchia risponde perfettamente alla definizione di “Museo all’aperto” e ogni centimetro del suo suolo racconta un pezzo di storia. E’ formata da 4 quartieri (ebraico, cristiano, musulmano e armeno) ed è racchiusa da mura che sono considerate Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

LEGGI ANCHE: I 4 quartieri di Gerusalemme

Porta di Damasco

Questa parte della città è stata la sede del Tempio Ebraico, dei luoghi d’incontro di Gesù con i suoi discepoli e del luogo in cui avvenne l’ascensione di Maometto al Paradiso. Per questo, in meno di un chilometro quadrato sono racchiusi molti luoghi di grandissima importanza religiosa: il Monte del Tempio, il Muro del Pianto, la Basilica del Santo Sepolcro, la Cupola della Roccia e la Moschea al-Aqsa. Passerete senza accorgervene da un quartiere all’altro, ma basta che vi guardiate un attimo intorno per capire in quale vi trovate.

Ci sono una moltitudine di piccoli negozetti e una varietà di tipici ristoranti e bar. Percui, visitando la Città Vecchia di Gerusalemme fai-da-te, potrete tranquillamente mangiare e fare anche un discreto shopping.

La Città Nuova

La Città Nuova si trova a ovest del nucleo più antico. C’è un un moderno e silenzioso tram “Light Rail” che la attraversa, percorrendo tutta Jaffa Road. Abbiamo scoperto zone silenziose e curate, ricche di negozi e di ottimi ristoranti. Piacevole anche farvi 2 passi dopo cena.

La sicurezza a Gerusalemme

La questione della sicurezza è stato uno dei nodi da sciogliere al momento di decidere se fare o meno una visita a Gerusalemme fai-da-te.

Non mi sono mai sentita in pericolo, ma senza dubbio l’atmosfera è strana, lo devo ammettere. E non certo per la presenza di militari armati che presidiavano parecchi punti della Città Vecchia. Quello che ci ha sbalorditi è stato vedere ragazzi (e ragazze) giovanissimi girare tranquillamente per strada in divisa militare e mitra a tracolla. Li abbiamo incontrati ovunque: seduti di fianco a noi sul tram, al tavolo al bar mentre facevamo colazione, sul bus che ci ha portato a Tel Aviv.

Era palese che non fossero “in servizio” ed era piuttosto scioccante vedere con quale leggerezza indossassero un’arma di quella portata così, come fosse un semplice accessorio. Dopo quanche giorno, però ci abbiamo fatto l’abitudine.

Cenni di storia di Gerusalemme

In alcuni testi egiziani risalenti a circa il 2.000 a.C. si ha già traccia del primo insediamento nel luogo in cui oggi sorge Gerusalemme.

Il periodo a.C.

Nel 997 a.C. la città fu conquistata da David, re degli israeliti, che ne fece la propria capitale. Sotto il regno di Salomone (figlio di David) la città si ampliò e, intorno al 950 a.C. ebbe inizio la costruzione del Primo Tempio, raso poi al suolo da Nabucodonosor, nel 585 a.C. Nel 520 a.C venne eretto il Secondo Tempio. Nel 331 a.C. la città fu occupata da Alessandro Magno e passò poi sotto i Tolomei d’Egitto (sino al 198) e sotto i Seleucidi di Siria.

Il periodo d.C.

Sotto il procuratore romano Ponzio Pilato, Gesù Cristo fu crocefisso sul Golgota, intorno al 30 d.C.. I fermenti religiosi e il malcontento per l’amministrazione romana provocarono due gravissime rivolte degli ebrei, la prima delle quali si concluse con la distruzione del Secondo Tempio e con la città data alle fiamme.

La città passò nei secoli dal dominio romano, a quello bizantino, a quello arabo. Il califfo Omar, sotto la bandiera dell’Islam, tra il 688 e il 691 d.C. fece costruire la Cupola della Roccia sul sito in cui sorgeva il Tempio distrutto. Quando ebbe fine la pacifica convivenza fra le 3 religioni, nel X secolo iniziarono le Crociate.

La città passò poi a Mamelucchi e agli Ottomani. Nonostante l’inefficienza amministrativa di questi ultimi, proprio il loro secondo sultano turco (Solimano il Magnifico), intorno alla metà del 1500, fece costruire le imponenti mura che racchuidono tutt’oggi la Città Vecchia.

Alla fine del 1800 i molti ebrei immigrati nella zona iniziarono la costruzione di un insediamento, che si ampliò così tanto fino a diventare l’odierna Città Nuova.

La storia moderna

Nel 1947 l’ONU approvò il piano di spartizione della Palestina fra uno Stato arabo e uno ebraico. La zona di Gerusalemme doveva rimanere sotto il controllo delle Nazioni Unite, in modo da salvaguardare i diritti di ebrei, cristiani e musulmani, la libertà di accesso e la protezione dei Luoghi Santi delle tre religioni. La guerra del 1948-49 portò all’occupazione della città da parte delle forze israeliane (settore occidentale) e giordane (la città vecchia con i principali Luoghi Santi). Durante la Guerra dei 6 giorni (1967) le truppe israeliane strapparono la Città Vecchia alla Giordania e iniziarono imponenti lavori di restauri e ristrutturazioni.

La storia attuale di Gerusalemme non è meno complicata di quella antica. Sia israeliani che palestinesi considerano Gerusalemme come propria capitale. Israele ha ampliato massicciamente i confini municipali di Gerusalemme, annettendo parti della Cisgiordania e costruendo ben 13 quartieri residenziali a Gerusalemme est. Questi espropri sono considerati illegali da gran parte del mondo. Attualmente sono state presentate varie proposte di pace, che comprendono una divisione della città. Ma su cosa si debba fare della Città Vecchia (specialmente per il Monte del Tempio/Al-Haram ash-Sharif, il luogo più sacro dell’ebraismo e uno dei più sacri dell’islamismo), le 2 parti sembrano ancora molto distanti.

Come arrivare a Gerusalemme fai-da-te

Per raggiungere fai-da-te Gerusalemme dall’Italia, bisogna prendere un volo per Tel-Aviv. Da lì, basta salire su uno dei frequentissimi BUS che collegano Tel-Aviv a Gerusalemme. Il tragitto dura poco più di 1 ora.

Noi abbiamo volato con Turkish Airlines da Milano Malpensa. Potete trovare i dettagli e i costi qui.

Il bus tra Tel Aviv e Gerusalemme

Avendo fatto un tour in auto di qualche giorno fai-da-te (trovi il nostro itinerario qui), con arrivo a Gerusalemme, abbiamo fatto il percorso tra le 2 città con il bus solo al ritorno.

Abbiamo raggiunto la stazione dei bus di Gerusalemme in tram (c’è solo 1 linea). Il sito è enorme e, una volta acquistato il biglietto, bisogna individuare e raggiungere il Gate del proprio bus, come in areoporto. Il viaggio è stato piacevole. I controlli sono molto severi (sia in partenza che all’arrivo), come in tutti i luoghi pubblici israeliani.

Dove dormire a Gerusalemme

Ci sono tantissimi tipi di sistemazioni a Gerusalemme ottime per un fai-da-te; di tutti i generi, in tutti i posti e per tutte le tasche (anche se vi devo avvisare i prezzi sono piuttosto elevati). Io ho scelto di pernottare nella città nuova, nelle immediate vicinanze di Jaffa Road e non molto distante dalla porta di Jaffa, dalla quale entrare nella Città Vecchia.

Ho scelto su Booking il Central Boutique Hotel (286€ per 4 notti, colazione esclusa), una sistemazione piuttosto particolare. Prima di tutto, la reception era all’interno di un piccolo negozio di alimentari. Su retro dell’edificio, un’entrata secondaria dava accesso alle 4/5 camere che erano state da poco ricavate a seguito di una bella ristrutturazione. Curata e moderna, aveva solo un difetto: mai vista una camera così piccola! Il box doccia in vetro era praticamente di fianco al letto e la zona toilette ricavata di fianco all’armadio (e la porta scorrevole per chiuderla, era l’antina dello stesso armadio!).

Non avendo grosse esigenze di spazio (i nostri bagagli per una settimana erano contenuti) e occupando la camera il minimo indispensabile, per il nostro soggiorno a Gerusalemme fai-da-te, a noi è andata più che bene. Nota positiva: il condizionatore fungeva anche da riscaldamento e, agli inizi di gennaio, vi assicuro che ne abbiamo usufruito.

Cosa vedere a Gerusalemme (fai-da-te)

Devo fare una premessa. Non siamo grandi studiosi di storia e il passato di Gerusalemme è talmente lungo e complesso che temevamo di non capire appieno quello che avremmo visto. E sarebbe stato un peccato. Così ho deciso di arricchire la nostra visita fai-da-te a Gerusalemme prenotando on-line un walking-tour guidato di 4 ore. Ed è stato fantastico! Talmente fantastico che gli ho dedicato un intero post: potete leggerlo qui.

Nonostante le cose da vedere siano tantissime, potrebbe essere sufficiente soltanto camminare per i vicoli della Città Vecchia e pensare a chi, prima di noi, ha calpestato le stesse pietre.

Tuttavia, ho elencato qui sotto i posti che non potete perdervi, specialmente se visitate Gerusalemme per la prima volta. Credenti o meno, poco importa: questi luoghi vi rimarranno impressi nella memoria.

Spianata delle Moschee o Monte del Tempio

Si tratta di un’alta spianata all’estremità est della Città Vecchia e al mondo esistono pochi luoghi santi (e contesi) come questo. Gli arabi la chiamano Haram el-Sharif e qui sorgono 2 degli edifici più sacri per l’Islam: la Cupola della Roccia e la Moschea Al-Aqsa (secondo gli arabi, il luogo dal quale Maometto ascese al cielo). Ma è lo stesso luogo su cui sorgevano il Primo e il Secondo Tempio, per cui è luogo di venerazione anche per gli ebrei. Qui venivano compiuti i sacrifici rituali e Abramo arrivò quasi a sacrificare a Dio il suo unico figlio Isacco.

La spianata è interamente racchiusa da mura e vi si accede dalla piazza del Muro del Pianto tramite una passerella sopraelevata, passando obbligatoriamente da un blocco militare con controlli molto severi: gonne o pantaloni lunghi e non aderenti e nessun simbolo di altre religioni. Oltrepassata la porta Bab al-Magharida (la sola accessibile ai non musulmani) ci si trova di fronte alla moschea di Al Aqsa, ma l’attenzione è rivolta immediatamente verso la maestosa e scintillante Cupola della Roccia, simbolo di Gerusalemme.

Purtroppo l’accesso all’interno delle moschee è interdetto. Inoltre l’area è soggetta ad orari di accesso molto ristretti e piuttosto imprevedibili. Vi consiglio di informarvi bene se intendete visitare Gerusalemme fai-da-te e di presentarvi in larghissimo anticipo. Starete in fila parecchio, ma ne varrà la pena.

Il Muro del pianto (o Muro Occidentale)

Quando fu realizzato (circa 2000 anni fa) era un semplice muro di contenimento sulla parte esterna della spianata su cui sorgeva il Secondo Tempio. Mentre il Tempio fu distrutto, il muro rimase e, secondo la religione ebraica, è sempre stato luogo di presenza divinica. Oggi è il simbolo del popolo ebraico e uno dei luoghi più venerati del mondo.

L’area antistante il muro è come una grande sinagoga all’aperto. Alle donne è riservato l’accesso solo a una piccola parte del muro, nella zona sud. Durante tutta la giornata è un susseguirsi incessante di fedeli che si raccolgono in preghiera. In particolare gli ebrei ultraortodossi (vestiti di nero, barba incolta, cappello cilindrico dal quale penzolano le treccine), con movimento oscillante avanti e indietro sui talloni, si avvicinano al muro depositando tra le fessure la loro preghiera e baciando la pietra. E’ un luogo che trasmette una grande sacralità.

Alla grande piazza che comprende il Muro del Pianto si accede dopo rigidi controlli da parte delle forze dell’ordine, con tanto di metal detector. Per accedere al luogo sacro è necessario un abbigliamento rispettoso e gli uomini devono indossare una kippah, il tipico copricapo, disponibile all’ingresso. Il sito è aperto tutti i giorni dell’anno, 24 ore al giorno.

La Basilica del Santo Sepolcro

Non è molto facile da localizzare la chiesa più importante della cristianità, stretta fra i bazar al confine col quartiere musulmano e, di sicuro, meno imponente di molte altre basiliche. ll quartiere Cristiano si sviluppa attorno ad essa, costruita sul sito del Calvario (o Golgota), dove le Sacre Scritture narrano che Gesù sia stato crocifisso, morì e risorse. E infatti, è raggiungibile percorrendo la via Dolorosa (o via Crucis), il percorso lungo il quale Gesù, portando la croce, venne condotto al luogo della sua crocefissione.

All’interno della basilica, ci sono diverse reliquie e oggetti sacri. La Pietra dell’unzione è proprio davanti all’ingresso, ha un profumo particolare e la si può toccare. Alcuni credono erroneamente che vi sia stato deposto il corpo di Gesù. In realtà la pietra risale al 1810 e commemora il luogo in cui il corpo di Gesù fu preparato per la sepoltura.

La roccia nella quale, secondo Sant’Elena (madre di Costantino, che proprio in quel punto scoprì 3 croci durante gli scavi), fu piantata la croce di Gesù, è protetta da una teca in vetro e sopra di essa è stato costruito un altare. Anche questa è possibile toccarla, chiandosi scomodamente sotto l’altare e infilando la mano in una piccola apertura nella teca.

Il Santo Sepolcro (dove si dice sia stato deposto il corpo di Gesù prima della sua resurrezione), l’oggetto più venerato, è custodito all’interno di una piccola cappella. Si può entrare in 2/3 persone alla volta e trattenersi non più di 2/3 minuti. Si può stare in fila per ore, ma l’emozione che ho provato mentre pregavo toccando quella pietra vale di sicuro l’attesa.

Noi siamo tornati al Santo Sepolcro più volte e, verso l’ora di pranzo, lo abbiamo trovato poco affollato tanto da riuscire ad accedere ai luoghi sacri con pochi minuti di attesa. Tenetelo presente nel vostro fai-da-te a Gerusalemme.

Cittadella (Torre di David)

La Cittadella è uno degli edifici meglio conservati dell’antica Gerusalemme e si trova all’ingresso della città vecchia, nelle vicinanze della Porta di Giaffa. Fu fondata come palazzo di Erode il Grande ed oggi la Torre ospita il bellissimo Museo della Storia di Gerusalemme. Dalla Torre di Erode si può godere di una magnifica vista sulla Città Vecchia. Potete acquistare il biglietto d’ingresso che include un interessante tour guidato, che vi consiglio di seguire appena arrivati, in modo da capire bene la storia della città prima di visitarla.

Le gallerie del Muro Occidentale

Durante alcuni scavi realizzati nel XIX sec. alcuni archeologi inglesi hanno scoperto questi cunicoli che corrono lungo i 485 metri di muro che circondavano l’antico Tempio. I Tunnel portano al livello stradale della vecchia Gerusalemme (la guida la chiamava “la via del mercato”), sotto le case dell’attuale Città Vecchia, e le pietre delle fondamenta danno l’idea delle dimensioni mastodontiche dell’opera. Una di esse è larga quasi 14 metri e pesante più di 570 tonnellate.

Poiché i tunnel seguono il lato occidentale del Monte del Tempio (dove si trovava il Sancta Sanctorum, l’area più sacra del Tabernacolo) è possibile raggiungere la Pietra della Fondazione (attualmente inclusa nella Cupola della Roccia). Qui vi è una piccola sinagoga a disposizione dei fedeli ebrei.

Una guida (anche in lingua inglese), vi accompagnerà in questo affascinante viaggio storico e archeologico, oltre che spirituale, della durata di circa 75 minuti. Meglio prenotarlo in anticipo, se state organizzando la vostra visita a Gerusalemme fai-da-te (noi l’abbiamo prenotato direttamente alla biglietteria per il giorno successivo, ma si può farlo anche on-line). L’ingresso si trova su un lato della piazza affacciata sul Muro del Pianto e, alla fine, si può anche scegliere di uscire sulla Via Dolorosa.

Il museo dell’olocausto

Yad Vashem è, insieme al Museo della Pace di Hiroshima, uno dei luoghi più toccanti che abbia mai visitato. Costruito per commemorare i 6 milioni di ebrei, vittime dell’Olocausto, il suo nome (che in ebraico significa “un posto e un nome”) richiama una delle sue sezioni più importanti: la Sala dei Nomi. Qui sono riportati i nomi e le informazioni di milioni di vittime. I cuore del museo, nella parte sotterranea, ripercorre la Storia dell’Olocausto. Nelle nove gallerie interne si possono vedere video, fotografie e documenti originali come ad esempio la lista di Schindler e altri eventi storici.

Fuori dall’esposizione museale, nella Sala della Memoria, brucia la Fiamma Eterna, a perenne ricordo. Ma di sicuro il luogo più straziante è il Monumento commemorativo ai bambini: un milione e mezzo di bambini ebrei morti durante la Shoah.

Il museo si trova un po’ fuori dal centro, sul Monte della Memoria, in mezzo a una foresta di pini. Noi abbiamo preso il tram da Jaffa Rd fino alla fermata Mt Herzl (una ventina di minuti) e poi abbiamo fatto una breve passeggiata. Per visitarlo, mettete in preventivo all’incirca 3 ore.

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Itinerario di viaggio in Giordania

Francesca — Tue, 11 Sep 2018 14:27:12 +0000

Ci siamo ritrovati, alla fine di novembre, ad avere una settimana libera. Non capita spesso ed è una buona occasione per fare un bel viaggetto tranquillo e a buon prezzo, visto che è bassa stagione. Ma una settimana non è molto, percui il viaggio non deve essere troppo lungo, deve esserci poco fuso orario e si auspicherebbe un clima “piacevole” (siamo pur sempre in vacanza e non vogliamo morire di caldo o, al contrario, bardarci dalla testa ai piedi per il freddo). Guardiamo la mappa, il posto ideale sembra il Medio Oriente, dove non siamo mai stati. Siti archeologici tra i più belli del mondo, deserti da scoprire e, perché no, anche un pizzico di mare! Qui di seguito trovate, tappa per tappa, il nostro itinerario di viaggio in Giordania, tutto fai-da te, con partenza da Amman.

Ma prima di iniziare l’organizzazione del viaggio, scoprite quali sono (secondo me) le 10 cose da sapere prima di un viaggio in Giordania.

Le tappe del viaggio in Giordania

itinerario di viaggio in Giordania

Madaba (2 notti)
Petra (2 notti)
Deserto del Wadi Rum (1 notte)
Mar Morto (1 notte)
Jerash (pernottamento a Madaba, 1 notte)
Amman (1 notte)

Lonely Planet alla mano, nonostante fossero solo 8 giorni, non è stato comunque semplicissimo organizzare un viaggio in Giordania: le cose che volevamo vedere erano tante e bisognava incastrarle tutte con un certo criterio. Il vantaggio è che la Giordania è un paese piccolo e gli spostamenti interni in auto sono brevi. Se avete già sperimentato un viaggio on the road in Canada e Stati uniti, poi, vi sembreranno addirittura brevissimi e non vi parrà vero di poter percorrere tutto il paese da nord a sud in poco più di 4 ore di auto!

Il nostro percorso in Giordania

Giunti in tarda serata ad Amman, pernotteremo le prime 2 notti a Madaba (che, dall’areoporto, è anche più comoda da raggiungere rispetto al centro di Amman). Utilizzeremo tutto il primo giorno di viaggio per visitare la cittadina e i dintorni.

Poi ci sposteremo verso sud, visiteremo il castello di Karak e arriveremo nel pomeriggio a Petra. Abbiamo deciso di fermarci 2 notti, in modo da entrare nel sito archologico al mattino presto e rimanerci tutta la giornata, che è proprio il minimo. Quindi ci sposteremo ancora più a sud ed entreremo nel bellissimo deserto del Wadi Rum, dove una tenda ci accoglierà per la magica notte stellata.

Nel nostro itinerario di viaggio in Giordania abbiamo deciso di NON includere Aqaba, la nota località balneare sul mar Rosso: non volevamo esagerare con le tappe e quindi rischiare di correre troppo; inoltre, a fine novembre, quando siamo andati noi, non era neppure una stagione così bella per il mare e rischiavamo di restare delusi.

Torneremo, quindi, verso nord e ci fermeremo sì al mare, ma sul Mar Morto. In questo caso, un pomeriggio in spiaggia credo sia sufficiente, ma assolutamente da provare! Pernotteremo in uno dei bellissimi (e unici) resort sulla spiaggia.

Quindi ripartiremo ancora verso nord per vedere il meno conosciuto, ma bellissimo sito archologico di Jerash. Torneremo poi in hotel a Madaba, perchè il mattino dopo riconsegneremo l’auto in areoporto e raggiungeremo in taxi il nostro hotel di Amman (sconsigliatissimo guidare in città!), che visiteremo per tutta la giornata (e serata), a conclusione del nostro itinerario di viaggio in Giordania. Il giorno successivo faremo rientro in Italia.

I voli intercontinentali

La bassa stagione ci viene incontro e la disponibilità dei voli non manca. Putroppo, però, i voli più economici (compreso Alitalia) hanno orari davvero improponibili ed atterrano in Giordania in piena notte. Non ne capisco molto il senso, visto che si tratta di voli diretti e della durata di meno di 5 ore… Optiamo quindi per l’unica compagnia che, a fronte di un prezzo leggermento maggiorato, propone partenza e arrivo a orari comodi: Royal Jordanian, la compagnia di bandiera giordana.

Su Expedia, il volo diretto Royal Jordanian Milano-Amman (e ritorno) costa 460€ a testa (+ 33€ di assicurazione).

Gli spostamenti interni

Un capitolo importantissimo (e che sicuramente può essere d’aiuto a chi sta organizzando il suo di viaggio) riguarda gli spostamenti interni.

In fase di pianificazione, leggevamo che la maggior parte dei turisti aveva affittato un’auto con autista privato locale (e si era trovata bene). Noi avremmo preferito evitarlo, noleggiando semplicemente un’auto e mantenendo una totale autononia. Il grosso dubbio, quindi, era: guidiamo noi oppure no?

Avevo così tante cose da dire, che a questo argomento ho dedicato un intero post. Lo trovate qui.

I pernottamenti in Giordania

La Giordania è un paese economico in generale e lo è, ovviamente, anche per gli hotel. Nell’organizzare il nostro itinerario di viaggio in Giordania abbiamo deciso di prenotare da casa su Booking.com gli hotel a Madaba, Petra e Amman. Come al solito abbiamo scelto hotel di media fascia, dando priorità alla location. Tutti hotel con giudizio positivo. Potete leggere i dettagli negli articoli delle singole tappe.

Per quanto riguarda il Mar Morto, abbiamo deciso di andare lì e vedere dal vivo quale dei 4 resort ci piaceva di più (e che prezzo ci facevano). In bassa stagione, avremmo sicuramente trovato una camera libera (nell’articolo sul Mar Morto tutti i dettagli).

Nel deserto del Wadi Rum abbiamo fatto più o meno la stessa cosa. Con una sostanziale differenza: invece che in un resort, abbiamo trascorso la notte in un bellissimo campo tendato. Tutti i dettagli qui.

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iFly – Singapore

Francesca — Fri, 03 Aug 2018 14:10:31 +0000

Dov’è iFly-Singapore

L’isola di Sentosa, sede di iFly – Singapore, ha un’estensione di 500 ettari ed è situata presso la punta meridionale di Singapore. Oltre ad essere la meta preferita dei singaporesi in cerca di relax (qui si trovano le uniche spiagge di Singapore, artificiali) è visitata anche da più di cinque milioni di turisti all’anno: l’isola, infatti, è una sorta di grande parco dei divertimenti, con tantissime attrazioni spettacolari, bellezze naturalistiche, negozi, ristoranti e alloggi. Noi l’abbiamo raggiunta con un comodo bus (era compreso nell’abbonamento giornaliero ai bus scoperti che girano per la città). Ma il mezzo di trasporto più scenografico è senza dubbio la telecabina sospesa sul mare che, partendo dalla cima del monte Faber, raggiunge Sentosa dopo avere sorvolato la città e il porto di Singapore.

Tra le attrazioni, ce ne sono alcune di molto interessanti. Ad esempio, gli Universal Studios; oppure il “Wave House”, dove cavalcare le onde artificiali col surf; o la AJ Hackett, una piattaforma alta 50mt per il bungy jumping; o ancora l’Adventure Cove Waterpark, un bellissimo parco acquatico con scivoli spettacolari.

Ma quella che ha attirato da subito la nostra attenzione è stata iFly: la prima e più grande galleria del vento al mondo dove fare skydiving! In effetti, è difficile non esserne attratti, letteralmente parlando: il tunnel in vetro, alto circa 5 metri e mezzo (pare sia l’unico al mondo), è visibile dall’esterno percui, passeggiando a piedi nei paraggi, si vedono improvvisamente persone al suo interno che, con casco e tuta, volteggiano nell’aria come se si fossero appena lanciate da un aereo! Ecco, il fatto che tutti possano osservare le nostre “evoluzioni” (senza dubbio sbilenche, probabilmente perfino comiche…), è stato il nostro unico dubbio, che abbiamo magistralmente superato con un proverbiale “…ma tanto non ci conosce nessuno!”.

Come funziona

Partiamo dal prezzo: quanto costa iFly-Singapore? Non poco: 2 “lanci” di 45 secondi ciascuno ci sono costati 109 dollari di Singapore. Con un po’ di sconto se paghi con carta di credito (che abbiamo usato…ma l’avremmo usata comunque).

Le raccomandazioni iniziali prevedono, tra l’altro, che debbano astenersi dal parteciparvi coloro che hanno problemi a ginocchia/spalle/schiena; questo ha messo subito fuori gioco mio marito che, all’epoca, aveva una spalla in via di guarigione.

Prima dei lanci è previsto un corso della durata di 45 minuti, tenuto dall’istruttore che poi sarà presente durante l’intera permanenza nel tunnel. Verranno fornite tutte le attrezzature di sicurezza: una tuta, un casco, un paio di occhiali.

Il corso iFly-Singapore

Il corso di iFly è in lingua inglese, quindi parlare questa lingua è un requisito indispensabile. Il mio istruttore, Joshua, un ragazzo di Singapore, viene a prendermi nella hall e mi accompagna in una piccola sala-cinema dove vengono proiettati alcuni filmati sui lanci dagli aerei. Ognuno dei lanci che farò io equivale a percorrere in caduta libera una distanza dai 12.000 ai 3.000 piedi!

Mi mostra, poi, la posizione da tenere durante il “volo”. Anche mani e piedi, oltre che il corpo, ovviamente, devono assumere posizioni ben precise e lui è molto puntiglioso su questo aspetto. Mi corregge più e più volte anche solo l’inclinazione del piede e me la fa ripetere finchè, secondo lui, non è perfetta!

Quindi, la parte più divertente: i segnali. Durante i lanci sarà necessario comunicare, ma per via dell’aria e del rumore non sarà possibile farlo a voce. Ecco quindi che alcuni segni fatti con le mani, mi diranno cosa devo fare o cosa c’è bisogno che corregga nella mia posizione. Chi ha giocato a baseball o a softball (come me) diciamo che “si sente un po’ a casa”! C’era il segnale del “stendi di più le gambe” quello dell’ “apri un po’ le braccia”, del “tira su la testa”, e così via.

Infine, proviamo l’entrata e l’uscita dal tunnel di iFly. Può sembrare inutile (e lo sembrava anche a me), ma entrare in un flusso d’aria di quella potenza (o uscirne), assumendo una precisa posizione invece che farsi spazzare via, non è proprio una cosa banale.

Bene, siamo pronti. Un “cinque” di incoraggiamento e andiamo!

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I lanci

Indossati tuta, casco e occhiali, entro a “bordo-tunnel” e, mentre aspetto il mio turno, ripasso mentalmente i segnali. Sono un pochino nervosa, lo ammetto. Lì fuori, a guardarmi dal piazzale di iFly, non sono c’è mio marito, ma tutti quelli che si trovano a passare di lì: non voglio fare brutta figura!

Quando Joshua mi chiama, mi avvicino alla piccola porticina e mi lascio cadere all’interno, come avevamo provato. Wow! Sto volando! La sensazione è fantastica. Ma non posso distrarmi, devo rimanere concentrata: la braccia mi sembrano a posto, i piedi bene tesi e in alto. Joshua mi fa un “ok” con la mano…quel segnale non c’era tra quelli che avevo memorizzato, ma credo di capire cosa significhi. Improvvisamente, da circa 1 metro di altezza, inizio a salire, fino in alto! A volte finisco contro le pareti, ma, come mi è stato detto “Niente panico. Spingi delicatamente contro la parete con mani o piedi e allontanati”. 45 secondi sono finiti. Joshua mi spinge verso la porticina ed esco. Qualche minuto di pausa e sono pronta a rientrare.

Il secondo lancio sta andando liscio come l’olio quando, ad un certo punto, Joshua si mette davanti a me e, con le mani in posizione, si inclina da una parte, come a mimare un areoplano che vira da una parte. Non capisco…e non mi sembra di ricordare un segnale come quello, ma lui insiste, ed io mi inclino come lui. Risultato, senza nemmeno accorgermene mi capovolgo in aria e precipito rovinosamente, prima sulla parete e poi sulla grata che ci fa da pavimento. Joshua mi prende al volo e letteralmente mi rigira “pancia in giù”, come se fossi una tartaruga! E riprendo il mio volteggio…un pochino scossa e, più ancora, imbarazzata…

Alla fine di tutto, una volta fuori dal tunnel, Joshua viene a darmi il “cinque” e a dirmi che iFly sarebbe lieto di farmi fare altri lanci per la modica cifra di 40 dollari di Singapore cadauno. Ringrazio e dico che per oggi basta così. Poi faccio per scusarmi del “cappottamento” e lui interviene: “…è colpa mia! Ma andavi così bene che ho cercato di dirti di inclinarti un pochino, per farti fare una virata, ma hai inclinato un po’ troppo!”.

Per concludere: qual è la mia opinione su iFly Singapore? E’ caro, ma sono bene organizzati e nel complesso sono rimasta soddisfatta. Lo rifarei? Sì, perchè un po’ tutti ci chiediamo cosa si provi a volteggiare nell’aria e non ci sono molte occasioni per provarlo (almeno per quanto riguarda me). E adesso posso dire “Io l’ho provato!”

(nelle 3 foto sotto, la sequenza del mio ribaltamento durante il lancio n.2!)

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1 giorno a Hiroshima

Francesca — Fri, 29 Jun 2018 14:54:20 +0000

Lo Shinkansen che ci porterà per 1 giorno a Hiroshima, parte dalla stazione di Kyoto alle 8.02. Ed è importante essere precisi, soprattutto con i treni, perchè qui in Giappone, le 8.02, non sono le 8.00 o le 8.05: sono le 8.02! Se arrivi al tuo binario alle 8:00 il treno che vedi potrebbe non essere il tuo e, certamente, se arrivi alle 8:05, il treno che vedi NON è il tuo. Molti cartelli all’interno della stazione ricordano ai turisti questa magica regola. Siamo un po’ emozionati: nel nostro viaggio in Giappone è il nostro primo viaggio su uno Shinkansen.

Prenotiamo i nostri posti sul treno con il Japan Rail Pass e ci posizioniamo sul binario. Esattamente dove, per terra, è indicato il numero della nostra carozza, esattamente dove la porta si aprirà ed esattamente dove ci sono già in rigorosa fila indiana tutti i locali. Sì, perchè se i treni giapponesi vengono presi a modello come esempio di puntualità, una parte del merito va riconosciuto anche ai passeggeri. I quali, metodicamente perfetti, evitano anche la minima perdita di tempo.

Nella carrozza, piena per circa metà, non si sente volare una mosca. I giapponesi osservano sempre un rispettoso silenzio sui mezzi pubblici al quale, con piacere, ci adeguiamo. Anche perché i messaggi ben visibili sul tavolinetto ripiegato davanti a ogni sedile, esortano addirittura a battere educatamente sulle tastiere dei propri laptop, per non disturbare i vicini… Le 2 ore di viaggio trascorrono veloci e, invitati dall’altoparlante, qualche minuto prima di arrivare alla stazione di Hiroshima, proviamo a calarci nei panni di 2 giapponesi medi e ci prepariamo vicino alla porta, pronti per scendere.

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Cosa vedere in 1 giorno a Hiroshima

Approfittiamo del breve tragitto in tram che dobbiamo percorrere per arrivare al Parco della pace (tappa obbligata durante 1 giorno a Hiroshima) per notare che la città ci sembra vivibile, ordinata e moderna. Ovvio, moderna: è stata ricostruita da zero a partire da quel maledetto agosto del 1945 e, a quanto raccontano, non ci ha messo molto tempo a riprendere vita. Perchè, si sa, l’orgoglioso popolo giapponese non si avvilisce di fronte alle tragedie, ma reagisce e si rialza. Cosa che ha fatto anche dopo il più grande disastro della storia dell’umanità.

Il parco della pace

Il Parco della pace è un luogo di memoria e…di pace. Ed è dove i turisti che trascorrono 1 giorno a Hiroshima si dirigono immediatamente. I vari monumenti racchiusi all’interno di esso hanno ognuno un significato preciso e sono luogo di preghiera o, semplicemente, di riflessione da parte delle persone che si fermano qualche attimo in silenzio davanti ad essi.

L’ A-bomb dome

Il primo (e il più vistoso) è una grande costruzione con una cupola, della quale resta solo uno scheletro metallico. L’A-bomb dome, è l’unico edificio rimasto parzialmente in piedi dopo la grande esplosione e così rimarrà, con tutte le sue macerie, a testimonianza del livello a cui può arrivare il genio umano. Un primo sussulto allo stomaco arriva quasi subito: è questo l’effetto che mi hanno fatto le bottiglie d’acqua lasciate in dono dai visitatori, a ricordo della miriade di persone gravemente ferite o mutilate, che vagavano assetate per la città rasa al suolo, senza riuscire a dissetarsi a causa delle ceneri che cadevano incessantemente dal cielo.

Intendiamoci, il parco non vuole apparire macabro o triste. E in effetti non lo è. Ci sono prati ben tenuti, sentieri ordinati e tantissime scolaresche disciplinate, che si godono il sole davanti alle loro lunch-box. E la sensazione che ho respirato io, trascorrendo 1 giorno a Hiroshima, è stata sì di sconcerto, ma anche di positività e di ottimismo (certamente NON di odio) perchè, in soldoni, il messaggio che mi è arrivato è stato: “Guardate cos’è successo. Ora facciamo in modo che non accada mai più a nessuno!”.

Il cenotafio

Il Cenotafio del memoriale, dove sono incisi i nomi delle vittime, è forse il monumento principale del parco. Coperto da un arco, simbolo scintoista, a protezione delle anime dei defunti, si allinea con la Fiamma della pace (accesa nel 1964 e spenta solo quando nel mondo non vi sarà più alcuna testata nucleare attiva) e con l’A-bomb dome, a formare una linea prospettica che termina simbolicamente sul Museo della pace.

Il museo della pace

Ecco, il Museo della Pace. Se doveste mai recarvi 1 giorno a Hiroshima non deve assolutamente mancare.Non ho mai visitato un museo tanto interessante, dettagliato e, purtroppo anche tanto toccante. Lì mi sono resa conto davvero di cosa sia, di come funzioni e, soprattutto, degli effetti che provochi una bomba atomica. Non starò qui a spiegarvi in dettaglio quello che ho visto perchè non riuscirei comunque a trasmettere quello che ho provato vedendo, ad esempio, come sono stati ridotti alcuni oggetti di uso quotidiano, solo lievemente colpiti dall’irraggiamento o dall’onda d’urto provocata dall’esplosione. Per non parlare delle foto che qualcuno, non so come, ha scattato a persone che (per fortuna o, forse, purtroppo…) non sono state disintegrate all’istante. Faccio fatica a ripensarle quelle immagini, figuriamoci a descriverle.

C’è anche un bel mappamondo, su cui sono fissati dei puntatori ad indicare in quali paesi si trovano le testate nucleari attualmente attive. E tutto ciò non con lo spirito della disapprovazione, ma con la speranza di poter presto togliere ad uno ad uno quei piccoli missili rossi, il che significherebbe, finalmente, tranquillità e “pace”.

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Organizzare 1 giorno a Hiroshima

Calcolate diverse ore per la visita al parco e, soprattutto, al Museo della Pace. Da Kyoto, prevedete di partire alla mattina presto, in modo da avere tutto il tempo di visitare Hiroshima in 1 giorno senza fretta. Prendetevi il tempo di vedere tutto con calma. Si tratta di entrare letteralmente nella storia e l’atmosfera che respirerete ve la porterete nel cuore per tanto tanto tempo.

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Itinerario di viaggio in Sudafrica

Francesca — Mon, 25 Jun 2018 15:30:15 +0000

Ogni volta che riguardo il nostro itinerario di viaggio in Sudafrica e penso a cosa raccontare sul blog, mi vengono in mente tante di quelle cose belle che il pensiero fisso è: “quando ci torno?!?” Sì, perchè, nonostante la nostra filosofia sia “ci sono talmente tanti posti belli nel mondo che sarebbe stupido ritornare in un luogo già visto”, per il Sudafrica faremo di sicuro un’eccezione e, fra qualche anno (il tempo perchè lei possa capire e apprezzare il viaggio) ci porteremo nostra figlia sperando che, dopo che ne avrà visti tanti, possa pensare, come noi, che questo paese sia il più bello dove sia mai stata.

Quando andare in Sudafrica

Abbiamo sfruttato la grandissima occasione che ci è capitata di avere entrambi 2 settimane di ferie nella seconda metà di ottobre. Mentre in Italia siamo in bassa stagione (con tutti i relativi vantaggi economici) si tratta forse del periodo migliore per visitare il Sudafrica: l’inizio della primavera significa giornate luminose, calde, ma non troppo, cosa fondamentale soprattutto per la zona del parco Kruger: l’escursione termica è piuttosto elevata tra la notte e il giorno e le ore più calde sono davvero già…calde, percui non oso pensare cosa sia in piena estate!

Perchè andare in Sudafrica

Il Sudafrica mi è rimasto nel cuore, non solo per l’incredibile bellezza dei suoi parchi e dei loro animali, dei suoi oceani e delle loro balene, delle sue campagne sterminate che sembrano il dipinto di un pittore su tela. Mi sono rimaste nel cuore le persone, dispenstrici di sorrisi, nonostante la stragrande maggioranza sia stata maltrattrata da un passato ingiusto e, ancora oggi, sia parecchio in credito verso la società e verso la vita.

Il periodo dell’apartheid è ufficilmente finito da un pezzo in Sudafrica, ma è chiaro anche a un semplice turista che le disuguaglianze esistono ancora, eccome. Abbiamo alloggiato in Guesthouse meravigliose, sempre di persone bianche, che venivano curate alla perfezione, sempre da persone nere le quali, ovunque, svolgevano con dignità i lavori più umili. Di township ne abbiamo viste tante nelle periferie: alcune sembravano quantomeno decorose altre probabilmente mancavano addirittura dei servizi essenziali. Di strada da fare ce n’è ancora parecchia.

Ecco qui sotto tutte le tappe del nostro itinerario di viaggio in Sudafrica, tutto fai-da-te con l’ausilio dell’immancabile Lonely Planet:

Le tappe del viaggio in Sudafrica

Graskop (1 notte)
Kapama private reserve (2 notti)
Kruger park (1 notte)
Nelspruit (1 notte)
St. Lucia Islands (1 notte)
Durban (1 notte)
Jeffrey’s bay (1 notte)
Knysna (1 notte)
Hermanus (1 notte)
Cape Town (3 notti)
Johannesburg (1 notte)

Il nostro itinerario di viaggio in Sudafrica on the road, parte da Johannesburg. All’inizio ci dirigeremo verso nord, e raggiungeremo il parco Kruger. Poi “taglieremo” attraverso lo Swaziland (per risparmiarci un po’ di chilometri). Infine, percorreremo tutta la costa est, fino a Cape Town, nell’estremo sud del paese (e del continente africano). La maggior parte dei viaggi organizzati (e anche di quelli fai da te) prevede un volo interno da Durban a Port Elisabeth. Noi abbiamo deciso di evitarlo (specialmente per evitare un doppio noleggio auto), pienamente consapevoli che questo comporterà un giorno intero da trascorrere in automobile. Ma siamo anche curiosi di vedere, anche solo di passaggio, posti turisticamente quasi inesplorati.

I voli intercontinentali e il volo interno

La partenza a metà ottobre ci ha favoriti (e non poco) dal punto di vista economico essendo, in Italia, periodo di bassa stagione.

Per evitare cospicui extracosti, abbiamo scelto Johannesburg sia come partenza che come arrivo del nostro itinerario di viaggio in Sudafrica. Ci sposteremo, a fine viaggio, da Cape Town a Johannesburg qualche ora prima della partenza per il rientro, con un comodo ed economico volo interno (South African Airways, costo 75€ a testa).

Le offerte non mancano e la (allora) “giovane” Qatar Airways” ci ha portato a Johannesburg, da Milano Malpensa, (con scalo a Doha) per 550€ a testa, andata e ritorno. Il volo lo abbiamo acquistato su Expedia insieme all’assicurazione. Il viaggio è stato piacevole, gli areomobili nuovi e il servizio a bordo di ottimo livello. Mi è rimasta impressa la crema per le mani di Elisabeth Arden, che era disponibile delle toilettes!

Gli spostamenti interni

Abbiamo deciso di investire qualche euro in più sul noleggio auto e di prendere un piccolo fuoristrada, per 2 motivi principali. Primo: il nostro itinerario di viaggio in Sudafrica prevede di sicuro qualche strada sterrata, soprattutto nel parco Kruger (e ne faremo poi parecchi attraversando lo Swaziland!). Secondo: essendo il fuoristrada un pochino più in alto rispetto al terreno, avremo di sicuro una visuale migliore. E, in effetti, si è rivelato comodo e molto utile per fare belle foto.

Il noleggio per 14 giorni su Rentalcars.com, è costato circa 600€, ma comprensivo di tutte le coperture assicurative extra, che abbiamo sottoscritto, visti i tantissimi km che avremmo percorso e le strade non proprio impeccabili che avremmo trovato in Sudafrica.

I pernottamenti in Sudafrica

Non abbiamo prenotato nulla da casa. Essendo l’itinerario di viaggio in Sudafrica così vario e ricco di posti differenti da visitare, ci siamo concessi la piena libertà di decidere, giorno per giorno, dove fermarci e quanto. Abbiamo pensato che, non essendo alta stagione, non avremmo avuto problemi a trovare ogni sera una camera. E, in effetti, così è stato. Vedendo, poi, la grande disponibilità di alloggi, un po’ per tutti i gusti e le tasche, mi sento di consigliare questa soluzione anche a chi visita il Sudafrica in alta stagione, specialmente se avete bisogno solo di una camera.

A Cape Town e Johannesburg abbiamo alloggiato in hotel (prenotando su Booking.com), ma durante il viaggio on-the-road, ci siamo affidati ai consigli della Lonely Planet (…e qualche volta al nostro istinto), e abbiamo letteralmente bussato alle porte di B&B o Guesthouse (che sono sempre ben segnalati sulle strade) per chiedere ospitalità. La stessa cosa abbiamo fatto al parco Kruger, rivolgendoci all’Information Center.

Per una media di circa 40€ a camera (comprensiva di ricchissima colazione) abbiamo alloggiato in B&B puliti e accoglienti e in Guesthouse da sogno, in luoghi che si vedono spesso nei documentari alla TV! E la cosa forse più bella è stata l’interagire coi proprietari, ascoltare le loro storie e ricevere preziosi consigli. Abbiamo avuto sempre tutto il necessario, spesso anche di più.

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Itinerario di viaggio in Giappone

Francesca — Thu, 31 May 2018 13:42:55 +0000

Il Giappone è sempre stato il mio sogno. Nel 2011, lo tsunami e il conseguente incidente nucleare, ci avevano costretti a modificare all’ultimo momento la destinazione del nostro viaggio di nozze. Quando, qualche anno dopo, abbiamo capito di avere a disposizione 2 settimane nel mese di Giugno, sapevamo da subito dove saremmo andati. Prima di tutto per il clima (il Giappone, in agosto, sembrerebbe essere quasi invivibile per il caldo) e poi per i costi, di sicuro più abbordabili. Vediamo nel dettaglio il nostro itinerario di viaggio in Giappone, con partenza da Tokyo.

Le tappe del viaggio in Giappone

Kyoto (5 notti)
Hiroshima (tour in giornata da Kyoto)
Nara (tour in giornata da Kyoto)
Koya-San (1 notte)
Kyoto (1 notte)
Takayama (1 notte)
Tokyo (6 notti)
Nikko (tour in giornata da Tokyo)

E’ stato piuttosto facile pensare a un itinerario di viaggio in Giappone, specialmente se, come noi, si hanno a disposizione solo 2 settimane (che sono il minimo). Lonely Planet alla mano, quindi, non c’è niente da inventare, anche se riusciamo comunque ad inserire 2 “chicche”. L’incredibile efficienza dei treni giapponesi ci permetterà di fare base a Kyoto e Tokyo e visitare luoghi anche piuttosto distanti in giornata (ad esempio Hiroshima), evitando, così, di cercare e prenotare altri alberghi e, soprattutto, di doversi portare dietro sempre tutti i bagagli.

In definitiva, rimarremo le prime 5 notti a Kyoto, trascorrememo 1 n o tte a Koya San e poi faremo rientro nuovamente a Kyoto. Quindi ci sposteremo 1 notte nella cittadina di Takayama (senza portarci dietro i bagagli grandi! Clicca qui per saperne di più) e infine, concluderemo il nostro itinerario di viaggio in Giappone a Tokyo, per le ultime 6 notti.

I voli intercontinentali

Nel mese di Giugno le offerte per volare in Giappone sono ottime. In particolare, la compagnia russa Areoflot, offre la tratta Milano-Tokyo, con scalo a Mosca a 531€! Prenotiamo su Expedia.it, come sempre, il portale che preferisco per quanto riguarda i voli.

Assicurazione di viaggio

E’ un must in tutti i miei viaggi perchè, specialmente per quelli intercontinentali, voglio partire tranquilla e avere la certezza che, in caso malattia o infortuni, non dovrò accollarmi spese extra che potrebbero essere dei veri salassi. Poi, vista la spesa minima, includo sempre l’annullamento volo e l’assicurazione bagaglio.

Mi trovo benissimo con Heymondo.it, una compagnia giovane e dinamica specializzata proprio nelle Assicurazioni di viaggio. Oltre al miglior rapporto qualità/prezzo, hanno un’App semplice e chiara, dalla quale forniscono una diretta assistenza in viaggio, 24h/7.

Se anche voi sceglierete Heymondo, in quanto lettori di questo blog, avrete uno sconto del 10%:

Gli spostamenti interni in Giappone

Quando state organizzando il vostro itinerario di viaggio in Giappone, tenete presente che non c’è paese migliore di questo per affidare i propri spostamenti ai mezzi pubblici: capillari, rapidi, puliti, puntuali. Quest’ultima caratteristica, in particolare, raggiunge livelli quasi maniacali: dagli Shinkansen (i treni ad alta velocità) fino alle metropolitane cittadine (i cui convogli passano ogni pochi minuti durante le ore di punta), in 2 settimane di assiduo utilizzo non abbiamo mai registrato un ritardo, nemmeno di 1 minuto. E questo, per chi deve organizzare tour giornalieri, soprattutto in luoghi distanti, è una bella sicurezza.

Il Japan Rail Pass

L’efficienza, però (giustamente), si paga: i prezzi sono molto alti rispetto ai nostri standard e sarebbe un salasso pagare uno ad uno i biglietti per le varie tratte. Per fortuna, i turisti possono munirsi di Japan Rail Pass: vi spiego tutto in questo post.

I mezzi di trasporto in Giappone

Per il nostro itinerario di viaggio in Giappone abbiamo utilizzato: gli Shinkansen (i cosiddetti “treni proiettile”) per gli spostamenti lunghi; i treni locali per quelli più brevi, la funicolare per arrivare in cima al monte Koya e la metropolitana per spostarci velocemente da una parte all’altra di Tokyo.

A Kyoto, invece, abbiamo quasi sempre utilizzato i bus: capillari e molto efficienti, permettono di vedere la città anche durante gli spostamenti. Ecco perchè, quando possibile, preferisco sempre i mezzi di superficie alla metropolitana. Abbiamo acquistato, a un prezzo davvero conveniente, l’abbonamento per 3 giorni e siamo saliti e scesi a nostro piacimento semplicemente mostrando all’autista una carta magnetica. Diverso il discorso e, ahimè, piuttosto complesso (almeno all’inizio), se si deve pagare la corsa singola, cosa che abbiamo purtroppo dovuto fare nel giorno in cui non eravamo coperti dall’abbonamento. Ci abbiamo messo un (bel) po’ a capire come si doveva fare (tra gli sguardi divertiti dei passeggeri locali). Per i dettagli, potete leggere il post “Come usare i mezzi pubblici in Giappone”.

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I pernottamenti in Giappone

Dando un’occhiata ai vari siti di prenotazione degli hotel, la prima considerazione che viene da fare è che “il Giappone è caro”. In realtà, facendo un confronto con i prezzi di Milano, non c’è poi molta differenza, anzi. Nella scelta delle sistemazioni per il nostro itinerario di viaggio in Giappone, abbiamo cercato un buon compromesso tra il confort, il prezzo e la posizione, dando la precedenza, come sempre, a quest’ultima. L’offerta su Booking.com (il portale sul quale abbiamo prenotato tutti gli hotel) è molto varia: si parte dagli hotel lussuosi e super-tecnologici fino ad arrivare ai Ryokan, i tipici alberghi giapponesi, dove si dorme per terra e il bagno si fa insieme agli altri ospiti (in camera ci sono solo toilette e lavandino).

A Kyoto abbiamo scelto un hotel moderno in una comoda zona centrale, piena di negozi e ristoranti. A Tokyo, abbiamo soggiornato nel quartiere Ginza, il più chic e tranquillo della metropoli. La nostra stanza era al piano alto di un bel grattacielo (abbiamo chiesto noi che fosse in alto…) e la vista sulla città era magnifica, specialmente di notte. Prima di prenotare, ci siamo anche accertati che la fermata della metro fosse vicina.

Abbiamo trascorso una notte a Takayama, una tipica cittadina giapponese in mezzo al fresco delle montagne e, in quell’occasione, non potevamo non soggiornare in un Ryokan!
Infine, per non farci mancare nulla, una notte l’abbiamo trascorsa anche in un… monastero buddista! Proprio così: KoyaSan (monte Koya) è uno dei luoghi più sacri del Giappone e la cima si raggiunge con una funicolare che sembra quasi un giocattolo.

Itinerario di viaggio in Israele

Francesca — Wed, 23 May 2018 13:00:45 +0000

Abbiamo deciso di partire nonostante tutti ci ritenessero discretamente “pazzi” a programmare un itinerario di viaggio in Israele come un normale fai-da-te. Tuttavia, forse non ci sarà mai un momento in cui si avrà la certezza che, da quelle parti, la situazione sia da considerarsi tranquilla. Perciò, tutti i ragionamenti su quando sia sicuro o meno andarci, lasciano un po’ il tempo che trovano, secondo me.

Viaggiare in Israele è sicuro?

I timori sulla sicurezza non ci hanno mai sfiorati, prima. Dopo, vi posso dire che ho trovato le zone turistiche tranquille e non ho mai avuto la percezione di essere in pericolo. I soldati dell’esercito israeliano erano un po’ in ogni angolo, ma non era questo a rassicurarmi: vedere ragazzi e ragazze camminare per strada o prendere i mezzi pubblici in tenuta militare e con tanto di mitra a tracolla, metteva un po’ di ansia all’inizio; poi ci abbiamo fatto l’abitudine.

Armati di Lonely Planet, abbiamo creato il nostro itinerario di viaggio in Israele di una settimana, con partenza da Tel Aviv.

Le tappe del viaggio in Israele

Bat Yam (1 notte)
Cesarea, Haifa, Akko e Nazareth (1 notte)
Gerusalemme (4 notti)
Tel Aviv (2 notti)

Avevamo una settimana all’inizio dell’anno e l’abbiamo sfruttata. Potendo avremmo scelto un mese un pochino più caldo, ma una normale giacca a vento è stata più che sufficiente. Tuttavia, le città costiere e il lago di Tiberiade, viste con un altro clima, ci avrebbero di sicuro lasciato ricordi migliori. A Gerusalemme la temperatura era un pochino più rigida, specialmente la sera, ma a Tel Aviv, con il sole, abbiamo passeggiato tranquillamente in maglietta sulla spiaggia.

I voli intercontinentali

La compagnia aerea

La curiosità di volare con la El Al era fortissima, ma, nel rispetto del loro Shabbat, la compagnia di bandiera israeliana non effettua servizio durante il sabato. Per questioni organizzative, abbiamo quindi dovuto scegliere altro. Su Expedia.it abbiamo trovato un ottimo volo Turkish Airlines, Milano Malpensa-Tel Aviv, con scalo a Istanbul, per 181€ a testa.

I voli

Vi posso dare il resoconto solo del volo di ritorno: buono l’areomobile e il servizio a bordo, anche se l’areoporto di Istanbul è davvero caotico e se dovete fare uno scalo lungo non è il massimo della tranquillità…

Per quanto riguarda l’andata… beh, il nostro viaggio in Israele non era partito proprio benissimo! All’arrivo a Malpensa ci hanno informati che il nostro volo era in ritardo di 3 ore: Istanbul era sotto la neve e lo scalo inevitabilmente bloccato. A parte il ritardo di 3 ore, il fatto era che se anche avessimo raggiunto Istanbul, era possibile (anzi, più che probabile…) che potessimo poi avere difficoltà a ripartite e quello sì che sarebbe stato un problema grosso.

Allo sportello della Turkish, gli operatori ci hanno fortunatamente riposizionati su un volo Lufthansa che era in partenza poco dopo il nostro. Il viaggio sarebbe stato più lungo (perchè saremmo volati a Francoforte, per poi ri-scendere verso Tel-Aviv), ma ci andava benissimo, ovviamente!

I controlli

L’imbarco a Francoforte per Tel-Aviv è stato quasi traumatico, anche se un po’ ce lo aspettavamo: 2 cancelli allarmati per raggiungere il gate assegnato agli imbarchi solo per Israele, un ulteriore controllo bagagli (oltre a quello comune a tutti i passeggeri), body scanner, perquisizioni minuziosissime (sia personale che del contenuto delle borse) e controlli con cartine anti-esplosivo per ogni singolo dispositivo elettronico. Il tutto non con la migliore delle accoglienze, mettiamola così…
Il volo in sè è stato poi tranquillo e piacevole e, all’arrivo, siamo stati quasi esentati da controlli; probabilmente quelli in partenza erano già a garanzia anche per l’arrivo.

Gli spostamenti interni

L’idea per il nostro itinerario di viaggio in Israele era quella di utilizzare i primi 2 giorni per allontanarci un pochino dalle 2 destinazioni israeliane più conosciute (Gerusalemme e Tel_Aviv) e dare un’occhiata alla costa e alle cittadine che vi si affacciano (Cesarea, Haifa e Akko). La Lonely Planet le descriveva come molto caratteristiche e ricche di storia.

Anche Nazareth meritava una visita, come pure Betlemme. Quest’ultima, però, si trova in territorio palestinese e l’assicurazione dell’automobile a noleggio era valida solo su quello israeliano. L’abbiamo lasciata quindi, eventualmente, come opzione con taxi privato da Gerusalemme.

Su Rentalcars.com, abbiamo prenotato un’automobile per 2 giorni interi, con ritiro a Tel Aviv (areoporto) e riconsegna a Gerusalemme al costo di 106€. Come sempre, abbiamo inserito anche l’opzione (proposta da rentalcars) “Protezione completa – rimborso della franchigia per danni”. E mai come questa volta, ci sarebbe stata utile: parcheggiando a Gerusalemme abbiamo urtato un “panettone” e fatto un bel danno. Non appena la compagnia ci ha addebitato il costo della riparazione sulla carta di credito, Rentalcars ci ha rimborsati. E vi segnalo che il customer care è efficientissimo.

Per lo spostamento da Gerusalemme a Tel-Aviv, invece, a completamento del nostro itinerario di viaggio in Israele, ci siamo serviti di uno dei tantissimi bus di linea che collegano benissimo le 2 città.

I pernottamenti in Israele

Israele è piuttosto caro per essere un paese mediorientale (i prezzi sono più o meno in linea con quelli italiani), e gli hotel non sono da meno, specialmente a Gerusalemme.

Il primo hotel del nostro itinerario di viaggio in Israele, a Bat Yam, Elis Boutique Hotel, ci serviva esclusivamente per dormire la prima notte (saremmo arrivati tardi secondo i piani iniziali…e siamo arrivati tardissimo dopo il trambusto del viaggio di andata). E meno male. Uno dei peggiori che abbia mai prenotato su Booking.com . Lo sconsiglio sotto ogni punto di vista: confort, pulizia, accoglienza.

A Nazareth abbiamo trovato una sistemazione economica ed onorevole (tanto si trattava di una notte sola). Ci interessava avesse il parcheggio per l’automobile e che ci permettesse di raggiungere il centro a piedi.

A Gerusalemme abbiamo riflettuto molto (visto che ci saremmo fermati 4 notti): sulla zona dove pernottare, sulla sistemazione, sul budget. Abbiamo dato priorità alla posizione, a scapito forse del confort, ma contenendo un pochino la spesa. Il risultato è stato…sorprendente! E siamo rimasti soddisfatti della scelta (i dettagli sulla visita a Gerusalemme li trovate qui).

Itinerario di viaggio in Malesia e Singapore

Francesca — Thu, 03 May 2018 14:15:57 +0000

La Malesia è il nostro viaggio ideale: un connubio perfetto tra natura, mare e città. Singapore la completa, con la sua pulizia maniacale e la sua modernità. Vogliamo vedere tutto, e l’ottima Air Asia ce lo permetterà. Con l’aiuto della Lonely Planet, abbiamo creato il nostro itinerario di viaggio in Malesia e Singapore, con partenza da Kuala Lumpur:

Le tappe del viaggio in Malesia e Singapore

Malacca (1 notte)
Cameron Highlands (1 notte)
Parco nazionale di Taman Negara (1 notte)
Kota Bharu (1 notte)
Isole Perhentian (3 notti)
Sandakan (1 notte)
Bilit (2 notti)
Sepilok (1 notte)
Kota Kinabalu (1 notte)
Singapore (3 notti)
Kuala Lumpur (3 notti)

La regola fondamentale, che ho imparato sulla mia pelle, è quella di non inserire troppe tappe. Meglio meno e bene, che tanto e male. Limitatevi a quelle che siete sicuri di poter gestire senza dover ricorrere a lunghi spostamenti giornalieri, altrimenti rischiate di trascorrere più tempo sui mezzi di trasporto che a godervi i luoghi e sarebbe un peccato. Io ho fatto spesso questo errore, probabilmente anche qui, nell’itinerario di viaggio in Malesia e Singapore: le prime 3 tappe in 3 giorni non sono state una buona scelta. Meritava un po’ di tempo in più il parco nazionale di Taman Negara e, col senno di poi, eliminerei una tra Malacca e Cameron Highlands. Questione di gusti (mio marito, ad esempio, eliminerebbe la prima, io la seconda…); trovate i links ai post di entrambe qui sopra, in modo che, in caso, sia più facile per voi la scelta.

Trascorreremo i primi 3/4 giorni spostandoci in auto fino all’estremo nord della parte continentale e, da Kota Bharu, raggiungeremo le isole Perhentian. Ci sposteremo poi nel Borneo (regione del Sabah) e, dopo qualche giorno, faremo rientro a Kuala Lumpur giusto in tempo per prendere il volo per Singapore, dove ci fermeremo per 3 giorni. Infine, a conclusione del nostro itinerario di viaggio in Malesia e Singapore, faremo ritorno a Kuala Lumpur e qui rimarremo altri 3 giorni a visitare la città, prima del rientro in Italia.

L’assicurazione di viaggio

Se anche voi sceglierete Heymondo, in quanto lettori di questo blog, avrete uno sconto del 10%:

I voli intercontinentali

Il proliferare di nuove compagnie aeree con sede nella penisola arabica, ha migliorato in modo significativo i collegamenti (e i relativi costi) tra l’Europa e il sud est asiatico. Gli aereomobili sono nuovi, il servizio efficiente e si trovano offerte incredibili, specialmente nei periodi di media/bassa stagione. Non è il nostro caso, purtroppo, perchè quest’anno possiamo partire solo in agosto.

Monitoriamo per un paio di settimane i prezzi, cerchiamo la combinazione più vantaggiosa e, alla fine, prenotiamo su Expedia un volo Qatar Airways (comprensivo di assicurazione), da Milano a Kuala Lumpur, con scalo a Doha, per 680€.

Gli spostamenti interni

L’auto a noleggio

Il nostro itinerario di viaggio in Malesia e Singapore iniziava con un on-the-road di 3 giorni da Kuala Lumpur, a Malacca fino ad arrivare all’estremo nord della penisola malese.

Non abbiamo avuto problemi di alcun genere: l’auto era bella, le strade anche e il traffico tranquillo. Bisogna solo fare attenzione ai motorini che, soprattutto nelle città, sfrecciano superando vi da entrambi i lati. Abbiamo prenotato l’auto su Rentalcars.com. Puoi fare il tuo preventivo in 1 minuto qui.

I voli interni

Per il nostro itinerario di viaggio in Malesia e Singapore, i voli interni erano fondamentali! Lette alcune opinioni positive trovate in rete, abbiamo deciso di affidarci ad AirAsia per ben 6 tratte.

I voli Air Asia sono davvero economici quindi vale la pena, secondo me, utilizzarli per ottimizzare gli spostamenti da una città all’altra. Considerate anche il fatto che la procedura di imbarco di Air Asia è molto più snella dei classici voli e arrivare in areoporto solo 1 ora prima è più che sufficiente.

Il sito è molto chiaro e facile da navigare. Conoscendo un minimo di inglese non ci sono problemi a cercare i voli e ad acquistarli con carta di credito.

Gli stessi voli li abbiamo trovati anche su Expedia, ma prenotando direttamente su AirAsia.com si può avere qualche piccolo benefit, come uno snack gratuito durante il volo, che ci hanno puntualmente consegnato, senza che noi nemmeno ce lo ricordassimo. E il discreto sandwich con bibita è stata una gustosa sorpresa!

Dopo 6 voli con Air Asia, devo ammetterlo, sono rimasta stupita dagli areomobili nuovi, dalla praticità dei check-in “fai da te”, dalla velocità delle riconsegna bagagli e dalla puntualità. Quindi senza alcun dubbio la mia opinione su Air Asia è più che positiva.

I pernottamenti in Malesia e Singapore

Dando un’occhiata su Booking.com, ci si accorge subito di come le sistemazioni in Malesia siano economiche. Se ci si accontenta di un hotel discreto, senza troppe pretese (l’ideale per i soggiorni di una notte) si può acquistare una doppia con colazione, anche per 30€.

Diverso il discorso per Singapore, i cui prezzi invece sono altissimi. Ci resteremo solo 3 notti. E, se il budget ce lo consentirà, vorremmo trascorrerne una al Marina Bay Sands, uno degli hotel più famosi e fotografati del mondo (con la sua piscina a sfioro un cima ai 3 grattacieli).

Per quanto riguarda il Borneo, invece, forse la tappa a cui teniamo di più, cerchiamo una sistemazione che ci permetta di stare il più possibile a contatto con la natura e, soprattutto, lontano dalle orde di turisti. E troviamo quello che fa per noi: la sola cosa che ci divide dalla nostra bellissima camera in mezzo alla giungla e agli oranghi è una scalinata di 600 gradini!

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Infine, per quanto riguarda le isole Perhentian, la parola d’ordine deve essere “mare” e optiamo per la più grande delle 2 isole, Besar, e per una sistemazione in stile piuttosto classico, ma che sembrerebbe vantare la spiaggia più bella delle 2 isole.

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Malacca

Francesca — Thu, 03 May 2018 14:02:06 +0000

Arriviamo a Malacca con l’auto a noleggio, in tarda mattinata. Ci mettiamo un po’ a trovare il nostro hotel: le strade della cittadina sono piuttosto trafficate e non ci sono indicazioni utili, probabilmente a causa di alcuni lavori in corso.

Dove dormire a Malacca

Se state cercando dove dormire a Malacca vi segnaliamo The Sterling Boutique Hotel, prenotato su Booking a 58€, colazione inclusa. L’hotel si trova nel quartiere Little India ed è davvero bellissimo! La nostra camera è moderna, pulita, enorme. La colazione, servita in terrazza all’ultimo piano, è più che onorevole (tenendo conto del prezzo). Lo consigliamo senza ombra di dubbio.

Dove mangiare a Malacca

Usciamo quasi subito, e ci dirigiamo a piedi verso il centro di Malacca, che dista pochi minuti. Passiamo davanti a un locale che pullula di gente del posto: il Selvam, con le sue vetrine completamente aperte sul porticato antistante, sembra una via di mezzo fra un ristorante chiuso e uno all’aperto. Un po’ inusuale per noi, ma capiremo poi che in Malesia è la normalità, forse per favorire l’areazione e combattere il caldo. Il profumino è delizioso e, visto che ormai è quasi ora di pranzo, decidiamo di provare qualcosa. Prendiamo una sorta di riso alla cantonese e delle specie di tortillas accompagnate da alcuni condimenti e patate. E il migliori the freddi al limone di tutta la vacanza (serviti in enormi bicchieri pieni si spicchi di lime).

Ok che non si è trattato di un pasto abbondante, ma 1,5€ in totale mi sembra comunque un ottimo prezzo! E alcune pietanze servite ad altri clienti su delle foglie di banano sono così invitanti, che le proveremo per cena.

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Cosa vedere a Malacca

Una volta nel centro storico di Malacca, l’attenzione ricade inevitabilmente sulla miriade di coloratissimi risciò a 3 ruote che accompagnano i turisti in giro per la città. Addobbati e curati fin nei minimi dettagli a tema “personaggi di cartoni animati o film di animazione”, sono talmente kitch che li trovo fantastici! Soprattutto di sera, quando si illuminano. Mio marito si è rifiutato (e lo posso capire..) ma vi confesso che io un giro su questi risciò a 3 ruote me lo sarei fatto volentieri.

Il centro storico di Malacca è piccolo e lo si visita tranquillamente a piedi. La parte più interessante è di sicuro China Town. Cammimando per viuzze tranquille, si possono notare qua e là dei piccoli templi deliziosi: sembra si tratti di proprietà private, in realtà si può varcare il cancello per una visita, ovviamente in doveroso silenzio.

La zona del lungo fiume (più un canale, che un fiume…), invece, è un po’ più moderna, colorata e piena di localini (molto modesti) . Nel tardo pomeriggio una bibita fresca a un tavolino all’aperto è quello che ci vuole.

Per le altre attrazioni e i luoghi storici da visitare a Malacca vi rimando, come al solito, alla Lonely Planet. Io aggiungo solo che abbiamo passeggiato piacevolmente per le piccole vie del centro storico di Malacca , fatto un po’ di shopping negli economici negozietti e bevuto una spremuta di frutta fresca fantastica! (che sarà poi un must per tutta la vacanza).

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