Anche se il nostro itinerario di viaggio in Sudafrica partiva da Johannesburg e terminava a Cape Town, abbiamo risparmiato parecchio acquistando il volo intercontinentale con partenza e arrivo entrambe su Johannesburg. Con un comodo (ed economico) volo interno abbiamo poi raggiunto Johannesburg la sera prima del rientro in Italia.

I primi 3 giorni li abbiamo dedicati alla zona del parco Kruger (a nord di Johannesburg), pernottando ogni notte in una struttura diversa: tutte e 3 molto diverse tra di loro e ognuna con le proprie particolarità da godersi.

Ci siamo poi spostati in aereo da Johannesburg a Port Elisabeth e, da lì, è iniziata la nostra discesa verso Cape Town attraverso la Garden Route, una delle strade costiere panoramiche più belle del mondo. Tappe a Jeffrey’s Bay, Knysna (con pernottamento)  ed Hermanus (con Tour per vedere le balene). Ultime 2 notti a Cape Town. E ultimissima a Johannesburg (tappa che ci è servita davvero solo come avvicinamento all’areoporto di partenza per il rientro).

Abbiamo poi spezzato le 2 tratte lungo raggio con una notte ad Abu Dhabi che, nonostante il caldo, è stata apprezzata. Vi dirò poi il perché.

Quando andare in Sudafrica

Agosto, la fine dell’inverno australe, credo sia un buon periodo per visitare il Sudafrica: le temperature sono miti, la stagione è secca (pochissime piogge) e sulle piante non ci sono foglie, quindi l’ideale per avvistare gli animali nel bush.

Abbiamo trovato una bella temperatura estiva (per noi) al nord e più fresco a sud: ma nulla che non si sia potuto affrontare con una bella giacchetta.

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Le tappe del viaggio in Sudafrica

• Marloth Park, esterno del Kruger (1 notte) – vedi l’hotel
• Parco Kruger, Skukuza Camp Lodge (1 notte) – vedi il Camp
• Parco Kruger, Riserva Privata (1 notte) – vedi l’hotel
• Port Elisabeth, in Guesthouse (1 notte) – vedi la Guesthouse
• Knysna, in Guesthouse (1 notte) – vedi la Guesthouse
• Cape Town (2 notti) – vedi l’hotel
• Johannesburg, zona Areoporto (1 notte) – vedi l’hotel
• Abu Dhabi (1 notte) – vedi l’hotel

Assicurazione di viaggio in Sudafrica

La faccio sempre, a maggior ragione per una destinazione come questa: viaggiare tranquilli è tutto: spese mediche, annullamento volo e bagaglio.

Mi trovo benissimo con Heymondo.it, una compagnia giovane e dinamica specializzata proprio nelle Assicurazioni di viaggio. Oltre al miglior rapporto qualità/prezzo, hanno un’App semplice e chiara, dalla quale forniscono una diretta assistenza in viaggio, 24h/7.

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LEGGI ANCHE: 5 motivi per partire con un’Assicurazione di Viaggio

Il volo intercontinentale per il Sudafrica

Mentre sul sito ufficiale di Ethiad i nostri 3 biglietti costavano in totale 2200€, su Expedia il prezzo era ancora di 1800€: probabilmente alcuni di questi portali acquistano a tutti gli effetti i biglietti per poi rivenderli e possono decidere le loro tariffe in autonomia. Fatto sta che in 5 minuti abbiamo deciso e acquistato.

Volo Ethiad : Milano Malpensa – Johannesburg, con scalo ad Abu Dhabi. Prezzo: 1.830€ totali, per 3 persone. E’ forse la compagnia migliore con cui abbia mai volato: kit di benvenuto con mascherina, tappi per le orecchie e una crema idratante. Cibo buono e intrattenimento a bordo attualissimo e con grandissima scelta. Tutti i voli sono stati piacevoli e puntualissimi.

I voli interni in Sudafrica

Il Sudafrica è grande e ci sono alcune zone che, dal punto di vista turistico, non sono di alcun interesse. Per questo, quasi tutti i viaggi prevedono un volo interno da Durban a Port Elizabeth (o viceversa).

Nel nostro caso, non avendo molti giorni a disposizione (purtroppo!), dopo i primi 3 giorni al Kruger abbiamo volato direttamente da Johannesburg a Port Elizabeth, con un comodo volo Air Link: prezzo low cost (70€ a testa, circa), ma servizio a bordo degno di un normale volo di linea.

Il secondo dei nostri voli interni, ci è servito solo per ritornare da Cape Town a Johannesburg, appena prima del volo intercontinentale che ci ha riportati a casa. C’è praticamente un volo ogni ora su questa tratta (prezzo circa 70€ cad.) e, stavolta, la più conveniente era la compagnia Safair, una low cost, stile Easy Jet.

Le auto a noleggio per il nostro itinerario in Sudafrica

Il nostro Itinerario vi viaggio in Sudafrica si divide, di fatto, in 2 on-the road distinte. Ho effettuato entrambi i noleggi su Booking.

Primo noleggio: Toyota Fortuner – con FireFly (gruppo Hertz)

Avevo visto il Toyota Fortuner l’anno scorso in Oman e avevo pensato fosse perfetto per i Safari: ed effettivamente lo è stato! Si tratta di un SUV a 7 posti (in Italia credo non sia nemmeno commercializzato) talmente alto che anche io (che sono piuttosto alta) devo alzarmi in punta di piedi per salire!

Secondo noleggio: Subaru Forester – con FireFly (gruppo Hertz)

Ci è andata di lusso perché, in realtà, avevo noleggiato una Toyota Corolla e il Forester era una bomba! Spaziosissimo, sedili stra-comodi e tetto panoramico: l’ideale per ammirare la Garden Route, una delle strade panoramiche più belle del mondo.

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I pernottamenti in Sudafrica

Abbiamo soggiornato 3 notti nella zona del Parco Kruger, ognuna delle quali in un alloggio diverso; di tipologia diversa e anche…di costi diversi! La prima appena fuori l’ingresso del parco, la seconda in un lodge governativo all’interno e la terza in una Riserva Privata. Le descriverò bene nell’articolo dedicato.

Nella seconda parte del viaggio sono state privilegiate le Guesthouse (che io adoro): con davvero pochi euro abbiamo alloggiato in case deliziose e l’accoglienza è stata calorosa.

A Cape Town ci siamo invece concessi un paio di notti in bellissimo 4 stelle in centro (a un prezzo che in Italia non si trova neanche per un 2 stelle in zone periferiche…). Ad Abu Dabhi ho puntato sul risparmio e, vedendo poi l’hotel, non saprei immaginarmi quelli di categoria superiore (cioè la maggior parte!).

Per tutte le prenotazioni ho sempre utilizzato Booking.com e, come sempre, non ho avuto alcun tipo di problema.

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La tartaruga è uno dei miei animali preferiti e, in Oman, se ne possono vedere tantissime! Mentre nidificano (se è la stagione giusta), oppure si può nuotare insieme a loro! Volete sapere come? Siete nella pagina giusta!

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La Turtle Reserve di Ras al Jinz

L’obiettivo principale della tappa a Ras al Hadd (un piccolo villaggio di pescatori, sulla costa a sud di Muscat) era la visita alla Turtle Reserve di Ras al Jinz, distante solo una quindicina di minuti in auto.

Qui vengono organizzati dei tour guidati che, nel massimo rispetto degli animali, permettono ai turisti di osservare la deposizione delle uova delle tartarughe verdi. Noi abbiamo scelto il tour serale (al buio) e, al pomeriggio lo abbiamo prenotato per la sera: fatelo, perchè le richieste sono tante e i posti molto limitati. Poi siamo andati alla Guesthouse che avevamo prenotato, per fare la doccia e cenare.

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La Guesthouse Orchid

Adoro le Guesthouse. Le scelgo sempre quando posso, perché si entra in contatto con la gente del posto e mi sembra di vivere di più il viaggio. I 2 ragazzi (originari del Bangladesh e gestori della struttura) che ci hanno accolto nella Guesthouse Orchid, a Ras Al Hadd, sono stati dì un’ospitalità unica.
La stanza, con bagno privato, mi ricordava un po’ quella della mia nonna: mobili di ottima qualita e confort senza troppi fronzoli.

Quando abbiamo chiesto di poter avere la cena, sono andati a comprare un pesce fresco e ce l’hanno cucinato sulla griglia: uno spettacolo.
Molto apprezzata anche la zuppa di verdure (io che la mangio spesso ne avevo proprio voglia), le patate arrosto, il riso e tutto il resto. Per i soldi che ci hanno chiesto, da noi mangiavamo forse solo il contorno!

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Il tour serale alla Turtle reserve

Alle 20.30 in punto eravamo alla Turtle Reserve (non sgarrate perchè sono molto puntuali) pronti per la partenza col bus del nostro tour. La spiaggia di Ras al Jinz, infatti, viene raggiunta da migliaia di tartarughe ogni anno (che ritornano qui a deporre le uova, dopo esserci nate) e, dal tardo pomeriggio fino al mattino, è chiusa al pubblico, proprio per lasciare gli animali tranquilli in questo momento così intimo.

Le guide accompagnano 1 gruppo alla volta sulla spiaggia e sono molto attente a fare in modo che gli animali non vengano disturbati in nessun modo. Per vedere le tartarughe qui in Oman, solo loro hanno una torcia, con luce rossa, che è l’unica a non infastidire i loro occhi e, soprattutto a non far perdere a loro il senso dell’orientamento.

Si tratta di un’esperienza davvero particolare (ed era veramente difficile fare foto) : intanto c’è un vento fortissimo (non fa freddo, ma portatevi una giacchina con cappuccio se volete ripararvi). E poi, si cammina al buio sulla spiaggia, seguendo la guida e, ogni tanto, si affonda in queste grosse buche lasciate dagli animali, che è impossibile vedere. Insomma: la camminata non è agevole, ma ne vale sicuramente la pena!

Abbiamo visto 3 grosse tartarughe: una l’abbiamo osservata da vicinissimo, in silenzio, mentre deponeva e poi copriva meticolosamente le uova con la sabbia: spettacolo unico!
Abbiamo avuto anche la fortuna di vedere un piccolino appena nato mentre raggiungeva il mare.

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Nuotare con le tartarughe alle isole Daymaniat

Le isole Daymaniat si trovano a circa 45 minuti di barca da Muscat e sono sostanzialmente rocciose, circondate da qualche piccolo lembo di sabbia. Sono disabitate e, in questo periodo (era agosto), non è consentito nemmeno mettervi piede, per preservare le uova di tartaruga che sono state deposte.

Il tour giornaliero da Muscat

Abbiamo prenotato un tour con Daymaniat Shells, un’agenzia locale specializzata proprio in questa attività. La barca era bellissima (c’erano anche il bagno e la doccia!), ci hanno fornito ottima attrezzatura da snorkeling e l’equipaggio era gentilissimo.
Prima della partenza hanno regalato a ognuno di noi (eravamo solo una decina di persone) una borraccia di alluminio piena di acqua fresca.

Durante il tragitto, una grandissima sorpresa: siamo finiti in mezzo a un branco di delfini. Non erano una famiglia, ma centinaia che, incuriositi, hanno cominciato a girare intorno alla barca. I più giovani, ci tenevano anche a mostrarci le loro doti atletiche!
Siamo stati lì, col motore spento, almeno una ventina di minuti e gli unici rumori che si sentivano erano gli sbuffi dei loro (tantissimi) respiri e gli spruzzi dei loro salti: spettacolare!
La guida ha detto che siamo stati molto fortunati perché in Oman è facile vedere le tartarughe, un po’ mano i delfini.

Nuotare con la tartarughe

Arrivati alle isole Daymaniat ci siamo tuffati dalla barca e abbiamo iniziato lo snorkeling. Ci siamo fermati sopra a delle macchie di corallo e lì, tante tartarughe erano intente nello spuntino di metà mattina.
Molto emozionante vederle nuotare anche perché, a turno, tornavano in superficie per respirare e ce le trovavamo davvero a pochi centimetri. Mia mi ha detto che una le ha involontariamente toccato la maschera con una zampa (o si dirà pinna?!).

La cosa fastidiosa è che purtroppo c’erano altre 4/5 barche e, nonostante le mille raccomandazioni delle guide (che neanche dovrebbero essere fatte se solo esistesse in buonsenso!) abbiamo purtroppo assistito a qualche performance da vero “turista idiota”.
Mi auguro che venga promosso un turismo sostenibile, per il futuro dell’Oman e dei suoi preziosi tesori naturali.

Dopo un leggero (ma molto gradito) spuntino, nel pomeriggio siamo rimasti soli, per fortuna! In un’altra baia, abbiamo potuto vedere qualche altra tartaruga nel mare dell’Oman, una delle quali ha preso letteralmente a schiaffi un pesce, che continuava a infastidirla: toccami tutto, ma non il cibo!

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I paesaggi naturali del Canada, tra i più apprezzati del pianeta, non sono certo dietro l’angolo. Ma, se avete voglia di viaggiare, bastano un biglietto aereo e un’auto a noleggio e potrete avventurarvi in uno dei più belli on-the-road del mondo.

Il nostro tour fai-da-te di quasi 1 mese è uno dei nostri viaggi più belli (anche perchè è il nostro viaggio di nozze!). Se siete in procinto di organizzarlo o semplicemente volete scoprire qualche curiosità su questa meraviglia di paese, ecco le 10 cose che io avrei voluto sapere prima del mio viaggio in Canada.

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1 – Il Canada è sicuro

Se viaggiare all’estero vi crea sempre qualche preoccupazione, potete partire tranquilli: il Canada è un paese estremamente sicuro. La criminalità è praticamente assente, le strade (anche quelle di montagna) sono ampie e ben tenute e nessuno cercherà mai di rifilarvi qualche fregatura.

Siete comunque fuori dalla UE quindi, se non volete rischiare di lasciare in nord America l’equivalente di uno stipendio anche solo per un minimo intervento di Pronto Soccorso, partite solo dopo aver stipulato una buona Assicurazione di viaggio che copra prima di tutto le spese mediche.

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2 – Fa freschino, anche d’estate

Il sole è caldo, intendiamoci, ma con poca umidità. Quindi, se odiate l’afa estiva e volete trascorrere le vacanze senza la maglietta perennemente appiccicata alla pelle, il Canada è il posto giusto. Anzi, portatevi felpe e pure un giacchino, specialmente se il vostro tour toccherà anche la parte ovest. Qualcosa di più pesante se pensate di trascorrere qualche giorno sulle Rocky Mountains (nella foto qui sotto, sono partita per l’escursione ai piedi del ghiacciaio un po’ troppo spavalda…).

A Vancouver i bambini si buttavano tranquillamente sotto i giochi d’acqua…fredda! A me venivano i brividi solo a guardarli! Però poi si infilavano nell’ “Asciuga-bimbi“.

3 – A cena presto!

A meno che non vi troviate in una grande città, scordatevi di andare a cena alle 8. Nei piccoli centri (come Prince Rupert, ad esempio), abbiamo trovato la porta del ristorante chiusa già alle 7.30 e non ci è rimasto che ripiegare sul più famoso dei fast food. Vi consiglio, quindi, di spostare il vostro orologio biologico indietro di almeno un’ora: a letto presto e sveglia presto, come i canadesi.

Piccola parentesi: per una che di cognome fa Barbieri ed è originaria dell’Emilia Romagna, il cibo è sacro. E ho dovuto constatare, purtroppo, che in Canada non c’è grossa varietà di cibo nè grande cultura culinaria. E questa è una delle pochissime note dolenti di questo paese. Sarà per questo motivo che, a differenza degli altri viaggi, non ho neanche una foto delle pietanze?

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4 – Il Canada è caro

Pensate che nei 2 grandi stati del Nord-America il costo della vita si equivalga? Niente affatto. Anzi, la differenza è notevole.

Per darvi un’idea: le camere nei Bed&Breakfast canadesi ci sono sempre costate non meno di 75$, contro i circa 50$ degli USA. La benzina (altra spesa rilevante nei tour on-the road) viaggia intorno a un +40%. Ancora peggio nei ristoranti. Per gli hotel in centro città (livello medio) siamo intorno ai 130/150$ a notte, ragion percui ce li siamo concessi solo a Quebec City e Vancouver (dovevamo pur goderci un po’ il nostro viaggio di nozze!). Qualità elevata, comunque.

NOTA: i nostri Hotel li prenotiamo sembre su Booking.com

5 – I Bed&Breakfast sono bellissimi

In riferimento al punto precedente, proprio per contenere i costi, non abbiate timore di soggiornare in Bed&Breakfast o Guesthouse, sia in città che nelle zone più isolate. In Canada predomina il benessere e le abitazioni private lo rispecchiano perfettamente.

Abbiamo trovato B&B in case-chalet con piscina o in abitazioni in mezzo alla natura che ci mettevano a disposizione un intero (bellissimo) appartamento. Con proprietari davvero ospitali e prodighi di consigli. Inutile dilungarsi in descrizioni: la galleria qui di seguito parla da sola.

6 – Non serve chiudere a chiave case o auto

• “Usciamo a cena. Potremmo arrivare un po’ tardi”
• “Ok, non c’è problema”
• “…ehm…come facciamo ad aprire la porta?”
• “Così!”

La signora Irene, del nostro Bed&Breakfast a Vancouver Island, mi aveva candidamente mostrato il funzionamento della maniglia (e probabilmente avrà pensato che ci potevo arrivare anche da sola!). Sì, perchè in Canada, non usano chiudere a chiave, nè le case nè le auto. Non è necessario, evidentemente. Solo a Vancouver città, un cartello nel parcheggio del parco “consigliava” agli automobilisti di farlo. Altro mondo.

7 – Non lasciate in cibo in auto

Chiudere a chiave l’auto non servirebbe, in alcuni casi, a proteggerla. Nei parcheggi dei parchi, infatti, dei vistosi cartelli consigliano ai turisti di non lasciare cibo all’interno, visto che gli orsi, se particolarmente affamati, potrebbero addirittura scardinare le portiere!

Sono a disposizione delle specie di container comuni (apribili solo con una particolare procedura) nei quali lasciare i propri generi alimentari. Tra le 10 cose da sapere prima del vostro viaggio in Canada, questa potrebbe salvarvi la macchina. E (forse!) anche il pranzo!

8 – Non avventuratevi a piedi nei pressi della boscaglia

Il tema “orsi” è all’ordine del giorno in Canada e, in quanto turisti, verrete continuamente bombardati con consigli o norme comportamentali da seguire per evitare o, peggio, affrontare brutte situazioni. Oltre a quella specificata al punto 7, me n’è rimasta impressa qualcun’altra, da seguire proprio in caso di incontro ravvicinato. Nell’ordine:

• non correre
• non fare movimenti bruschi
• non guardare mai l’animale negli occhi

E l’ultima:

• combatti! (e non è una battuta)

Facendo tesoro della mia esperienza, inoltre, vorrei offrire il mio personale contributo:

• Non camminate mai a bordo strada, se questa si trova a ridosso della boscaglia.

Sull‘isola di Vancouver, lungo una strada di medie dimensioni (e poco trafficata) lasciamo l’auto in una piazzola per raggiungere a piedi (un centinaio di metri, non di più) un ponte in ferro e scattare qualche foto all’impetuoso fiume sottostante. Un camper si ferma accanto a noi e una signora ci consiglia di tornare velocemente alla nostra auto: hanno appena visto un orso proprio in quella zona! Panico. Ci incamminiamo con passo sostenuto (ma non troppo, ovviamente!) verso l’auto; penso che non lo devo guardare negli occhi…ma come faccio a non guardarlo negli occhi se ci devo combattere? Si sente solo il rumore dei nostri passi. Mio marito mi tranquillizza con un “…non camminare così vicina ai cespugli…”: in pratica, dovevo decidere se preferivo essere sbranata da un orso o schiacciata dalle ruote di un pick-up canadese.

Dopo un tempo indefinibile arriviamo alla nostra auto e, mentre sto cercando di aprire la portiera dal lato strada (ovviamente!), mio marito decide nuovamente di testare le mie coronarie: “ECCOLO!“. Ho un sussulto che neanche al gol del 4-2 di Pepito Rossi in Fiorentina-Juve. Apro la portiera e, una volta entrata, respiro. Ma una voce mi riporta alla realtà: “…se magari fai entrare anche me!”. Ah già.

Una volta salvi prendiamo la macchina fotografica. Il povero orso nero, che scopriamo zoppicante, ci guarda. Voleva solo avvicinarsi a una pozzanghera per bere, poi se ne va. E le mie coronarie hanno superato la prova.

9 – Non esiste il disco orario

Tra i miei 10 consigli di viaggio per il Canada ho inserito anche questo, in modo che non perdiate un quarto d’ora a cercarlo in ogni vano dell’auto per poi maledire la società di noleggio per esserselo dimenticato!

Ebbene sì, in Canada il disco orario non sanno neanche cosa sia, nonostante di parcheggi gratuiti a tempo ne esisteno eccome. E come si fa? “…beh, quando è passata un’ora sposti la macchina!”, mi ha risposto un po’ scocciata una negoziante che non capiva il senso della mia domanda: “Come posso dimostrare l’ora del mio arrivo, visto che non ho il disco? Scrivo a mano un bigliettino?”. Cioè, se l’auto si può lasciare solo 1 ora, il canadese la lascia 1 ora, non 1 ora e mezza. E neanche 1 ora e 10. Semplice, no? E dischi orari risparmiati!

NOTA: la nostra auto a noleggio la prenotiamo sempre su Rentalcars.com)

10 – Ferry gratuito per Tadoussac

Se avete intenzione, come noi, di vedere le balene, l’opzione migliore è arrivare in auto a Baie Saint-Catherine, nel nord del Quebec. Da lì, prendere il ferry che in 15 minuti circa, vi porterà sull’altra sponda del fiume Seguenay, a Tadoussac, un grazioso villaggio che offre tutti i servizi per l’avvistamento dei cetacei, nel fiume San Lorenzo.

LEGGI ANCHE: Le balene a Tadoussac

Sappiate che il servizio-ferry è gratuito e le corse sono molto frequenti, quindi non serve prenotare (noi non lo abbiamo fatto). Non abbiamo avuto problemi a trovare posto sul primo ferry in partenza, nonostante fosse l’inizio del wee-end.

Queste sono le 10 cose che penso dovreste sapere prima di un viaggio in Canada. Ne avete qualcuna da aggiungere? Scrivetele nei commenti!

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Cosa si prova quando, girato l’angolo a bordo della propria auto, ci si trova di fronte ad un’altissima giraffa? O a un enorme rinoceronte che ti guarda incuriosito? O, ancora, quando devi stare fermo 10 minuti perchè un intero branco di zebre sta attraversando la strada con tutta calma? Non si può spiegare. Ma si può tranquillamente provare, organizzando un soggiorno al parco Kruger fai-da-te.

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Il Parco Kruger

I 2 giorni meravigliosi trascorsi nella Riserva privata Kapama ci avevano lasciato la voglia di rimanere ancora un po’ nel parco Kruger per andare alla ricerca di altri animali, specialmente dell’unico dei “BIG 5” che non eravamo riusciti ad incontrare: il leopardo. Così abbiamo deciso di prolungare di 1 giorno la nostra permanenza nel parco per conto nostro.

E’ il grande vantaggio del non avere nulla di prenotato: ti piace un luogo? Ci rimani ancora, e così è stato. Forti anche del fatto, lo devo dire, che fosse bassa stagione, quindi senza (o quasi) correre il rischio di non trovare un posto per dormire.

LEGGI ANCHE: Riserva Privata Kapama

Quando andare

Noi siamo stati al parco Kruger a metà ottobre (primavera per il Sudafrica) e devo dire che nelle ore centrali della giornata faceva già molto caldo. Eviterei quindi la piena estate, quando le temperature possono raggiungere i 40/45 gradi, con frequenti piogge. L’inverno (la nostra estate) è invece un’ottima stagione per visitare il parco Kruger fai-da-te: le temperatute vanno dai 10 (minima) ai 27 gradi (massima) e il periodo secco spinge gli animali a muoversi parecchio alla ricerca di acqua, favorendo gli avvistamenti.

Abbiamo notato una forte escursione termica fra il giorno e la notte. Al mattino presto era indispensabile un giacchino mentre, nelle ore centrali, abbiamo preferito rientrare nel fresco del nostro bungalow per una pausa.

Le regole all’interno del parco

Per visitare il parco Kruger in autonomia, è bene sapere che ci sono delle regole ben precise da rispettare, per la sicurezza vostra e degli animali (il regolamento vi verrà rilasciato all’ingresso del parco). E sappiate anche che i rangers del parco sono (giustamente) molto severi a riguardo. Pena: una multa salata o, addirittura, l’espulsione dal parco.

Si tratta, più che altro, di buonsenso (del quale qualche visitatore purtroppo deficita…). Ecco le principali:

• È vietato, per qualsiasi motivo, scendere dall’auto al di fuori delle aree dedicate (rest camp, aree pic nic, aree di sosta, lookout segnalati)
• E’ vietato uscire dai tracciati stradali
• E’ vietato superare la velocità di 40km/h.
• Per rimanere nel parco durante la notte è necessario aver prenotato presso uno dei camp. Non è permesso il bivacco fai da te.
• Gli animali hanno sempre la precedenza
• È vietato dare da mangiare agli animali.
• Non è consentito’ introdurre animali nel parco.
• Dalle 21.30 alle 6 bisogna evitare qualsiasi rumore
• E’ vietato l’utilizzo di droni.
• È obbligatorio rispettare gli orari di apertura e chiusura dei cancelli

A proposito di quest’ultima, state molto molto attenti ai tempi di percorrenza e calcolate di rientrare al vostro lodge con un discreto anticipo perchè tra la velocità bassissima che dovete tenere e gli imprevisti (se trovate animali sulla strada vi dovrete fermare finchè loro non se ne vanno), probabilmente non arriverete a destinazione nei tempi previsti. Noi siamo arrivati al cancello 2 minuti dopo l’orario di chiusura e, dopo un grosso rimprovero e le nostre scuse, li abbiamo convinti a farci entrare. ma ci siamo presi un bello spavento.

Il regolamento completo è consultabile a questo link.

I lodges all’interno del Parco Kruger

È possibile dormire all’interno del parco, solamente presso i Rest Camps o le altre sistemazioni a gestione governativa dell’Ente Parco, gestite da SANPARKS.

Per la nostra visita fai-da-te al parco Kruger, noi abbiamo optato per uno dei 12 Main Rest Camps (le strutture più grandi) che dispongono di molti servizi utili: pompa di benzina, ristorante, caffè, shop, minimarket, centro di primo soccorso. Alcuni hanno anche la piscina. In genere offrono bungalow doppi con servizi privati, veranda e, spesso, anche una piccola cucina: sistemazioni semplici e dai prezzi molto contenuti. Come già specificato sopra, noi siamo andati senza prenotare e non abbiamo avuto problemi ad avere un bungalow, ma era bassa stagione. In alta stagione, per stare più tranquilli, vi consiglio di prenotare a questo link.

Il nostro Lodge

Dal Kapama abbiamo guidato fino all’Information Point più vicino, ovvero quello della zona sud, che è anche la più popolata di animali. Qui le precipitazioni sono più abbondanti rispetto a tutto il resto del parco e si crea un habitat molto congeniale alla fauna selvaggia.

All’Information Point sono stati molto efficienti e ci hanno segnalato subito i Camps che avevano sistemazioni disponibili per quella stessa notte. Abbiamo scelto il Skukuza Rest Camp, uno dei più grandi. Il nostro bungalow era spartano ma pulito, molto spazioso e col soffitto che coincideva con l’alto tetto in paglia. Aveva anche un piccolo cucinino, ma non lo abbiamo usato: alla sera abbiamo cenato al ristorante self-service: molto semplice e anche economico.

Nella zona “comune” del lodge è presente una piantina della zona circostante del parco dove vengono appuntati (nel vero senso della parola, visto che si usano dei punteruoli) gli avvistamenti giornalieri. Potete consultarlo, per programmare dove dirigervi il giorno dopo in cerca, ad esempio, di un leopardo. Ma potete anche dare una mano agli altri visitatori, appuntando voi stessi ciò che avete visto quel giorno: ovviamente dovrete avere buona memoria oppure, prendere appunti sulla vostra mappa durante il safari.

I safari fai-da-te nel Kruger

Fare safari in self-drive nel Kruger è semplicissimo. Munitevi di una pianta del parco (la vendono all’ingresso o nei negozi del Camp) e magari segnatevi di volta in volta i punti nei quali vi trovate. La rete stradale è strutturata in modo molto semplice e le indicazioni sono chiarissime: impossibile perdersi! Noi abbiamo preferito noleggiare un piccolo 4×4, ma sappiate che, per visitare il parco Kruger fai-da-te, potete benissimo farne a meno.

Come comportarsi

Non appena si avvista qualcosa è opportuno spegnere il motore dell’auto per far sì che la scena si svolga in un ambiente tranquillo. Gli animali sono abituati a “convivere” con le automobili, quindi non saranno spaventati nè si sentiranno minacciati dalla vostra presenza (a patto che non facciate gesti sconsiderati, tipo aprire i finestrini!).

Una buona tattica è quella di fermarsi dove ci sono già altre auto ferme. Sicuramente c’è stato qualche avvistamento interessante e, anche se al momento non riuscite a vedere nulla, può essere che l’attesa porti poi a qualcosa di buono. Noi abbiamo visto il leopardo proprio così: era nascosto sotto una roccia e lo abbiamo capito solo vedendo altre auto sostare in quel punto. Dopo qualche minuto, è uscito allo scoperto.

Per aumentare le probabilità di avvistare gli animali, vi consiglio di:

• percorrere, di giorno in giorno, aree circoscritte;
• fermarvi sempre qualche minuto nei pressi di una pozza d’acqua: prima o poi qualche animale arriva per abbeverarsi o per fare il bagno, come abbiamo visto fare a un intero branco di elefanti!

• guidare molto lentamente, e osservare con la massima attenzione, perchè gli animali sono bravissimi a mimetizzarsi, specialmente ad occhi inesterti come i nostri;
• iniziare il safari appena aprono i cancelli: al mattino presto è più probabile vedere animali nel parco;
• non scoraggiarvi se sono ore che non trovate nulla di interessante: la sorpresa potrebbe arrivare improvvisamente e senza alcun preavviso.
• attenersi scrupolosamente alle regole del parco: le disgrazie di cui ogni tanto si sente parlare al telegiornale sono sempre il frutto di comportamenti irresponsabili

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I Safari organizzati

Noi arrivavamo da 2 giorni al Kapama (e 4 safari organizzati di 3 ore l’uno!) e avevamo voglia di esplorare il parco per conto nostro. Se però la vostra visita del parco Kruger è esclusivamente fai-da-te, vi consiglio di partecipare ad almeno un safari organizzato. Oltre al fatto che avrete occhi e mani esclusivamente dedicati ad avvistare e scattare foto, gli esperti ranger del parco sanno dove dirigersi per scovare gli animali. Inoltre, percorrono strade vietate al transito delle auto (hanno mezzi idonei all’off-road) ed in orari in cui i cancelli sono ancora chiusi al pubblico (ovviamente, potrai partecipare solo pernottando all’interno del Kruger).

Esistono diversi tipi di safari, ecco i più gettonati:

• Morning Drive: dura circa 3 ore e inizia un’ora prima dell’apertura al pubblico dei cancelli. L’alba nella savana è uno spettacolo straordinario ed è, inoltre, il momento della giornata più favorevole agli avvistamenti;
• Sunset Drive: dura 3 ore e inizia un’ora prima del tramonto del sole. Il tramonto ha un fascino impareggiabile, specialmente in Africa;
• Night Drive: dura 2 ore e inizia alle ore 20. Viene chiesto ad alcuni dei partecipanti di puntare delle torce verso il bush per cercare gli occhi degli animali. Di notte il parco si popola di una fauna differente ed è interessante da vedere;
• Morning Walk: nonostante la camminata sia svolta in totale sicurezza (i rangers sono armati ed attenti a far rispettare a tutti alcune elementari regole comportamentali), camminare a piedi nella savana regala la strana sensazione di sentirsi vulnerabili…un po’ come una preda! Si imparano molte cose interessanti (come riconoscere un’impronta, ad esempio…o se è passato qualche animale di lì poco prima). Altamente consigliata.

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Nel nostro viaggio in Malesia, la giungla del Borneo era una delle tappe imprescindibili e doveva occuparne una parte rilevante.

Dovevamo vedere con i nostri occhi i luoghi di cui avevamo solo sentito parlare nelle fiabe e che, pare, stiano venendo deturpati per far posto a piantagioni di palme da olio. Obiettivo: incontrare almeno un orango nel suo ambiente naturale.

Abbiamo scelto la regione del Sabah, nella parte più a nord dell’isola, perchè avevo letto qualche descrizione riguardo il fiume Kinabatangan, e ne ero rimasta affascinata. E, in effetti, posso dire che è stata una delle esperienze turistiche più emozionanti di tutta la mia vita.

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Come arrivare nel Borneo

La Malesia è formata dalla parte più meridionale della penisola malese (vi ho già raccontato di Malacca, delle Cameron Highlands e del Parco nazionale di Taman Negara) e dalla parte più settentrionale dell’isola del Borneo (la parte centro-meridionale è invece territorio indonesiano). Il Borneo è piuttosto distante dalla penisola malese, tanto che si raggiunge con un volo di circa 4 ore da Kuala Lumpur. Ecco perchè, nel giorno del trasferimento, tra i tempi d’attesa in areoporto e il tempo del volo, praticamente è impossibile (o comunque non è conveniente) organizzare altre attività.

Il volo

Noi abbiamo deciso di impegnare un’intera giornata in trasferimenti e siamo partiti al mattino presto in barca dalle Isole Perhentian per poi prendere 2 voli consecutivi. Sì, abbiamo rischiato un pochino perchè se avessimo avuto problemi con il primo volo (Kota Bharu-Kuala Lumpur) avremmo perso il secondo. Ma abbiamo ottimizzato i tempi di trasferimenti e attese: siamo arrivati all’areoporto di Kuala Lumpur e da lì siamo ripartiti qualche ora dopo. Destinazione Sandakan, nella regione del Sabah, a nord dell’isola del Borneo.

Come per tutti e 6 i voli interni di questa vacanza, abbiamo scelto Air Asia: il vettore low cost che collega egregiamente le città della Malesia e di un po’ tutti gli stati circostanti (potete leggere qualche giudizio in più su Air Asia qui).

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Dove dormire nella giungla del Borneo

La prima notte nel Borneo è stata una sorta di “scalo tecnico”. Il nostro volo arrivava nel tardo pomeriggio e avevamo bisogno di pernottare a Sandakan, dove avevamo concordato il pick-up per la mattina successiva. Ci sarebbero venuti a prendere per portarci nel nostro resort in mezzo alla giungla del Borneo, dove avremmo soggiornato nelle 2 notti successive.

Sandakan

A Sandakan abbiamo scelto il Four Points by Sheraton, prenotato su Booking al costo di 66€ (colazione inclusa). Si tratta di un bellissimo grattacielo 4 stelle vista mare, con piscina panoramica, Mai lo avremmo scelto per una permanenza così fugace, ma, visti i prezzi della Malesia, ce lo siamo voluti concedere.

Inutile dire che la camera era comoda e pulita (anche se non spaziosissima) e la colazione ottima. Abbiamo cenato nel ristorante al piano terra: una sorta di giapponese “rivisitato”. Ve lo consiglio. Dopo cena, siamo usciti per fare 2 passi. Bellissimo il lungomare, mentre, nelle strade vicino al nostro hotel, avevano allestito un mercato serale. Carino da visitare, se non fosse per il tanfo insopportabile che arrivava dalle bancarelle della “sezione durian”. Per noi è tutt’ora un mistero come riescano addirittura a mangiarlo!

Bilit – fiume Kinabatangan

In fase di organizzazione, avevo letto sulla Lonely Planet che uno degli alloggi nei dintorni del fiume Kinabatangan era composto da sole 4 camere e si trovava in cima a una collina, in mezzo alla giungla. La particolarità (o forse il problema) era che si poteva raggiungere solo a piedi, percorrendo una scalinata di 600 gradini!

Ho contattato via e-mail The Last Frontier Resort (ora prenotabile anche su Booking) e Jason mi ha fornito tutte le informazioni necessarie. E’ stato soprattutto molto chiaro nel dirmi che avremmo dovuto percorrere la scalinata più di una volta al giorno e che nessuno avrebbe portato i nostri bagagli. Mi ha suggerito, quindi, di inserire lo stretto necessario in uno zainetto e lasciare il resto in un deposito chiuso a chiave, ai piedi della salita.

Quello che in un primo momento mi era sembrato “terrorismo psicologico”, si è poi trasformato in una grande opportunità. Un piccolo alloggio costruito in mezzo alla giungla del Borneo (senza deturparla), la compagnia di poche, selezionate persone (solo gli amanti della natura avrebbero accettato la “sfida” della scalinata) e niente TV nè cellulare.

Il costo e il trasferimento nella giungla del Borneo

Abbiamo concordato un pacchetto di 2 giorni e 2 notti, pensione completa, incluse escursioni in barca sul fiume (1 al giorno), un trekking nella giungla e i trasferimenti in auto da e per Sandakan, al costo totale di 336€ (da pagare in contanti direttamente alla struttura).

La mattina del giorno concordato, Gert, proprietario del resort insieme a Jason, è arrivato puntuale a prenderci con la sua auto al nostro hotel di Sandakan. Ci ha subito detto che durante quei 2 giorni, al resort ci sarebbero stati solo altri 2 ospiti. 2 ragazzi italiani che, caso vuole, abitano a 5 km da noi e che siamo passati a prendere al loro hotel.

Durante le 2 ore di viaggio da Sandakan a Bilik, Gert ci ha raccontato di come lui abbia lasciato il Belgio per cambiare vita e si sia trasferito in Malesia. Qui, assieme a Jason, ha ideato e costruito questo resort con l’intento di far vivere la giungla del Borneo ai turisti in modo diverso. Hanno costruito tutto nel pieno rispetto della natura, compresa la scalinata, realizzata a mano, un gradino dopo l’altro.

Ci ha anche raccontato di come una grandissima parte di giungla sia stata distrutta per piantare palme da olio e di come gli animali, specialmente gli oranghi, debbano forzatamente vivere un zone sempre più ristrette. Ha poi chiarito che l’olio di palma in sè non è nocivo: lo rende invece tale il processo di idrogenazione al quale viene sottoposto perchè sia più facilmente trasportabile nei paesi lontani.

La scalinata

Dopo un paio d’ore di auto, eccola “the staircase”! Sistemate le valigie grandi nel deposito, abbiamo iniziato a percorrela con i nostri zainetti sulle spalle. Non era così terribile. I gradini erano irregolari (e bisognava sempre stare attenti), ma molto vicini tra loro, percui la salita era piuttosto “dolce”; e nessuno ci metteva fretta. 10/15 minuti di cammino che passavano in fretta, perchè camminare in mezzo alla giungla è davvero emozionante: 1000 rumori, e non sai da cosa provengano.

E, quando il rumore veniva dall’alto ed era un po’ più intenso, tutti a guardare all’insù. Come ci aveva anticipato Gert, si incontra spesso qualche orango durante il persorso sulla scalinata. L’ambiente è tranquillo (stanno sempre alla larga dal chiasso dei turisti) e sono molto curiosi. E in effetti, così è successo, per almeno un paio di volte. E l’emozione è stata fortissima!

Gert ci ha seguito fino in cima alla scalinata, ci ha fatti accomodare, e poi ci ha consigliato di accantonare le scarpe da trekking che avevamo ai piedi (pensavamo a chissà quale scalata!). Meglio usare sempre le infradito di gomma, “tanto i gradini sono facili e non avrete problemi”. Vero. “Se doveste prendere un acquazzone…e lo prenderete (vero! ndr), vi terreste le scarpe bagnate non so per quanto tempo!”. Verissimo! Un umidità mai vista prima. Se vi venisse in mente di stendere una maglietta sotto il portico per farla asciugare, non fatelo! Dopo qualche ora sarà più bagnata di prima!

La camera nella giungla del Borneo

La struttura è composta da 2 parti: un edificio con le 4 camere e uno con la cucina/ristorante. La camera non è niente male: spaziosa, arredata in modo semplice ma con gusto e corredata da un comodo bagno con doccia. C’è solo il ventilatore a pale sul soffitto, ma qui non poteva e doveva essere diversamente. Siamo stati benissimo.

Per quanto rigiarda il ristorante, invece, si tratta di una sorta di portico, aperto su 3 lati e vista meravigliosa sulla giungla del Borneo, nel quale ci sono 4 (comodi) tavolini: fantastico!

Il cibo del resort

Non c’era possibilità di scelta: un piatto principale, frutta e dolce. Bevande a parte. Gli aiutanti di Gert e Jason ci hanno sempre proposto ottimi piatti e devo ammetere di essere rimasta molto sorpresa, sia dalla qualità che dalla presentazione! Per il nostro primo pranzo, ad esempio, ci hanno servito degli spaghetti al ragù che, sarà stata la fame dopo la scalinata o l’emozione di essere lì, non erano davvero niente male!

Dopo il pasto (sia il pranzo che la cena) il ristorante diventava il nostro “salotto”. Col fatto che gli altri ospiti fossero praticamente nostri vicini di casa, avevamo molte cose da dirci!

La giungla del Borneo intorno al resort

Un giorno, dopo pranzo, abbiamo sentito dei rumori provenire dalle piante lì intorno: mamma e baby-orango, probabilmente ci avevano sentiti parlare e, incuriositi, si erano avvicinati per osservarci. Li abbiamo visti benissimo, erano davvero vicini! Quando noi uscivamo per vederli meglio si allontanavano. Appena rientravamo a sederci, si riavvicinavano. Abbiamo notato che la madre, ad un certo punto, ha emesso degli strani versi: sembrava richiamare il suo cucciolo che, forse, spinto dalla curiosità si era avvicinato a noi un po’ troppo. Inutile dirvi l’emozione che abbiamo provato!

Dopo cena, invece, l’unica parete (bianca) del ristorante era il ritrovo di buona parte della comunità di insetti della giungla del Borneo! Io, che non amo particolarmente questo genere animale (e ho una vera fobia per le cavallette), mi sono trovata a poca distanza da esemplari che erano 3/4 volte più grandi di quelli che sono solita vedere (a debita distanza) in Italia! Sopraffatta dall’ansia, li tenevo costantemente d’occhio e, quando iniziavano a volare, scattava il panico. E, per questo, sono anche stata redarguita da Gert, con un “Relax!”. Ma quale relax???

Gert, dopo cena, era sempre lì con noi (anche se stava seduto un altro tavolino a lavorare al PC). Una sera si è alzato di botto e ha illuminato con una torcia la giungla appena fuori il ristorante. Poi si è riseduto. Dopo 5 minuti, stessa scena. Notando i nostri sguardi incuiositi, ci ha detto: “Volete vedere i cinghiali?”. Non siamo riusciti effettimìvamente a vederli (era buio pesto e, vedendo le luci, probabilmente gli animali saranno scappati). Ma sono rimasta stupita di come lui (e i suoi aiutanti in altri frangenti) avessero un udito così sensibile non solo da percepire rumori che noi non notavamo nemmeno, ma addirittura da riconoscerne la “fonte”.

Attività nella giungla del Borneo

In fase di prenotazione, tra tutte le precisazioni e raccomandazioni, Jason mi aveva fatto un elenco della cose che avremmo dovuto portare con noi. Tra queste, erano indispensabili:

• un poncho impermeabile
• una torcia
• un repellente anti-zanzare

Crociera sul fiume

La crociera sul fiume era l’attività per la quale abbiamo scelto la regione del Sabah e, in particolare, i dintorni del fiume Kinabatangan. La giungla del Borneo è per la maggior parte impenetrabile e il modo migliore per vedere qualche animale è incontrarlo, con un po’ di fortuna, sulle rive del fiume.

Il soggiorno a The Last Frontier Resort prevedeva 1 crociera al giorno, di un paio d’ore, durante il pomeriggio. Discesa la scalinata e percorso un breve tratto di strada a piedi, si arrivava ad un piccolo molo, dove ci attendeva una barca con la quale, il collaboratore di Gert, ci portava sul fiume. Era bella spaziosa, specialmente perchè eravamo solo in 4. Sono stata contenta di questo: le barche degli altri resort lungo il fiume erano così affollate da rischiare di non avere nemmeno la visuale per fare qualche foto in santa pace.

Le crociere sono state fantastiche. Abbiamo visto un paio di oranghi su un albero (e, a giudicare dall’assembramento di barche, gli altri turisti forse non avevano avuto altre occasioni per vederli) che sembravano mettersi in posa a favore di camera. Gruppi di scimmie nasiche che “volavano” da un albero all’altro, coccodrilli a pelo d’acqua e un branco di elefanti che si abbeveravano. 2 di loro si sono spintonati fino a quando uno dei 2 ha scaraventato l’altro in acqua.

Ci hanno messo poi un po’ per risalire, visto che si impedivano a vicenda di farlo. Siamo rimasti in silenzio ad osservare la scena per almeno mezz’ora. E poi… il tramonto sul fiume. Uno spettacolo.

Trekking nella giungla del Borneo

Durante la mattinata, Gert ci ha proposto un trekking di un paio d’ore nella giungla, fino a raggiunere la cima della collina. Non è stata una passeggiata facilissima e le nostre scarpe da trekking, stavolta, avevano un senso (per il ragazzo che ci faceva da guida, rigorosamente in infradito, probabilmente no). Dalla cima della collina, il panorama era mozzafiato: il serpentone del fiume Kinabatangan che, lento lento, attraversava la giungla del Borneo.

Dall’alto abbiamo anche potuto constatare quello che ci raccontava Gert: una grandissima parte di giungla orrendamente sostituita da file ordinate di palme da olio.

La giungla del Borneo: consigli?

Se siete amanti della natura, durante un viaggio in Malesia, oltre al parco nazionale di Taman Negara, dovete assolutamente programmare qualche giorno nella giungla del Borneo. Non è agevole da raggiungere, è vero, ma ne vale di sicuro la pena. Quanti giorni? Dipende da voi. Secondo me un paio sul fiume Kinabatangan sono sufficienti perchè, oltre a crociera e camminata, non si sono molte altre attività. Noi siamo stati poi un’altra notte a Sepilok. Ma il Borneo è grande, e c’è anche la regione del Sarawak da visitare. Vi rimando, come sempre alla Lonely Planet.

Vi consiglio, in ogni caso, di evitare i resort che offrono troppe comodità. Nella giungla del Borneo avete un’occasione forse unica di vivere la vera natura, nel silenzio, senza TV, senza cellulari. Ma vi rendete ancora conto di cosa sia “staccare la spina dal mondo”? Io non me lo ricordavo più ed è stato come fare qualcosa per la prima volta!

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Da Graskop, col nostro piccolo fuoristrada, ci abbiamo messo poco più di 2 ore a raggiungere il gate più comodo per raggiungere la Riserva Privata Kapama.

Questa vasta area occupa un territorio di 13.000 ettari tra le montagne settentrionali Drakensberg e il Kruger National Park e accoglie 42 specie di mammiferi e circa 350 specie di uccelli.

Nel paradiso faunistico della Riserva Privata Kapama sorgono 4 lodge da sogno, compreso quello che ha scelto mio marito: il Kapama Buffalo Camp: 8 tende doppie posizionate su palafitte in legno, all’ombra di alberi secolari, collegate tra loro da camminamenti in legno, che offrono un panorama mozzafiato.

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Diciamolo subito: il Kapama Buffalo Camp non è per tutte le tasche. E’ vero che sono compresi tutti i pasti (ottimi!) e 2 safari al giorno (di ben 3 ore l’uno) accompagnati da ranger esperti, ma è bene sottolineare che 2 giorni lì ci sono costati come quasi un terzo della vacanza! Tuttavia, la ricordo come un’esperienza così unica e meravigliosa che, tornassi indietro, rifarei senza alcun dubbio.

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Come prenotare alla Riserva privata Kapama

Mio marito si è messo in contatto via e-mail con la struttura del Kapama Buffalo Camp. Credo abbia comunicato direttamente con la direttrice che, essendo il lodge di dimensioni molto contenute, dirigeva il personale (5/6 persone in totale, compresi i 2 rangers), curava arrivi e partenze e gestiva anche le prenotazioni.

Una volta confermate le date e i servizi inclusi nel prezzo, poco prima della partenza per il Sudafrica abbiamo provveduto al pagamento dell’intero importo. Circa 800€ tutto incluso, per 2 giorni completi al Kapama Buffalo Camp, all’interno della Riserva privata Kapama.

Parliamo di qualche anno fa. Ho rivisto il sito recentemente e i prezzi sono di sicuro aumentati. Mi sembra abbiamo rinnovato le camere (pardon, le tende!), soprattutto i bagni (che ora mi sembrano davvero di lusso!), e costruito una piscina. Quest’ultima ci voleva e la trovo un’ottima idea; le tende mi sembravano già fantastiche com’erano prima!

Adesso il Kapama Buffalo Camp è prenotabile anche su Booking.com. Si può comunque chiedere un’offerta anche alla struttura e confrontare i prezzi. Se sono uguali o giù di lì, io preferisco sempre Booking: le policy di cancellazione sono ben chiare e spesso più vantaggiose. Lo ritengo molto importante, specialmente in casi come questo, in cui si tratta di una prenotazione da parecchie centinaia di euro. Inoltre, nella malaugurata ipotesi si dovesse ricorrere alla cancellazione, basterebbero 2 minuti e qualche click, senza la scocciatura di dover contattare qualcuno.

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La giornata tipo al Kapama Buffalo Camp

Nella e-mail di conferma della prenotazione, era espressamente richiesto di telefonare poco prima di arrivare all’ingresso del parco perchè, per ovvi motivi di sicurezza, ci sarebbero venuti a prendere per scortarci in auto fino al lodge. 2 persone ci stavano aspettando davanti all’ingresso: una ragazza ci ha offerto delle salviettine rinfrescanti e un ragazzo ci ha chiesto le chiavi dell’auto. Avrebbe provveduto lui a parcheggiarla e a portare i bagagli nella nostra tenda!

La direttrice ci ha accolti calorosamente e, mentre bevevamo un bel succo fresco, ci ha fatto un briefing sulle regole di sicurezza da seguire (il lodge è recintato, ed è assoltamente vietato uscire), sugli orari e sulle attività. In pratica, la giornata al Kapama Buffalo Camp si svolgeva così:

• 5:30 – sveglia del ranger direttamente alla porta della tenda
• 5:45 – mini-colazione con biscotti e caffè/the nella hall
• 6:00 – partenza per il safari del mattino
• 9:00 – rientro dal safari e abbondante colazione
• 12:30 – pranzo
• 15:30 – merenda
• 16:00 – partenza per il safari del pomeriggio
• 19:00 – rientro dal safari e cena

Nelle ore libere al centro della giornata, venivano organizzate escursoni nella Riserva privata Kapama, tra cui quella al centro recupero dei ghepardi (e altri aminali), che abbiamo fatto. Per il resto, era il più completo relax, nella pace assoluta.

La nostra tenda al Kapama Buffalo Camp

Ok, il nostro alloggio al Kapama Buffalo Camp era effettivamente una tenda…ma io di tende così non ne avevo mai viste! E se pensate a una tenda da campeggio, di quelle piccole e mezze sbilenche…beh, toglietevi questa immagine dalla testa! Grande, solida, spaziosa; l’interno era fantastico. Pavimenti in legno, un comodissimo letto king-size, un bel guardaroba e un annesso bagno quadrato in legno, a cui non mancava nulla. Nemmeno una piccola rana, che probabilmente era solita utilizzarlo come sua dimora (visto che è riuscita a rientrare, dopo che l’avevamo delicatamente accompagnata fuori!) e con la quale abbiamo imparato, volenti o nolenti, a convivere.

Non sono mai riuscita ad appoggiare il piede sullo scendiletto-pelle_di_facocero: faceva un po’ impressione vedere questa sagoma sul pavimento mentre gli esemplari “vivi” passavano di continuo sotto di noi!

Come si sta nella tenda?

L’unica pecca della tenda è che si è un po’ più in balia del clima. Di notte faceva freschino (ma le coperte non mancavano) e nelle ore centrali della giornata faceva decisamente caldo, e tutto quello con cui potevamo combatterlo non era altro che un ventilatore. Tuttavia, questi piccoli disagi venivano dimenticati  ogni volta che ci siedevamo in “veranda” ad osservare il bush della Riserva privata Kapama a perdita d’occhio davanti a noi (e non sono mancati gli avvistamenti).

Una sera, dopo cena, stavamo facendo ritorno alle tende insieme agli altri ospiti (il bello di essere in pochissimi, è che, dopo un safari e una cena, si finisce per conoscersi tutti…) quando abbiamo sentito dei forti rumori proprio sotto alla nostra, che era l’ultima, quella più protesa nel bush. Abbiamo preso le torce e abbiamo visto un branco di elefanti, che aveva deciso di cenare proprio col gruppo di alberi lì sotto. E, siccome un elefante si ciba anche delle piccole gemme che sono sui rami, li rompe e li spacca in tanti pezzi per poterle raggiungerle. Il che equivale (e il mattino dopo ne abbiamo avuto la conferma) a distruggere una certa quantità di alberi, un po’ come se ci passasse sopra un carro armato.

I safari nella Riserva privata Kapama

I safari erano la cosa migliore della giornata e quella per cui penso che sia valsa davvero la pena di soggiornare qui. Entrambi di 3 ore. Quando me lo hanno detto ho pensato fosse un’eternità; quando rientravamo verso il lodge non mi capacitavo di come 3 ore fossero passate così in fretta. A metà, fermata le jeep in un punto che i rangers giudicavano “sicuro” (magari su un’altura, in modo da avere la perfetta visuale del territorio circostante), veniva offerto un caffè al mattino e un drink al pomeriggio.

I mezzi per i safari

I mezzi utilizzati erano 2 comodissime jeep scoperte a 9 posti che, iniziato il safari, si dividevano per poi ricongiungersi solo alla fine. La visuale era perfetta e venivano fornite anche delle coperte; e vi assicuro che alle 6 del mattino, nonostante le giacche, le abbiamo usate eccome! Ci accompagnavano 2 rangers: uno guidava e l’altro era seduto su un seggiolino posizionato davanti al cofano ed era il cosiddetto “cercatore di tracce” (precisamente: poo traces…)

Ci hanno portato ovunque con quella jeep. Abbiamo attraversato fiumiciattoli, siamo passati in mezzo ai cespugli e abbiamo perfino fronteggiato un elefante che ci stava caricando. Sì, il primo safari nella Riserva Privata Kapama era partito “col botto”.

Ci eravamo imbattuti un un numeroso gruppo di elefanti, abbiamo spento il motore e, in silenzio, siamo rimasti ad osservarli mentre passavano. 2 di loro stavano “litigando” e si spintonavano a colpi di proboscide. Ad un certo punto, uno dei 2 si è girato a guardarci e si è messo a correrci incontro. Il nostro ranger ha acceso il motore ed ha fatto un paio di metri a tutta velocità verso di lui. A quel punto l’elefante si è fermato ed è ritornato sui suoi passi. Il ranger dev’essersi accorto che dietro di lui c’era una platea impietrita e ci ha detto semplicemente: “scusate, ma se non facevo così ci avrebbe caricati!”. Ripresami dallo shock, il primo pensiero è stato per il cercatore di tracce…che si deve essere ritrovato l’elefante a qualche centimetro…e non ha battuto ciglio!

Cosa abbiamo visto nella Riserva privata Kapama

Nei 4 safari all’interno della Riserva Privata Kapama abbiamo visto giraffe, elefanti, rinoceronti, impala, bufali, ippopotami, leonesse e, su specifica nostra richiesta, l’ultimo safari è finito ben oltre il limite per cercare il leone, che poi abbiamo trovato. Il suo ruggito di disapprovazione per essere stato disturbato durante il sonno, si dev’essere sentito a chilometri di distanza! Mentre si avvicinava minaccioso, il ranger ci ha solo detto “don’t move…don’t do anything”. Mi ricordo perfettamente queste parole, prima di tutto perché stavo scattando una foto (e ovviamente mi sono fermata). E poi perché, vedendolo lì a un paio di metri da me, visibilmente “alterato” e senza barriere, mi era venuto qualche dubbio sul fatto che “stare immobile” fosse effettivamente la cosa migliore da fare!

Dietro nostra richiesta, abbiamo anche fatto una breve camminata nella Riserva privata Kapama. Ci è stato fatto un “corso lampo” prima di scendere dalla jeep, dove ci sono state spiegate alcune regole da seguire (tutti in fila indiana, in silenzio, MAI correre, MAI eseguire movimenti repentini…). Dopodichè, con un ranger in testa e uno in coda alla fila, con fucili imbracciati, siamo partiti. Un quarto d’ora, non di più, di camminata ma è stato molto interessante. Soprattutto perchè, se andate per conto vostro nel parco (cosa che avremmo fatto il giorno successivo), è assolutamente proibito scendere dalla propria vettura, per qualsiasi motivo.

Cosa si mangia al Kapama Buffalo Camp

Tutti i pasti erano compresi nella tariffa giornaliera del Kapama Buffalo Camp. La colazione (quella vera e propria, dopo il safari mattutino) era a buffet: ottima e molto abbondante. Durante i 2 pasti principali, invece, c’era un menu fisso, uguale per tutti, e sono rimasta stupita di come fosse curato e con cibi di ottima qualità. A pranzo c’era un tavolino separato per ogni tenda, ma a cena veniva allestita una tavolata unica intorno al fuoco, a lume di candela, ed era veramente fantastico! La cena era pronta per tutti alle 19.30, quindi, rientrati dal safari, avevamo giusto il tempo di lavarci le mani.

Il Kapama Buffalo Camp ha 8 tende, il che vuol dire un massimo di 16 ospiti. Durante il nostro soggiorno eravamo solo in 10. Alla fine della cena ci conoscevamo un po’ tutti ed è stato bello comunicare con persone che venivano da altri paesi e, soprattutto, scambiarsi opinioni o consigli sui posti già visitati in Sudafrica. Per noi è stato anche utile, visto che la Riserva privata Kapama era all’inizio del nostro viaggio e non avevamo nulla di già definito.

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Conclusioni

Una considerazione finale: il parco Kruger è davvero bellissimo e non c’è alcun dubbio che valga la pena di visitarlo. Ma non è obbligatorio soggiornare alla Riserva Privata Kapama o, in generale, in questi resort di lusso. Sono fantastici e i servizi eccellenti, è vero e, come ho già scritto sopra lo rifarei, se il budget me lo consentisse. Tuttavia, all’interno del parco ci sono diversi lodge più “spartani” ma a cui non manca nulla, e con prezzi davvero accessibili. Terminato il soggiorno al Kapama, siccome non avevamo null’altro di già pianificato o prenotato, abbiamo deciso di rimanere un altro giorno nel parco, per conto nostro, prenotando al momento proprio in uno di questi lodge e girando con la nostra macchina. Potete leggere i dettagli qui.

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Nonostante la sua fama di città più piovosa del Canada, con ben 220 giorni di pioggia all’anno all’attivo, Prince Rupert ci ha regalato 2 giorni di sole pieno. E meno male, perchè oltre ad essere il punto di partenza dell’Inside Passage e di alcune bellissime escursioni, difficili da godersi con la pioggia, è piuttosto difficile immaginare cosa fare a Prince Rupert.

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Arriviamo nel tardo pomeriggio, dopo avere percorso tanti chilometri su una strada che sembrava portarci nel bel mezzo del nulla e sulla quale, mano a mano che si proseguiva, sparivano perfino i distributori di benzina. Avevamo chiamato il giorno prima un B&B qui a Prince Rupert segnalato sulla Lonely Planet per prenotare i 2 pernottamenti e, non avendo una camera disponibile per noi, la propietaria ci aveva consigliato di contattarne un altro, di una sua amica che “…ha appena aperto” e, devo dire…ci è andata più che bene!

Il nostro B&B a Prince Rupert

Marito e moglie (con i figli ormai fuori di casa), hanno deciso di aprire il B&B “Under the umbrella”, rimettendo a nuovo il piano inferiore della loro villetta (per metà semi-interrato), prima occupato dall’anziana nonna. Non si tratta, quindi, solo di una camera (con bagno), ma di un intero piccolo appartamento, comprensivo di cucina e di un delizioso salottino, arredato con gusto, nel quale spicca subito (almeno ai nostri occhi) un bel televisore LCD. La porta d’ingresso si affaccia su un ombreggiato giardino privato.

La gentilissima padrona di casa, mostrandoci l’appartamento, ci offre da bere, specificando che tutto quello che c’è ne frigorifero è a nostra disposizione e ci fa persino trovare sul tavolo dei cookies fatti da lei (di quelli molto ricchi di grassi…quindi buonissimi!). Ci spiega, infine, come pre-riscaldare il pavimento del bagno: “…non è piacevole uscire dalla doccia a trovare il pavimento freddo…”. Noi, con lo sguardo un po’ smarrito, riusciamo solo ad accennare un “…certo, l’abbiamo sempre pensato anche noi!”.

Mentre aspettiamo che arrivi l’ora di uscire per la cena, testiamo il corretto funzionamento del pavimento riscaldato e, mentre sistemiamo macchine fotografiche e PC, guardiamo con la coda dell’occhio anche un pezzetto di partita di Major League in TV. Usciamo piuttosto presto per cena: qui in Canada siamo già stati costretti a ripiegare un paio di volte su un Mc Donald’s (già alle 8 i ristoranti non accettano più clienti), e questa volta sarebbe un peccato doppio, visti i deliziosi ristorantini di pesce che non vediamo l’ora di provare. Niente Lonely Planet questa volta: facciamo un giro sul waterfront e scegliamo quello che ci ispira di più. E direi che l’istinto ha funzionato!

Il Grizzly Bear Tour

Di cosa si tratta?

Sul waterfront di Prince Rupert, ci sono un paio di banchetti che vendono tour in barca o gommone. Quello che ci attira più di tutti ci porterebbe, tra l’altro, al Khutzeymateen Grizzly Bear Sanctuary, una vallata talmente tanto protetta da chiamarsi “santuario” e nella quale, una delle tante isole e isolette è popolata dalla più numerosa comunità di orsi Grizzly al mondo. Non ci danno, tuttavia, la certezza di vederli, perchè non saremmo scesi (ovviamente!) sull’isola ma li avremmo eventualmente guardati dal gommone, qualora fossero stati vicino all’acqua, al di fuori della vegetazione. Nonostante duri l’intera giornata (ed è incluso anche il pranzo), il tour, che costa circa 150 dollari canadesi a testa (se non ricordo male), non si può certo definire “a buon mercato” . Eppure, lo confesso, il mio problema in quel momento era un altro: “Tutto il giorno sul gommone? …e come faccio ad andare in bagno?!?”.

All’orario fissato per la partenza, siamo in 6 o 7 sul molo di Prince Rupert e ci consegnano una tuta intera che neanche Samanta Cristoforetti durante la sua ultima missione nello spazio. “Che esagerazione!”, pensiamo. Fa anche abbastanza caldo…ce la infileremo solo sulle gambe, giusto per non essere scortesi.

Dopo circa 10 secondi dalla partenza, infilarsi la tuta (cappuccio compreso), è diventata questione di sopravvivenza! Ci aiutiamo a vicenda a chiudere ermeticamente anche il più piccolo pertugio e leghiamo con cura zaini e macchine fotografiche per non rischiare di lasciarli in dono a orche o leoni marini… Non ho osato guardare i 2 membri dell’equipaggio, ma mi sentivo addosso il loro sguardo a metà tra il divertito e il compassionevole. L’unica consolazione è che, vedendo probabilmente scene del genere tutti i giorni, a noi non abbiano neanche fatto troppo caso…

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Il tour

Il gommone viaggia a una velocità folle. Ogni tanto fa una sosta, vuoi per salutare gli studenti che stanno utilizzando l’imbarcazione degli indiani nativi, vuoi per farci ammirare un delfino o un’aquila reale, ma la strada da fare è ancora tanta per arrivare al Khutzeymateen e quindi non si può perdere troppo tempo.

Arrivati di fronte a un isolotto, viene spento il motore ed eccoli lì, mamma e piccolo Grizzly che mangiano l’erba sulla riva di un’isola. E’ stata un’emozione, non lo nego, vedere dal vivo esemplari che avevo visto fino a quel momento solo nei documentari. La mamma è enorme (anche se credo che molto lo faccia il pelo folto) e il piccolo è vivace, sgambetta qua e là e ci osserva incuriosito. Sì, perchè intanto noi, a motore spento, ci siamo avvicinati parecchio e li vediamo davvero da vicino.

Saremo stati lì, ad osservarli in silenzio e in balia del dondolìo del gommone, una ventina di minuti, ma non ce ne siamo neanche accorti. Poi, mamma e cucciolo, sono rientrati nella folta vegetazione; noi ci siamo spostati da lì e, fermati in una zona tranquilla tra le insenature, abbiamo pranzato con degli ottimi sandwiches, bibite e perfino uno snack dolce come dessert. E addirittura, ad un certo punto, approdiamo ad una piccola piattaforma, sulla quale c’è una piccola casetta in legno. Qui possiamo scendere, sgranchirci le gambe e, perfino…andare alla toilette!

Ripartiamo quindi con calma verso Prince Rupert, ripercorrendo la Khutzeymateen Valley, ma seguendo un percorso differente rispetto all’andata e rallentando (o fermandoci) tutte le volte che si avvistavano foche, delfini, leoni marini o aironi blu. Tutto in una pace irreale. Fantastico. E questo sembra essere solo il preludio: domattina all’alba inizieremo il nostro viaggio nell’Inside Passage, fino a Port Hardy, sull’isola di Vancouver, con una grande nave e tante sorprese, non vediamo l’ora!

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Ogni volta che riguardo il nostro itinerario di viaggio in Sudafrica  e penso a cosa raccontare sul blog, mi vengono in mente tante di quelle cose belle che il pensiero fisso è: “quando ci torno?!?” Sì, perchè, nonostante la nostra filosofia sia “ci sono talmente tanti posti belli nel mondo che sarebbe stupido ritornare in un luogo già visto”, per il Sudafrica faremo di sicuro un’eccezione e, fra qualche anno (il tempo perchè lei possa capire e apprezzare il viaggio) ci porteremo nostra figlia sperando che, dopo che ne avrà visti tanti, possa pensare, come noi, che questo paese sia il più bello dove sia mai stata.

Quando andare in Sudafrica

Abbiamo sfruttato la grandissima occasione che ci è capitata di avere entrambi 2 settimane di ferie nella seconda metà di ottobre. Mentre in Italia siamo in bassa stagione (con tutti i relativi vantaggi economici) si tratta forse del periodo migliore per visitare il Sudafrica: l’inizio della primavera significa giornate luminose, calde, ma non troppo, cosa fondamentale soprattutto per la zona del parco Kruger: l’escursione termica è piuttosto elevata tra la notte e il giorno e le ore più calde sono davvero già…calde, percui non oso pensare cosa sia in piena estate!

Perchè andare in Sudafrica

Il Sudafrica mi è rimasto nel cuore, non solo per l’incredibile bellezza dei suoi parchi e dei loro animali, dei suoi oceani e delle loro balene, delle sue campagne sterminate che sembrano il dipinto di un pittore su tela. Mi sono rimaste nel cuore le persone, dispenstrici di sorrisi, nonostante la stragrande maggioranza sia stata maltrattrata da un passato ingiusto e, ancora oggi, sia parecchio in credito verso la società e verso la vita.

Il periodo dell’apartheid è ufficilmente finito da un pezzo in Sudafrica, ma è chiaro anche a un semplice turista che le disuguaglianze esistono ancora, eccome. Abbiamo alloggiato in Guesthouse meravigliose, sempre di persone bianche, che venivano curate alla perfezione, sempre da persone nere le quali, ovunque, svolgevano con dignità i lavori più umili. Di township ne abbiamo viste tante nelle periferie: alcune sembravano quantomeno decorose altre probabilmente mancavano addirittura dei servizi essenziali. Di strada da fare ce n’è ancora parecchia.

Ecco qui sotto tutte le tappe del nostro itinerario di viaggio in Sudafrica, tutto fai-da-te con l’ausilio dell’immancabile Lonely Planet:

Le tappe del viaggio in Sudafrica

• Graskop (1 notte)
• Kapama private reserve (2 notti)
• Kruger park (1 notte)
• Nelspruit (1 notte)
• St. Lucia Islands (1 notte)
• Durban (1 notte)
• Jeffrey’s bay  (1 notte)
• Knysna (1 notte)
• Hermanus (1 notte)
• Cape Town (3 notti)
• Johannesburg (1 notte)

Il nostro itinerario di viaggio in Sudafrica on the road, parte da Johannesburg.  All’inizio ci dirigeremo verso nord, e raggiungeremo il parco Kruger. Poi “taglieremo” attraverso lo Swaziland (per risparmiarci un po’ di chilometri). Infine, percorreremo tutta la costa est, fino a Cape Town, nell’estremo sud del paese (e del continente africano). La maggior parte dei viaggi organizzati (e anche di quelli fai da te) prevede un volo interno da Durban a Port Elisabeth. Noi abbiamo deciso di evitarlo (specialmente per evitare un doppio noleggio auto), pienamente consapevoli che questo comporterà un giorno intero da trascorrere in automobile. Ma siamo anche curiosi di vedere, anche solo di passaggio, posti turisticamente quasi inesplorati.

I voli intercontinentali e il volo interno

La partenza a metà ottobre ci ha favoriti (e non poco) dal punto di vista economico essendo, in Italia, periodo di bassa stagione.

Per evitare cospicui extracosti, abbiamo scelto Johannesburg sia come partenza che come arrivo del nostro itinerario di viaggio in Sudafrica. Ci sposteremo, a fine viaggio, da Cape Town a Johannesburg qualche ora prima della partenza per il rientro, con un comodo ed economico volo interno (South African Airways, costo 75€ a testa).

Le offerte non mancano e la (allora) “giovane” Qatar Airways” ci ha portato a Johannesburg, da Milano Malpensa, (con scalo a Doha) per 550€ a testa, andata e ritorno. Il volo lo abbiamo acquistato su Expedia insieme all’assicurazione. Il viaggio è stato piacevole, gli areomobili nuovi e il servizio a bordo di ottimo livello. Mi è rimasta impressa la crema per le mani di Elisabeth Arden, che era disponibile delle toilettes!

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Gli spostamenti interni

Abbiamo deciso di investire qualche euro in più sul noleggio auto e di prendere un piccolo fuoristrada, per 2 motivi principali. Primo: il nostro itinerario di viaggio in Sudafrica prevede di sicuro qualche strada sterrata, soprattutto nel parco Kruger (e ne faremo poi parecchi attraversando lo Swaziland!). Secondo: essendo il fuoristrada un pochino più in alto rispetto al terreno, avremo di sicuro una visuale migliore. E, in effetti, si è rivelato comodo e molto utile per fare belle foto.

Il noleggio per 14 giorni su Rentalcars.com, è costato circa 600€, ma comprensivo di tutte le coperture assicurative extra, che abbiamo sottoscritto, visti i tantissimi km che avremmo percorso e le strade non proprio impeccabili che avremmo trovato in Sudafrica.

I pernottamenti in Sudafrica

Non abbiamo prenotato nulla da casa. Essendo l’itinerario di viaggio in Sudafrica così vario e ricco di posti differenti da visitare, ci siamo concessi la piena libertà di decidere, giorno per giorno, dove fermarci e quanto. Abbiamo pensato che, non essendo alta stagione, non avremmo avuto problemi a trovare ogni sera una camera. E, in effetti, così è stato. Vedendo, poi,  la grande disponibilità di alloggi, un po’ per tutti i gusti e le tasche, mi sento di consigliare questa soluzione anche a chi visita il Sudafrica in alta stagione, specialmente se avete bisogno solo di una camera.

A Cape Town e Johannesburg abbiamo alloggiato in hotel (prenotando su Booking.com), ma durante il viaggio on-the-road, ci siamo affidati ai consigli della Lonely Planet (…e qualche volta al nostro istinto), e abbiamo letteralmente bussato alle porte di B&B o Guesthouse (che sono sempre ben segnalati sulle strade) per chiedere ospitalità. La stessa cosa abbiamo fatto al parco Kruger, rivolgendoci all’Information Center.

Per una media di circa 40€ a camera (comprensiva di ricchissima colazione) abbiamo alloggiato in B&B puliti e accoglienti e in Guesthouse da sogno, in luoghi che si vedono spesso nei documentari alla TV! E la cosa forse più bella è stata l’interagire coi proprietari, ascoltare le loro storie e ricevere preziosi consigli. Abbiamo avuto sempre tutto il necessario, spesso anche di più.

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La Malesia è il nostro viaggio ideale: un connubio perfetto tra natura, mare e città. Singapore la completa, con la sua pulizia maniacale e la sua modernità. Vogliamo vedere tutto, e l’ottima Air Asia ce lo permetterà. Con l’aiuto della Lonely Planet, abbiamo creato il nostro itinerario di viaggio in Malesia e Singapore, con partenza da Kuala Lumpur:

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Le tappe del viaggio in Malesia e Singapore

• Malacca (1 notte)
• Cameron Highlands (1 notte)
• Parco nazionale di Taman Negara (1 notte)
• Kota Bharu (1 notte)
• Isole Perhentian (3 notti)
• Sandakan (1 notte)
• Bilit (2 notti)
• Sepilok (1 notte)
• Kota Kinabalu (1 notte)
• Singapore (3 notti)
• Kuala Lumpur (3 notti)

La regola fondamentale, che ho imparato sulla mia pelle, è quella di non inserire troppe tappe. Meglio meno e bene, che tanto e male. Limitatevi a quelle che siete sicuri di poter gestire senza dover ricorrere a lunghi spostamenti giornalieri, altrimenti rischiate di trascorrere più tempo sui mezzi di trasporto che a godervi i luoghi e sarebbe un peccato. Io ho fatto spesso questo errore, probabilmente anche qui, nell’itinerario di viaggio in Malesia e Singapore: le prime 3 tappe in 3 giorni non sono state una buona scelta. Meritava un po’ di tempo in più il parco nazionale di Taman Negara e, col senno di poi, eliminerei una tra Malacca e Cameron Highlands. Questione di gusti (mio marito, ad esempio, eliminerebbe la prima, io la seconda…); trovate i links ai post di entrambe qui sopra, in modo che, in caso, sia più facile per voi la scelta.

Trascorreremo i primi 3/4 giorni spostandoci in auto fino all’estremo nord della parte continentale e, da Kota Bharu, raggiungeremo le isole Perhentian. Ci sposteremo poi nel Borneo (regione del Sabah) e, dopo qualche giorno, faremo rientro a Kuala Lumpur giusto in tempo per prendere il volo per Singapore, dove ci fermeremo per 3 giorni. Infine, a conclusione del nostro itinerario di viaggio in Malesia e Singapore, faremo ritorno a Kuala Lumpur e qui rimarremo altri 3 giorni a visitare la città, prima del rientro in Italia.

LEGGI ANCHE: Cosa NON fare a Singapore

L’assicurazione di viaggio

E’ un must in tutti i miei viaggi perchè, specialmente per quelli intercontinentali, voglio partire tranquilla e avere la certezza che, in caso malattia o infortuni, non dovrò accollarmi spese extra che potrebbero essere dei veri salassi. Poi, vista la spesa minima, includo sempre l’annullamento volo e l’assicurazione bagaglio.

Mi trovo benissimo con Heymondo.it, una compagnia giovane e dinamica specializzata proprio nelle Assicurazioni di viaggio. Oltre al miglior rapporto qualità/prezzo, hanno un’App semplice e chiara, dalla quale forniscono una diretta assistenza in viaggio, 24h/7.

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LEGGI ANCHE: 5 motivi per partire con un’Assicurazione di Viaggio

I voli intercontinentali

Il proliferare di nuove compagnie aeree con sede nella penisola arabica, ha migliorato in modo significativo i collegamenti (e i relativi costi) tra l’Europa e il sud est asiatico. Gli aereomobili sono nuovi, il servizio efficiente e si trovano offerte incredibili, specialmente nei periodi di media/bassa stagione. Non è il nostro caso, purtroppo, perchè quest’anno possiamo partire solo in agosto.

Monitoriamo per un paio di settimane i prezzi, cerchiamo la combinazione più vantaggiosa e, alla fine, prenotiamo su Expedia un volo Qatar Airways (comprensivo di assicurazione), da Milano a Kuala Lumpur, con scalo a Doha, per 680€.

Gli spostamenti interni

L’auto a noleggio

Il nostro itinerario di viaggio in Malesia e Singapore iniziava con un on-the-road di 3 giorni da Kuala Lumpur, a Malacca fino ad arrivare all’estremo nord della penisola malese.

Non abbiamo avuto problemi di alcun genere: l’auto era bella, le strade anche e il traffico tranquillo. Bisogna solo fare attenzione ai motorini che, soprattutto nelle città, sfrecciano superando vi da entrambi i lati. Abbiamo prenotato l’auto su Rentalcars.com. Puoi fare il tuo preventivo in 1 minuto qui.

I voli interni

Per il nostro itinerario di viaggio in Malesia e Singapore, i voli interni erano fondamentali! Lette alcune opinioni positive trovate in rete, abbiamo deciso di affidarci ad AirAsia per ben 6 tratte.

I voli Air Asia sono davvero economici quindi vale la pena, secondo me, utilizzarli per ottimizzare gli spostamenti da una città all’altra. Considerate anche il fatto che la procedura di imbarco di Air Asia è molto più snella dei classici voli e arrivare in areoporto solo 1 ora prima è più che sufficiente.

Il sito è molto chiaro e facile da navigare. Conoscendo un minimo di inglese non ci sono problemi a cercare i voli e ad acquistarli con carta di credito.

Gli stessi voli li abbiamo trovati anche su Expedia, ma prenotando direttamente su AirAsia.com si può avere qualche piccolo benefit, come uno snack gratuito durante il volo, che ci hanno puntualmente consegnato, senza che noi nemmeno ce lo ricordassimo. E il discreto sandwich con bibita è stata una gustosa sorpresa!

Dopo 6 voli con Air Asia, devo ammetterlo, sono rimasta stupita dagli areomobili nuovi, dalla praticità dei check-in “fai da te”, dalla velocità delle riconsegna bagagli e dalla puntualità. Quindi senza alcun dubbio la mia opinione su Air Asia è più che positiva.

I pernottamenti in Malesia e Singapore

Dando un’occhiata su Booking.com, ci si accorge subito di come le sistemazioni in Malesia siano economiche. Se ci si accontenta di un hotel discreto, senza troppe pretese (l’ideale per i soggiorni di una notte) si può acquistare una doppia con colazione, anche per 30€.

Diverso il discorso per Singapore, i cui prezzi invece sono altissimi. Ci resteremo solo 3 notti. E, se il budget ce lo consentirà, vorremmo trascorrerne una al Marina Bay Sands, uno degli hotel più famosi e fotografati del mondo (con la sua piscina a sfioro un cima ai 3 grattacieli).

Per quanto riguarda il Borneo, invece, forse la tappa a cui teniamo di più, cerchiamo una sistemazione che ci permetta di stare il più possibile a contatto con la natura e, soprattutto, lontano dalle orde di turisti. E troviamo quello che fa per noi: la sola cosa che ci divide dalla nostra bellissima camera in mezzo alla giungla e agli oranghi è una scalinata di 600 gradini!

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Infine, per quanto riguarda le isole Perhentian, la parola d’ordine deve essere “mare” e optiamo per la più grande delle 2 isole, Besar, e per una sistemazione in stile piuttosto classico, ma che sembrerebbe vantare la spiaggia più bella delle 2 isole.

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Nel nostro itinerario di viaggio in Canada abbiamo visto gli orsi e le balene; il mare e i ghiacciai; città culturalmente europee e città modernamente americane.

La varietà di paesaggi che questo paese è in grado di offrire è impressionante e, visto che questa volta il tempo non ci manca (è il nostro viaggio di nozze!), possiamo pensare a un tour in Canada che preveda parecchie tappe, senza l’ansia di dover correre troppo per toccarle tutte. Visiteremo sia la parte est che la parte ovest, saltando quella centrale con un comodo volo interno.

Se, invece, avete a disposizione non più di 2 settimane, vi consiglio di scegliere una delle 2 zone, a seconda dei vostri interessi e di dedicarvi esclusivamente a quella, evitando di correre come pazzi per visitare (male) più luoghi possibile. Tenete presente che, ovunque, ci sono tante cose da vedere o da fare e non avrete difficoltà a riempire sempre le vostre giornate.

L’assicurazione di viaggio

Ormai lo sapete: sono una grande fan delle assicurazioni di viaggio, perchè voglio godermi la vacanza in totale tranquillità. Vale per l’assicurazione dell’auto a noleggio (aggiungo sempre la “Protezione Completa” di Rentalcars, per coprire tutti i possibili danni e senza franchigia) e vale soprattutto per l’annullamento volo e le spese mediche.

Per i viaggi in paesi extra_UE ritengo quest’ultima INDISPENSABILE, a maggior ragione per le destinazioni del Nord-America, dove una semplice visita al Pronto Soccorso potrebbe costare migliaia di euro.

Ho provato Heymondo e sono rimasta davvero contenta: il sito è di facile comprensione, l’app è comodissima in caso sia necessario contattare l’assistenza durante il viaggio (a qualsiasi ora e da qualsiasi parte del mondo) e, soprattutto, offre il prodotto col miglior rapporto qualità/prezzo. Ve la consiglio!

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LEGGI ANCHE: 5 motivi per partire con un’Assicurazione di Viaggio

Le tappe del viaggio in Canada

Ecco qui di seguito le tappe del nostro itinerario di viaggio in Canada fai-da-te, con partenza da Toronto e rientro da Vancouver (con breve passaggio a Seattle, negli Stati Uniti).

• Toronto e cascate del Niagara (2 notti)
• Ottawa (2 notti)
• Montreal (1 notte)
• Tadoussac (1 notte)
• Quebec City (3 notti)
• Banff (3 notti)
• Prince George (1 notte)
• Prince Rupert (2 notti)
• Inside Passage e Port Hardy (1 notte)
• Port Alberni (2 notti)
• Victoria (1 notte)
• Seattle (2 notti)
• Vancouver (2 notti)

Abbiamo giudicato da subito il tour in Canada “un viaggio facile”. Il paese è ottimamente organizzato dal punto di vista turistico, ha tante strutture ricettive ed è molto sicuro (la criminalità è praticamente pari a zero). Inoltre, parliamo un discreto ingese (mio marito anche il francese), quindi non avremo problemi di comunicazione. Con l’aiuto dell’immancabile Lonely Planet, ci sono tutte le condizioni per organizzare un itinerario di viaggio in Canada come piace a noi: prenoteremo solo i voli, l’auto e l’hotel a Toronto per le prime 2 notti. Tutto il resto lo definiremo “in corso d’opera” sulla base di quello che vedremo e che, quindi, ci andrà di fare giorno per giorno.

Partiremo da Toronto e, dopo una visita alle Cascate del Niagara, ci sposteremo nel Quebec per visitare le sue bellissime città. Faremo anche una tappa al villaggio di Tadoussac, per vedere le balene.

Raggiunta poi Calgary con il volo da Quebec City, rimarremo qualche giorno sulle Rocky Mountains, quindi ci dirigeremo verso Prince Rupert, ai confini con l’Alaska. Da lì, con una nave, percorreremo l’Inside Passage (con panorami incredibili) e raggiungeremo l’isola di Vancouver, dove rimarremo in mezzo alla natura per un paio di giorni.

A conclusione del nostro itinerario di viaggio in Canada, raggiungeremo poi Seattle (negli Stati Uniti) e, infine, Vancouver, dove trascorreremo gli ultimi giorni.

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I voli

A differenza degli altri viaggi fatti fin’ora, il nostro itinerario di viaggio in Canada prevede arrivo e partenza da città diverse. Questo complica un po’ le cose e, soprattutto, alza considerevolmente il costo del volo. C’è poi da prenotare anche la tratta interna.

Monitorati per un paio di settimane i prezzi adottando i soliti accorgimenti che trovate tra i Consigli di Viaggio, la combinazione più vantaggiosa ci viene offerta dal sito chipoair.com: volo intercontinentale British Airways Milano-Toronto, con rientro da Vancouver (scalo a Londra per entrambe le tratte)  e volo interno WestJet da Quebec City a Calgary (scalo a Edmonton). Il tutto per un costo complessivo di circa 2.300€, assicurazione inclusa.  (Le recensioni dei vettori e le potete trovare qui).

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L’auto a noleggio

L’auto sarà il mezzo di trasporto per tutto il nostro tour in Canada e percorreremo tantissimi chilometri. Vorremmo, quindi, un’auto comoda e con un bagagliaio che possa contenere tutte le nostre valigie, in modo che non rimangano “a vista” durante gli spostamenti e le soste (Col senno di poi, questa precauzione si rivelerà inutile…). I noleggi saranno 2, uno per parte Est (da Toronto a Quebec City,  6 giorni) e un altro per la parte Ovest (da Calgary a Vancouver, 12 giorni), intervallati dallo spostamento col volo interno. Purtroppo, la riconsegna in un punto diverso da quello del ritiro prevede un extra (abbastanza elevato) da aggiungere al costo effettivo del noleggio.

Indispensabile inserire le opzioni chilometraggio illimitato e doppio conducente. L’ottimo Rentalcars.com ci propone ottime tariffe con la Alamo.

Sottoscriviamo, come sempre, anche la polizza Protezione Completa di Rentalcars: in caso di collisione o di danneggiamenti alla vettura, noi corrisponderemo la franchigia alla Alamo e Rentalcars ci rimborserà in seguito per intero la cifra.

Fai il tuo preventivo in 1 minuto su RentalCars qui.

I pernottamenti in Canada

Il Canada è caro, senza ombra di dubbio. Il prezzo per il pernottamento in un hotel di medio/alto livello in città come Vancouver o Quebec City è intorno ai 140€/notte, e la colazione non è quasi mai compresa.

Per fortuna, soprattutto nella parte ovest, ci sono tantissimi B&B o Guest House che offrono pernottamento e colazione in case meravigliose, per prezzi più che ragionevoli. E la cosa più bella è che puoi interagire con la gente del posto e respirare un po’ l’atmosfera delle loro case. Senza contare la splendida accoglienza che ci è sempre stata riservata. Sì, il B&B in Canada sarà la nostra prima opzione, quando possibile e li prenoteremo bussando direttamente alla loro porta, o chiamandoli il giorno prima, quando definiremo gli spostamenti del giorno successivo.

Gli hotel di Quebec City, Banff, Seattle e Vancouver, li prenoteremo anch’essi qualche giorno prima del nostro arrivo, ma on-line, su Booking.com.

Ora non ti resta che scoprire tutti i dettagli nei post del Canada. Buona lettura!

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