Situata a circa 100km da Goreme, la Valle di Ihlara è un canyon profondo più di 100m, derivante dall’incessante scorrere del fiume Melendiz. Non si tratta solo di una bellezza naturale, ma anche di un insediamento roccioso che ha ospitato una vita monastica tra il IV e il XIII secolo d.C.

E’ possibile fare una camminata lungo il fondovalle per godersi il paesaggio e, proprio in quanto luogo di ritiro dei monaci bizantini, il sito è disseminato di chiese affrescate, scavate nelle alte rocce a strapiombo. Visitarne anche solo alcune, renderà questa escursione un ricordo indimenticabile.

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La storia della Valle di Ihlara

La Valle di Ihlara, modellata dal fiume Melendiz nel corso di milioni di anni, ha vissuto il suo periodo migliore in epoca bizantina, nella quale divenne un importante centro di culto cristiano e di monachesimo.

Sembra che in quel periodo, la la valle accogliesse più di quattromila abitazioni e che i monaci bizantini abbiano costruito oltre 100 chiese rupestri, scavate lungo la gola, ricche di affreschi ed opere d’arte, molte delle quali visibili ancora oggi. Anche per questo motivo, il sito è oggi patrimonio mondiale dell’UNESCO ed è considerato parco nazionale.

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Quando andare

Il periodo migliore per visitare la valle di Ihlara è quello tra maggio e settembre; prediligete assolutamente i giorni feriali, per evitare la folla del week-end (è un luogo gettonato anche dai locali).

Ero preoccupata per il caldo di agosto, ma dopo esserci stata, posso assicurarvi che era un timore infondato: la presenza dell’acqua attutisce l’afa e c’è molta ombra.

Come arrivare

La Valle di Ihlara si trova a un centinaio di Km da Goreme. Se siete automuniti e se, come noi, alloggiate lì, calcolate circa un’ora di auto. Altrimenti, tutte le agenzie organizzano tour dedicati, in piccoli gruppi.

Vi consiglio di non scegliere tour di mezza giornata (se dovessero proporveli): non vi godreste il luogo, che va esplorato con calma e tranquillità.

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Il precorso nella valle di Ihlara

La valle si snoda per la bellezza di 14km, tra le città di Ihlara e il villaggio di Selime, e ha quattro punti di accesso. Il tratto più interessante (lungo il quale si concentrano la maggior parte delle chiese), è quello che parte dalla biglietteria (il secondo ingresso, dopo quello del villaggio di Ihlara): qui troverete un ampio parcheggio, ristori e negozietti. Scenderete, poi, una rampa di 360 gradini di legno (con un bel corrimano sicuro), sull’orlo della gola, dalla quale godrete anche di una bellissima vista.

Arriverete velocemente a fondo valle, e vi troverete circondati da rocce, rupi frastagliate a strapiombo sul fiume e, a tratti, una rigogliosa vegetazione.

Munitevi della Lonely Planet, che vi indicherà le chiese più belle da visitare. Le ripide scalinate che a volte bisogna percorrere per raggiungerle mi sono sembrate sicure. Di certo, quello che vedrete vale la fatica.

Dove pranzare nella Valle di Ihlara

Ci siamo goduti la camminata (molto semplice) a bordo fiume e il panorama, fino a raggiungere un ristoro con una decina di palafitte sull’acqua. Decisamente turistico, ma davvero irresistibile.

Dovete togliervi (giustamente!) le scarpe per accomodarvi sui morbidi cuscini; e ne vale la pena. L’acqua che scorre sotto le vostre gambe e il verde paesaggio tutto intorno rendono questa location talmente particolare che sarà difficile proseguire il cammino senza una sosta, anche solo per un drink.

Sulla “terraferma” alcune signore cucinano a vista una pietanza tipica turca, che assomiglia molto alla piadina. Davvero niente male e prezzi onesti per la location.

Cosa ne dite? Andrete alla Valle di Ihlara? Oppure, ci siete già stati? E che impressione ne avete avuto?Scrivetemelo nei commenti!

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Derinkuyu, situata nella regione della Cappadocia, è la più grande città sotterranea della Turchia, e una delle più grandi del mondo: un labirinto scavato nel tufo, risalente all’anno 1400 A.C. E’ una delle oltre 200 città sotterranee ritrovate in quest’area caratterizzata da roccia vulcanica e fu scoperta per caso solo nel 1963 da un ignaro abitante del luogo, mentre ristrutturava la sua casa.

Ha 11 livelli (su un un’area di 650 metri quadrati), anche se oggi è possibile visitarne solo 8, e poteva ospitare da 3.000 a 50.000 persone. Gli archeologi sono arrivati a scavare fino ai 40 metri di profondità, anche se si pensa che possa arrivare fino agli 85 metri.

Ma perchè sono state costruite queste città sotterranee? Non è ancora ben chiaro, ma il ritrovamento, all’interno delle grotte, di numerosi oggetti di vita quotidiana, fa pensare che qui volessero trovare rifugio i cristiani, vittime di persecuzioni durante l’Impero Ottomano.

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Come si raggiunge Derinkuyu

La città sotterranea di Derinkuyu si trova 35km a sud di Goreme e si raggiunge in poco più di mezz’ora di auto (noi l’abbiamo noleggiata su Rentalcars.com). E’ molto ben collegata a Goreme anche dal servizio pubblico: ogni giorno 4 autobus collegano le due città; il tragitto dura circa 45 minuti.

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Il villaggio di Derinkuyu è davvero povero: si incontrano donne e bambini vestiti in modo umilissimo, le case sono davvero molto semplici e qui si vive soprattutto di agricoltura. Soltanto intorno alla città sotterranea si è sviluppata un po’ di attività turistica, con bar, ristoranti e bancarelle di souvenir.

Noi abbiamo acquistato delle bamboline che una bimba ci ha detto avere cucito lei stessa. Non so se fosse vero, ma abbiamo dato volentieri un piccolo aiuto a lei e alla sua famiglia, perchè ci è sembrato ne avessero davvero bisogno. Qui una riflessione, dedicata a quelli (parecchi) che mi dicono che loro in Turchia non ci vanno, perchè in disaccordo con le (senza dubbio discutibili) scelte politiche del presidente: la vostra scelta non colpirà certo lui, ma queste persone che, probabilmente, con gli spiccioli dei turisti sopravvive. Pensateci.

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L’interno della città sotterranea di Derinkuyu

L’ingresso del sito è semplice anche se curato: non si direbbe che lì sotto si nasconda una delle maggiori attrazioni turistiche del paese. Lì intorno trovate bar e servizi.

Potete tranquillamente entrare e camminare in autonomia, come abbiamo fatto noi che, con una bimba piccola, non volevamo rischiare di dilungarci troppo all’interno. In questo caso, per seguire il percorso esatto ed evitare di perdervi, tenete presente che le frecce rosse indicano il percorso di entrata e quelle blu quello di uscita.

All’interno abbiamo incontrato tanti gruppi guidati, e la spiegazione di quello che si sta vedendo io trovo sia sempre interessante. In caso vogliate optare anche voi per questa scelta, chiedete in biglietteria.

Il percorso si snoda attraverso alcuni cunicoli che conducono a vani più o meno grandi, dove gli antichi cristiani mangiavano, dormivano o pregavano. Alcuni fungevano anche da magazzini per il cibo. I passaggi più complicati, da percorrere chinati attraverso tunnel stretti e bui, metteranno a dura prova anche i più allenati (nonchè i più coraggiosi). E, se incrociate qualcuno nella direzione opposta alla vostra…tirate la moneta! Nel video qui sotto…io ho evidentemente perso!

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Consigli

• Indossate felpa o giubbino prima di entrare perchè il freddo vi raggiungerà dopo pochi metri.
• Attenzione a dove mettete i piedi: nella città sotterranea di Derinkuyu la roccia è umida, sconnessa e ci sono scalini un po’ ovunque, che nel buio si fanno fatica a vedere.
• Questa visita è un’esperienza davvero unica anche se abbastanza faticosa e claustrofobica. Ecco, se avete un problema di questo tipo (e ve la sentite), secondo me potreste comunque fare un tentativo e addentrarvi nei tunnel per qualche decina di metri: in caso, invertire la rotta e guadagnare l’uscita è un attimo.

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La Cappadocia è un luogo magico. Se non vi bastassero i “camini delle fate“, svegliatevi all’alba e lasciatevi sfiorare dalle centinaia di mongolfiere che fluttano nell’aria nel silenzio più assoluto: vi sembrerà di essere in un libro di fiabe.

Un fai-da-te in Cappadocia è facile, perchè il popolo turco è estremamente ospitale, gentile e premuroso. E lo è stato soprattutto nei confronti di mia figlia piccola. La sua valigia Trunky è tornata piena dei regali che ha ricevuto negli hotel, nei bazar e perfino nella Moschea Blu a Istanbul. Nei ristoranti i camerieri si accertavano di continuo (spesso offrendole qualche assaggio) che il cibo fosse di suo gradimento (e vi assicuro che lo era!). Insomma, i dubbi che logicamente avevamo prima di partire si sono dissolti già nei primi giorni della vacanza.

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So che in questo momento in molti boicottano la Turchia per le sue scelte politiche e sociali discutibili (o addirittura disumane) e non posso biasimarli. Tenete presente, comunque, che gli “scioperi del turismo” non vanno certo a colpire i vertici governativi, bensì quelle persone che grazie al turismo ci vivono (o addirittura sopravvivono). E io, che le ho conosciute, vi assicuro che non se lo meritano e, per questo, tornerò sicuramente in vacanza in Turchia.

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Informazioni generali sulla Cappadocia

La Cappadocia si trova su un altopiano nell’Anatolia centrale, a mille metri di altitudine. La storia di queste terre, tra l’Asia Minore e la Mesopotamia (a ridosso del fiume Eufrate) narra di invasioni e conquiste, essendo crocevia di rotte commerciali importantissime.

Il periodo migliore per visitarla va da maggio a settembre. L’inverno è rigido e fa davvero freddo, anche se le immagini dei camini delle fate innevati valgono di sicuro il sacrificio. La primavera è a forte rischio pioggia.

Noi siamo andati ad agosto, il mese più caldo. Ma considerate che, essendo a 1000mt di altitudine, non patirete il caldo opprimente di Istanbul. Anzi, se nelle ore centrali è sufficiente ripararsi dal sole, alla sera un maglioncino o una giacchina sono caldamente consigliati.

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Mezzi di trasporto in Cappadocia fai-da-te

La regione della Cappadocia è servita da ben 2 aeroporti, Kayseri e Nevsehir, ottimamente collegati a Istanbul da frequenti ed economici voli interni di circa un’ora e mezza. Una volta lì, sappiate che la rete del trasporto pubblico è molto scadente, quasi assente. Ma non preoccupatevi: la maggior parte degli hotel organizza transfer privati a costi contenuti.

In alternativa ci sono il taxi oppure un’auto con autista, che vi scorrazzeranno dove volete voi. Entrambe le soluzioni sono piuttosto economiche se paragonate agli standard europei.

L’ultima opzione (quella che abbiamo scelto noi) è l’auto a noleggio. E’ la soluzione senza dubbio più comoda per un fai-da-te in Cappadocia, perchè vi lascia la libertà di decidere in ogni momento che cosa fare, cosa non da poco. Bisogna però avere un po’ di dimestichezza con la guida, oltre che la voglia di mettersi al volante (puoi fare il tuo preventivo in 1 minuto su RentalCars qui).

Dove dormire in Cappadocia fai-da-te

Goreme è il villaggio più popolare e più caratteristico della Cappadocia. Si sviluppa su un enorme picco in tufo che domina tutta la valle ed è qui che trovate la scelta più ampia di sistemazioni per il pernottamento. Vero, è un posto turistico, ma all’alba si può godere dello spettacolo delle mongolfiere anche solo uscendo sulla terrazza della maggior parte degli hotel.

Noi abbiamo soggiornato al Grand Cappadocia Hotel, a 2 minuti a piedi dal centro e dal suo (comunque sopportabile) trambusto. Considerato il prezzo abbordabile, abbiamo apprezzato molto la pulizia, la terrazza panoramica e la piscina (che pochi hotel a Goreme offrono). Per 5 notti (2 adulti e una bimba di 2 anni) abbiamo speso 390€, colazione inclusa.

Se non avete problemi di budget potete cercare un hotel scavato nel tufo, ed immergervi totalmente nell’atmosfera di questo luogo magico. Ne ho visti alcuni davvero bellissimi (tipo il Mithra Cave o il Aydinli Cave), con splendide terrazze e tutti i servizi annessi. A prezzi, ovviamente, maggiori.

Cosa e dove mangiare in Cappadocia fai-da-te

Devo ammettere che, con una bimba piccola al seguito, il cibo era forse l’aspetto che mi preoccupava di più; ma mi sono ricreduta in fretta: in Cappadocia abbiamo mangiato benissimo: dalla carne, alla pizza, alle verdure.

Ho dedicato un apposito articolo a questo argomento, perchè trovo che il cibo (e quindi la scelta dei ristoranti) sia uno degli aspetti più importanti di una vacanza, soprattutto all’estero. Lo trovate qui.

Cosa vedere in Cappadocia fai-da-te

In Cappadocia madre natura ha dato il meglio di sè, con labirinti di torri, canyon, valli e formazioni rocciose dalle forme più strane. L’uomo ha dato il suo contributo realizzando caverne, chiese rupestri e perfino vastissime città sotterranee. Questo territorio fu il rifugio di eremiti cristiani prima e di intere popolazioni poi, che scavarono il tufo per ricavarne le loro abitazioni e le loro chiese, decorate (tutt’oggi) con affreschi.

Se volete pensare esclusivamente a godervi la vacanza, appoggiatevi a una delle tantissime agenzie turistiche locali, che propongono attività di tutti i tipi. Oltre al celeberrimo giro in mongolfiera, sono gettonatissimi i tour di gruppo che, con mini-van da 10/12 posti, accompagnano i turisti nei luoghi più caratteristici della zona. Sentivo parlare di “tour verde”, “tour blu”, ecc… Credo abbiano uniformato l’offerta, in modo da capire, soltanto nominando un colore, cosa comprenda una determinata escursione. Ma vi dovrete informare on-site, in caso.

Se, invece, siete allergici ai tour organizzati (come la sottoscritta), sarete felici di sapere che è piuttosto facile visitare la Cappadocia fai-da-te: basta munirsi di un’auto, una buona guida in fornato cartaceo (quella che ho usato io la trovate qui) e qualche suggerimento preso on-line. E io sono qui proprio per questo: ecco il mio elenco, dopo il mio viaggio, delle cose che vi consiglio di fare:

I camini delle fate

Il paesaggio lunare della Cappadocia è unico, e non potete assolutamente perdervelo, se siete in Turchia. Il simbolo di questo aspetto sono i Camini delle Fate: opera attenta di madre natura che, nel corso dei millenni, ha modellato il paesaggio, ricoperto di tufo dall’eruzione di due vulcani. Lava, cenere e fango hanno formato enormi pinnacoli, sormontati da una sorta di cupola, che sono stati la dimora di popolazioni eremite per centinaia di anni.

Ma il loro nome sottintende anche una spiegazione “fiabesca“: si dice, infatti, che i camini delle fate fossero i comignoli delle abitazioni costruite da fate (appunto) e altre creature magiche. Non so voi, ma io credo senza dubbio a quest’ultima

Le mongolfiere all’alba

Lo ammetto, non vedevo l’ora arrivasse la prima alba in Cappadocia perchè volevo capire se tutte le foto con le mongolfiere che avevo visto, rispecchiassero davvero la realtà o fossero il frutto dell’ottimo lavoro di qualche abile creator digitale. Ebbene, le foto non rendono giustizia: è tutto più bello. Le mongolfiere colorate ti sfiorano nel silenzio più assoluto, interrotto solo dal rumore del fuoco che viene attivato a intermittenza durante le manovre di volo: davvero emozionante.

Per essere sicuri di non perdervi questo spettacolo, programmate nel vostro fai-da-te in Cappadocia almeno 3/4 notti, perchè le mongolfiere non volano tutte le mattine: dipende dal meteo, ovviamente. Io mi sono svegliata le prime due volte “a vuoto”: il cielo minacciava pioggia e c’era un po’ di vento, quindi tutti a terra. Sono stata però ripagata la mattina successiva quando, per recuperare le corse annullate, le mongolfiere erano più numerose del normale. Insomma: le mie occhiaie sono state ripagate dallo spettacolo strabiliante! L’ultimo giorno ho svegliato all’alba anche mia figlia; e, a giudicare dai suoi occhi, ne è valsa la pena.

Noi abbiamo usufruito della terrazza dell’hotel (uno tra me e mio marito doveva restare in camera con mia figlia che dormiva e abbiamo potuto darci il cambio). Ma potete anche recarvi in qualche punto più panoramico. In ogni caso, svegliatevi prestissimo (tipo alle 5): vedrete in lontananza (appena fuori il centro abitato), nel buio, le mongolfiere ancora a terra, illuminate al loro interno, mentre si stanno gonfiando. E poi la loro partenza. Da quel momento inizierà la magia.

Il Villaggio di Goreme e il Museo a Cielo Aperto

L’incantevole villaggio di Goreme (il più popolare della Cappadocia) cresce velocamente, ma conserva immutato il suo fascino. Scavato nelle colline color miele è un bel mix tra tradizione e turismo. Qui, oltre che speccacolari punti panoramici, c’è la più vasta offerta di agenzie, hotel e ristoranti (alcuni eccellenti, altri meno: per non sbagliare locale, potete leggere le mie recensioni qui). E vale sicuramente la pena un giretto tra i negozi. Io vi consiglio quello grande di ceramiche, che trovate proprio nel centro del paese: prodotti di ottima fattura locale e (giustamente) non a buon mercato.

Il Museo a Cielo Aperto di Goreme si trova a pochi minuti di auto dal centro. Patrimonio dell’Umanità Unesco, è una meta molto turistica, ma vale sicuramente una visita: per evitare affollamenti, andateci al mattino presto (all’apertura). Si tratta di un importante insediamento religioso bizantino al tempo abitato da una ventina di monaci ed è composto da un insieme di chiese, cappelle e monasteri scavati nella roccia. In alcuni di essi ci sono tutt’oggi bellissimi affreschi.

Visitarlo è molto semplice: dalla biglietteria seguite il sentiero per raggiungere gli edifici più rappresentativi (scarpe comode perchè il sentiero è sterrato e ci sono da fare scalinate ripide per raggiungere alcuni punti interessanti). All’ingresso potete acquistare per pochi spiccioli l’audioguida (che io consiglio sempre), da attivare nei vari punti segnalati sul percorso. Per il giro completo calcolate un paio d’ore.

La Valle dei Pasabagi (Valle dei Monaci)

Pasabag, una cittadina a 20 minuti da Goreme, è uno dei luoghi che abbiamo maggiormante apprezzato nel nostro tour fai-da-te in Cappadocia. E’ anche conosciuta come la “Valle dei Monaci” perchè, un tempo, era la dimora di monaci eremiti che si rifugiavano nei “cappelli” delle colonne: particolari formazioni rocciose di forma piramidale, simili ai più noti “camini delle fate”. E’ uno scenario bellissimo perchè queste strutture hanno una forma sorprendentemente perfetta e anche il sentiero intorno ad esse è molto semplice da percorrere.

E’ possibile fare su e giù sui camini (ma fate attenzione a non scivolare) e salire su una collinetta che li circonda, da dove ammirare un panorama davvero suggestivo. Il sito non è molto grande e ci sono buoni servizi, ma se la giornata è calda portatevi un cappellino e dell’acqua, perchè camminerete quasi sempre sotto il sole.

La Red Valley

Di certo uno dei luoghi simbolo della Cappadocia, questa magnifica valle offre un panorama straordinario. Noi, avendo un “rimorchietto” di 2 anni e mezzo, ci siamo arrivati in auto (breve tragitto da Goreme e qualche spicciolo da pagare per l’ingresso) e abbiamo ammirato questa meraviglia dall’alto (c’è un ampio parcheggio e qualche piccolo “barettino” dove bere una limonata fresca con vista). Ma avevo letto che il più bel trekking della zona parte da Goreme e arriva proprio qui: dura circa un paio d’ore e attraversa colli rocciosi, canyon e vallate dai colori rossastro, rosa, fino al bianco. Se potete, non perdetevelo!

Il Villaggio e la Rocca di Uchisar

Uchisar è uno dei tanti piccoli villaggi della zona e si trova a solo 5km da Goreme. Si sviluppa intorno a un’altissima roccia vulcanica, il castello di Uchisar: una fortezza storica, bucherellata da gallerie e finestre e visibile a diversi chilometri di distanza.

L’ora del tramonto è il momento perfetto per andarci: il paesino e il castello illuminati nella semioscurità sembrano la scena di un presepe e potrete entrare nel castello e ammirare tutta la Cappadocia dalla sua altissima rocca. Poi, fermarvi a cena in uno dei deliziosi ristorantini. Noi abbiamo mangiato qui….

Potete parcheggiate comodamente l’auto in paese e poi salire alla rocca attraverso l’antica scalinata di sassi. Anche qui: scarpe comode.

La città sotterranea di Derinkuyu

Se state programmando un tour fai-da-te in Cappadocia, la visita a una città sotterranea non può assolutamente mancare. Situata nella provincia di Nevsehir, Derinkuyu è certamente la più vasta delle numerose città sotterranee scoperte in questa regione. Una costruzione colossale risalente all’anno 1400 A.C., scavata nel tufo dai Cristiani per scampare alle persecuzioni Romane. Ha 11 livelli, (visitabili ad oggi solo 8, visto che gli archeologi sono arrivati a scavare fino a 40 metri di profondità), e si pensa potesse ospitare dalle 3.000 a 50.000 persone, per darvi un’idea.

La visita è un’esperienza davvero unica, ma se soffrite di claustrofobia ragionateci un attimino. Potete farvi un’idea di quello che vi aspetta, dando un’occhiata a questo video:

Ho diverse cose da dire sulla mia esperienza nella città sotterranea di Derinkuyu e scriverò a breve un post dettagliato a riguardo. Iscrivetevi alla newsletter per essere avvissati quando lo pubblicherò:

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e…stay tuned!

La Valle di Ihlara

Se state visitando la Cappadocia fai-da-te e avete voglia di natura, programmate una giornata nella Valle di Ihlara. Per raggiungerla, mettete in conto almeno un’oretta di auto, visto che si trova a circa 80km da Goreme.

Si tratta di un canyon, scavato nel secoli dallo scorrere del fiume Melendiz. Qui, all’interno di alte rupi torreggianti, i monaci bizantini hanno scavato ed affrescato chiese, alcune delle quali tutt’oggi ben conservate. Una passeggiata bellissima, tra l’acqua, i massi e una vegetazione rigogliosa.

Tutti i dettagli, a breve, nel post dedicato.

Avanos

In un pomeriggio che volevamo dedicare al relax, siamo saliti in auto e abbiamo raggiunto questo paesino in pochi minuti. Un pochino più grande (e meno caratteristico) di Goreme, Avanos e famoso per i suoi laboratori (e negozi) di ceramica (sull’autenticità di buona parte della merce esposta avevo forti dubbi).

E’ tagliata da un fiume rossastro e argilloso che si può attraversare con un lungo ponte sospeso. Mi è sembrata una cittadina poco attrattiva, frequentata in prevalenza da turismo locale: famiglie che passeggiano sul lungo fiume (dove c’è anche un parchetto giochi che, ovviamente, abbiamo testato per una buona mezz’ora) mangiando il gelato in una delle folkloristiche gelaterie turche.

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Dal punto di vista economico, la Giordania è davvero sfortunata. Non ha gli sbocchi sul mare di Israele, non ha i giacimenti petroliferi di Arabia e Iraq e non ha il patrimonio storico della Siria. Eppure, per me la Giordania è un paese ricchissimo. E’ ricco di pace, e dell’ospitale gentilezza del suo popolo. Poi c’è Petra, il sito archeologico più bello del mondo. C’è il rosso fuoco del deserto del Wadi Rum. C’è l’incredibile Mar Morto. Insomma, questa piccola perla mediorientale mi ha letteralmente conquistata. E se anche voi ci state facendo un pensierino, ecco 10 cose che dovreste sapere prima di un viaggio in Giordania.

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1 – La Giordania è un paese sicuro

La prima è senza dubbio l’informazione che sta più a cuore ai viaggiatori: nessuno vuole correre dei pericoli per andare in vacanza. E, se dopo uno sguardo alla cartina vi è sorto qualche comprensibile timore, vi rassicuro subito perchè, nonostante confini con paesi in guerra (Siria e Iraq), controversi (Israele), e discutibili (Arabia Saudita), la Giordania è una tranquilla oasi di pace.

Ha saputo (o dovuto) sopperire alla carenza di risorse naturali puntando tanto sul turismo, che rappresenta attualmente una delle sue maggiori fonti di introiti. Anche per questo motivo, i turisti sono accolti e salvaguardati; quasi “sacri”. Non so dirvi quante volte, sconosciuti per strada ci hanno rivolto un “Welcome to Jordan!“. Ed è una consuetudine alla quale ci si abitua piacevolmente in fretta.

2 – Gli spostamenti sono brevi

Se siete soliti evitate i viaggi on-the-road per non passare metà della vacanza seduti in auto, potete stare tranquilli. La Giordania è un paese piccolissimo e si percorre in auto da nord a sud in poche ore. Anche per questo motivo, una settimana è sufficiente per vedere i luoghi più rappresentativi. 10 giorni per vederli con calma o per includerne qualcun’altro un po’ meno turistico. Questo vale, ovviamente, se avete a disposizione un’automobile.

3 – Si guida in sicurezza (Amman a parte)

Strettamente collegato al punto precedente, ecco il capitolo “guidare in Giordania“. Ho scritto un post completamente dedicato a questo argomento ed è in assoluto l’articolo più letto del blog. Segno che i viaggiatori hanno voglia di autonomia, ma ancora qualche dubbio.

Vi faccio un breve riassunto:

• guidare un’auto in Giordania è fattibilissimo
• NON guidate ad Amman, a meno che non abbiate voglia di avventura

E vi rimando direttemente all’articolo per tutti i dettagli (tecnici e non). Lo trovate qui.

4 – In Giordania fa caldo

L’informazione forse più scontata tra le 10 utili per un viaggio in Giordania. Dal punto di vista climatico, infatti, i periodi migliori per visitare la Giordania sono la primavera e l’autunno. Se puntate a fare un bagnetto al mare, sappiate che ad Aqaba ci sono 25 gradi anche in inverno.

Le estati, invece, sono torride, con temperature che toccano facilmente i 40 gradi. Questo può rendere la visita di Petra (ad esempio) una tortura, quindi fate le vostre considerazioni (per me il caldo è un problema, ma per voi potrebbe anche non esserlo). Noi siamo andati alla fine di Novembre, e abbiamo camminato nel sito in maglietta, per darvi un’idea. E’ comunque sempre consigliabile vestirsi a strati.

4.1 – Nel deserto di notte la temperatura scende vertiginosamente!

Abbiamo scampato la morte per assideramento, ma abbiamo rischiato quella per schiacciamento, sotto il peso del numero imprecisato di coperte (pesantissime, nel senso letterale del termine!) che ci hanno (per fortuna) fornito i ragazzi che gestivano il nostro (bellissimo) campo tendato nel deserto del Wadi Rum.

Si esagera, ovviamente, ma lo sbalzo termico notturno è stato impressionante e io un freddo del genere poche volte l’ho patito in vita mia (specialmente al momento del cambo abiti/pigiama, e viceversa). Non è mia intenzione scoraggiarvi, anzi: una notte nel deserto è un’esperienza unica che consiglio senza dubbio. Ma ho pensato di aggiungere questa appendice ai miei 10 consigli prima di un viaggio in Giordania, in modo che ci possiate arrivare “attrezzati”.

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5 – La Giordania è abbastanza economica

Sfatiamo subito un mito: la Giordania non è così economica come si può pensare. Dormire e mangiare costano sicuramente meno che da noi, ma non di molto, specialmente nelle zone più turistiche. Come in tutto il mondo ci sono soluzioni per tutte le tasche, ma quelle di livello medio-alto hanno prezzi praticamente europei.

La valuta è il dinaro giordano (JOD), che non è reperibile nelle banche italiane, percui dovrete cambiare gli Euro là (evitate di farlo in areoporto per non farvi spennare), oppure prelevare agli ATM. Noi abbiamo optato per questa seconda opzione: a Madaba (nostra prima tappa) ci sono diverse banche con sportelli automatici. Approfittatene anche per dare un’occhiata a una banca giordana e alla sua clientela: un’esperienza!

Non prelevate grosse cifre, altrimenti i contanti non entreranno tutti nel portafoglio: e non sto scherzando! Ma cercate di non rimanere senza: in pochi accettano i pagamenti elettronici (spesso negozi e ristoranti non hanno neanche il POS) e quasi nessuno accetta altre valute.

6 – Vestitevi in modo rispettoso e comodo

Premesso che ognuno è libero di vestirsi come gli pare e assodato che Petra sia una delle location più Instagrammabili del mondo, vedere ragazze con abiti svolazzanti, sandali-gioiello e cappello, in posa per decine di minuti alla ricerca dello scatto perfetto mi ha portata a una logica conclusione: di Petra avranno visto solo il Tesoro (raggiunto probabilmente a bordo di una di quelle fastidiose carrozze, perchè si tratta pur sempre di un bel pezzetto di strada…) e null’altro. No, perchè noi, a fine giornata, oltre che con gambe e piedi distrutti (nonostante le scarpe da ginnastica), eravamo anche coperti da uno strato di polvere di almeno 1cm, incompatibile con la gonna in chiffon.

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Io mi accontento di foto meno “social”, pur di non avere rimpianti alla fine della giornata (o del viaggio). Se siete della mia stessa idea, portatevi abiti comodi e buone scarpe da escursionismo (o comunque da ginnastica). Perchè in Giordania c’è tanto da camminare e arrampicarsi, soprattutto a Petra. In autunno, vi consiglio di vestirvi a strati perché potreste avere molto freddo al mattino o alla sera, ma molto caldo nella parte centrale della giornata.

Inoltre (e ci tengo molto a dirlo), nonostante il caldo possa essere soffocante e nonostante i giordani siano molto tolleranti (specialmente coi turisti), evitate di vestirvi con shorts e canottiere. A parte l’obbligo per i luoghi sacri (come in tutto il mondo), sta a noi comportarci con sensibilità, perché la Giordania è pur sempre un paese musulmano e certi tipi di abbigliamento non sono rispettosi della cultura locale.

7 – Petra è pericolosa

Non lo avreste mai detto? E invece è proprio così e, nella lista delle 10 cose da sapere prima di un viaggio in Giordania, forse avrei dovuto inserirla prima, perchè lo trovo un messaggio molto importante. Petra è un sito archeologico, ma è anche un luogo di montagna, dove non ci sono balaustre o qualsiasi altra cosa a salvaguardia della sicurezza. Si cammina su sentieri impervi, scivolosi (perchè sterrati), spesso su pareti a strapiombo. Quindi muovetevi sempre con la massima prudenza: la minima disattenzione potrebbe costarvi cara!

Inoltre, per restare in argomento, evitate di salire in groppa a un asinello per farvi portare in cima alle alture. Prima di tutto perchè sfruttare quelle povere bestiole per evitare un po’ di fatica lo trovo orrendo. E poi perchè gli asini, per natura, camminano sul ciglio dei burroni e quindi, anche se vi sembra improbabile, potreste accusare qualche cedimento psiologico. Ho visto coi miei occhi una signora italiana (quindi capivo benissimo le sue esternazioni rivolte al marito…) che, terrorizzata dalla vista dello strapiombo e dalla scarsa presa che aveva sull’animale (era seduta su una semplice coperta adagiata sulla schiana del mulo), ha chiesto quasi subito di scendere per continuare a piedi, nonostante avesse già pagato sia la salita che la discesa. E non potevo biasimarla: avevo paura io per lei. E credo non si tratti neanche di un episodio isolato: io vi ho avvisati!

8 – In Giordania si mangia bene

Vero, il gusto sul cibo è molto soggettivo, ma provate ad assaggiare il pane arabo appena sfornato e scommetto che lo adorerete anche voi! Scherzi a parte, a me piace il cibo arabo. Carne, riso e quei sughini al curry, leggermente speziati; le verdure cotte. Insomma, a meno che non pretendiate le lasagne al forno o la carbonara, in Giordania non patirete la fame.

E colgo al volo l’occasione per calarmi nei panni di “giudice” e decretare il mio personale podio:

• Hummus: la famosissima crema a base di ceci e tahina
• Falafel: le polpettine di legumi fritte
• I dolci

E sui dolci, mi devo soffermare un secondo perchè io, che non sono un’appassionata del genere, ne avrò mangiati a chili di quei dolcetti pregni di miele e frutta secca, ordinatamente allineati nelle grandi teglie delle pasticcerie. Il top assoluto è lo knafeh: un dolce a base di formaggio simile alla mozzarella, ricoperto da croccanti fili di pasta kataifi, cotto in grandi teglie rotonde e, alla fine, irrorato di sciroppo di zucchero e cosparso di granella di pistacchio. Caldo, filante, dolcissimo: una bomba, in tutti i sensi. Uno dei miei 10 consigli prima di un viaggio in Giordania, quindi, non può che essere questo: “provate tutto“, perchè ne vale la pena. La dieta la farete a casa.

9 – Contrattate

La contrattazione fa parte della cultura mediorientale, quindi non vergognatevi a “tirare” sul prezzo. Anzi: a me avevano detto che è addirittura da maleducati non farlo. Sarà vero? Mah… Di certo, siccome vige la legge del “tourist price” il primo prezzo che vi proporranno non è alto: di più! Dalla mia esperienza, se “strappate” un prezzo che è la metà di quello di partenza, loro sono contenti comunque. Per dire…

La contrattazione vale sempre: dal taxi, al mercatino, al negozio nel suq dell’oro ad Amman. A proposito di quest’ultimo: ho fatto un vero affare! Se volete sapere come (ma soprattutto “cosa”!) vi rimando al mio articolo sulla capitale della Giordania: 10 cose da fare ad Amman. Lo troverete presto qui. Stay tuned e seguitemi

10 – Nel Mar Morto bruciano gli occhi

Un bagno nel bagno nel Mar Morto è un’esperienza unica, e l’ho descritta bene qui.

Non si tratta del “solito” mare e, a causa dell’elevato grado di salinità, è impossibile immergersi. In pratica si può solo galleggiare. Ma tenete presente che se anche solo qualche schizzo raggiunge i vostri occhi, l’effetto è quello di quando ve li strofinate dopo avere toccato del peperoncino: tremendo! Consiglio: portatevi un paio di occhialini.

LEGGI ANCHE: Un bagno nel Mar Morto

La mia lista delle 10 cose da sapere prima di un viaggio in Giordania termina qui. Ma se siete già stati in Giordania e avete qualcosa da aggiungere, scrivetemelo nei commenti! Allunghiamo la lista!

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La quarantena è iniziata da tempo e io sto iniziando a soffrire un po’ di claustrofobia: casa mia non è molto grande e dobbiamo viverci in tre, 24 ore su 24. Nonostante tutta la mia famiglia stia bene, non posso fare a meno di intristirmi quando in TV intercettiamo qualche documentario sui parchi africani o, peggio ancora, quando c’è Pechino Express, il reality sui viaggi, uno dei miei programmi preferiti.

Ma non mi abbatto. Questa situazione non durerà per sempre e voglio farmi trovare pronta quando torneremo a viaggiare dopo la quarantena. Perciò, ho fatto una lista di 5 luoghi in Italia che, appena sarà possibile, non mi farò assolutamente scappare.

Varenna

Nonostante io viva vicino a Como e il lago sia una delle nostre mete preferite, i posti da vedere sono tantissimi e molti sono ancora nella mia wish-list. Uno di questi è Varenna, un paesino “da cartolina” sul ramo di Lecco. Per la verità ci sono già stata, ma sono passati molti anni ed è arrivato il momento di rinfrescarmi la memoria.

Altri luoghi meno conosciuti, ma che vale la pensa di visitare si trovano nell’“alto lago”, ovvero la parte più a nord: il bellissimo borgo di Livo (dal quale si gode di una vista spettacolare) o Gera Lario, dove potrete spaparazzarvi al sole su una comoda spiaggia (cosa non sempre scontata sul lago) e, magari, farvi anche un bagnetto post-quarantena.

E, quest’estate, andrò sicuramente a mangiare la polenta e a rilassarmi al fresco dei Crotti di Stazzona, un paesino sulla montagna, nei pressi di Dongo. La vista sul lago è eccezionale, ma solo se arrivate un po’ presto e vi accaparrate i posti migliori.

Castello di Torrechiara

Gioco in casa, perchè la mia famiglia è originaria proprio della campagna parmigiana. Eppure, nelle decine e decine di volte che ci sono venuta prima della quarantena, ho preferito la compagnia di parenti e amici e non mi sono mai comportata da “turista”.

Il Castello di Torrechiara (un piccolo borgo medievale, frazione di Langhirano) è impressionante, quando lo vedi percorrendo la strada ai piedi della sua collina. Non solo è maestoso, ma è così perfettamente conservato da sembrare quasi “finto”. Eppure risale alla metà del 1400, costruito in posizione strategica (per garantire il controllo sul territorio), ma anche romanticamente “panoramica”, visto che il nobile Pier Maria Rossi lo realizzò per l’amante Bianca Pellegrini d’Arluro.

Lo avrò visto mille vole, ma non ci sono mai entrata e, quando la quarantena sarà finita e potremo di nuovo viaggiare, sono fermamente intenzionata a farlo. Ne approfitterò per fare anche visita a una delle tante trattorie della zona. Ma questo mi sembra ovvio!

Borghetto di Valeggio sul Mincio

Nonostante il Veneto mi abbia sempre affascinata, prima della quarantena ci sono stata (ahimè!) troppo poche volte. Ho sentito parlare davvero bene di Borghetto sul Mincio: la frazione più conosciuta di Valeggio sul Mincio, 15.000 abitanti in provincia di Verona, ma vicinissimo a Mantova (la città tanto amata dai Gonzaga). Frazione piccolissima, che significa pochissime case (una decina, non di più), con annessi mulini ad acqua, affacciate sul Mincio.

Questo luogo, per motivi paesaggistici e storici, è così interessante da essere stato inserito nel Club dei Borghi più Belli d’Italia. Un “borgo medioevale”, con un campanile, le ruote dei mulini ad acqua e le rocche del Ponte Visconteo, una diga fortificata voluta, alla fine del 1300, da Gian Galeazzo Visconti, Duca di Milano.

Sono curiosissima di vederlo con i miei occhi, una volta usciti dalla quarantena.

Bussana vecchia

Sono tanti anni che mio marito mi parla di questo piccolo borgo arroccato su una collina alle spalle di Sanremo. Ma prima della quarantena, quando era ancora possibile viaggiare, non abbiamo mai trovato l’occasione per fermarci a visitarlo.

Abbandonato dopo una terribile scossa di terremoto nel 1887, che lo distrusse quasi interamente, Bussana Vecchia ha ricominciato a popolarsi negli anni Cinquanta, quando alcuni artisti e artigiani lo hanno scelto come propria dimora. Hanno ristrutturato le le case più agibili e le hanno trasformate nelle loro abitazioni e nei loro laboratori artistici, nel rispetto delle caratteristiche del luogo.

Oggi nel borgo si respira l’arte in ogni angolo: un vero e proprio villaggio degli artisti, con la propria Costituzione che regolamenta la vita e la ristrutturazione dei locali. Atelier, osterie, botteghe e negozietti che accolgono un buon numero di curiosi visitatori.

Matera

Matera, capologuogo di provincia nella Basilicata, non ha certo bisogno di presentazioni. La Città dei Sassi; Patrimonio Mondiale UNESCO; Capitale Europea della Cultura per il 2019. Una città tra le più antiche del mondo, tanto che vi sono testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleolitico.

I Sassi di Matera sono i rioni che costituiscono la parte antica della città. Un insediamento urbano di antichi aggregati di case scavate letteralmente nella montagna, comprendente camminamenti, canalizzazioni e cisterne. Un vero spettacolo.

Ho fatto tappa qui di ritorno da un viaggio in Puglia, ma ci ho trascorso solo 1 giorno e 1 notte (tra l’altro in un fantastico albergo nei Sassi!). Quindi sì, quando avrò almeno 3 giorni per viaggiare, dopo la quarantena, ci tornerò.

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Scegliere dove mangiare a Goreme non è stato facile: la cittadina vive di turismo ed è quindi piena di ristoranti che hanno dei menu chilometrici e una persona all’ingresso che cerca di convincerti ad entrare. E questo mi faceva pensare che la fregatura fosse dietro l’angolo.

In Turchia si mangia bene, senza dubbio. Essendo i prezzi molto più bassi rispetto all’Italia, abbiamo potuto mangiare in ristoranti di alto livello spendendo cifre davvero abbordabili. Ha lasciato a desiderare, a volte, la pulizia. Ma, con bimba piccola al seguito, eravamo praparati e, in quelle poche occasioni, abbiamo solo adottato gli accorgimenti basilari.

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Siamo rimasti a Goreme quasi una settimana, percui di ristoranti e ristorantini ne abbiamo provati parecchi. In alcuni saremmo voluti tornare, altri li avremmo dovuti evitare. Li descrivo tutti in questo post, sperando possano essere utili a chi ha in programma un viaggetto in Cappadocia.

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Ristoranti di Goreme

Seten Restaurant

Sicuramente uno dei ristoranti più belli dove mangiare a Goreme. Ci si arriva dopo una discreta scarpinata in salita e, una volta lì, una scala ripida conduce alla terrazza. Un po’ di fatica, ma ne vale la pena!

La vista impareggiabile è associtata (ahimè) a un venticello fastidioso, ma sopportabilissimo, specialmente con le mantelle che ci hanno fornito. E non abbiamo mai pensato di spostarci all’interno e perderci quella meraviglia.

Il cibo del ristorante Seten è ottimo e presentato con cura. Vi consiglio assolutamente, tra gli antipasti, il carciofo riempito con una sorta di giardiniera di verdure: forse il piatto migliore che ho mangiato nei ristoranti di Goreme.

Conto alto per gli standard turchi, anche se più che onesto per qualità di cibo e servizio: 2 antipasti + 2 portate di carne + 1 dolce (comprese bevande): 32€.

Soffy’s Kitchen

Il nostro preferito tra i ristoranti di Goreme. Ci saremmo tornati anche l’ultima sera, se non fosse stato chiuso. Si può scegliere se stare all’interno (in un ambiente caratteristico) o sulla terrazza, con vista parziale sulla cittadina. Se preferite questa seconda opzione, prenotate, perchè i posti sono pochi.

La carne è davvero di un livello superiore allo standard (io ho preso il kebab con le patatine) e la zuppa di piselli che servono come antipasto era ottima (e se l’è mangiata quasi tutta mia figlia).

Conto: 22€ totali (2 antipasti + 2 portate).

Turkish Ravioli

Avevamo paura di una fregatura, dato che non avevamo mai sentito parlare di “ravioli turchi”, ma ci siamo dovuti ricredere. E abbiamo variato un pochino rispetto alla solita (seppur buona) carne.

Ne abbiamo presi di 2 tipi: uno vegetariano e uno di carne. Non erano per niente male, anche se la “squintalata” (come direbbe chef Barbieri) di salsa in cui erano annegati, non aveva molto senso. Parlando da italiani, ovviamente. Il ristorante è molto carino e ha una bella vetrata con vista su Goreme.

Nonostante le porzioni abbondanti, mi aspettavo un conto un pochino inferiore: 28€ per 2 antipasti e 2 ravioli.

Kapadokya Kebepzade

Siamo passati davanti a questo ristorante un sacco di volte, nel breve tragitto tra il nostro hotel e il centro di Goreme. Uno dei tanti sulla strada, con terrazza al piano superiore e una persona all’entrata che “spiegava” il menu ai passanti. Ci sembrava troppo turistico, quindi non eravamo mai entrati. Anche se devo dire che il cibo nella loro pentola di coccio, visibile dall’esterno, mi aveva ispirato una certa fiducia.

Con il Soffy’s Kitchen chiuso, abbiamo quindi deciso di mangiare lì a Goreme l’ultima sera. E non è andata per niente male! Il mio stufato di carne nel coccio era buono e mia figlia ha divorato il suo Kebab. Il personale, gentilissimo, ha fatto anche un regalino alla bimba: una cosa da niente, ma il gesto è stato davvero apprezzato. Ottimo marketing!

Prezzo nella media: 1 antipasto e 3 portate: 24€.

Kale Terrasse

Ora di pranzo e non sapevamo dove mangiare ma, proprio in centro a Goreme, abbiamo notato questo ristorante. Carina la location, con diversi tavoli all’aperto in un cortile ombreggiato da una tettoia e da alcuni alberi. Volevamo giusto una pizza perchè non avevamo troppa fame e il forno a vista era un buon biglietto da visita.

Un po’ turistico, come temevamo, ma siamo stati bene. La pizza non era niente male e il personale davvero gentile e premuroso, specialmente con mia figlia.

Prezzo: 13€ per 2 pizze e 2 bibite

Firin Express

Pochissime volte la Routard mi ha delusa e, purtroppo, questa è una di quelle. In posizione poco felice, all’inizio di una salita, tutti i tavolini erano sistemati sotto il portico, apparecchiati con poca cura (e forse anche poco puliti). L’accoglienza non è stata il massimo e l’attesa per il cibo piuttosto lunga. La pizza non male, ma la carne sugli spiedini era durissima, di gran lunga la peggiore che abbiamo magiato nei ristoranti di Goreme.

Conto nemmeno troppo economico (la cifra precisa non la ricordo). Evitatelo.

Cadde Restaurant

Mollati i bagagli in hotel a Goreme, cercavamo in fretta un posto dove mangiare qualcosa, visto che l’ora di pranzo era passata da un po’. Questo semplice localino, nelle immediate vicinanze, sembrava fare al caso nostro e ci siamo accomodati ad un tavolino sotto la veranda.

La tovaglia di stoffa (che sicuramente non veniva cambiata ad ogni cliente) e, soprattutto, il tovagliolo (anch’esso di stoffa) nel cestino del pane, non erano il massimo dell’igiene.

Tuttavia, il cibo non era male. Abbiamo preso un piatto con carne di pollo e uno con carne di manzo (accompagnati da riso e verdure), accertandoci che non fossero piccanti. Di sicuro si può mangiare meglio a Goreme, ma se siete in “emergenza”, provatelo.

Costo per 2 portate: 13€

Ristoranti di Uchisar

Uchisar è un piccolo paese a soli 5km da Goreme. E’ caratterizzato dalla sua fortezza: un’imponente roccia vulcanica di tufo perforata da mille finestre e gallerie, e visibile da chilometri di distanza. Ai suoi piedi è arroccato il piccolo e caratteristico villaggio. Vederla di sera è come trovarsi di fronte a un presepe a grandezza naturale: uno spettacolo unico. Ne abbiamo approfittato per fermarci a cena e “testare” un’alternativa ai ristoranti di Goreme.

Le Mouton Rouge

Oltre all’interno, il locale ha anche un bello spazio esterno, ricco di verde. Abbiamo preso anche una zuppa, che nostra figlia adora, e i piatti “classici” turchi sono stati gustosi. Servizio molto gentile.

Costo nella media: 25€ in totale, e ci hanno offerto una baklava, il dolce tipico turco, che non avevamo ancora assaggiato, e che è buonissimo!

Ristoranti nella Valle dell’Ihlara

Una delle escursioni più gettonate in Cappadocia à di sicuro quella nella Valle dell’Ihlara, un canyon di circa 100m di profondità, creato dal fiume Melendiz. Si raggiunge la riva del fiume scendendo una lunga scalinata e, da lì, partono i sentieri lungo il corso d’acqua. Nel tragitto si costeggiano bellissime chiese rupestri, alcune delle quali raggiungibili con ripide scalinate.

Il nostro obiettivo era di percorrete il tratto dal centro visitatori di Ihlara fino a Belisirma (circa 4km) anche se, con una bimba di 2 anni, sapevamo che sarebbe stata dura. E infatti, la passeggiate è stata bella, ma molto lenta.

Ristorante su palafitte

Intorno all’ora di pranzo ci siamo ritrovati a passare attraverso questo piccolo “insediamento” sulle rive del fiume. Qualche tenda, un piccolo bagno, una sorta di mini-bar e, soprattutto, una quindicina di palafitte nell’acqua! Visto l’entusiasmo di mia figlia (ma anche il nostro…) nel vedere quella merviglia (compresi gruppi di papere che nuotavano tra le casupole), ci siamo tolti le scarpe e accomodati per bere qualcosa.

Andando alla toilette ho visto che, sotto una tenda, un gruppo di donne impastavano e cucinavano i gozleme, una sorta di piada ripiena, tipica della Turchia. Così, perchè non fermarci anche per il pranzo? Ne abbiamo ordinati un paio e ci siamo goduti una mezz’oretta di relax sui cuscinoni.

Costo: non me lo ricordo di preciso, ma molto “onesto”.

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Visitare Gerusalemme non è banale. O meglio, non lo è se vuoi capirla e, a meno che tu non sia un appassionato di storia, diverse cose potrebbero sfuggirti. E sarebbe un peccato.

Noi, che avevamo questo (fondatissimo) timore, abbiamo pensato di acquistare un “walking tour” a Gerusalemme e trascorrere la nostra prima mattinata con una guida. Oltre a portarci in giro per i 4 quartieri della Città Vecchia (e quindi aiutarci a familiarizzare un pochino con il luogo) ci avrebbe raccontato un po’ di storia, magari aggiungendo qualche particolare interessante. E, perchè no, in un luogo così controverso, fornirci anche il suo “punto di vista”.

LEGGI ANCHE: Gerusalemme fai-da-te

Dove acquistare un walking tour di Gerusalemme

Gironzolando sul web, mi è piaciuta subito l’offerta della compagnia SANDEMANs walking tour (ora denominata Sandemans New Europe), che propone tour a piedi guidati nelle principali città europee, le 2 israeliane (Gerusalemme e Tel Aviv) e New York. La sua formula, secondo me “vincente”, si basa sul fatto di offrire tours di 2 ore gratuiti (o, meglio, a offerta libera), oltre ai classici a pagamento. Tra le 2 opzioni c’è una sostanziale differenza nel livello del servizio, ovvio. Ma se ci si accontenta di un’infarinatura (perchè in 2 ore, di Gerusalemme, puoi ambire solo a quella), si può usufriure di una guida esperta anche per pochi euro.

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Il nostro tour a piedi di Gerusalemme

Noi volevamo un servizio più “corposo” e, tra i vari tour proposti, abbiamo scelto il “Jerusalem Holy City tour”: un percorso di 4 ore che, per una trentina di euro, ci avrebbe portato alla scoperta dei principali siti religiosi della Città Vecchia. Ho prenotato (e pagato) on-line da casa (pagando in anticipo mi hanno fatto un pochino di sconto) e, all’ora prestabilita, abbiamo incontrato la guida e gli altri componenti del gruppo appena fuori dalla porta di Jaffa.

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Il quartiere Armeno e il quartiere Ebraico

La nostra guida era un ragazzo ebreo tra i 30 e i 40 anni, che parlava un ottimo inglese e aveva anche un’andatura degna di un marciatore olimpico! Siamo partiti, attraversando il quartiere armeno e abbiamo fatto delle soste nei punti in cui era necessario fornirci delle informazioni.

Nel quartiere ebraico di Gerusalemme, il nostro tour a piedi prevedeva anche la visita di una Sinagoga. Non ci ero mai entrata ed è stato davvero interessante. E non so se avremmo avuto l’occasione (o il coraggio) di farlo per conto nostro.

La Spianata delle Moschee

Siamo passati sopra un ponte in legno a lato del Muro del Pianto e abbiamo proseguito spediti fino all’ingresso della Spianata delle Moschee. Una volta là, abbiamo capito il perchè di tanta fretta: gli orari di ingresso per i turisti sono molto limitati e i controlli davvero meticolosi (e quindi lunghi). Mezz’ora prima dell’apertura c’era già una discreta fila e noi ci siamo messi in coda. Lì la nostra guida, si è scusata per averci fatto “correre”, ma sapeva di dover arrivare presto in quel punto, o avremmo rischiato di non entrare. Si è, poi, accertato (in modo davvero accurato) che avessimo tutti un abbigliamento consono (niente ginocchia o spalle scoperte e nemmeno pantaloni troppo attillati) e nessun simbolo di altre religioni in vista (ad esempio una catenina con la croce). Addirittura ha chiesto specificatamente (e la cosa mi è rimasta impressa): “Nessuno ha una Bibbia nella borsa, vero?!?!”.

Dopo il metal detector e il controllo delle borse, siamo finalmante entrati. Magnifico: il nostro walking tour ci aveva portati nel luogo simbolo di Gerusalemme. Dopo una breve descrizione della Moschea al-Aqsa e della Cupola della Roccia, abbiamo avuto il tempo solo di scattare qualche foto, prima che gli inservienti/controllori (in precedenza avevano ripreso me e mio marito perchè, in un selfie, le nostre teste erano appoggiate l’una all’altra! “no touch!”) ci invitassero a uscire dal sito: “Time is over!”.

Il Muro del Pianto e il pranzo

Il nostro tour a piedi per le vie di Gerusalemme è proseguito (stavolta con più calma) verso il Muro del Pianto. E’ un luogo di un misticismo incredibile e, anche se non si è lì per pregare, vale la pena di restare un po’ di tempo. Ci siamo fatti piccoli piccoli, per non disturbare, e abbiamo semplicemente osservato le persone e toccato quelle pietre sacre, fisse in quel posto da millenni.

Venuta l’ora di pranzo la guida ci ha proposto un ristorantino lì vicino (“il migliore della Città Vecchia”) che ci avrebbe servito un pranzo tipico per pochi euro. Non era obbligatorio, ovviamente, ma credo che abbiano accettato tutti e, in meno di 15 minuti, eravamo seduti a tavola in un locale nel quartiere arabo. Molto modesto e poco turistico, è il genere di locale che di solito cerchiamo, perchè ti permette di assaggiare il vero cibo locale, al prezzo dei locali. Talmente apprezzato che ci saremmo tornati altre volte nei giorni successivi. Al nostro stesso tavolo, una coppia di ragazzi di Milano, con i quali è nata una bella amicizia, che dura tutt’oggi.

La Basilica del Santo Sepolcro

Dopo pranzo, il gruppo è ripartito alla volta della Basilica del Santo Sepolcro, percorrendo la toccante Via Dolorosa (via Crucis). Siamo entrati, ma c’erano molti visitatori, e ci siamo ripromessi di tornare sperando in un po’ più di tranquillità. Dopotutto eravamo al nostro primo giorno in città e il walking tour a Gerusalemme era anche un’ottima “ricognizione iniziale”, per decidere in quali luoghi valeva la pena di ritornare.

In effetti ci è andata meglio nei giorni seguenti: siamo ritornati almeno un paio di volte e, all’ora di pranzo, abbiamo trovato la Basilica semi-vuota. Perfino davanti alla cappella del Santo Sepolcro c’erano solo una decina di persone, e ci siamo messi in coda per il momento forse più toccante di tutta la vacanza. Sì, in questo luogo puoi tornarci e ritornarci, ed è come se non ci fossi mai stato prima.

I dettagli su ciò che abbiamo visto all’interno della Basilica del Santo Sepolcro li trovate in questo post.

La conclusione del walking tour a Gerusalemme

Il nostro walking tour di Gerusalemme è terminato lì, nel piccolo piazzale davanti alla Basilica. E’ durato ben più di 4 ore (esclusa la pausa pranzo) e ha sicuramente soddisfatto le nostre aspettative. Come accennato in precedenza, oltre che fonte di preziose informazioni (abbiamo chiesto alla giuda delle informazioni extra sui luoghi da visitare nei giorni successivi per conto nostro) è stato anche l’occasione per orientarci in città. Quindi, scarpe comode e…gambe in spalla!

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Mi ci metto anch’io nel gruppone dei genitori assaliti da mille dubbi ogni volta che portano il proprio figlio in luoghi fuori dagli standard. Così come per il viaggio a Mauritius di un anno fa, anche questa volta la decisione di partire non è stata presa in un attimo. E, per dirla tutta, qualche timore aleggiava anche quando ormai le prenotazioni erano state fatte. State pensando che vi piacerebbe visitare la Turchia con bambini piccoli, ma non siete convinti che sia la scelta giusta? In questo articolo troverete tutte le informazioni che avremmo voluto sapere (ma che non abbiamo trovato!) prima della partenza.

La Turchia è adatta a un bimbo?

Come potete leggere più dettagliatamente nel nostro Itinerario di viaggio in Turchia, abbiamo suddiviso il nostro tour in 2 tappe: la Cappadocia (2 notti a Kayseri e 5 a Goreme) e Istanbul (5 notti).

E’ chiaro che, per una bimba di 2 anni, non si tratta della vacanza ideale, specialmente per quanto riguarda le giornate nella grande metropoli turca. Abbiamo adottato qualche accorgimento (per esempio prenotando, almeno in Cappadocia, entrambi gli hotel con piscina) e siamo stati larghi con i tempi, in modo da ritagliarci anche il riposino pomeridiano al fresco e i momenti di libertà nei parchetti con scivolo e altalena, che sono stati molto apprezzati.

Inoltre, abbiamo noleggiato un’auto, per essere liberi di spostarci ovunque e senza vincoli di orario. Potete fare il vostro preventivo in 1 minuto su Rentalcars.com cliccando qui.

In ogni caso, prima partire, le nostre perplessità riguardavano sostanzialmente 2 aspetti: cibo e condizioni igieniche.

Il cibo in Turchia

Per quanto riguarda il cibo, posso rassicurare tutti coloro che hanno i (comprensibili) dubbi che avevamo anche noi: in Turchia si mangia bene e vario. Abbondano con spezie e peperoncino, quindi chiedete sempre quando ordinate, perchè qualsiasi piatto potrebbe essere un pochino piccante.

La carne va per la maggiore (manzo, pollo, agnello; alla griglia, stufata, arrostita), spesso accompagnata da ottime verdure cotte. Mia figlia ha gradito, eccome! Abbiamo assaggiato anche dei buoni ravoli turchi, del gustoso pesce alla griglia (a Istanbul) e una discreta pizza. Il pane è squisito. Insomma, non c’è stato mai il rischio di non trovare qualcosa che mia figlia potesse mangiare.

Se state per andare in Turchia con dei bambini, sappiate che troverete ristoranti di tutte le categorie e per tutte le tasche e tenete presente che il costo per un pasto è circa le metà che in Italia. Noi ne abbiamo approfittato e ci siamo concessi anche cene in ristoranti davvero carini. Ma abbiamo provato, ovviamente, anche lo street-food! Scriverò un post su questo argomento, e vi indicherò i ristoranti che non vi potete perdere: stay tuned!

Le condizioni igieniche in Turchia

Per quanto riguarda le condizioni igieniche, il nostro viaggio in Turchia è rientrato nella più completa normalità. Gli hotel dove siamo stati (di categoria media) erano puliti, così come la maggior parte dei ristoranti.

Vi consiglio, in ogni caso, (specialmente se vi troverete in Turchia con dei bambini), di adottare le normali precauzioni sul cibo: niente acqua che non sia in bottiglia, niente ghiaccio, niente verdura cruda, niente frutta con la pelle, ecc). Per quanto ci riguarda, nessuno di noi ha avuto alcun problema.

Mi sono munita, poi, (ma questo lo faccio bene o male per tutti i nostri viaggi) di Amuchina per le mani, per gli oggetti (e meno male, perchè il seggiolino dell’auto a noleggio era davvero sporco!), e delle new entry “salviettine Lysoform“, utilissime in più di un’occasione, specialmente sugli aerei.

L’assicurazione di viaggio

Ormai lo sapete: sono una grande fan delle assicurazioni di viaggio, perchè voglio godermi la vacanza in totale tranquillità. Vale per l’assicurazione dell’auto a noleggio (aggiungo sempre la “Protezione Completa” di Rentalcars, per coprire tutti i possibili danni e senza franchigia) e vale soprattutto per l’annullamento volo e le spese mediche.

Ho provato Heymondo e non posso che consigliarvela: il sito vi calcola un preventivo in 30 secondi, l’app è comodissima in caso sia necessario contattare l’assistenza durante il viaggio (a qualsiasi ora e da qualsiasi parte del mondo) e, soprattutto, ho trovato il prodotto col miglior rapporto qualità/prezzo. Se cliccate sul banner qui sotto, poi, usufruirete di uno sconto del 10% riservato ai lettori di fammiviaggiare.it

Le attività in Turchia con bambini

Non è stato sempre facile organizzare attività che potessero entusiasmare anche una bimba di 2 anni.

In Cappadocia è andata bene: siamo stati parecchio in mezzo alla natura, abbiamo camminato su e giù per le formazioni rocciose, in città sotterranee e sul fondo di un canyon scavato da un fiume. La bimba si è divertita, anzi, si è rivelata una piccola scalatrice!

Diverso il discorso per Istanbul dove, purtroppo, ha trascorso molto tempo nel passeggino, senza che (almeno in centro) siamo riusciti a trovare spazi pubblici o attività adatte a lei. C’è da dire, però, che ha saputo entusiasmarsi anche per una semplice corsa in tram. E, di sicuro, si è divertita nella crociera sul Bosforo.

L’accoglienza durante il viaggio in Turchia

Sono rimasta davvero colpita da quanto gli abitanti della Turchia siano premurosi nei confronti dei bambini. A volte forse persino troppo!

Le persone con cui abbiamo avuto modo di interagire, anche solo per un saluto, le hanno riservato ogni genere di gentilezza. Camerieri, receptionist, inservienti dei musei o delle moschee, negozianti: tutti le sorridevano, le facevano una carezza o la prendevano addirittura in braccio per qualche secondo. Spesso le hanno fatto anche dei regali!

E moltissimi ci tenevano a mostrarci sul loro cellulare la foto del figlio o del nipote. All’inizio eravamo un po’ spiazzati (e anche un po’ tesi…lei compresa). Poi, via via, ci siamo rilassati: è il loro modo di fare.

Quindi, freschi di rientro, possiamo dirvi: partite tranquilli, e godetevi il viaggio nella bellissima Turchia coi vostri bimbi!

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Le vacanze in agosto non mi sono mai piaciute: folla ovunque e prezzi ingiustificatamente alle stelle. Specialmente in Italia. Mi ero già presa una settimana a giugno per portare mia figlia al mare nelle Marche, a Marotta. La classica vacanza “a misura di bambino”, solo io e lei (mio marito aveva le ferie solo ad agosto), ed eravamo state benissimo. Ma a giugno è un’altra storia.

Per il nostro viaggio di agosto, invece, pensavamo a una meta meno frequentata, che fosse piacevole per nostra figlia ma che sapesse di “vacanza” anche per noi. Qui sotto il risultato di tanto pensare: il nostro (semplice) Itinerario di viaggio in Turchia (con bambini piccoli), con partenza da Istanbul:

• Kayseri (2 notti)
• Goreme (5 notti)
• Istanbul (5 notti)

Istanbul è a poco più di 2 ore di volo da Milano e ha solo 1 ora di fuso orario. Dei 12 giorni a disposizione (comprensivi di trasferimenti), i primi 7 li abbiamo trascorsi in Cappadocia e gli ultimi 5 a Istanbul.

L’unico dubbio che avevamo su questa destinazione era: la Turchia sarà adatta a una bimba di 2 anni? Non avevamo trovato molte informazioni a riguardo, ma adesso ne abbiamo talmente tante da poter scrivere un intero post! Percui, se anche voi avete un bimbo e cercate informazioni, suggerimenti, rassicurazioni... cliccate qui.

Le guide da consultare per la Turchia

Vi segnalo che l’ultima edizione della Lonely Planet della Turchia in lingua italiana non c’è. Vi sembra strano? Anche a me, ma è così. La trovate eventualmente in inglese. Noi abbiamo optato, stavolta, per la Routard: non troppo aggiornata e piuttosto ingombrante, ma qualche info utile ce l’ha data.

Per quanto riguarda Istanbul, invece, abbiamo acquistato la Lonely Planet pocket (quella, in italiano c’è) e ve la consiglio. E’ stata utile, specialmente nella scelta dei ristoranti: nel centro di Istanbul è “una giungla” e la fregatura è sempre dietro l’angolo. Su questo argomento pubblicherò presto un post dedicato.

Infine, vi segnalo che alla libreria Hoepli di Milano (ma potete acquistare anche on-line) abbiamo acquistato la mappa stradale della Turchia. Se il vostro itinerario di viaggio in Turchia prevede l’utilizzo di un’auto a noleggio, ve la consiglio: un po’ con quella, un po’ con la mappe GPS offline, la strada l’abbiamo sempre trovata!

I voli intercontinentali

Il nostro Itinerario di viaggio in Turchia è cominciato con l’acquisto del volo. Muovendomi con le date intorno al 15 di agosto, ho trovato un’ottima combinazione di prezzo per il volo Turkish Airlines verso l’areoporto Sabiha Gokcen, il secondo della città. Come sempre (o quasi) i biglietti li ho acquistati su Expedia.it , in modo da poter abbinare anche l’Assicurazione di viaggio che Expedia propone a un ottimo prezzo con una compagnia convenzionata.

Assicurazione di viaggio

E’ un must in tutti i miei viaggi perchè, specialmente per quelli intercontinentali, voglio partire tranquilla e avere la certezza che, in caso malattia o infortuni, non dovrò accollarmi spese extra che potrebbero essere dei veri salassi. Poi, vista la spesa minima, includo sempre l’annullamento volo e l’assicurazione bagaglio.

Mi trovo benissimo con Heymondo.it, una compagnia giovane e dinamica specializzata proprio nelle Assicurazioni di viaggio. Oltre al miglior rapporto qualità/prezzo, hanno un’App semplice e chiara, dalla quale forniscono una diretta assistenza in viaggio, 24h/7.

Se anche voi sceglierete Heymondo, in quanto lettori di questo blog, avrete uno sconto del 10%:

LEGGI ANCHE: 5 motivi per partire con un’Assicurazione di Viaggio

NOTA: Come ho già spiegato nel post dedicato all’Assicurazione di viaggio, vi consiglio di leggere tutto e bene il Documento Informativo che vi forniranno. E’ molto importante sapere cosa comprendono le coperture e a cosa avete diritto. Prima di tutto perchè, se le condizioni non vi soddisfano, avete 15 giorni di tempo per recedere e ottenere il rimborso e, poi, perchè spesso ci sono diverse altre coperture oltre all’annullamento volo o alle spese mediche (e nemmeno si sa di averle!).

Prezzo e servizio

Ricapitolando: volo Turkish Airlines Milano Malpensa-Istanbul Sabiha Gokcen (il secondo areoporto di Istanbul) A/R. Prezzo: 648€. Assicurazione: 66€. Tutti gli importi sono totali, per 3 persone.

Entrambi i voli sono stati piacevoli. Abbiamo notato che lo spazio per le gambe era più dello “standard” e a mia figlia hanno consegnato dei giochini ecologici e un baby-meal che è stato molto apprezzato.

Il volo interno in Turchia

In un tour della Turchia con una bimba piccola, impensabile raggiungere la Cappadocia da Istanbul in bus. Abbiamo quindi optato per un comodo volo interno. Se state organizzando il vostro itinerario di viaggio in Turchia, tenete presente che ci sono molti voli al giorno che collegano Istanbul con Kayseri, una città piuttosto grande (ha più di 1 milione di abitanti), nell’Anatolia centrale, nonchè l’areoporto più vicino ai luoghi da visitare.

Quale vettore?

Il sito di TurkishAirlines propone sia voli della propri che della compagnia turca AnadoluJet (di proprietà di Turkish). La stessa tratta è coperta anche dalla compagnia low cost Pegasus, che ho visto essere molto utilizzata in Turchia.

I prezzi erano allineati e ciò che ha fatto la differenza nella scelta è stato il sito web: quello di Turkish è favoloso! E’ in italiano, e tutte le informazioni sul volo che si sta acquistando (franchigia bagagli, ecc…) sono chiarissime fin da subito. Vi segnalo che, con una penale di pochi euro, è possibile spostare o cancellare la prenotazione fino a poche ore prima del volo.

Prenotazione e costi

Ho prenotato un volo con partenza 3 ore dopo il nostro arrivo da Milano, in modo da assorbire eventuali ritardi. Avremmo dovuto ritirare i bagagli e fare il check-in per il volo interno, ma alla partenza da Milano, un gentilissimo addetto al banco Check-in della Turkish, ci ha fatto le carte d’imbarco anche per il secondo volo e, cosa più importante, ha predisposto l’invio dei nostri bagagli direttamente alla destinazione finale: una bella comodità! Il costo è stato di circa 210€ A/R per tutti e 3 i biglietti.

Entrambi i voli, di circa 1 ora e 20 a tratta, sono stati piacevoli e puntuali. A bordo hanno anche offerto snack e bevande.

L’auto a noleggio

A posteriori, posso confermare che un’auto “propria” è davvero necessaria se state programmando un itinerario di viaggio in Turchia, con bambini piccoli. Vi permette di decidere luoghi e tempi di ogni vostro spostamento ed è una bella comodità.

Come sempre, mi sono collegata al sito Rentalcars.com per dare un’occhiata: le auto a noleggio, in Turchia, non sono proprio a buon mercato. Inoltre, stavolta, c’era un requisito fondamentale (un seggiolino per bambini) e, invece di prenotare on-line ho pensato di contattare il call center per avere la certezza che fosse tutto ok.

Gentilissimi e super-efficienti (come sempre), i ragazzi che lavorano nella sede di Manchester mi hanno aiutata a trovare un’auto come la volevo (bella spaziosa ed economica) ed hanno provveduto loro a prenotare (dopo aver telefonato alla compagnia di noleggio per accertersi che l’auto fosse proprio la Renault Kangoo che avevamo scelto e che fosse disponibile il seggiolino per mia figlia).

Ho diverse cose da dire sul noleggio dell’auto e sulla guida in Turchia e, per non dilungarmi troppo qui, scriverò un post dedicato. Vi do solo il costo: 320€ per 5 giorni.

I pernottamenti in Turchia

Il nostro itinerario di viaggio in Turchia, prevedeva 3 tappe, e altrettanti hotel da prenotare. Ho sempre utilizzato Booking.com.

A Kayseri, dove saremmo arrivati in tarda serata, avavamo inzialmente previsto solo 1 notte. Tuttavia, siccome le notti nella tappa successiva, sarebbero state ben 6, abbiamo deciso di rimanere qui un giorno, per esplorare un po’ la città. I prezzi molto bassi di questa città poco turistica, ci hanno permesso di pernottare al Radisson Blu: un favoloso hotel 5 stelle (con piscina) a 2 passi dal centro storico.

A Goreme, invece, abbiamo scelto il Grand Cappadocia Hotel: un grazioso hotel in posizione strategica, dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e, soprattutto, dotato di una bella piscina.

A Istanbul, invece, volevamo stare più vicino al centro possibile, in modo da rifugiarci in camera qualche ora, qual’ora ce ne fosse stato bisogno. L’Acra Hotel, era perfetto: molto curato e a 5 minuti a piedi da Hagia Sofia e Moschea Blu.

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Le loro usanze, costruzioni, invenzioni mi hanno sempre fatto viaggiare con la fantasia ed essere spesso in Messico per lavoro mi ha dato l’opportunità di conoscere dal vivo il Messico Maya, che avevo visto solo sui libri di storia.

La storia dei Maya

Gli antichi Maya costituiscono la più evoluta civiltà dell’America precolombiana e sono noti per l’arte, per l’architettura e per i raffinati sistemi matematici e astronomici. Il loro sistema di scrittura è l’unico noto pienamente sviluppato nelle Americhe precolombiane.

La civiltà dei Maya si sviluppò nell’odierno sudest messicano (gli odierni Stati messicani di Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán e Quintana Roo), il Guatemala e il Belize, e in alcune parti dell’Honduras e di El Salvador.

Attualmente la popolazione dei Maya è costituita da circa sei milioni di individui, che conservano orgogliosamente le loro tradizioni culturali e parlano diverse lingue tutte legate tra di loro.

Il periodo preclassico

Durante il periodo preclassico, i Maya formarono le prime comunità stanziali e iniziarono la coltivazione degli alimenti che diventarono la base della loro alimentazione: mais, fagioli, zucche e peperoncini. Le prime città del Messico Maya si svilupparono tra il 750 a.C. e il 500 a.C. e comprendevano già architetture monumentali, tra cui grandi templi con elaborate facciate in stucco.

Il periodo classico

Il periodo classico, che rappresenta l’apogeo culturale della civiltà Maya, inizia intorno al 250 a.C. quando, sui monumenti scolpiti, iniziavano ad apparire le date. Risale a questo periodo l’elaborazione di un’evoluta forma di scrittura e di un calendario.

I centri urbani divennero numerosissimi. Al centro di ogni insediamento, il complesso religioso era composto da imponenti strutture di pietra a gradoni (le cosiddette “piramidi”, anche se si tratta di piattaforme di dimensioni decrescenti sovrapposte). Il sacerdote si mostrava alla folla di fedeli dalla sommità di questa struttura, generando un forte impatto visivo che lo elevava a potente personificazione del sacro. Intorno al centro religioso sorgevano edifici pubblici e amministrativi e, a mano a mano che ci si allontanava, le abitazioni delle famiglie comuni.

In questo periodo i Maya fondarono numerose città-stato, collegate da una fitta rete commerciale e influenzate anche dalla fiorente città messicana di Teotihuacan. Nel IX secolo, una crisi politica nella regione centrale, provocò una guerra civile. Le popolazioni del Messico Maya si spostarono verso nord e le città si spospolarono.

Il successivo periodo postclassico vide sorgere, proprio nel nord, l’insediamento di Chichén Itzá. Nel XVI secolo, l’impero spagnolo colonizzò la regione mesoamericana e, dopo una lunga serie di campagne militari, l’ultima città Maya cadde definitivamente nel 1697.

I siti archeologici del Messico Maya

Chichen Itza

Questo importantissimo complesso archeologico che comprende i resti dell’antica città Maya di Chicen Itza si trova nel nord della penisola dello Yucatan.

La storia

La città, fondata intorno al 600 d.C. ha avuto quasi 4 secoli di vita, prima della sua caduta, avvenuta intorno all’anno 1000 d.c; è stata poi riscoperta dai conquistadores spagnoli subito dopo la scoperta dell’America (1500 d.c.) per poi ritornare nell’oblio fino alla metà del 1800. Questo continuo essere riscoperta e la totale mancanza di testi scritti (che sono stati bruciati dai conquistadores e dai missionari gesuiti) ha fomentato le leggende che avvolgono questa città del Messico Maya e la sua popolazione. Rimane misterioso, tra l’altro un “buco temporale” di circa due secoli, tra la caduta di Chichen Itza e la nascita di Mayapan e Uxmal.

Quando visitarla e come raggungerla

Ho visitato la città Chichen Itza un sabato mattina presto (sono entrato verso le 9) e me la sono goduta in relativa solitudine, sfruttando l’assenza delle orde di turisti che dopo le 10.30 hanno iniziato a essere riversate dai pullman dei vari viaggi organizzati. Questo sito archeologico si trova a circa un’ora e mezza di macchina (130km ) da Merida, su una strada comoda, e a quasi due ore e mezza da Cancun (cira 220km). Potete comodamente raggiungerlo in auto, il mezzo che preferisco per i miei spostamenti in Messico.

LEGGI ANCHE: Viaggiare in Messico

Il Castillo

Il “Castillo” (o Piramide di Kukulkan, il dio serpente) è sicuramente la costruzione più conosciuta e interessante del Messico Maya: è costituita da 364 gradini, divisi sui 4 lati, che, uniti alla piattaforma, danno esattamente il numero dei giorni dell’anno.

L’acustica del luogo è qualcosa di eccezionale: una persona sulla sommità può essere sentita bisbigliare da qualcuno che si trova alla base. Al contrario, i suoni prodotti alla base della piramide, vengono convogliati e amplificati dalla camera che si trova sulla piattaforma. Le guide sovente chiedono di battere ritmicamente le mani ai turisti, per poi farsi una risata quando il suono inizia a uscire dalla sommità del Castillo e le persone rimangono a bocca aperta. L’impressione è proprio che il suono salga i gradini. Il legame dei Maya con le stelle e il calendario è noto a tutti, e in Chichen Itza troviamo continui richiami.

El Caracol

Altro edificio da pelle d’oca è El Caracol (la chiocciola), l’osservatorio astronomico dove, durante l’equinozio di primavera e d’autunno, due aperture opposte si allineano perfettamente al sole. Le diagonali della base quadrata sono invece allineate alla posizione del sole all’alba del solstizio d’estate e al tramonto del solstizio d’inverno. Anche Venere ha la sua feritoia, da dove è possibile vedere il pianeta verde solo una volta all’anno.

Altre attrazioni

Tutte le città del Messico Maya hanno almeno un Cenote, una tonda voragine carsica, usato sia come riserva d’acqua che per i sacrifici rituali. Alcuni di questi sono visitabili e ci si può anche immergere. Se avete un minimo di preparazione tecnica (tipo snorkeling) l’esperienza è da non perdere.

Molto bella anche la casa delle monache (Edificio de las Monjas, che in realtà era un tempio del dio della pioggia), così come il maestoso tempio dei Guerrieri.

Il campo da gioco della pelota, invece, è un terreno di 170×68 metri, coronato da muri alti 12 metri dove due squadre dovevano sfidarsi nel tentativo di far passare una palla di cuoio attraverso di un cerchio appeso alle mura (gioco che molto spesso lasciava morti sul campo).

Vi consiglio, se ne avete l’opportunità, di avere una guida tutta per voi, in modo da capire appieno quello che state vedendo nel Messico Maya, ne vale la pena. Altro mio consiglio è di non perdervi lo spettacolo di luci che viene proiettato la sera sulla piramide (https://nochesdekukulkan.com ): esperienza mistica e intrigante.

Tulum

Tutti gli hotel della Riviera Maya offrono pacchetti per la visita organizzata dei siti archeologici più conosciuti del Messico Maya, i cenote e alcuni parchi dei divertimenti.
In genere questi tour non fanno per me, ma, per una volta, ho voluto provarne uno e ho acquistato quello per visitare TULUM, con l’intento di seguire le spiegazioni di una guida.

Tulum, l’antica città portuale dei Maya, si trova anch’essa sulla costa caraibica dello Yucatan, a picco sul mare. In un paio di ore di bus siamo arrivati a destinazione.

Dopo essermi spalmato sulla pelle il repellente per i mosquitos più caro del mondo (portatelo da casa, non fatevi abbindolare, come ho fatto io, dalla guida che cercherà di vendervi il repellente più naturale del mondo, che non sconvolge la flora e la fauna, bla bla… ad un prezzo di soli 10 USD per 15ml…), abbiamo raggiunto tutti insieme l’esterno dell’area archeologica. Qui siamo stati divisi in gruppi, in base alla lingua. Io mi sono unito ai gringos, sicuro del mio inglese.

La cittadina portuale è di per sé piccolina, ma fitta di costruzioni, ognuna con la sua funzione. La più emblematica è quella del “faro” una costruzione iconica con alla sommità una sezione quadrata con sei aperture rettangolari, tre per lato. Di notte, le navi in arrivo al porto, allineavano la prua in modo che fossero visibili i fuochi che ardevano dietro la struttura: in questo modo passavano incolumi attraverso la barriera corallina.

Se, durante la passeggiata, avete come l’impressione che qualcuno vi stia osservando, probabilmente si tratta di una delle innumerevoli iguanas, perfettamente mimetizzate con le pietre (io le ho viste solo nelle foto che avevo fatto, una volta a casa).

La visita archeologica non porta via tanto tempo quindi, se siete attrezzati, un bagno nel mare più blu che io abbia mai visto, vale da solo il viaggio fino a Tulum.

I siti di mare del Messico Maya

Cancun

Cancun è una città piuttosto grandina (più di 600.000 abitanti),
situata nella penisola dello Yucatan, lungo la costa caraibica della Riviera Maya, nel Messico Meridionale.

La parola “Cancun”, porta subito alla mente immagini di spiagge infinite di sabbia bianchissima, col gringo di turno in bandana rossa sul jet sky che si beve l’ennesimo birrozzo della giornata.
Ecco, Cancun è proprio questo; più vicino a “the Truman Show” che ad una località di villeggiatura.

Un giro bisogna farlo nella vita, magari utilizzandola come campo base per visitare il Messico Maya. Perchè l’idea di restare in questa bolla di vetro per più di 2 giorni, personalmente mi mette ansia.

Playa del Carmen

Se avete in mente le vacanze stile romagnolo Playa del Carmen è quello che fa per voi. Affacciata anch’essa sul mar dei Caraibi, poco più a sud di Cancun (ma molto più piccola), questa cittadina è famosa per le spiagge decorate da palme e c’è una ricca barriera corallina. Nel 2018 la crescita anomala di alghe ha un po’ guastato la bellezza delle foto da cartolina… ma niente che photoshop non possa risolvere.

Mayan World Museum of Merida

Beh, ormai lo avrete capito, sono curioso come una scimmia e sono solito infilarmi nei musei più assurdi, anche qui, nel Messico Maya. Questo museo merita però una menzione speciale per come è strutturato, per le tante ricostruzioni al suo interno e, soprattutto, per la bella spiegazione della storia dello Yucatan che parte dalla caduta del meteorite che ha provocato l’estinzione dei dinosauri, fino al secolo passato. Se avete un almeno un paio di ore (magari durante i giorni di arrivo o partenza) vale la pena investire 7€ per questo bel salto nella storia.

Se, infine, vi trovaste a Merida in cerca di un ristorante con vista, vi consiglio assolutamente il Crabster Seafood&Grill, che si trova sul lungomare a Progreso, la parte marittima di Merida.

Forse un po’ turistico, lo ammetto, ma la vista è impagabile e ho mangiato dell’ottimo seafood, in particolare l’aragosta!

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