La tartaruga è uno dei miei animali preferiti e, in Oman, se ne possono vedere tantissime! Mentre nidificano (se è la stagione giusta), oppure si può nuotare insieme a loro! Volete sapere come? Siete nella pagina giusta!

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La Turtle Reserve di Ras al Jinz

L’obiettivo principale della tappa a Ras al Hadd (un piccolo villaggio di pescatori, sulla costa a sud di Muscat) era la visita alla Turtle Reserve di Ras al Jinz, distante solo una quindicina di minuti in auto.

Qui vengono organizzati dei tour guidati che, nel massimo rispetto degli animali, permettono ai turisti di osservare la deposizione delle uova delle tartarughe verdi. Noi abbiamo scelto il tour serale (al buio) e, al pomeriggio lo abbiamo prenotato per la sera: fatelo, perchè le richieste sono tante e i posti molto limitati. Poi siamo andati alla Guesthouse che avevamo prenotato, per fare la doccia e cenare.

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La Guesthouse Orchid

Adoro le Guesthouse. Le scelgo sempre quando posso, perché si entra in contatto con la gente del posto e mi sembra di vivere di più il viaggio. I 2 ragazzi (originari del Bangladesh e gestori della struttura) che ci hanno accolto nella Guesthouse Orchid, a Ras Al Hadd, sono stati dì un’ospitalità unica.
La stanza, con bagno privato, mi ricordava un po’ quella della mia nonna: mobili di ottima qualita e confort senza troppi fronzoli.

Quando abbiamo chiesto di poter avere la cena, sono andati a comprare un pesce fresco e ce l’hanno cucinato sulla griglia: uno spettacolo.
Molto apprezzata anche la zuppa di verdure (io che la mangio spesso ne avevo proprio voglia), le patate arrosto, il riso e tutto il resto. Per i soldi che ci hanno chiesto, da noi mangiavamo forse solo il contorno!

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Il tour serale alla Turtle reserve

Alle 20.30 in punto eravamo alla Turtle Reserve (non sgarrate perchè sono molto puntuali) pronti per la partenza col bus del nostro tour. La spiaggia di Ras al Jinz, infatti, viene raggiunta da migliaia di tartarughe ogni anno (che ritornano qui a deporre le uova, dopo esserci nate) e, dal tardo pomeriggio fino al mattino, è chiusa al pubblico, proprio per lasciare gli animali tranquilli in questo momento così intimo.

Le guide accompagnano 1 gruppo alla volta sulla spiaggia e sono molto attente a fare in modo che gli animali non vengano disturbati in nessun modo. Per vedere le tartarughe qui in Oman, solo loro hanno una torcia, con luce rossa, che è l’unica a non infastidire i loro occhi e, soprattutto a non far perdere a loro il senso dell’orientamento.

Si tratta di un’esperienza davvero particolare (ed era veramente difficile fare foto) : intanto c’è un vento fortissimo (non fa freddo, ma portatevi una giacchina con cappuccio se volete ripararvi). E poi, si cammina al buio sulla spiaggia, seguendo la guida e, ogni tanto, si affonda in queste grosse buche lasciate dagli animali, che è impossibile vedere. Insomma: la camminata non è agevole, ma ne vale sicuramente la pena!

Abbiamo visto 3 grosse tartarughe: una l’abbiamo osservata da vicinissimo, in silenzio, mentre deponeva e poi copriva meticolosamente le uova con la sabbia: spettacolo unico!
Abbiamo avuto anche la fortuna di vedere un piccolino appena nato mentre raggiungeva il mare.

Se siete in partenza per un paese extra-UE è fondamentale partire con un’Assicurazione di Viaggio! Io uso sempre Heymondo e mi trovo benissimo: i servizi via App sono ottimi ed è la più economica sul marcato. Se anche voi voleste servirvene, in quanto lettori di questo blog, potete usufruire di uno sconto del 10%, cliccando qui

Nuotare con le tartarughe alle isole Daymaniat

Le isole Daymaniat si trovano a circa 45 minuti di barca da Muscat e sono sostanzialmente rocciose, circondate da qualche piccolo lembo di sabbia. Sono disabitate e, in questo periodo (era agosto), non è consentito nemmeno mettervi piede, per preservare le uova di tartaruga che sono state deposte.

Il tour giornaliero da Muscat

Abbiamo prenotato un tour con Daymaniat Shells, un’agenzia locale specializzata proprio in questa attività. La barca era bellissima (c’erano anche il bagno e la doccia!), ci hanno fornito ottima attrezzatura da snorkeling e l’equipaggio era gentilissimo.
Prima della partenza hanno regalato a ognuno di noi (eravamo solo una decina di persone) una borraccia di alluminio piena di acqua fresca.

Durante il tragitto, una grandissima sorpresa: siamo finiti in mezzo a un branco di delfini. Non erano una famiglia, ma centinaia che, incuriositi, hanno cominciato a girare intorno alla barca. I più giovani, ci tenevano anche a mostrarci le loro doti atletiche!
Siamo stati lì, col motore spento, almeno una ventina di minuti e gli unici rumori che si sentivano erano gli sbuffi dei loro (tantissimi) respiri e gli spruzzi dei loro salti: spettacolare!
La guida ha detto che siamo stati molto fortunati perché in Oman è facile vedere le tartarughe, un po’ mano i delfini.

Nuotare con la tartarughe

Arrivati alle isole Daymaniat ci siamo tuffati dalla barca e abbiamo iniziato lo snorkeling. Ci siamo fermati sopra a delle macchie di corallo e lì, tante tartarughe erano intente nello spuntino di metà mattina.
Molto emozionante vederle nuotare anche perché, a turno, tornavano in superficie per respirare e ce le trovavamo davvero a pochi centimetri. Mia mi ha detto che una le ha involontariamente toccato la maschera con una zampa (o si dirà pinna?!).

La cosa fastidiosa è che purtroppo c’erano altre 4/5 barche e, nonostante le mille raccomandazioni delle guide (che neanche dovrebbero essere fatte se solo esistesse in buonsenso!) abbiamo purtroppo assistito a qualche performance da vero “turista idiota”.
Mi auguro che venga promosso un turismo sostenibile, per il futuro dell’Oman e dei suoi preziosi tesori naturali.

Dopo un leggero (ma molto gradito) spuntino, nel pomeriggio siamo rimasti soli, per fortuna! In un’altra baia, abbiamo potuto vedere qualche altra tartaruga nel mare dell’Oman, una delle quali ha preso letteralmente a schiaffi un pesce, che continuava a infastidirla: toccami tutto, ma non il cibo!

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Alcuni la considerano una scocciatura, per me, invece,è la parte più divertente dell’organizzazione del viaggio: mi riferisco alla scelta degli hotel, B&B o Guesthouse nei quali trascorrere le notti e che devono rispettare, secondo me, alcuni requisiti fondamentali:

• Location: prediligo sempre strutture in posti caratteristici e funzonali a discapito, a volte, di un po’ di comodità. Ma volete mettere quanto è bello uscire a piedi e ritrovarsi in un bel quartiere?
• Strutture caratteristiche: evito gli hotel impersonali perchè mi piace immergermi nell’ospitalità locale
• Rapporto qualità/prezzo: in genere, non serve nient’altro che una sistemazione pulita e confortevole. I soldi preferisco spenderli per altro.

Qui di seguito ho elencato tutti gli hotel scelti per dormire in Oman, secondo il nostro Itinerario di viaggio. I prezzi si riferiscono sempre a una camera tripla, colezione inclusa.

1 – Muscat (1 notte)

La prima notte in Oman non si può neanche definire tale, visto che siamo andati a dormire alle 2! Ho cercato un hotel che fosse prima di tutto vicino all’areoporto e quindi facile da raggiungere.

Il Swiss-Belinn Airport era nuovo, pulito e la colazione ottima. Prezzo: 57€.

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2 – Misfah (1 notte)

Misfah è un piccolo villaggio arroccato sulla montagna (potete raggiungerlo anche senza fuoristrada) e uno dei pochissimi ad offrire ospitalità ai turisti. In cambio, viene chiesto, di rispettare le usanze del luogo (ci sono cartelli ben visibili all’ingresso del villaggio) indossando abiti che coprano spalle e ginocchia.

Le vecchie case in pietra sono immerse in una piantagione di datteri e in un bananeto e nella nostra guesthouse Misfah Old House, una delle più antiche in cui dormire in Oman, alcune foto mostrano che anche Re Carlo d’Inghilterra ha soggiornato qui pochi anni fa. L’assenza di comfort è bilanciato dalla magia del luogo: pace totale, con lo scorrere dell’acqua del falaj in costante sottofondo. Prezzo: 105€.

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3 – Nizwa (1 notte)

Nonostante Nizwa sia la seconda città più turistica dell’Oman io, per fortuna, non l’ho trovata così turistica. Ma ci stanno lavorando, nel vero senso della parola: ci sono molti cantieri a ridosso del centro storico, per una massiccia riqualificazione di vecchi edifici e locali.

Anche Alaqur View Inn era fresco di ristrutturazione (hanno ricavato delle stanze da una casa privata, secondo me) e, per una cifra davvero contenuta, ci ha offerto una bella camera pulita e curata nei dettagli. Prezzo: 58€.

4 – Sharqiya Sands (1 notte)

Dormire nel deserto dell’Oman è stata una delle esperienze più emozionanti di tutto il nostro viaggio.

Milky Way Domes, il nostro camp, si trova in cima a delle dune e le “Bolle”, ben distanziate l’una dall’altra, offrono una vista incredibile. La sensazione è di pace assoluta tanto che non c’è stato mai bisogno di chiudere a chiave la porta. E anche la nostra eSIM di BNESIM funzionava a malapena (per fortuna!). Prezzo: 169€ (ma comprensivo anche di un’ottima cena).

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5 – Ras al Hadd (1 notte)

Adoro le Guesthouse. Le scelgo sempre quando posso, perché si entra in contatto con la gente del posto e mi sembra di vivere di più il viaggio. I 2 ragazzi (originari del Bangladesh e gestori della struttura) che ci hanno accolto nella guesthouse Ras Al Hadd Orchid, sono stati dì un’ospitalità unica.

La stanza, con bagno privato, mi ricordava un po’ quella della mia nonna: mobili di ottima qualità e confort senza troppi fronzoli. Quando abbiamo chiesto di poter avere la cena, sono andati a comprare un pesce fresco e ce l’hanno cucinato sulla griglia, accompagnandolo a una minestra di verdura che abbiamo mangiato davvero volentieri! Prezzo: 63€ + 10€ in 2 per la cena (a nostra figlia offerta).

6 – Muscat in Guesthouse (1 notte)

Le prime 2 notti a Muscat le abbiamo trascorse a Fort Guesthouse: avevo programmato delle attività in città e serviva esclusivamente di un appoggio per la notte. Meglio puntare quindi al risparmio, mantenendo comunque la qualità. Questa casa, ristrutturata da poco, è una meraviglia per dormire in Oman e non manca nulla! Inoltre, è proprio vicino al Suq (mercato, in arabo) di Mutrah, uno dei luoghi da non perdere a Muscat.

Come in tutti gli edifici qui, i serramenti sono bellissimi e le porte (o i portoni) spettacolari: dev’esserci una sorta di cultura. Il piatto doccia di sassi invece, lo porto a casa come idea per il futuro. Unica pecca: i (probabili) 15 gradi dell’atrio d’ingresso che, rispetto al 38 dell’esterno, trovo totalmente assurdi. Forse, lo fanno per conservare al fresco il bellissimo pavimento a sfondo azzurro: lo adoro! Prezzo: 57€/notte.

7 – Muscat in Hotel (4 notti)

Se chiedete a mia figlia cosa le è piaciuto di più del viaggio in Oman vi risponde: “…l’ultimo hotel!”. Sì, perché il tour è stato bello ed emozionante, ma i 4 giorni di relax alla fine, ce li siamo proprio goduti. In particolare lei che, al Crowne Plaza Muscat by IHG di Muscat, oltre al mare ha trovato una piscina fantastica, dalla quale era davvero complicato tirarla fuori.

Questo hotel è uno dei pochi a Muscat con spiaggia privata. Un plus non da poco, visto che qui non ci sono molte zone di accesso al mare. La spiaggetta era deliziosa, racchiusa in un’insenatura e attrezzata quanto basta per renderla godibile. Il mare era sempre calmo e l’acqua limpida. E non era il “brodo” che mi era stato prospettato.

E che dire della colazione: una delle più ricche che abbia mai visto in tutti i miei viaggi! Prezzo: 132€/notte. Un po’ caro per dormire in Oman, ma ne vale la pena!

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Quando andare in Oman

Lo so, agosto non è il mese più indicato per andare in Oman, ma non avevamo scelta. Mi ero informata prima, ovviamente, e il peggio (a livello climatico) sembrerebbero essere giugno e luglio (e ce l’hanno confermato anche là). Quindi non è stato così terribile, alla fine. L’ideale, sarebbe di programmare un itinerario di viaggio in Oman in primavera o in autunno. Se ne avete la possibilità, fatelo.

In agosto faceva caldo, non posso negarlo, ma onestamente, credevo peggio. Intendo, non faceva tanto più caldo che qui in Italia ed è bastato seguire le solite regole del buonsenso: non stare all’aperto nelle ore centrali della giornata e bere molto. E, in Oman, non lesinano l’acqua: in ogni hotel o guesthouse ci sono sempre state fornite bottigliette d’acqua in abbondanza tanto che quelle che mi ero portata dall’Italia (non si sa mai!) sono tornate a casa con me!

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Le tappe del viaggio in Oman

• Muscat (1 notte) – vedi l’hotel
• Misfah, in Guesthouse (1 notte) – vedi la Guesthouse
• Nizwa (1 notte) – vedi l’hotel
• Sharqiya Sands, bolla nel deserto (1 notte) – vedi l’hotel
• Ras al Hadd, in Guesthouse (1 notte) – vedi la Guesthouse
• Muscat, in Guesthouse (2 notti, zona suq) – vedi la Guesthouse
• Muscat, in Hotel (4 notti, sulla spiaggia) – vedi l’hotel

Partenza e arrivo a Muscat, la capitale dell’Oman. La prima notte in zona areoporto, visto il nostro arrivo intorno alla mezzanotte.

I primi 2 giorni dedicati alla zona montagnosa intorno a Jabel Shams (la montagna più famosa dell’Oman) e pernottamento nel caratteristico borgo di Misfah. Poi, attraversamento della zona interna fino ad arrivare al deserto di Sharquiya Sands, dove abbiamo trascorso una notte indimenticabile nella bolla. Da qui, giù fino alla costa, per raggiungere la Turtle Reserve di Ras al Jinz e partecipare a un tour guidato per assistere alla nidificazione delle tartarughe marine. Nel tragitto, sosta al Wadi Bani Khalid per un bagno rinfrescante.

Durante la salita lungo la costa verso Muscat, altre 2 soste con rispettivi bagni (Wadi Tiwi e Bimmah Sinkhole). Ultime 6 notti a Muscat (in 2 sistemazioni differenti) che ci farà prima da base per alcune escursioni e poi ci rilasserà con sul mare calmo e pulito.

Il volo intercontinentale per l’Oman

Per la prima volta ho acquistato il volo su Booking.com, perchè la tariffa (per lo stesso volo) era leggermente inferiore rispetto al sito della compagnia stessa.

Volo Turkish Airlines: Milano Malpensa – Muscat Int. Airport, con scalo a Istanbul. Prezzo: 1.620€ totali, per 3 persone. Tutti i voli sono stati piacevoli e solo l’ultimo, da Istanbul a Milano ha subito un ritardo di 45 minuti.

Per la tratta Muscat-Istanbul, invece, una ventina di giorni prima della partenza, Turkish mi ha comunicato di avere cancellato il volo (credo per l’esiguo numro di passeggeri). A parte l’ansia per le vacanze imminenti e la scocciatura di dover contattare il call center per scegliere un altro volo, devo dire che a Booking.com sono stati efficientissimi: hanno risolto tutto in pochi minuti (e via chat!) riposizionandoci su un volo OmanAir. Inoltre, posticipando di 8 ore la partenza, abbiamo potuto goderci anche l’ultima mattina al mare.

Assicurazione di viaggio in Oman

E’ un must in tutti i miei viaggi perchè, specialmente per quelli intercontinentali, voglio partire tranquilla senza il rischio di spese mediche extra (che in certi paesi, poi, potrebbero essere dei veri salassi!). Poi, vista la spesa minima, includo sempre l’annullamento volo e l’assicurazione bagaglio.

Mi trovo benissimo con Heymondo.it, una compagnia giovane e dinamica specializzata proprio nelle Assicurazioni di viaggio. Oltre al miglior rapporto qualità/prezzo, hanno un’App semplice e chiara, dalla quale forniscono una diretta assistenza in viaggio, 24h/7.

Se anche voi sceglierete Heymondo, in quanto lettori di questo blog, avrete uno sconto del 10%:

LEGGI ANCHE: 5 motivi per partire con un’Assicurazione di Viaggio

L’auto a noleggio per il nostro itinerario in Oman

Rispetto alle tariffe che sento in giro qua e là, su Rentalcars.com ho trovato ottimi prezzi per il noleggio in Oman. Abbiamo bisogno di un 4X4 (vogliamo guidare nel deserto!) e risparmieremo qualcosa portandoci il seggiolino per Mia da casa (usiamo l’alzatina e ce la porteremo tra i bagagli a mano).

SUV Suzuki 4×4: 571€ per 11 giorni. Come sempre, aggiungo la Copertura Completa di Rentalcars, che annullerà qualsiasi spesa o franchigia a mio carico, in caso di danni (costo: 100€).

I pernottamenti in Oman

Il nostro itinerario di viaggio in Oman prevedeva un on-the-road piuttosto serrato per la prima metà del precorso e uno stop a Muscat per i giorni successivi. Qui, abbiamo fatto sia tour che semplice mare/relax. Per tutte le prenotazioni ho sempre utilizzato Booking.com, alternando hotel in stile omanita, guesthouse e hotel di tipo occidentale: adoro diversificare e credo ne sia valsa la pena. Nel paragrafo relativo alle Tappe (sopra) trovate il link a tutte le strutture dove abbiamo soggiornato.

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E’ sufficiente una settimana in terra slovena per assaporare le meraviglie di questo piccolo paese che ci ha riservato parecchie sorprese. Qui di seguito 10 motivi per cui vi godrete una bella vacanza in Slovenia.

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1 – La vicinanza con l’Italia

La Slovenia confina con l’Italia ed è raggiungibile in auto dal confine di Trieste. In questa estate martoriata dalla cancellazione di un sacco di voli, è stato un bel vantaggio. Da aggiungere a quello economico, che aumenta se si viaggia in almeno 3 persone. Spostarsi con la propria auto permette anche di non avere orari tassativi e la possibilità di modificare l’itinerario, se desiderato.

La Slovenia è piccola e si percorre da nord a sud in pochissime ore, su strade (anche quelle di montagna) in condizioni perfette. Se si vuole utilizzare la rete autostradale, bisogna munirsi di “bollino”, che lì chiamano “vignetta“, per la quale si può scegliere anche la durata.

2 – Le grotte di Postumia

Il fiore all’occhiello del turismo sloveno non ha bisogno di grosse presentazioni. Basti pensare che le Grotte di Postumia accolgono turisti già dagli inizi del 1800 e che il primo trenino fu costruito nel 1872. Già, perché il primo tratto all’interno delle caverne si percorre a bordo di un trenino elettrico, e noi l’abbiamo molto apprezzato. Il percorso a piedi successivo, poi, è favoloso.

Mi sento di raccomandare la visita anche a chi è un pochino reticente causa claustrofobia, perché gli ambienti sono davvero ampi. Portatevi una giacca peró, perché all’interno ci sono 10 gradi, anche in estate!

Puoi leggere il post dedicato qui: Le grotte di Postumia

3 – Le moltissime attività da fare

Se amate le vacanze attive, la Slovenia fa sicuramente al caso vostro. Mare a parte, è possibile praticare tantissime attività all’aria aperta. E questo, tra i 10 motivi per andare in vacanza in Slovenia, è il mio preferito.

Trekking e mountain bike vanno per la maggiore e, se riuscite a portarvi la bici, sono praticabili in autonomia. AltrimentI la potete noleggiare in una delle tante agenzie che offrono poi di tutto: rafting, canyoning, parapendio, giri in mongolfiera, kayaking e molto altro. Noi, a Bled, ci siamo appoggiati all’agenzia 3glav adventures, è ci siamo trovati molto bene. Presto i dettagli.

4 – La natura rigogliosa

Pur essendo molto piccola, la Slovenia offre una grande diversità di habitat e di paesaggi: una breve striscia costiera sull’Adriatico, una regione alpina confinante con l’Italia e l’Austria e un insieme di alture e vallate ricche di fiumi.

In tutto questo, il 60% del territorio della Slovenia è ricoperto da foreste: natura a 360 gradi! Una natura che in Slovenia rispettano profondamente considerandola oggi, giustamente, una delle più preziose ricchezze.

5 – Il clima fresco

Direttamente correlato al punto precedente (la moltitudine di alberi, di cui è ricoperta, rendono la Slovenia incredibilmente fresca), il clima sloveno è un toccasana per chi, come noi, arrivava da settimane roventi e particolaemente afose.

Ricordatevi di portare un paio di felpe per la sera e anche una giacchina anti-pioggia perchè, se vi imbattete in uno dei non-rari temporali, assisterete ad un crollo delle temperature. Noi, a Lubiana, ci siamo svegliati con un tempo soleggiato e 16 gradi! Che poi sono comunque tornati a valori “normali” durante la giornata.

6 – Il lago di Bled

C’è un’unica isola naturale in Slovenia: l’isola di Bled, situata nel piccolo lago di Bled, a nord-ovest del Paese. La sua graziosa chiesetta che si rispecchia nelle acque blu, è una delle immagini simbolo del turismo sloveno e l’avrete sicuramente vista più volte (è anche sulla copertina della Lonely Planet).

Il lago di Bled è meta di molti turisti anche perchè, intorno ad esso, ci sono una miriade di cose da fare, per grandi e bambini: fatevi una nuotata rinfrescante, una salita a piedi al castello o entrate in una delle agenzie e scegliete le attività che più vi si addicono: non avrete che l’imbarazzo della scelta. E, poi, cè Straza!

Puoi leggere il post dedicato qui: 5 cose da fare sul lago di Bled

7 – Le terme

La Slovenia è famosa anche per le sue stazioni termali: attrezzate e piuttosto economiche. Oltre ai classici centri termali, esistono veri e propri parchi acquatici (attivi sia in estate che in inverno, al coperto) che sono la gioia dei bambini (ma anche degli adulti!). Noi volevamo andare alle terme di Catez ma, per ragioni di tempo, abbiamo rinunciato. Ci andremo la prossima volta. Se qualcuno, invece, ci è stato, può scriverlo nei commenti sotto e farci sapere com’è andata.

8 – Il castello di Predijama

Non avevo mai visto niente di simile: un castello con una parte scavata nella roccia e un’altra aggiunta al di fuori, che lo hanno reso una fortezza quasi inespugnabile. Si trova a pochi chilometri da Postumia (si può acquistare il biglietto combinato) e l’interno è totalmente visitabile e molto ben conservato. Addirittura, alcune stanze sono state riportate allo stato del periodo in cui era abitato.

Potrete entrare fino nella “pancia” della montagna ma, per farlo, preparatevi ad arrapicarvi come stambecchi, quindi scarpe comode e gambe!

9 – Il mare

E’ vero, sono solo 46 km di costa, ma sufficienti a concedere alla Slovenia, anche l’opzione “mare”. Si tratta del tratto di costa adriatica che comprende l’Istria, ceduta (ahimè) dall’Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Le possibilità non sono molte. Noi abbiamo visitato Piran e Portorose, 2 soluzioni differenti, ognuna coi propri pregi e difetti. Trovate i dettagli qui.

10 – La capitale Lubiana

Piccola e ordinata, Lubiana si gira tranquillamente a piedi ed è visitabile in una giornata. Salite con la funicolare al castello, visitate il mercato e godetevi un aperitivo o una cena (o entrambi!) in uno dei romantici ristorantini lungo il fiume.

Questi sono i miei 10 motivi per cui vale la pena andare in vacanza in Slovenia. Ci siete stati e ne suggerireste altri? Scriveteli nei commenti!

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Siamo arrivati in Slovenia e il mare è la prima tappa della nostra settimana on the road: 2 giorni di bagni e relax ce li siamo devvero meritati.

In Slovenia ci sono solo 46 km di costa, sul mare Adriatico. Portorose è la località più turistica e ha un’ampia zona balneabile, adatta anche ai bambini. Visiteremo poi, un sera, Piran, che è lì attaccata, a qualche minuto di auto e che la mia Lonely Planet, indica come imperdibile per il suo borgo storico, ma meno adatta alle attività di mare.

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Portorose

Dove dormire al Mare in Slovenia

Su Booking.com ho prenotato 2 notti al Apartments Lavanda&Cappuccino, in una posizione davvero ottima, a 5 minuti a piedi dalla spiaggia. Per completezza vi segnalo che l’appartamento (1 camera matrimoniale, un bagno e un open-space con cucina e 2 divani/letti singoli) è stato ricavato in ul locale commerciale, in una piazzetta di fianco ad altri esercizi commerciali e, in Italia, non avrebbe ottenuto le necessarie autorizzazioni. Non ci ha dato fastidio essere di fianco a uno studio dentistico. L’unica pecca era che gli unici oscuranti erano le tende viola che vedete nella foto.

In genere preferisco gli hotel (anche semplici) perchè offrono la colazione e provvedono alla pulizia giornaliera delle camere. Ma i prezzi, in Slovenia, sono alti, in particolare qui. Questa soluzione, che non necessitava di pulizie (visto che stavamo solo 2 notti), ci ha permesso di risparmiare qualcosa e, a pochi passi, c’era un fantastico panificio-bar con tavolini all’aperto dove fare una colazione di tutto rispetto.

Il mare e la spiaggia

L’accesso al mare è davvero particolare: non si entra in acqua direttamente, ma scendendo le scalette che si trovano sul lungomare pedonale. Non pensatela come la scaletta della piscina: una volta scesi, l’acqua arriva più o meno alle ginocchia e il fondale è sabbioso (anche se con qualche sasso). Da lì si cammina nel mare che degrada dolcemente, come siamo soliti fare sui litorali italiani. La “spaggia” attrezzata è per la maggior parte in erba, e sono un piccolo tratto in sabbia.

L’acqua non è male e i servizi adeguati: ci sono bagni e docce compresi nel costo dell’ombrellone e una moltitudine di piccoli bare ristorantini sulla spiaggia. Per darvi un’idea dei prezzi mi hanno chiesto 20€ per un ombrellone e 2 lettini e, nonostante fosse una domenica di luglio, non c’era il pienone.

Ah, ci sono i gonfiabili nell’acqua! Possono accedere (8€ per 1 ora) i bimbi dai 6 anni in su, ma anche i più piccoli se accompagnati da un genitore (che non paga). Mia figlia di 5 anni li ha provati e si è divertita. Io comunque li consiglio a bambini con almeno qualche anno in più, perchè è imegnativo tirarsi su dall’acqua da soli e arrempicarsi.

Piran

Piran si trova in una posizione fantastica, sulla punta di una penisola, a pochissimi chilometri da Portorose. Si tratta di un bellissimo borgo sul mare, e (giustamente) si può raggiungere solo a piedi. Non potete sbagliare: arrivati a un certo punto, vi indicheranno che dovrete tornare indietro di 300 metri e parcheggiare l’auto nel silos multipiano (che non è economico, ma così è). Da lì, potere prendere gratuitamente un piccolo bus navetta che vi porterà nella piccola piazza centrale in qualche minuto. Potete anche percorrere la strada a piedi (come abbiamo fatto noi), ma, se dovesse fare molto caldo, non ve lo consiglio.

Il mare e la spiaggia

A Piran non ci sono dei veri stabilimenti balneari percui, la vita da mare, diventa un po’ difficoltosa, anche se non impossibile. L’acqua mi è sembrata molto più bella sulla sponda opposta al porto (l’ho vista camminando lungo le mura del castello), ma il fondo era di sassi (e la zona forse nudista!).

Cosa vedere a Piran

Il paesino è molto più carino di Portorose, coi suoi vicoletti e i ristorantini affacciati sul mare della Slovenia. E, cosa non da poco per me, preparate la fotocamera perchè, da lì, vedrete un tramonto sul mare mozzafiato. Non perdetevi la salita al campanile: sono tanti gradini (e pure ripidi) ma verrete riparati dalla vista a 360 gradi. E ricordatevi che le campane suonano ogni quarto d’ora: noi lo sapevamo e abbiamo quasi rischiato l’infarto lo stesso!

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Dove mangiare al mare in Slovenia

Abbiamo cenato per 2 sere, al mare in Slovenia. A Pirano cercate di prenotare almeno il giorno prima, perchè è molto gettonata all’ora del tramonto. Noi abbiamo cenato al Park Restaurant, che si trovain p osizione un pochino defilata (ma sempre in centro), tranquilla e ombreggiata. Nonostante avessimo paura di essere capitati in uno dei famigerati (e numerosi) ristoranti turistici, abbiamo mangiato discretamente. Ovviamente pesce.

A Portorose, invece, siamo andati più sul sicuro e scelto un ristorante di livello un pochino più alto: Santa Lucia – Trattoria del Pescatore, dove abbiamo mangiato una grigliata di pesce fantastica! Super-consigliato, ma prenotate, almeno al mattino per la sera.

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Una vacanza che si rispetti include una componente fondamentale: il cibo. Che, si sa, in Sicilia raggiunge livelli notevoli; a patto, però, di scegliere bene, specialmente nei luoghi più turistici. Se cercate idee su dove mangiare a San Vito lo Capo, siete nella pagina giusta.

Pranzo a San Vito lo Capo

Cominciamo dal pranzo, per il quale abbiamo privilegiato pasti veloci in posti molto vicini al nostro B&B. Qualche volta abbiamo optato per il Take-away, in modo da sfruttare l’ombra e la comodità delle nostre bellissime terrazze (leggi tutto qui) .

Marinella

Nonostante il suo aspetto non proprio attraente, ho apprezzato il cibo di questo piccolo bar/tavola calda e le arancine, in particolare quelle al ragù e piselli, sono tra le migliori che abbiamo mangiato durante la vacanza. Dovete entrare, ordinare tra le cose esposte nelle vatrina e poi sedervi ai tavolini esterni. Tutto molto spartano (neanche una tovaglietta di carta e bicchieri di plastica) e un gran caldo all’ora di pranzo, ma con una bella bibita fresca rimedierete subito.

Tasty paninoteca

A ridosso della spiaggia, questa insalateria/paninoteca/friggitoria dall’aspetto (e dal nome) americaneggiante è un pochino fuori-contesto, ma perfetta per chi desidera un pranzo economico da consumare sotto l’ombrellone. Ho preferito le insalatone alle arancine e agli hamburger. La mia preferita? Quella greca!

Scegliete sui grossi menu esterni (ricordatevi prima di prendere il numerino!), poi entrate (uno alla volta) solo per ordinare e pagare. L’attesa è un’esperienza! Vi dimenticherete del caldo e della fame grazie alle performance di Natale, che distribuisce il cibo in stile “Fiorello”: state al gioco e sarà uno spasso!

Gelateria Belli Freschi

Anche se non vicinissima al nostro B&B, ci ha spinti spesso a sfidare il solleone anche all’ora di pranzo (dopo cena era tappa fissa). Rapporto qualità/prezzo imbattibile (gelati ottimi ed enormi!) che, unito alla gentilezza dei proprietari, giusticava la fila chilometrica serale. Prendete il numerino e armatevi di pazienza: qui (a differenza che a Milano) si fanno le cose con calma perchè c’è sempre tempo anche per una chiacchiera. Ed è piacevolissimo.

Ho provato qui la mia prima granita siciliana (alla mandorla) e l’ho adorata. Monica, nelle sere successive, ha proposto di mixarla con un pochino di granita al caffè per attutirne la dolcezza, e il risultato è stato eclatante.

Cena a San Vito lo Capo

Ad eccezione delle serate alle Saline di Trapani (trovate tutti qui) ed Erice, abbiamo scelto di mangiare a San Vito lo Capo tutte le sere, privilegiando la cucina a base di pesce, ma concedendoci anche una pizza.

Ristorante Assoccuc’è

Non lasciatevi ingannare dall’insegna che dice “ristorantino, wine bar & food”: in questo locale servono piatti da vero e proprio ristorante, principalmente di pesce. Ottimo il fatto che nel menù ci siano diversi piatti “del giorno”, scritti a penna. Antipasti sfiziosi, primi gustosissimi (specialmente le busiate, proposte in varie versioni) e il miglior cannolo di tutta la vacanza. Ci siamo trovati talmente bene, che siamo tornati una seconda volta, per assaggiare altri piatti.

Ho apprezzato anche il fatto che venissero servite le “mezze porzioni”: chi ha un bimbo piccolo mi capirà. Mia figlia si è potuta mangiare i suoi adorati spaghetti alle vongole (tante e belle vongole perchè, come ci ha detto la chef: “io abbondo!”) e io qualcosa di un po’ più particolare. Location cool, in mezzo ai cartelli stradali (!!!). Conto: giusto.

Ristorante Crik e Crok

Impossibile non notare questo ristorantino dall’atmosfera elegante, dove si cena romanticamente a lume di candela. Il proprietario (e chef, nonchè campione del mondo di Cous Cous!) è il figlio del sig. Vito, proprietario del B&B Alighieri 21 (leggi tutto qui). Abbiamo dovuto prenotare qualche sera prima, perchè sempre pieno. E, dopo esserci stati, abbiamo capito il perchè: “Gusto e passione” non é solo lo slogan ma la vera mission del ristorante.

Materie prime di ottima qualità, cucinate benissimo. Il polpo su crema di ceci e rormarino si scioglieva in bocca e la mia zuppetta di antipasto… beh, giudicate voi dalla foto qui sotto! Ho provato il cous cous (ovviamente!), che non avevo mai mangiato, e mi è piaciuto molto. A mia figlia, hanno proposto mezza porzione di busiate con sughino di pesce, che si è divorata! Un peccato non avere assaggiato i dolci, ma eravamo strapieni.

Servizio discreto ed educato. Apprezzatissimo il divieto di fumare ai tavoli (seppur all’aperto): “Nel rispetto di tutti i nostri ospiti, vi chiediamo di spostarvi all’esterno per fumare” ho sentito rispodere con gentilezza a una coppia di clienti che chiedeva un posacenere. Conto più che giusto.

Pizzeria El Sombrero

Vero che a San Vito lo Capo è meglio mangiare il pesce, ma la pizza è un diversivo a cui non sappiamo rinunciare. Abbiamo adocchiato questo piccolo ristorante durante le nostre passeggiate serali e una sera, di ritorno dalla spiaggia, abbiamo prenotato un tavolo (vi consiglio di farlo perchè sempre pieno).

La mia pizza con salsiccia e ricotta salata (che non avevo mai provato) era poco indicata per la linea, ma di certo non per il gusto! Servizio cordiale e molto simpatico. Apprezzano molto il fatto di non dilungarsi al tavolo una volta finita la cena (per dare spazio alle persone in fila fuori) e “ringraziano” offrendo il caffè al banco, dove si paga il conto. Prezzi molto onesti.

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Le saline rappresentano senza dubbio una peculiarità della costa occidentale siciliana. In particolare, da Trapani a Marsala, si susseguono uno dopo l’altro vasti specchi d’acqua di forma regolare, con mulini a vento qua e là, e grandi mucchi di sale. Un paesaggio dall’aspetto antico, nel quale trovano il loro habitat, a seconda della stagione, diversi tipi di uccelli migratori e anche qualche trampoliere.

Avevo letto su internet che il tramonto che si può ammirare dalle saline di Marsala è il quarto più bello del mondo: un’occasione unica per amanti dei viaggi e della fotografia, come noi.

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Perchè le Saline di Trapani

Su consiglio di amici “locali” sarei voluta andare alle Saline Ettore e Infersa, tra Trapani e Marsala. Sul loro sito web si possono prenotare delle visite guidate (a pagamento), ma i commenti che ho trovato on-line non mi sono sembrati entusiastici. E, oltretutto, durante il giorno avremmo trovato un gran caldo.

E’ possibile anche cenare nel ristorante in loco (Mamma Caura) o anche solo consumare un aperitivo al tramonto (gettonatissimo). Ho provato a chiamare per avere qualche informazione in più, ma mi hanno liquidata dicendomi che servono un “aperitivo rinforzato” (senza specificare altro) e che la cena non si può prenotare. Volendo evitare il rischio di ritrovarmi sì a bordo-salina, ma con con una lupetta urlante affamata, ho rinunciato.

Qualche settimana prima, alcuni amici erano stati a cena in una trattoria alle Saline di Trapani e me ne avevano parlato molto bene. Li ringrazio pubblicamente, perchè questa piccola “deviazione” ci è valsa una serata magnifica.

Come arrivare

Nel cuore della Riserva Naturale orientale delle Saline di Trapani e Paceco, le saline di Trapani si trovano lungo il litorale a sud della città. Da San Vito lo Capo, noi ci abbiamo messo un’oretta in auto. Non credo ci siano mezzi pubblici per arrivarci.

La strada non è molto veloce, ma, a tratti, piacevolmente panoramica. Si passa anche davanti al grandissimo porto della città. Nell’ultimo tratto si percorre una strada stretta, quasi in mezzo alla campagna.

Dove cenare

La Trattoria del Sale è una location da perdere il fiato. Un set cinematografico sulle Saline di Trapani, quasi “sprecato” per una cena.

Come si legge sul loro sito: “La storia di questo luogo affonda le radici nel lontano 1488, anno in cui Ferdinando il Cattolico, Re di Spagna, ordinò la costruzione del mulino e della salina circostante.”

Oggi si può visitare il museo del sale (con una piccola rivendita di prodotti a base di sale) e, all’interno del vecchio mulino, si trova il ristorante. E’ possibile accomodarsi anche ai tavolini all’aperto, proprio sul bordo delle vasche di sale. C’è un po’ di vento, ma la scocciatura di dover bloccare sul tavolo tutto ciò che può volare via, vale sicuramente il panorama di cui si gode cenando.

Non mi aspettavo granchè dal cibo. Si viene in questi posti principalmente per la location e non è raro trovare ristoranti dal rapporto qualità/prezzo scadente. Ma avrei cenato in qualsiasi ristorante avessi trovato qui, alle Saline di Trapani. Invece, ho trovato il cibo della Trattoria del Sale di buona qualità. E prezzi molto onesti. Il pesce innanzi tutto (coltivato nelle vasche delle saline e quindi molto saporito); e poi specialità della cucina siciliana (la migliore caponata della vacanza credo di averla mangiata qui).

A proposito di cibo, presto scriverò un post sui ristoranti nei quali ho cenato a San Vito lo Capo e non mancheranno le sorprese: seguitemi su FB e sarete i primi a scoprire tutte le leccornìe che abbiamo gustato.

Cosa vedere alle Saline di Trapani

Il tramonto, of course! Si sta lì ad ammirarlo, senza mai stancarsi, cercando di imprimere le immagini nella propria memoria. I colori sono incredibili, perchè il cielo si specchia nell’acqua delle vasche creando riflessi dai colori quasi cangianti.

La passeggiata in mezzo alle saline è un’esperienza unica. Alcuni tratti non sono percorribili, perchè molto stretti e a rischio scivolamento. Osservate bene i cartelli. Io, presa dall’entusiasmo, ne avevo oltrepassato uno: lo avevo visto, ma non lo avevo letto, scavalcandolo come un ostacolo. Per fortuna sono stata richiamata all’ordine da mio marito.

Infine, il mulino: imponente e ben conservato. Anche questo un pezzo di storia, da non perdere.

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“Vacanze italiane”. E’ il must anche di questa estate, per i motivi che tutti sappiamo. Non che la cosa mi dispiaccia, anzi! Abbiamo esplorato poco il nostro paese e una settimana a luglio è l’occasione per conoscere finalmente la bella Sicilia. Ci sono stata diverse volte, in realtà, ma sempre come atleta, quindi ne ho avuto solo un assaggio. Sufficiente, però, per puntare dritta su questo mare. In primavera i voli per Palermo erano davvero economici (così come l’auto a noleggio) e su Booking ho trovato un Bed&Breakfast a San Vito lo Capo che mi sembrava davvero carino. Sole caldo, mare splendido, ottimo cibo e persone accoglienti: benvenuti in Sicilia!

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Come arrivare

Partendo dal presupposto che dobbiate raggiungere la Sicilia in aereo (come nel nostro caso), avete 2 opzioni per arrivare a San Vito lo Capo:

• Areoporto di Trapani + una sessantina di km in auto (un’ora circa)
• Areoporto di Palermo + un’ottantina di km in auto (circa un’ora e un quarto)

Noi abbiamo optato per la seconda, perchè c’era una strepitosa offerta di Ryan Air (circa 23€ A/R a testa + i bagagli). E anche perchè l’auto a noleggio costava meno.

La nostra affezionata rentalcars.com, ci ha proposto una Opel Crossland (che all’atto pratico è stata sostituita da una Fiat 500X) per 7 giorni al costo di 275€, a cui abbiamo aggiunto la loro Assicurazione Completa (annullamento delle franchigie) per una cinquantina di Euro.

Il fatto di prenotarla con 3 mesi di anticipo è stato fondamentale (più del solito), perchè poi i prezzi sono schizzati alle stelle (intorno ai 1000€/settimana, 1 mese prima). Ufficialmente per la mancata consegna di autovetture nuove alla compagnie di noleggio. Secondo la sottoscritta, anche per l’altissima richiesta, visto che la stragrande maggioranza degli italiani (inclusi quelli che in genere prediligono l’estero, come nel nostro caso) hanno scelto vacanze italiane, per evitare complicazioni legate alla situazione pandemica.

Il nostro Bed&Breakfast a San Vito lo Capo

Ho notato che a San Vito non ci sono molti hotel; almeno non quanti mi aspattassi in una delle località più turistiche della Sicilia. Spiccano invece le sistemazioni più low cost: molte case di famiglia (magari ereditate dai nonni) sono state ristrutturate e adibite a case-vacanza (in genere appartamenti) o bed&breaskast.

Noi abbiamo scelto quest’ultima soluzione per un serie di motivi:

• la camera viene sistemata e pulita tutti i giorni
• la colazione è inclusa
• non mi serve la cucina: a pranzo ci arrangiamo con frutta o qualcosa di già pronto (in Sicilia ci sono un sacco di rosticcerie o gastonomie favolose!) e la sera ceniamo fuori (sfruttando l’ottimo rapporto qualità-prezzo).

Cercando su Booking.com abbiamo trovato il B&B Alighieri21, in posizione fantastica, a 100mt dalla spiaggia. Pulizia impeccabile, 2 terrazze tutte per noi e super-colazione: siamo stati benissimo! Scriverò presto tutto nel dettaglio: seguitemi su FB o iscrivetevi alla newsletter qui sotto e sarete i primi a leggere e a vedere tutte le foto.

La spiaggia di San Vito lo Capo

C’è una bella spiaggia ampia, di sabbia fine a San Vito lo Capo, che degrada dolcemente nel mare. L’acqua, di un azzurro chiarissimo, è bassa per molti metri, quindi particolarmante adatta ai più piccoli o al relax degli adulti.

Come usufruire della spiaggia di San Vito lo Capo

Ci abbiamo messo un po’ a capire come utilizzare la spiaggia perchè non ci sono indicazioni e non è che sia poi così intuitivo. Dunque: la spiaggia è tutta libera (tranne delle piccole fasce ad uso esclusivo di alcuni hotel). Nel rispetto delle norme anti-Covid, sono stati piantati dei paletti in legno, a 3 metri l’uno dall’altro. Solo chi se ne accaparra uno, può usufruire del posto in spiaggia, occupandone lo spazio circostante (diciamo che un ombrellone e 2 lettini sono il massimo consentito per rimanere a distanza di sicurezza dai vicini).

Se non si possiede un proprio ombrellone si può noleggiare ai banchetti che sono all’ingresso della spiaggia (ce n’è uno per ogni zona di San Vito). Noi, dopo la brutta esperienza del primo giorno, ci siamo trovati bene ad affittarlo “da Marino”. Il costo è di 15€ al giorno per 1 ombrellone e 2 lettini. 12€ se si acquistano più giorni, dei quali usufruire anche non continuativamente. Il servizio apre alle 7.30. Io (come diversi altri) andavo lì anche prima, per essere sicura di trovare un paletto in buona posizione (prima fila con una bimba di 4 anni, ovviamente).

Cosa non mi è piaciuto della spiaggia di San Vito lo Capo

La spiaggia di San Vito lo Capo è bella, non c’è che dire, ma con qualche pecca. La prima: è molto affollata. Occupata fittamente dagli ombrelloni, coi lettini che arrivano quasi in acqua, il bagnasciuga praticamente non esiste e rende complicata anche una semplice passeggiata. La mia prima considerazione è stata: meno male che ci sono i paletti a limitare la capienza: non oso pensare senza! Spero che li mantengano anche post-Covid, ne gioverebbero tutti, secondo me.

Un’altro punto negativo è che una doccia costa 1€ (!) e non c’è nemmeno un rubinetto per sciacquarsi i piedi all’uscita. Capisco che l’acqua è un bene prezioso (in Sicilia specialmente), ma almeno un paio di docce al giorno potrebbero essere comprese nel servizio “ombrellone”.

Dove mangiare a San Vito Lo Capo

Siamo rimasti a San Vito 1 settimana e, a parte la serata a Erice e quella alle saline di Trapani, abbiamo cenato lì tutte le sere. Come prevedibile, c’è un’ampia scelta per quanto riguarda il cibo: dalle semplici pizzerie ai ristorantini più raffinati, in cui abbiamo trovato ottima materia prima, cura nella cucina e prezzi giusti.

Specialità della zona i piatti a base di pesce (ovvio!) e il Cous Cous (che non avevo mai assaggiato). Se volete sapere i nomi dei ristoranti e vedere le foto dei piatti che abbiamo assaggiato, seguitemi: a breve un articolo bello succulento!

Cosa vedere nei dintorni di San Vito lo Capo

E’ stata principalmente una vacanza “di mare”, ma la Sicilia è troppo bella per limitarsi al tragitto ombrellone-Bed&Breakfast a San Vito lo Capo. Abbiamo fatto qualche giretto prevalentemente nel tardo-pomeriggio-sera, ma anche in una mattinata nella quale il troppo vento non ci permetteva di goderci la spiaggia.

Riserva dello Zingaro

In realtà siamo arrivati fino all’ingresso Nord, ma senza entrare, visto che per arrivare al mare bisogna camminare su sentieri non semplicissimi (si raccomandano di non percorrerli con le ciabatte!) e noi, con una bimba piccola, abbiamo preferito rinunciare (o, meglio, rimandare).

Mi hanno però riferito che, partendo dall’entrata Nord (distante una ventina di minuti in auto da San Vito), con una breve camminata si arriva a Cala Tonnarella dell’Uzzo, considerata una delle spiagge più belle d’Italia.

Un’altra opzione che mi attirava molto, era raggiungere la Riserva (e le sue calette) via mare. Da San Vito partono diversi tour in barca (ve li proporranno diverse agenzie in paese): tutta la giornata o solo mezza; con pranzo o senza, ecc… Prezzi a mio avviso ragionevoli. Occhio al tipo di imbarcazione perchè ogni agenzia ha la sua: più o meno grande, più o meno confortevole; chiedete di vedere almeno una foto prima di decidere (a me le barche troppo grandi non piacciono, ad esempio) e scegliete bene.

Erice

Quello che viene definito uno dei borghi più belli d’Italia non ha tradito le attese. E grazie al prezioso suggerimento di Giuseppe (il proprietario del parcheggio-Camper fuori San Vito, dove abbiamo lasciato l’auto) abbiamo cenato in una location unica! State connessi, perchè fra non molto scriverò un post proprio su questo.

Saline di Trapani

Avevo visto alcune foto da lasciare senza fiato: il tramonto sulle saline è difficile da descrivere a parole e anche le foto non rendono giustizia. Su consiglio di amici, abbiamo cenato in una trattoria ricavata in un vecchio mulino, proprio al bordo delle vasche. Che dire?? Presto l’articolo con tutti i dettagli, quindi seguitemi (qui sotto, un piccolo assaggio).

Baia di Santa Margherita

La baia si Santa Margherita è un ottimo “diversivo” alla vostra vacanza in Bed&Breakfast a San Vito lo Capo. Distante solo qualche chilometro, è particolarmente gradita ai bambini specialmente perchè, una volta parcheggiata l’auto, un simpatico trenino vi porterà in riva al mare in pochi minuti.

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Nonostante, da bambina, sia stata tante volte sulla riviera adriatica (e mi sia sempre trovata bene), da un po’ di anni a questa parte mi sono orientata verso le destinazioni “a lungo raggio“. Mi piace scoprire posti nuovi, culture lontane dalla nostra e le vacanze sono l’occasione ideale.

Da quando sono diventata mamma, però, sono già stata un paio di volte in giugno al mare a Marotta (oltre che a Mauritius). L’ho fatto soprattutto per la mia piccola peste, perchè farle trascorrere qualche giorno di mare a “misura di bambino” è divertente e salutare. Inoltre, a Marotta il mare è pulito, il paese è tranquillo e, a giugno, i prezzi sono davvero molto convenienti. E alla fine, lo devo ammettere, queste brevi vacanze me la sono godute anche io.

In questo post vi parlerò dell’ultima volta che siamo stati a Marotta in Giugno, ovvero lo scorso anno.

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Al mare ai tempi del Covid

E’ vero, quello che leggerete in questo articolo su Marotta non sarà lo stesso che troverete a giugno di quest’anno: in 9 mesi sembra cambiato il mondo.

Ma è così, purtroppo. E da persona positiva, non mi lamento e cerco di adattarmi. Pazienza se avrò qualche scocciatura in più, se questo significa una maggiore sicurezza. E pazienza se avrò qualche servizio in meno: è sempre meglio che niente.

Le Marche sono tra le regioni meno colpite e, come potete vedere dalle foto, gli ombrelloni rispettavano le norme sul distanziamento anche prima dell’emergenza Covid. E la spiaggia è molto ampia. Mettiamo in conto, comunque, che scendere a qualche compromesso sarà inevitabile ovunque. Ma si può sopravvivere.

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Come raggiungere Marotta

Marotta è una piccola località balneare di circa 12.000 abitanti, situata circa a metà strada tra Fano e Senigallia, nella parte nord della costa marchigiana. La popolazione aumenta sensibilmente durante il periodo estivo quando, molte famiglie, si recano qui (nelle loro seconde case o affittandone una) in villeggiatura.

Da Milano dista un po’ meno di 400km e si raggiunge in auto in circa 4 ore (prendendosela comoda). Se voleste invece viaggiare in treno, dovete scendere alla stazione “Marotta”, sulla tratta Bologna-Ancona (da Bologna, calcolate circa 2 ore e un quarto; da Ancona 25 minuti).

Il mare di giugno a Marotta

Marotta ha ottenuto nel 2019, come già da diversi anni, il riconoscimento di Bandiera Blu d’Europa, indice di garanzia per la qualità delle acque e la pulizia delle spiagge.

Non posso che confermarlo: l’acqua e la spiaggia di Marotta a giugno erano davvero pulite. L’anno scorso abbiamo assistito ad un fenomeno strano e piuttosto raro: per un paio di giorni la corrente ha spinto a riva numerose grosse meduse morte. Il fatto che fossero morte le rendeva innocue (anche se bisognava continuamente “ripulire” la spiaggia) e la loro presenza era un ulteriore segnale di “mare pulito“. Pare che il fenomeno fosse dovuto al forte sbalzo di temperatura che si era verificato fra un maggio nettamente al di sotto della media e l’improvviso caldo di giugno.

L’Hotel Sole a Marotta

Cercando qua e là on line, ero rimasta particolarmente colpita dall’Hotel Sole Resort, una struttura proprio di fronte al mare, a Ponte Sasso (che in realtà è una frazione di Fano, ma è molto più vicino a Marotta). Tra l’hotel e la spiaggia, solo una piccola strada ad accesso limitato (passavano davvero pochissime auto).

L’hotel è interamente rinnovato, specialmente negli spazi comuni. Fantastica la terrazza della colazione, con vista mare. Ci siamo trovati benissimo: il personale ha fatto ben più di quanto dovuto per farci sentire a casa e l’atmosfera di amicizia e collaborazione che si è creata con gli altri ospiti, mi ha ricordato tanto quella che respiravo da bambina, quando venivo spesso in vacanza da queste parti. Speravo che mia figlia potesse rivivere le mie stesse sensazioni di allora (diversa dai viaggi che siamo soliti fare) e direi che sono stata accontentata.

La camera

Abbiamo scelto la camera Confort Plus che, con un piccolo sovrepprezzo, aveva un bel balcone vista mare. Lo spazio non era molto (il lettino per mia figlia, messo ai piedi del letto, impediva il passaggio), ma la camera era pulitissima e il bagno confortevole. C’era anche un piccolo frigo-bar.

La spiaggia

Dimenticatevi le file interminabili di ombrelloni delle località più famose della romagna, dove il sole non riesce nemmeno ad arrivare alla sabbia. Abbiamo scelto Marotta anche per questo: pochissime file, spazio vitale pienamente rispettato e molta tranquillità. E’ vero, era giugno, ma sono sicura che l’ambiente si mantiene vivibile anche nei periodi di maggior affollamento.

Il bagno dell’hotel aveva tutto quello che serviva: docce, locali dove riporre i giochi e i gonfiabili e un carinissimo baretto dove facevamo sempre merenda con un bel gelato (o bevevamo un aperitivo quando c’era mio marito). E qualche indispensabile gioco da mare per i bambini.

Il cibo

Abbiamo mangiato benissimo e, quando sei in vacanza con una bimba di 2 anni, non è un dettaglio da poco. Ogni mattina veniva comunicato il menu per il giorno seguente, e la scelta era sempre molto “bilanciata”. Almeno un primo e un secondo di pesce sempre, con la possibilità di altre portate di carne o vegetariane. A tal proposito, la pasta al ragù che abbiamo assaggiato una sera, me la sogno ancora di notte!

A buffet, sempre una vasta proposta di verdure (cotte e crude), legumi, pizza e, spesso, anche cozze alla marinara, che io adoro! Alla fine del pasto, 2/3 semplici dolci o frutta di stagione, tra cui scegliere al momento.

Molto piacevole, una volta alla settimana, la cena “rooftop” sulla bellissima terrazza sul tetto.

I servizi

Non che avessimo grandi necessità, ma i servizi che ci sono stati forniti li abbiamo apprezzati. In primis, il servizio di baby-sitting (o mini-club) in spiaggia durante alcune ore della giornata. Mia figlia, di 2 anni e mezzo, è stata gentilmente accettata (anche se non a tempo pieno) nonostante non avesse ancora compiuto i 3 anni. E con Eva, (una deliziosa ragazza dotata di enorme pazienza!), si è trovata benissimo. Per me, che ero sola, anche solo mezz’oretta di relax sul lettino era preziosissima!

Le biciclette, alcune con seggiolino, erano sempre a disposizione: bastava chiedere la chiave alla reception. Molo utili, vista la posizione dell’hotel: in qualche minuto si arrivava sia a un’edicola/minimarket che, dalla parte opposta, al centro di Marotta.

Il prezzo

Ho contattato direttamente la struttura via e-mail e mi hanno fatto un ottimo preventivo. 105€ al giorno per me e mia figlia (di 2 anni), in formula All Inclusive: camera con balcone vista mare, tutti i pasti e le bevande e il servizio spiaggia, compreso un piccolo baby-club. Mio marito avrebbe, eventualmente, pagato un extra nei giorni in cui sarebbe riuscito a raggiungerci.

I dintorni dell’hotel

Se avete intenzione di programmare una vacanza a Marotta, sappiate che sarete nella più totale tranquillità, specialmente in Giugno. E, specialmente, a Ponte Sasso. Sul lungomare davvero pochissimi localini. Noi non avevamo grosse esigenze, con una bimba di 2 anni, e le nostre serate erano anche più brevi del solito (al mare la stanchezza alla sera si fa sentire prima..). Oltretutto, a un centinaio di metri dal nostro hotel, si trovava un campeggio che, alle 21, organizzava una baby dance alla quale assistevamo “abusivamente”. Molto molto più apprezzata di qualsiasi sala giochi!

Marotta è anch’essa piccolina, ma offre qualche servizio in più, di quelli tipici della vacanza al mare. Ci siamo arrivati un paio di volte in bicicletta e l’ho trovata molto carina; ottima per fare 2 passi mangiando un gelato.

Senigallia

Avendo un’auto a disposizione (e avendo voglia di portarla fuori dal garage…), in pochi minuti si può raggiungere Senigallia. Noi ci siamo stati una mattina durante la quale il tempo non ci sembrava l’ideale per la spiaggia. E’ una cittadina di un certo fascino, specialmente il centro storico. Gustatevi un aperitivo e fate 2 passi nelle vie pedonali. In certi giorni, potreste anche trovare anche un bel mercato.

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Se so che un viaggio non rientra nel mio budget, non inizio nemmeno ad organizzarlo. Ecco perchè, se avete intenzione di andarci, sapere quanto costa un viaggio in Malesia è la prima informazione da reperire.

Cominciamo subito col dire che la spesa può essere molto variabile e che questa variabilità dipende, in primis, dagli alloggi e dai ristoranti. In questo articolo, troverete le cifre che ho speso io e che si riferiscono a sistemazioni e locali di livello “medio”. Quindi sappiate che potete spendere anche meno (o anche di più, ma questo non è rilevante per chi non ha problemi di budget).

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Volo intercontinentali

Il volo intercontinentale è, senza dubbio, la voce di spesa maggiore da considerare, per capire quanto costa un viaggio in Malesia e varia sensibilmente in base al periodo.

E’ vero l’offerta è molto ampia, ma se avete la sfortuna, come noi, di non riuscire a schivare il mese di agosto sappiate che non si tratterà di una cifra economica, anche se vi muoverete con largo anticipo. Noi abbiamo prenotato su Expedia.it , a fine marzo per partenza a fine luglio, Milano-Kuala Lumpur (scalo Doha) con Qatar Airways. Costo: 741€ a/r a testa.

Forse muovendosi un po’ prima avremmo risparmiato qualcosa. Sicuramente, cambiando periodo, avremmo risparmiato molto. Ho provato a fare una simulazione adesso (fine febbraio): con partenza a metà-giugno il costo è poco più di 500€ a/r (con OmanAir e ottimo scalo a Muscat).

Fate attenzione, però, a valutare bene il periodo in base alla/e zona/e della Malesia che volete visitare: un acquazzone al giorno è sopportabile (anzi, mettetelo in conto); di più rischierebbe di rovinarvi la vacanza.

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Assicurazione di viaggio

Bisognerebbe farla sempre (è il mio caso); a maggior ragione per viaggi in paesi così lontani. A fronte di una spesa davvero irrisoria (se pragonata a quanto costa in totale un viaggio in Malesia), vi permette di partire “tranquilli” sia per quanto riguarda l’assistenza medica, che l’annullamento volo, che la perdita/ritado del bagaglio.

Come ho già scritto tante volte, acquisto sempre l’assicurazione che Expedia propone contestualmente all’acquisto dei biglietti aerei. Sfrutto così le convenzioni che il sito (colosso del web per l’acquisto di voli, hotel e pacchetti vacanza) stipula con alcune importanti compagnie di assicurazione. E, l’unica volta che ho dovuto ricorrere alla polizza per il ritardo di 1 giorno con cui i nostri bagagli sono arrivati a Tokyo, non ho avuto alcun problema (e un bel risarcimento, come da contratto).

Costo, per 3 settimane di viaggio in Malesia (compresi annullamento volo e ritardo bagaglio): 33€ a testa.

Nella polizza, sono spesso comprese altre piccole “coperture” che è molto utile sapere: sarebbe un peccato perdere dei risarcimenti dovuti. Quindi: leggete bene tutto il contratto, anche (e soprattutto) per sapere come comportarvi in caso di “sinistro”: dall’altra parte del mondo potrebbe non essere facile reperire queste informazioni, oltretutto in un momento di “difficoltà”.

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Voli interni in Malesia

Non ho voluto farmi mancare nulla nel nostro viaggio in Malesia e abbiamo girato in lungo e in largo con ben 4 voli interni! (+ a/r KL-Singapore che ometto perchè in questo articolo vorrei parlare solo della Malesia).

Il costo dei collegamenti tra le varie città via aerea è davvero basso, soprattutto se rapportato all’ottimo servizio che abbiamo ottenuto da AirAsia. Non abbiamo mai avuto nessun problema: voli in orario, areomobili nuovi e puliti e anche uno snack a bordo, in caso il volo fosse stato acquistato sul sito ufficiale della compagnia. Il quale espone le informazioni in modo chiaro ed è molto semplice da navigare.

Il costo delle nostre 4 tratte è stato (a testa): 21€, 23€, 38€, 43€, bagagli grandi inclusi.

Auto a noleggio in Malesia

Abbiamo trascorso i primi giorni di vacanza spostandoci in auto per la Malesia peninsulare. Da casa abbiamo noleggiato un’auto e fatto la patente internazionale (costo: poco più di 40€, se fatta per conto vostro alla motorizzazione. In un’agenzia per pratiche auto, anche il doppio).

Per il noleggio di un’auto di medie dimensioni, su sito Rentalcars.com abbiamo speso 240€ per 4 giorni pieni, assicurazione completa inclusa. Il costo del carburante in Malesia è di parecchio inferiore a quello in Italia.

Potete fare il vostro preventivo in 1 minuto su Rentalcars cliccando qui.

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Altri spostamenti in Malesia

Taxi

Abbiamo usato i taxi più di 1 volta, perchè sono davvero economici e, con tanti bagagli, molto più comodi di qualsiasi altro mezzo.

Per darvi un’idea, il tragitto di più di 1 ora, da Kota Bharu al molo di Kuala Besut (dove ci siamo imbarcati per le Perhentian) è costato circa 17€. I vari tragitti areoporto-hotel, invece, delle durata di qualche minuto, non sono mai costati più di 5€.

KLIA Express

L’areoporto di Kuala Lumpur (KLIA) è piuttosto distante dal centro della città. Il treno KLIA Express è di sicuro il mezzo più veloce e confortevole (c’è anche di Wifi!) per percorrere il tragitto (soprattutto perchè si evita il caos del traffico). Le partenze sono ogni 15/20 minuti, il tempo di percorrenza è di una trentina minuti e il costo è di circa di 12€.

Monorail di Kuala Lumpur

La Monorail di Kuala Lumpur è una rete ferroviaria sopraelevata che collega i luoghi più frequentati della città, compresi i principali hub dei trasporti (come la stazione KL Sentral). Comoda e pulita, comprende un totale di 11 stazioni, e copre una distanza di 9 km.

Il costo del biglietto è davvero basso, se paragonato all’ottimo servizio offerto: si parte da un minimo di circa 0,25€ (per 1 fermata). I tickets sono acquistabili presso le emettritrici automatiche presenti in tutte le stazioni.

Gli Hotel in Malesia

Non si può stabilire quanto costa un viaggio in Malesia, se non si prende bene in considerazione la spesa per gli hotel. Ci sono hotel per tutti i gusti e tutte le tasche. Il costo medio per una doppia in hotel durante il nostro viaggio in Malesia è stato di circa 50€ a notte (colazione sempre inclusa). Ma si può avere una doppia onorevole, anche con meno.

Isole Perhentian

Diverso il discorso per i luoghi più “particolari”, come le Isole Perhentian, ad esempio. Lì abbiamo soggiornato 3 notti al PIR (il resort con la spiaggia più bella delle isole). Abbiamo contattato direttamente la struttura (se non siete avvezzi con l’inglese potete benissimo prenotare su Booking qui) ed abbiamo speso 390€ in totale, ma, oltre alla camera Deluxe (in posizione privilegiata vista mare) erano inclusi tutti i pasti e il trasferimento in Speed boat da Kuala Besut. Quindi non c’è stato proprio niente di extra.

Borneo malese

Nel Borneo, invece, abbiamo optato per un resort unico nel suo genere, di sole 4 camere, su una collina, in mezzo alla giungla: The Last Frontier Resort. Il costo per 2 notti è stato di 336€; sembrerebbe caro ma, anche qui, sono compresi tutti i pasti (molto buoni!), le escursioni in barca sul fiume, i trekking nella giungla e i trasferimenti (quasi 2 ore di auto) da qualsiasi punto di Sandakan (vi verranno a prendere al vostro hotel). So che ultimamente hanno alzato un po’ i prezzi (devono avere avuto successo e non stento a crederlo) ma, se potete, andateci, perchè farete esperienze che gli altri turisti, tutti ammassati negli altri resort sul fiume (li ho visti con i miei occhi), si sognano!

Kuala Lumpur

A Kuala Lumpur, infine, ci siamo concessi 3 notti al Hotel Renaissance: un bell’hotel a 2 passi dalle Patronas, con una grande piscina, che abbiamo sempre sfruttato nel tardo pomeriggio. Lì abbiamo speso 250€ in totale (con colazione).

Quanto costa il cibo in Malesia

Come un po’ in tutta l’Asia, l’offerta di cibo è grandissima e si tratta per lo più di cibo “povero”, ragion per cui in Malesia si può avere un buon pasto con davvero pochissimi euro. I prezzi salgono un pochino nella grandi città (e nei centri più turistici), ma si tratta comunque di cifre nemmeno paragonabili a quelle italiane.

Abbiamo pranzato in un ristorante nel quartiere indiano di Malacca, ad esempio, con una spesa totale (bevande incluse) di circa 5€. Vero, sembrava più un take away, ma il cibo non era per niente male e la foglia di banano , che sostituiva il piatto, era una tipicità che abbiamo apprezzato.

Lo street food è un’ottima idea se volete contenere la spesa. Al mercato di Kota Kinabalu, ad esempio, abbiamo mangiato una spettacolare aragosta alla griglia per pochissimi Euro.

A Kuala Lumpur, invece, si trova di tutto: dalle vie che di sera si trasformano in un unico grande ristorante e cielo aperto ai locali più alla moda. Scegliete quello che vi ispira di più. Noi abbiamo osato anche un “Chili Crab”: buonissimo! Ma vi avverto: anche se chiederete la versione poco “spicy” sarà una prova impegnativa!

Sono riuscita a darvi un’idea di quanto costa un viaggio in Malesia? La cifra rientra nel vostro budget? Se avete risposto due volte “sì”, prendete spunto dall’itinerario che ho organizzato per me e…buon viaggio!

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