“Vacanze italiane”. E’ il must anche di questa estate, per i motivi che tutti sappiamo. Non che la cosa mi dispiaccia, anzi! Abbiamo esplorato poco il nostro paese e una settimana a luglio è l’occasione per conoscere finalmente la bella Sicilia. Ci sono stata diverse volte, in realtà, ma sempre come atleta, quindi ne ho avuto solo un assaggio. Sufficiente, però, per puntare dritta su questo mare. In primavera i voli per Palermo erano davvero economici (così come l’auto a noleggio) e su Booking ho trovato un Bed&Breakfast a San Vito lo Capo che mi sembrava davvero carino. Sole caldo, mare splendido, ottimo cibo e persone accoglienti: benvenuti in Sicilia!

LEGGI ANCHE: Giugno a Marotta

Come arrivare

Partendo dal presupposto che dobbiate raggiungere la Sicilia in aereo (come nel nostro caso), avete 2 opzioni per arrivare a San Vito lo Capo:

• Areoporto di Trapani + una sessantina di km in auto (un’ora circa)
• Areoporto di Palermo + un’ottantina di km in auto (circa un’ora e un quarto)

Noi abbiamo optato per la seconda, perchè c’era una strepitosa offerta di Ryan Air (circa 23€ A/R a testa + i bagagli). E anche perchè l’auto a noleggio costava meno.

La nostra affezionata rentalcars.com, ci ha proposto una Opel Crossland (che all’atto pratico è stata sostituita da una Fiat 500X) per 7 giorni al costo di 275€, a cui abbiamo aggiunto la loro Assicurazione Completa (annullamento delle franchigie) per una cinquantina di Euro.

Il fatto di prenotarla con 3 mesi di anticipo è stato fondamentale (più del solito), perchè poi i prezzi sono schizzati alle stelle (intorno ai 1000€/settimana, 1 mese prima). Ufficialmente per la mancata consegna di autovetture nuove alla compagnie di noleggio. Secondo la sottoscritta, anche per l’altissima richiesta, visto che la stragrande maggioranza degli italiani (inclusi quelli che in genere prediligono l’estero, come nel nostro caso) hanno scelto vacanze italiane, per evitare complicazioni legate alla situazione pandemica.

Il nostro Bed&Breakfast a San Vito lo Capo

Ho notato che a San Vito non ci sono molti hotel; almeno non quanti mi aspattassi in una delle località più turistiche della Sicilia. Spiccano invece le sistemazioni più low cost: molte case di famiglia (magari ereditate dai nonni) sono state ristrutturate e adibite a case-vacanza (in genere appartamenti) o bed&breaskast.

Noi abbiamo scelto quest’ultima soluzione per un serie di motivi:

• la camera viene sistemata e pulita tutti i giorni
• la colazione è inclusa
• non mi serve la cucina: a pranzo ci arrangiamo con frutta o qualcosa di già pronto (in Sicilia ci sono un sacco di rosticcerie o gastonomie favolose!) e la sera ceniamo fuori (sfruttando l’ottimo rapporto qualità-prezzo).

Cercando su Booking.com abbiamo trovato il B&B Alighieri21, in posizione fantastica, a 100mt dalla spiaggia. Pulizia impeccabile, 2 terrazze tutte per noi e super-colazione: siamo stati benissimo! Scriverò presto tutto nel dettaglio: seguitemi su FB o iscrivetevi alla newsletter qui sotto e sarete i primi a leggere e a vedere tutte le foto.

La spiaggia di San Vito lo Capo

C’è una bella spiaggia ampia, di sabbia fine a San Vito lo Capo, che degrada dolcemente nel mare. L’acqua, di un azzurro chiarissimo, è bassa per molti metri, quindi particolarmante adatta ai più piccoli o al relax degli adulti.

Come usufruire della spiaggia di San Vito lo Capo

Ci abbiamo messo un po’ a capire come utilizzare la spiaggia perchè non ci sono indicazioni e non è che sia poi così intuitivo. Dunque: la spiaggia è tutta libera (tranne delle piccole fasce ad uso esclusivo di alcuni hotel). Nel rispetto delle norme anti-Covid, sono stati piantati dei paletti in legno, a 3 metri l’uno dall’altro. Solo chi se ne accaparra uno, può usufruire del posto in spiaggia, occupandone lo spazio circostante (diciamo che un ombrellone e 2 lettini sono il massimo consentito per rimanere a distanza di sicurezza dai vicini).

Se non si possiede un proprio ombrellone si può noleggiare ai banchetti che sono all’ingresso della spiaggia (ce n’è uno per ogni zona di San Vito). Noi, dopo la brutta esperienza del primo giorno, ci siamo trovati bene ad affittarlo “da Marino”. Il costo è di 15€ al giorno per 1 ombrellone e 2 lettini. 12€ se si acquistano più giorni, dei quali usufruire anche non continuativamente. Il servizio apre alle 7.30. Io (come diversi altri) andavo lì anche prima, per essere sicura di trovare un paletto in buona posizione (prima fila con una bimba di 4 anni, ovviamente).

Cosa non mi è piaciuto della spiaggia di San Vito lo Capo

La spiaggia di San Vito lo Capo è bella, non c’è che dire, ma con qualche pecca. La prima: è molto affollata. Occupata fittamente dagli ombrelloni, coi lettini che arrivano quasi in acqua, il bagnasciuga praticamente non esiste e rende complicata anche una semplice passeggiata. La mia prima considerazione è stata: meno male che ci sono i paletti a limitare la capienza: non oso pensare senza! Spero che li mantengano anche post-Covid, ne gioverebbero tutti, secondo me.

Un’altro punto negativo è che una doccia costa 1€ (!) e non c’è nemmeno un rubinetto per sciacquarsi i piedi all’uscita. Capisco che l’acqua è un bene prezioso (in Sicilia specialmente), ma almeno un paio di docce al giorno potrebbero essere comprese nel servizio “ombrellone”.

Dove mangiare a San Vito Lo Capo

Siamo rimasti a San Vito 1 settimana e, a parte la serata a Erice e quella alle saline di Trapani, abbiamo cenato lì tutte le sere. Come prevedibile, c’è un’ampia scelta per quanto riguarda il cibo: dalle semplici pizzerie ai ristorantini più raffinati, in cui abbiamo trovato ottima materia prima, cura nella cucina e prezzi giusti.

Specialità della zona i piatti a base di pesce (ovvio!) e il Cous Cous (che non avevo mai assaggiato). Se volete sapere i nomi dei ristoranti e vedere le foto dei piatti che abbiamo assaggiato, seguitemi: a breve un articolo bello succulento!

Cosa vedere nei dintorni di San Vito lo Capo

E’ stata principalmente una vacanza “di mare”, ma la Sicilia è troppo bella per limitarsi al tragitto ombrellone-Bed&Breakfast a San Vito lo Capo. Abbiamo fatto qualche giretto prevalentemente nel tardo-pomeriggio-sera, ma anche in una mattinata nella quale il troppo vento non ci permetteva di goderci la spiaggia.

Riserva dello Zingaro

In realtà siamo arrivati fino all’ingresso Nord, ma senza entrare, visto che per arrivare al mare bisogna camminare su sentieri non semplicissimi (si raccomandano di non percorrerli con le ciabatte!) e noi, con una bimba piccola, abbiamo preferito rinunciare (o, meglio, rimandare).

Mi hanno però riferito che, partendo dall’entrata Nord (distante una ventina di minuti in auto da San Vito), con una breve camminata si arriva a Cala Tonnarella dell’Uzzo, considerata una delle spiagge più belle d’Italia.

Un’altra opzione che mi attirava molto, era raggiungere la Riserva (e le sue calette) via mare. Da San Vito partono diversi tour in barca (ve li proporranno diverse agenzie in paese): tutta la giornata o solo mezza; con pranzo o senza, ecc… Prezzi a mio avviso ragionevoli. Occhio al tipo di imbarcazione perchè ogni agenzia ha la sua: più o meno grande, più o meno confortevole; chiedete di vedere almeno una foto prima di decidere (a me le barche troppo grandi non piacciono, ad esempio) e scegliete bene.

Erice

Quello che viene definito uno dei borghi più belli d’Italia non ha tradito le attese. E grazie al prezioso suggerimento di Giuseppe (il proprietario del parcheggio-Camper fuori San Vito, dove abbiamo lasciato l’auto) abbiamo cenato in una location unica! State connessi, perchè fra non molto scriverò un post proprio su questo.

Saline di Trapani

Avevo visto alcune foto da lasciare senza fiato: il tramonto sulle saline è difficile da descrivere a parole e anche le foto non rendono giustizia. Su consiglio di amici, abbiamo cenato in una trattoria ricavata in un vecchio mulino, proprio al bordo delle vasche. Che dire?? Presto l’articolo con tutti i dettagli, quindi seguitemi (qui sotto, un piccolo assaggio).

Baia di Santa Margherita

La baia si Santa Margherita è un ottimo “diversivo” alla vostra vacanza in Bed&Breakfast a San Vito lo Capo. Distante solo qualche chilometro, è particolarmente gradita ai bambini specialmente perchè, una volta parcheggiata l’auto, un simpatico trenino vi porterà in riva al mare in pochi minuti.

L'articolo San Vito lo Capo in Bed&Breakfast proviene da fammiViaggiare.it.

Nonostante, da bambina, sia stata tante volte sulla riviera adriatica (e mi sia sempre trovata bene), da un po’ di anni a questa parte mi sono orientata verso le destinazioni “a lungo raggio“. Mi piace scoprire posti nuovi, culture lontane dalla nostra e le vacanze sono l’occasione ideale.

Da quando sono diventata mamma, però, sono già stata un paio di volte in giugno al mare a Marotta (oltre che a Mauritius). L’ho fatto soprattutto per la mia piccola peste, perchè farle trascorrere qualche giorno di mare a “misura di bambino” è divertente e salutare. Inoltre, a Marotta il mare è pulito, il paese è tranquillo e, a giugno, i prezzi sono davvero molto convenienti. E alla fine, lo devo ammettere, queste brevi vacanze me la sono godute anche io.

In questo post vi parlerò dell’ultima volta che siamo stati a Marotta in Giugno, ovvero lo scorso anno.

LEGGI ANCHE: I nostri viaggi con i bambini

Al mare ai tempi del Covid

E’ vero, quello che leggerete in questo articolo su Marotta non sarà lo stesso che troverete a giugno di quest’anno: in 9 mesi sembra cambiato il mondo.

Ma è così, purtroppo. E da persona positiva, non mi lamento e cerco di adattarmi. Pazienza se avrò qualche scocciatura in più, se questo significa una maggiore sicurezza. E pazienza se avrò qualche servizio in meno: è sempre meglio che niente.

Le Marche sono tra le regioni meno colpite e, come potete vedere dalle foto, gli ombrelloni rispettavano le norme sul distanziamento anche prima dell’emergenza Covid. E la spiaggia è molto ampia. Mettiamo in conto, comunque, che scendere a qualche compromesso sarà inevitabile ovunque. Ma si può sopravvivere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: San Vito lo Capo in Bed&Breakfast

Come raggiungere Marotta

Marotta è una piccola località balneare di circa 12.000 abitanti, situata circa a metà strada tra Fano e Senigallia, nella parte nord della costa marchigiana. La popolazione aumenta sensibilmente durante il periodo estivo quando, molte famiglie, si recano qui (nelle loro seconde case o affittandone una) in villeggiatura.

Da Milano dista un po’ meno di 400km e si raggiunge in auto in circa 4 ore (prendendosela comoda). Se voleste invece viaggiare in treno, dovete scendere alla stazione “Marotta”, sulla tratta Bologna-Ancona (da Bologna, calcolate circa 2 ore e un quarto; da Ancona 25 minuti).

Il mare di giugno a Marotta

Marotta ha ottenuto nel 2019, come già da diversi anni, il riconoscimento di Bandiera Blu d’Europa, indice di garanzia per la qualità delle acque e la pulizia delle spiagge.

Non posso che confermarlo: l’acqua e la spiaggia di Marotta a giugno erano davvero pulite. L’anno scorso abbiamo assistito ad un fenomeno strano e piuttosto raro: per un paio di giorni la corrente ha spinto a riva numerose grosse meduse morte. Il fatto che fossero morte le rendeva innocue (anche se bisognava continuamente “ripulire” la spiaggia) e la loro presenza era un ulteriore segnale di “mare pulito“. Pare che il fenomeno fosse dovuto al forte sbalzo di temperatura che si era verificato fra un maggio nettamente al di sotto della media e l’improvviso caldo di giugno.

L’Hotel Sole a Marotta

Cercando qua e là on line, ero rimasta particolarmente colpita dall’Hotel Sole Resort, una struttura proprio di fronte al mare, a Ponte Sasso (che in realtà è una frazione di Fano, ma è molto più vicino a Marotta). Tra l’hotel e la spiaggia, solo una piccola strada ad accesso limitato (passavano davvero pochissime auto).

L’hotel è interamente rinnovato, specialmente negli spazi comuni. Fantastica la terrazza della colazione, con vista mare. Ci siamo trovati benissimo: il personale ha fatto ben più di quanto dovuto per farci sentire a casa e l’atmosfera di amicizia e collaborazione che si è creata con gli altri ospiti, mi ha ricordato tanto quella che respiravo da bambina, quando venivo spesso in vacanza da queste parti. Speravo che mia figlia potesse rivivere le mie stesse sensazioni di allora (diversa dai viaggi che siamo soliti fare) e direi che sono stata accontentata.

La camera

Abbiamo scelto la camera Confort Plus che, con un piccolo sovrepprezzo, aveva un bel balcone vista mare. Lo spazio non era molto (il lettino per mia figlia, messo ai piedi del letto, impediva il passaggio), ma la camera era pulitissima e il bagno confortevole. C’era anche un piccolo frigo-bar.

La spiaggia

Dimenticatevi le file interminabili di ombrelloni delle località più famose della romagna, dove il sole non riesce nemmeno ad arrivare alla sabbia. Abbiamo scelto Marotta anche per questo: pochissime file, spazio vitale pienamente rispettato e molta tranquillità. E’ vero, era giugno, ma sono sicura che l’ambiente si mantiene vivibile anche nei periodi di maggior affollamento.

Il bagno dell’hotel aveva tutto quello che serviva: docce, locali dove riporre i giochi e i gonfiabili e un carinissimo baretto dove facevamo sempre merenda con un bel gelato (o bevevamo un aperitivo quando c’era mio marito). E qualche indispensabile gioco da mare per i bambini.

Il cibo

Abbiamo mangiato benissimo e, quando sei in vacanza con una bimba di 2 anni, non è un dettaglio da poco. Ogni mattina veniva comunicato il menu per il giorno seguente, e la scelta era sempre molto “bilanciata”. Almeno un primo e un secondo di pesce sempre, con la possibilità di altre portate di carne o vegetariane. A tal proposito, la pasta al ragù che abbiamo assaggiato una sera, me la sogno ancora di notte!

A buffet, sempre una vasta proposta di verdure (cotte e crude), legumi, pizza e, spesso, anche cozze alla marinara, che io adoro! Alla fine del pasto, 2/3 semplici dolci o frutta di stagione, tra cui scegliere al momento.

Molto piacevole, una volta alla settimana, la cena “rooftop” sulla bellissima terrazza sul tetto.

I servizi

Non che avessimo grandi necessità, ma i servizi che ci sono stati forniti li abbiamo apprezzati. In primis, il servizio di baby-sitting (o mini-club) in spiaggia durante alcune ore della giornata. Mia figlia, di 2 anni e mezzo, è stata gentilmente accettata (anche se non a tempo pieno) nonostante non avesse ancora compiuto i 3 anni. E con Eva, (una deliziosa ragazza dotata di enorme pazienza!), si è trovata benissimo. Per me, che ero sola, anche solo mezz’oretta di relax sul lettino era preziosissima!

Le biciclette, alcune con seggiolino, erano sempre a disposizione: bastava chiedere la chiave alla reception. Molo utili, vista la posizione dell’hotel: in qualche minuto si arrivava sia a un’edicola/minimarket che, dalla parte opposta, al centro di Marotta.

Il prezzo

Ho contattato direttamente la struttura via e-mail e mi hanno fatto un ottimo preventivo. 105€ al giorno per me e mia figlia (di 2 anni), in formula All Inclusive: camera con balcone vista mare, tutti i pasti e le bevande e il servizio spiaggia, compreso un piccolo baby-club. Mio marito avrebbe, eventualmente, pagato un extra nei giorni in cui sarebbe riuscito a raggiungerci.

I dintorni dell’hotel

Se avete intenzione di programmare una vacanza a Marotta, sappiate che sarete nella più totale tranquillità, specialmente in Giugno. E, specialmente, a Ponte Sasso. Sul lungomare davvero pochissimi localini. Noi non avevamo grosse esigenze, con una bimba di 2 anni, e le nostre serate erano anche più brevi del solito (al mare la stanchezza alla sera si fa sentire prima..). Oltretutto, a un centinaio di metri dal nostro hotel, si trovava un campeggio che, alle 21, organizzava una baby dance alla quale assistevamo “abusivamente”. Molto molto più apprezzata di qualsiasi sala giochi!

Marotta è anch’essa piccolina, ma offre qualche servizio in più, di quelli tipici della vacanza al mare. Ci siamo arrivati un paio di volte in bicicletta e l’ho trovata molto carina; ottima per fare 2 passi mangiando un gelato.

Senigallia

Avendo un’auto a disposizione (e avendo voglia di portarla fuori dal garage…), in pochi minuti si può raggiungere Senigallia. Noi ci siamo stati una mattina durante la quale il tempo non ci sembrava l’ideale per la spiaggia. E’ una cittadina di un certo fascino, specialmente il centro storico. Gustatevi un aperitivo e fate 2 passi nelle vie pedonali. In certi giorni, potreste anche trovare anche un bel mercato.

LEGGI ANCHE: Viaggiare dopo la quarantena (in Italia)

L'articolo Giugno a Marotta proviene da fammiViaggiare.it.

Scegliere dove mangiare a Goreme non è stato facile: la cittadina vive di turismo ed è quindi piena di ristoranti che hanno dei menu chilometrici e una persona all’ingresso che cerca di convincerti ad entrare. E questo mi faceva pensare che la fregatura fosse dietro l’angolo.

In Turchia si mangia bene, senza dubbio. Essendo i prezzi molto più bassi rispetto all’Italia, abbiamo potuto mangiare in ristoranti di alto livello spendendo cifre davvero abbordabili. Ha lasciato a desiderare, a volte, la pulizia. Ma, con bimba piccola al seguito, eravamo praparati e, in quelle poche occasioni, abbiamo solo adottato gli accorgimenti basilari.

LEGGI ANCHE: Turchia con bambini piccoli

Siamo rimasti a Goreme quasi una settimana, percui di ristoranti e ristorantini ne abbiamo provati parecchi. In alcuni saremmo voluti tornare, altri li avremmo dovuti evitare. Li descrivo tutti in questo post, sperando possano essere utili a chi ha in programma un viaggetto in Cappadocia.

LEGGI ANCHE: Itinerario di viaggio in Turchia

Ristoranti di Goreme

Seten Restaurant

Sicuramente uno dei ristoranti più belli dove mangiare a Goreme. Ci si arriva dopo una discreta scarpinata in salita e, una volta lì, una scala ripida conduce alla terrazza. Un po’ di fatica, ma ne vale la pena!

La vista impareggiabile è associtata (ahimè) a un venticello fastidioso, ma sopportabilissimo, specialmente con le mantelle che ci hanno fornito. E non abbiamo mai pensato di spostarci all’interno e perderci quella meraviglia.

Il cibo del ristorante Seten è ottimo e presentato con cura. Vi consiglio assolutamente, tra gli antipasti, il carciofo riempito con una sorta di giardiniera di verdure: forse il piatto migliore che ho mangiato nei ristoranti di Goreme.

Conto alto per gli standard turchi, anche se più che onesto per qualità di cibo e servizio: 2 antipasti + 2 portate di carne + 1 dolce (comprese bevande): 32€.

Soffy’s Kitchen

Il nostro preferito tra i ristoranti di Goreme. Ci saremmo tornati anche l’ultima sera, se non fosse stato chiuso. Si può scegliere se stare all’interno (in un ambiente caratteristico) o sulla terrazza, con vista parziale sulla cittadina. Se preferite questa seconda opzione, prenotate, perchè i posti sono pochi.

La carne è davvero di un livello superiore allo standard (io ho preso il kebab con le patatine) e la zuppa di piselli che servono come antipasto era ottima (e se l’è mangiata quasi tutta mia figlia).

Conto: 22€ totali (2 antipasti + 2 portate).

Turkish Ravioli

Avevamo paura di una fregatura, dato che non avevamo mai sentito parlare di “ravioli turchi”, ma ci siamo dovuti ricredere. E abbiamo variato un pochino rispetto alla solita (seppur buona) carne.

Ne abbiamo presi di 2 tipi: uno vegetariano e uno di carne. Non erano per niente male, anche se la “squintalata” (come direbbe chef Barbieri) di salsa in cui erano annegati, non aveva molto senso. Parlando da italiani, ovviamente. Il ristorante è molto carino e ha una bella vetrata con vista su Goreme.

Nonostante le porzioni abbondanti, mi aspettavo un conto un pochino inferiore: 28€ per 2 antipasti e 2 ravioli.

Kapadokya Kebepzade

Siamo passati davanti a questo ristorante un sacco di volte, nel breve tragitto tra il nostro hotel e il centro di Goreme. Uno dei tanti sulla strada, con terrazza al piano superiore e una persona all’entrata che “spiegava” il menu ai passanti. Ci sembrava troppo turistico, quindi non eravamo mai entrati. Anche se devo dire che il cibo nella loro pentola di coccio, visibile dall’esterno, mi aveva ispirato una certa fiducia.

Con il Soffy’s Kitchen chiuso, abbiamo quindi deciso di mangiare lì a Goreme l’ultima sera. E non è andata per niente male! Il mio stufato di carne nel coccio era buono e mia figlia ha divorato il suo Kebab. Il personale, gentilissimo, ha fatto anche un regalino alla bimba: una cosa da niente, ma il gesto è stato davvero apprezzato. Ottimo marketing!

Prezzo nella media: 1 antipasto e 3 portate: 24€.

Kale Terrasse

Ora di pranzo e non sapevamo dove mangiare ma, proprio in centro a Goreme, abbiamo notato questo ristorante. Carina la location, con diversi tavoli all’aperto in un cortile ombreggiato da una tettoia e da alcuni alberi. Volevamo giusto una pizza perchè non avevamo troppa fame e il forno a vista era un buon biglietto da visita.

Un po’ turistico, come temevamo, ma siamo stati bene. La pizza non era niente male e il personale davvero gentile e premuroso, specialmente con mia figlia.

Prezzo: 13€ per 2 pizze e 2 bibite

Firin Express

Pochissime volte la Routard mi ha delusa e, purtroppo, questa è una di quelle. In posizione poco felice, all’inizio di una salita, tutti i tavolini erano sistemati sotto il portico, apparecchiati con poca cura (e forse anche poco puliti). L’accoglienza non è stata il massimo e l’attesa per il cibo piuttosto lunga. La pizza non male, ma la carne sugli spiedini era durissima, di gran lunga la peggiore che abbiamo magiato nei ristoranti di Goreme.

Conto nemmeno troppo economico (la cifra precisa non la ricordo). Evitatelo.

Cadde Restaurant

Mollati i bagagli in hotel a Goreme, cercavamo in fretta un posto dove mangiare qualcosa, visto che l’ora di pranzo era passata da un po’. Questo semplice localino, nelle immediate vicinanze, sembrava fare al caso nostro e ci siamo accomodati ad un tavolino sotto la veranda.

La tovaglia di stoffa (che sicuramente non veniva cambiata ad ogni cliente) e, soprattutto, il tovagliolo (anch’esso di stoffa) nel cestino del pane, non erano il massimo dell’igiene.

Tuttavia, il cibo non era male. Abbiamo preso un piatto con carne di pollo e uno con carne di manzo (accompagnati da riso e verdure), accertandoci che non fossero piccanti. Di sicuro si può mangiare meglio a Goreme, ma se siete in “emergenza”, provatelo.

Costo per 2 portate: 13€

Ristoranti di Uchisar

Uchisar è un piccolo paese a soli 5km da Goreme. E’ caratterizzato dalla sua fortezza: un’imponente roccia vulcanica di tufo perforata da mille finestre e gallerie, e visibile da chilometri di distanza. Ai suoi piedi è arroccato il piccolo e caratteristico villaggio. Vederla di sera è come trovarsi di fronte a un presepe a grandezza naturale: uno spettacolo unico. Ne abbiamo approfittato per fermarci a cena e “testare” un’alternativa ai ristoranti di Goreme.

Le Mouton Rouge

Oltre all’interno, il locale ha anche un bello spazio esterno, ricco di verde. Abbiamo preso anche una zuppa, che nostra figlia adora, e i piatti “classici” turchi sono stati gustosi. Servizio molto gentile.

Costo nella media: 25€ in totale, e ci hanno offerto una baklava, il dolce tipico turco, che non avevamo ancora assaggiato, e che è buonissimo!

Ristoranti nella Valle dell’Ihlara

Una delle escursioni più gettonate in Cappadocia à di sicuro quella nella Valle dell’Ihlara, un canyon di circa 100m di profondità, creato dal fiume Melendiz. Si raggiunge la riva del fiume scendendo una lunga scalinata e, da lì, partono i sentieri lungo il corso d’acqua. Nel tragitto si costeggiano bellissime chiese rupestri, alcune delle quali raggiungibili con ripide scalinate.

Il nostro obiettivo era di percorrete il tratto dal centro visitatori di Ihlara fino a Belisirma (circa 4km) anche se, con una bimba di 2 anni, sapevamo che sarebbe stata dura. E infatti, la passeggiate è stata bella, ma molto lenta.

Ristorante su palafitte

Intorno all’ora di pranzo ci siamo ritrovati a passare attraverso questo piccolo “insediamento” sulle rive del fiume. Qualche tenda, un piccolo bagno, una sorta di mini-bar e, soprattutto, una quindicina di palafitte nell’acqua! Visto l’entusiasmo di mia figlia (ma anche il nostro…) nel vedere quella merviglia (compresi gruppi di papere che nuotavano tra le casupole), ci siamo tolti le scarpe e accomodati per bere qualcosa.

Andando alla toilette ho visto che, sotto una tenda, un gruppo di donne impastavano e cucinavano i gozleme, una sorta di piada ripiena, tipica della Turchia. Così, perchè non fermarci anche per il pranzo? Ne abbiamo ordinati un paio e ci siamo goduti una mezz’oretta di relax sui cuscinoni.

Costo: non me lo ricordo di preciso, ma molto “onesto”.

• Gli altri post sulla Turchia
• Gli altri viaggi in Asia
• Torna alla Homepage

L'articolo Dove mangiare a Goreme proviene da fammiViaggiare.it.

Faro è il capoluogo dell‘Algarve, la parte più a sud del Portogallo. La presenza dell’unico areoporto della regione ha reso questa cittadina il punto di partenza per l’esplorazione della sua splendida costa e in pochi decidono di dedicarle almeno una giornata.

Eppure qualcosa da offrire a un turista, anche all’inizio dell’anno, Faro ce l’ha. Basti pensare che lambisce una splendida laguna, il Parco naturale di Ria Formosa. Un un’oasi naturale protetta, costituita da una serie canali di acqua salata, abitati da uccelli migratori e da una ricca fauna selvatica. E poi, il suo ambiente tranquillo e il suo fascino tradizionale, che ha conservato intatti proprio per lo scarso interesse nei suoi riguardi.

Le bellissime spiagge di Faro, fra le meno affollate dell’Algarve, non si trovano in città e sono raggiungibili solo in autobus o col traghetto, il mezzo preferito dai turisti. Le attività principali, in ogni caso, rimangono la pesca e l’allevamento delle ostriche, per la maggior parte esportate in Francia.

Perchè Faro all’inizio dell’anno

Sono sincera: abbiamo trascorso l’inizio dell’anno a Faro perchè ho trovato voli molto più economici rispetto a quelli su altre città, il che ci permetteva ri rientrare nel budget che avevamo previsto. Anche gli hotel (ma in generale un po’ tutto, in particolare i ristoranti) avevano costi inferiori rispetto a quelli in città più blasonate.

Il clima ha giocato un altro ruolo chiave. La posizione ci garantiva di trovare temperature gradevoli. E un po’ di sole, che ci togliesse l’umidità invernale dalle ossa, era davvero gradito. Specialmente con una bimba di 2 anni al seguito.

Ecco, appunto: mia figlia, la più entusiasta del gruppo! Proprio per la sua presenza, il fatto di recarci in una città tranquilla e facile da girare a piedi era un altro punto a favore. E non importava se avessimo trovato poche cosa da fare: 2 giorni a mezzo di relax dopo l’impegnativo periodo di fine anno andavano più che bene.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Almerìa con i bambini

Come arrivare

Dall’Italia ci sono dei comodi voli diretti (anche se non giornalieri) a ottimi prezzi. Nella zona di Milano, RyanAir parte da Bergamo e EasyJet da Malpensa. Noi abbiamo optato per la prima che, in 2 ore e quaranta, ci ha portati a destinazione.

L’areoporto di Faro è piccolo e letteralmente circondato dai depositi delle varie compagnie di noleggio auto. Se dovete ritirarla, quindi, (o consegnarla) lo farete molto velocemente.

Noi, che non avevamo bisogno dell’auto per il nostro inizio dell’anno a Faro, abbiamo preso il Taxi, una decina di minuti (per 12€), ed eravamo in hotel.

Dove dormire

Curiosando su Booking.com ho piacevolmente notato come i prezzi degli hotel siano relativamente economici. Ho scelto uno dei più belli: l’hotel Eva Senses, 3 notti (compreso il lettino per mia figlia), colazione inclusa, a 330€.

Posizione ottima (per me sempre requisito fondamentale): di fronte al porticcolo e dall’altra parte della strada rispetto alle vie del centro e dai ristoranti. A un centinaio di metri (o poco più), sia l’ingresso alla città vecchia che il molo da cui partono le escursioni in barca.

Ci hanno assegnato una camera molto spaziosa (ho dato una sbirciatina alle altre doppie ed erano più piccole), probabilmente per farci stare comodi, vista la presenza del lettino. E l’ho molto apprezzato. Anche il bagno era confortevole, con l’unica pecca (ed è una condizione che troviamo spesso, putroppo…) di dover stare in piedi nella vasca da bagno per fare la doccia. Scomodo e anche pericoloso, soprattutto per una bimba piccola (o persone anziane).

Colazione al 5 piano, con magnifica vista sulla laguna. Ampia scelta sia di salato che di dolce. Io che adoro le uova, me le facevo cucinare al momento. Tutto di ottima qualità.

Cosa fare a Faro all’inizio dell’anno

Visitare la città vecchia

Il portale neoclassico Arco da Vila è il più importante dei 4 punti di accesso alla Città Vecchia, circoscritta da antiche mura. In una nicchia sulla facciata esterna si trova una bella statua di san Tommaso d’Aquino, patrono di Faro.

Una breve salita porta al Largo da Sé, la piazza centrale di Faro, fiancheggiata da aranci oltre che da 2 eleganti edifici del ‘700: il seminario e il Palazzo del Vescovo. Al centro la bellissima Cattedrale del XIII secolo, saccheggiata dagli inglesi nel 1596 e danneggiata dal terremoto del 1755. Dopo aver visitato il suo interno (prevalentemente in stile Barocco), percorrete la stretta e sconnessa scalinata e arrivate fino in cima alla Torre dell’orologio (dove nidificano anche le cicogne). Da lì vi godrete un’ottima vista sulla laguna.

Percorrete poi a piedi le graziose viuzze acciottolate (che metteranno a dura prova le ruote del passeggino…). Troverete qualche bottega di ceramica e alcuni localini/ristoranti dove sedervi a sole per un caffè e, perchè no, anche a prenzare, come abbiamo fatto noi.

Passeggiare nel centro città

Al di fuori delle mura sorge il centro moderno della città, con strade pedonali dedicate allo shopping, graziose boutique, negozi di souvenir e numerosi ristoranti e caffetterie.

I Giardini Manuel Bivar, che si affacciano sul piccolo porto, solo l’ideale per rilassarsi a Faro all’inizio dell’anno, mentre i bimbi giocano su scivolo e altalena. Qui le persone del posto si incontrano per chiacchierare e giocare a carte. Questa zona, intorno al porto di Faro è davvero molto carina e vale la pena di farvi almeno una passeggiata. Potete poi accomodarvi in uno dei numerosi bar all’aperto e godervi il sole e il panorama in completo relax.

Visitare la Capela Dos Ossos

La Cappella delle ossa si trova all’nterno di una delle chiese più belle di Faro: la Igreja do Carmo (Chiesa del Carmo).

Si tratta di un luogo piuttosto raccapricciante perchè le pareti di questa cappella sono interamente rivestite di ossa e teschi di più di 1.000 monaci che, agli inizi del 1800, non trovarono spazio nei cimiteri, a quel tempo colmi.

Fare un’escursione in barca

A sud di Faro si estende il Parque Natural da Ria Formosa, una vasta area lagunare tra il porto e il mare, che comprende canali, lingue di sabbia e isolotti. Si tratta di una riserva naturale protetta, un vero paradiso per gli uccelli migratori e la fauna selvatica. Lungo il lato affacciato sul mare di Ria Formosa si trovano tre isole sabbiose che ospitano le spiagge immacolate di Faro, tra le più belle dell’Algarve, alcune delle quali deserte e incontaminate e raggiungibili solo in barca.

La zona della Ria Formosa si può visitare in battello o in barca, prenotando una delle tante escursioni organizzate, ottime soprattutto per gli amanti del bird watching. Dal piccolo porto di Faro partono quotidianamente tour di ogni genere (la maggior parte raggiungono le isole sabbiose, all’estremità ultima del Parco), di diversa durata e su differenti tipi di imbarcazione.

Anche all’inizio dell’anno, a Faro il clima permette di spostarsi tranquillamente con una barca scoperta. Noi abbiamo scelto il tour più completo, quello di 5 ore, offerto dalla società Estrela da Ria Formosa (logo verde) e abbiamo fatto tappa in 3 punti:

• Ilha Deserta: un isolotto quasi del tutto incontaminato, che comprende il punto più a sud del Portogallo: Capo Santa Maria. La sosta qui è di 45 minuti. Siamo scesi sulla spiaggia per raccogliere le conchiglie, abbiamo raggiunto il caratteristico faro e fatto una breve passeggiata. L’isola è attraversata da comode passerelle in legno e, volendo, nel tempo a disposizione credo si possa fare il giro dell’isola.

• Ilha de Faro: un piccolo paesino (senza dubbio molto turistico) che, in questo periodo, è quasi disabitato. Anche qui, sosta di 45 minuti; quanto serve per una breve passeggiata a piedi fino all’oceano e un caffè ai tavolini soleggiati dell’unico bar aperto. Qui si trova Praia de Faro, la spiaggia più gettonata di tutta l’area intorno alla città.

• Ilha da Culatra: una piccola comunità di pescatori che ci ha accolti nel suo piccolo porticciolo in fervida attività. Qui abbiamo pranzato in un ristorante piuttosto spartano, ma con dell’ottimo pesce fresco, porzioni abbondanti e prezzi giusti. Giretto tra le viuzze dell’isola, prima del rientro a Faro.

Dove mangiare

Se vi piacciono i piatti a base di pesce, a Faro mangerete bene di sicuro! Abbiamo provato diversi ristoranti durante il nostro inizio dell’anno a Faro e scriverò un post dedicato esclusivamente a questo argomento: stay tuned!

• Gli altri viaggi in Europa
• Gli altri viaggi con i bambini
• Torna alla HomePage

L'articolo Inizio dell’anno a Faro proviene da fammiViaggiare.it.

Che la Tailandia sia una delle mete turistiche più gettonate lo si sapeva. Che venga raggiunta da milioni di persone ogni anno, pure. Ma che dovesse arrivare al punto di chiudere totalmente (e a tempo indeterminato) una delle sue spiagge più belle per “ricostruzione ecologica”, lo trovo sconcertante.

LEGGI ANCHE: Itinerario di viaggio in Tailandia

Maya Bay

Maya Bay si trova a Phi Phi Leh: un’isoletta del piccolo arcipelago di Phi Phi Islands, nel mar delle Andamane, a una quarantina di chilometri a est di Phuket (Tailandia). La spiaggia di Maya Bay (di sabbia bianchissima) è lunga 250 metri e larga 15. Racchiusa come in un abbraccio da alte scogliere rocciose ricche di vegetazione e bagnata da un mare turchese: definirlo un “paesaggio da cartolina” è riduttivo. E’ diventata famossima in tutto il mondo per essere stata la location, nel 2000, del film “The beach”, con Leonardo di Caprio.

Vittima del suo stesso successo, è stata letteralmente invasa da orde di turisti, che hanno raggiunto perfino le 5000 unità al giorno. Con un incremento di mezzo milione di visitatori all’anno (facilitati anche dal fatto che l’isola si può raggiungere in solo 1 ora di speed-boat da Phuket) sono stati raggiunti i 2 milioni e mezzo del 2018! Numeri impressionanti che avrebbero dovuto far riflettere già da anni, e che hanno causato un (prevedibile) serio danneggiamento dell’ecosistema dell’isola, specialmente dei coralli, in buona parte distrutti dall’incessante movimento delle barche.

Maya Bay è stata chiusa

Nel mio post su Phi Phi Islands, a proposito di Maya Bay, avevo già scritto testuali parole: “Spero si trovi al più presto un modo per regolamentare gli accessi e preservare questo e ad altri siti presi d’assalto senza alcun ritegno”. Poi, cercando sul web qualche informazione di carattere geografico, mi sono imbattuta in questa segnalazione: “Maya Bay, a Phi Phi Island, è chiusa ai turisti a tempo indeterminato“!

La notizia non mi ha sorpresa, purtroppo. C’era da aspettarselo e, anzi, ne sono felice! Nonostante Maya Bay (sull’isola di Phi Phi Leh) sia la meta più famosa e visitata dell’arcipelago, noi avevamo evitato di andarci. Dal traghetto che ci portava al nostro resort, in lontananza, avevamo visto una moltitudine di barche e di gente chiassosa ammassata su quella spiaggetta e ci eravamo resi conto che non ne sarebbe valsa la pena.

E’ stato deciso il divieto totale di accesso a Maya Bay e aree limitrofe a partire dal 1 giugno 2018 e per i 4 mesi successivi. Per favorire il ripristino delle risorse naturali, inoltre, sono stati piantati 10.000 nuovi coralli. Ma 4 mesi non sono stati sufficienti e, a ottobre 2018, Thailand’s Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) ha annunciato che Maya Bay sarebbe rimasta chiusa a tempo indeterminato. Come specificato nell’annuncio, e come riporta CNN Travel, l’ecosistema marino ha bisogno di più tempo per rigenerarsi e la chiusura verrà estesa da ottobre “fino a quando le risorse naturali non torneranno alla normalità”.

Riflessioni di una viaggiatrice

Qualche riflessione è d’obbligo. Prima di tutto la smania delle persone di raggiungere a tutti i costi un luogo “famoso” (bellissimo, per carità) solo per scattare foto da far vedere agli amici e poter dire “io ci sono stato!” (perchè così è nella maggior parte dei casi, diciamocelo!) è deprimente. E’, in gran parte, gente (compresi quelli che i turisti ce li portano) che non ha il minimo rispetto per l’ambiente (nè tantomeno ha interesse a preservarlo), nemmeno quando si tratta di uno dei luoghi più belli (e delicati) del mondo.

Ma soprattutto: gli enti governativi non potevano intervenire prima? Non lo vedevano che Maya Bay era letteralmente invasa da decine di barche che scaricavano fino a 5000 persone al giorno, che potevano fare quello tutto quello che passava loro per la testa? Non lo immaginavano che la spiaggia sarabbe stata devastata, il reef distrutto, il mare inquinato? Bastava, forse, mettere qualche paletto e, oltre a proteggere l’ecosistema, i turisti avrebbero probabilmente continuato a godere di questo paradiso (e la Tailandia ad accoglierli).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Isole Perhentian (Malesia)

Gli interventi su Maya Bay

Sul Bangkok Post il professor Thon Thamrongnawasawat, un biologo marino della Kasetsart University e membro del comitato dei Parchi Nazionali ha dichiarato che la chiusura di Maya Bay è stata necessaria non solo per proteggere l’ambiente, ma anche per creare in loco alcune strutture: passerelle su cui camminare, servizi igienici e moli galleggianti per le barche dei turisti. Verrà inoltre introdotto un sistema di e-ticket.

Lo stesso Thamrongnawasawat ha inoltre dichiarato che il numero dei visitatori sarà limitato a 2.400 al giorno in alta stagione. E che stanno valutando di introdurre anche di limiti di tempo. Un sistema di prenotazione online sarà avviato come progetto-pilota: l’obiettivo è di limitare il numero di visitatori e ridurre la corruzione, garantendo che tutte le quote d’ingresso arrivino effettivamente nelle casse dello Stato. Ai proprietari delle barche, sarà inoltre richiesto di installare dei “trackers” digitali a bordo, se vorranno attraccare all’interno di Maya Bay.

Insomma, sembra che Maya Bay sia stata chiusa per una buona causa: un turismo finalmente sostenibile, anche se con grave ritardo.

• L’itinerario di viaggio della Tailandia
• Gli altri post sulla Tailandia
• Gli altri viaggi in Asia
• Torna alla Homepage

L'articolo Chiusa Maya Bay proviene da fammiViaggiare.it.

Pur non essendo amanti delle vacanze di “puro mare”, è difficile non ammettere che 3 giorni a Phi Phi Islands ce li siamo proprio goduti.

LEGGI ANCHE: Itinerario di viaggio in Tailandia

Dove si trova Phi Phi Islands

Phi Phi Islands è una delle destinazioni-mare più belle della Tailandia. Si tratta, in realtà, di un gruppo di 6 isole (alcune delle quali davvero piccolissime) nel mare delle Andamane, a una quarantina di chilometri a est di Phuket. La più grande dell’arcipelago (nonchè l’unica abitata), Koh Phi Phi Don, è costituita, a onor del vero, da due distinte isole collegate da un piccolo lembo di sabbia e palme: uno spettacolo della natura.

Il paesaggio

L’arcipelago è costellato di paesaggi incantevoli: da alte scogliere a picco su un mare verde smeraldo a spiagge di sabbia bianca finissima, spesso lambite da una barriera corallina eccellente sia per lo snorkeling che per le immersioni. In pochi minuti di barca ci si può spostare da un punto all’altro dell’arcipelago, e visitare anche le spiagge più nascoste.

Non vedrete auto a Phi Phi Islands, a meno che non vi addentriate all’interno dell’isola (e le poche che circolano sono ad uso esclusivo dei locali).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: 5 giorni a Chiang Mai

Perchè Phi Phi Islands

Le opzioni “mare” in Tailandia sono molte, e devo dire ci abbiamo messo un po’ a scegliere quella che faceva per noi.

Come ormai saprete, non ci piacciono le località modaiole e affollate. Men che meno i resort con 2.000 camere, 7 ristoranti e 5 piscine! Per noi il mare vuol dire prima di tutto “mare”, quindi cercavamo acque tranquille, possibilmente con barriera corallina, per poter arricchire le nostre nuotate anche con un po’ di snorkeling. Se a questo abbiniamo la pace di un luogo tranquillo, pur non essendo amanti delle vacanze di “puro mare”, qualche giorno ce lo godiamo di sicuro.

Il clima nell’arcipelago

Un altro fattore importantissimo da tenere in considerazione era il clima. Inutile una località da sogno se poi ci si ritrova sotto la pioggia battente di un monsone!

La Tailandia e il mare delle Andamane godono di un clima caldo durante tutto l’anno ma, per quanto riguarda la zona di Phuket e Phi Phi Islands, ci sono 2 stagioni nettamente distinte. Quella secca va da novembre a maggio. La stagione delle piogge, invece, da maggio a novembre (con possibilità di tempeste tropicali sopratutto nei mesi di settembre e ottobre).

Per quanto riguarda Phi Phi Islands, nonostante agosto fosse a rischio pioggia, abbiamo deciso di andarci lo stesso, ma seguendo il suggerimento che avevamo letto su diversi siti: scegliere uno dei resort lungo la costa orientale, perchè al riparo dai forti venti che spirando da ovest e ingrossano il mare della costa opposta. Ci è andata bene: in 3 giorni a Phi Phi Islands solo un paio di temporali violenti, ma brevi, in perfetto stile tropicale.

Come arrivare

Phi Phi Islands è raggiungibile in 45 minuti di barca veloce o in 90 minuti di traghetto (ferry), sia da Phuket che da Krabi, perchè equidistante da entrambi.

Per i nostri 3 giorni a Phi Phi Islands noi abbiamo utilizzato il traghetto. Non è stato il massimo dell’avventura (come il transfer in barca veloce verso le isole Perhentian, in Malesia), ma il tragitto più a rilento ci ha permesso di godere della spettacolare bellezza del paesaggio, specialmente nell’ultimo tratto, in mezzo alle isole.

Dove dormire (e mangiare)

La maggior parte delle strutture ricettive sono concentrate nel villaggio di Tonsai, a Koh Phi Phi Don. Qui si trova il centro turistico e commerciale dell’isola, che comprende anche un elevato numero di servizi e ristoranti, che animano anche la vita notturna.

Volendo respirare un’atmosfera più tranquilla e, oltretutto, trovare un clima migliore ad agosto, ci siamo orientati su uno dei resort sulla costa orientale. Sono 4 in totale, tutti di livello alto e concentrati nella parte nord. La cosa migliore è che nessuno di questi ha deturpato l’ambiente circostante, cosa molto apprezzabile.

Il nostro resort a Phi Phi Don

Per i nostri 3 giorni a Phi Phi Islands abbiamo scelto l’Holiday Inn Resort Phi Phi Island, perchè ci sembrava quello col miglior rapporto qualità/prezzo. Abbiamo contattato via e-mail la struttura e prenotato direttamente con loro, ma potete farlo tranquillamente su Booking.com in pochi click, se volete fare prima. Noi abbiamo risparmiato qualcosina, ma abbiamo dovuto pagare l’intera cifra anticipatamente (e non refoundable).

Abbiamo prenotato una camera doppia Superior al prezzo di 116€ a notte (colezione inclusa). Era disponibile anche la “Garden room” ad un prezzo di poco inferiore, ma rischiavamo di ritrovarci lontano dal mare (le Superior sono in posizione privilegiata) e, dopo avere visto la posizione di entrambe le soluzioni, rifarei di sicuro la stessa scelta.

E’ una cifra elevata rispetto alle altre località di mare della Tailandia, ma la location e la qualità della struttura, dei servizi e del cibi, giustificano il prezzo, a mio avviso.

Il trasferimento a Phi Phi Don

Il nostro Resort si è occupato di organizzarci l’intero trasferimento: dal nostro hotel di Phuket al porto in auto privata, da Phuket a Phi Phi Islands in traghetto e dal traghetto alla spiaggia del nostro resort con long-tail boat. Per il ritorno, era incluso anche il tragitto in auto privata dal porto di Phuket fino all’areoporto (più di 1 ora di viaggio). Il tutto per 100€ totali.

Tenete presente che se andrete a nord dell’isola (come noi), il tragitto col traghetto durerà circa 3 ore: farete una sosta Tonsai Bay (dove scenderà la maggior parte dei turisti) e poi ci sarà ancora da percorrere un discreto tratto.

A posteriori vi posso dire che, organizzandosi direttamente là (ad esempio, anche il nostro piccolo hotel di Phuket organizzava il transfer a Phi Phi Islands) si risparmia sicuramente qualcosa. Tuttavia, sono rimasta contenta dell’organizzazione di Holiday Inn, che ha chiamato il nostro hotel a Phuket la sera prima per confermare gli orari, è stata sempre puntualissima e, al ritorno, ci ha mandato un SUV nuovo fiammante per portarci comodamente in areoporto.

Il cibo

La colazione, compresa nella tariffa delle nostra camera, era ottima e varia.

Per quanto riguarda la cena, Holiday Inn offriva diverse soluzioni. Abbiamo optato alcune volte per il ristorante principale con buffet a prezzo fisso e siamo rimasti soddisfatti. E ci ha stupito in positivo la “serata italiana”: c’era qualche piccolo errorino, ma il cibo era ottimo, compresa la pizza. Altre volte, invece, abbiamo cenato sulla spiaggia: un tavolino tutto per noi, a lume di candela! C’era un bancone di pesce fresco: dovevamo solo scegliere quali far mettere sulla griglia. Il prezzo era al peso: un po’ caro, ma solo per la location e l’atmosfera, ne valeva certamente la pena.

A pranzo, come nostra abitudine in viaggio (specialmente dopo una colazione super, di quelle che si fanno solo in vacanza…), giusto uno spuntino. Una pizza in 2 e un succo (ananas, latte di cocco e lime, una delizia!) al bar sulla spiaggia, davanti a quel panorama, era l’opzione perfetta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: La Spa in Tailandia

Cosa fare a Phi Phi Islands

Cosa ve lo dico a fare, 3 giorni a Phi Phi Islands vogliono dire prima di tutto: il relax! Specialmente se arrivate sull’isola nel bel mezzo (come noi) o alla fine di un tour in Thailandia. Ma ci sono diverse attività da fare e molti posti da vedere a Phi Phi Island.

Il modo migliore per esplorare le isole è a bordo dell’imbarcazione tipica del mare della Tailandia: la long-tail boat. Potete partecipare a escursioni organizzate, ma io vi consiglio, visto che si tratta di cifre molto abbordabili, di noleggiarne una tutta per voi, in modo da farvi portare dove e quando volete. Contrattate sempre il prezzo prima di salire. I costi vanno dai 1.700 bath (40€ circa) per 4 ore a 2.500 bath (60€ circa) per sei ore, se non ricordo male.

Phi Phi Leh

Il luogo più gettonato non solo dell’arcipelago, ma di tutto il mare della Tailandia, è Phi Phi Leh, un’isola disabitata (dichiarata parco naturale), famosa perchè una delle sue spiagge, Maya Bay, è stata la location del film “The beach”, con Leonardo Di Caprio. Bellissima, per carità, ma abbiamo notato una fastidiosa smania di raggiungere a tutti i costi questa lingua di sabbia. Noi abbiamo evitato di andarci, perchè la sola vista in lontananza di tutte quelle barche che scaricavano turisti chiassosi ci ha fatto passare la poesia.

“Spero si trovi al più presto un modo per regolamentare gli accessi e preservare questo e ad altri “siti” presi d’assalto senza alcun ritegno.” Questo avevo scritto qualche giorno fa, prima di apprendere con grande gioia da internet che il sito è attualmente off-limits a tempo indeterminato! Quindi rettifico: non è possibile (almeno per qualche tempo) visitare Phi Phi Leh. E, credetemi, per come l’ho vista io e per come (pare) sia stata brutalmente violentata, è meglio così! Scriverò a breve un post su questo argomento: stay tuned!

Altri luoghi di Phi Phi Islands

Se siete in Tailandia soprattutto per il mare, sappiate che ci sono molti altri posti da vedere in 3 giorni nelle Phi Phi Islands.

Lagoon Bay è forse ancora più bella di Maya Bay. Non si tratta di una spiaggia ma proprio di una laguna, creata da enormi massi a picco sul mare, che assume una bellissima colorazione di un verde intenso. Per una maggiore tranquillità, meglio l’ora del tramonto.

Se vi trovate a Phi Phi Don, nella zona di Tonsay bay e volete qualcosa di più “vergine”, andate a Long Beach. Ci si arriva con una bella passeggiata di una ventina di minuti, oppure con 5 minuti di lancia. Troverete anche un ristorante carino sulla spiaggia che fa un ottimo riso col granchio.

Tonsay Bay

Mi piace sempre vedere i centri abitati per “spiare” la vita della gente locale, ma avevo letto che Tonsay Bay è quanto di più turistico si possa immaginare: centinaia di negozi che vendono “made in China”, ristoranti Italiani, musica a tutto volume e…perfino un McDonalds!

Lo tsunami del 2004 aveva spazzato via tutto ed era l’occasione giusta per fare una ricostruzione intelligente ed ecosostenibile. Invece no: il vecchio palmeto ha lasciato il posto agli hotel multipiano. No, grazie. Vista anche la notevole distanza dal nostro resort, abbiamo preferito dedicare il tempo ad altre attività e non rovinare l’immagine che ci siamo fatti di questo paradiso.

Immersioni e snorkeling

La profondità media dei fondali dell’arcipelago è di 20 metri ed il punto più profondo non supera i 34 metri. Contesto ideale per snorkeling e immersioni, che non possono assolutamente mancare se vi fermate almeno 3 giorni a Phi Phi Islands.

Per il diving (che noi non pratichiamo) affidatevi a una delle agenzie del posto, che conoscono di sicuro alla perfezione il mare della Tailandia. Assicuratevi che non vi inseriscano in un gruppo troppo numeroso (abbiamo sentito alcune lamentele per questo motivo): su un’imbarcazione sovraffollata non vi godreste di sicuro la giornata. E’ possibile anche fare escursioni in giornata da Phuket.

Per quanto riguarda lo snorkeling c’è l’imbarazzo della scelta e i barcaioli sanno meglio di tutti quali sono i punti migliori: chiedete e fidatevi di loro. Vi segnalo solo: Shark Point e Bamboo Island.

Shark Point si trova nei pressi di Long Beach. Andateci di primo mattino, quando l’acqua è più limpida e c’è poce gente: nuoterete insieme a tantissimi squali pinna nera! Innocui.

Bamboo island si trova, invece, a nord di Phi Phi Don, quindi molto comoda da raggiungere partendo dai resort delle costa est, dove eravamo noi. Qui si può nuotare sopra una bellissima barriera corallina, in mezzo a tanti pesci colorati e, se siete fortunati, vedere anche l’innocuo e bellissimo squalo leopardo. C’è anche una bellissima spiaggia che, a mio avviso, non ha nulla da invidiare a Maya Bay.

• L’itinerario di viaggio della Tailandia
• Gli altri post sulla Tailandia
• Gli altri viaggi in Asia
• Torna alla HomePage

L'articolo 3 giorni a Phi Phi Islands proviene da fammiViaggiare.it.

Dopo aver da sempre ascoltato racconti e aneddoti su quanto questo luogo sia particolare, durante il nostro viaggio in Giordania (il nostro Itinerario completo lo trovi qui), un bagno nel Mar Morto era un must.

LEGGI ANCHE: 10 cose da sapere prima di un viaggio in Giordania

Come arrivare sul Mar Morto

Siamo arrivati sulle sponde del Mar Morto dopo un breve viaggio in auto (qui trovi tutte le info per Guidare in Giordania) dal deserto del Wadi Rum.

LEGGI ANCHE: Una notte nel deserto del Wadi Rum

Con i suoi 400 metri sotto il livello del mare, il Mar Morto si trova nella depressione più profonda del pianeta. E’ in effetti classificabile come lago (il suo unico affluente è il fiume Giordano e non ha emissari), anche se viene definito “mare” per le sue vaste dimensioni. Si tratta di un lago le cui acque sono però salate. Non solo, hanno una salinità 10 volte superiore a quella di un Oceano e non permettono il proliferare di alcuna forma di vita. Da qui l’origine del suo nome.

Questa qualità rende le acque del Mar Morto molto ricche di sostenze nutrienti. I sali del Mar Morto, così come i fanghi presenti sul fondo del mare, sono conosciuti in tutto il mondo per proprietà benefiche, specialmente per la pelle.

Fare il bagno nel Mar Morto

Non aspettatevi nulla di simile ad una spiaggia tropicale o ad un lago alpino. Si tratta di uno specchio d’acqua inospitale circondato da un paesaggio desertico. Tuttavia, nella sua unicità, è una delle merviglie del mondo. Contrariamente a quanto si potrebbe supporre, l’acqua ha un odore gradevole ed è pulita.

Dove dormire sul Mar Morto

Siamo arrivati sulla costa del Mar Morto con la nostra auto a noleggio (ho scritto un post interamente dedicato alla nostra esperienza di guida in Giordania: lo trovate qui).

Siccome non avevamo la minima idea di come e dove fossero le strutture sul Mar Morto, abbiamo deciso di non prenotare nulla e di cercare una camera direttamente là. Sapevamo che c’erano almeno 4/5 resort piuttosto grandini nella stessa zona, quindi non avremmo avuto difficoltà a trovare una camera. I prezzi sono cari, di molto superiori agli standard giordani. E’ pur vero, però, che si tratta di resort di un certo livello, con tanto di piscine e spiaggia privata. Probabilmente c’è qualcosa di meno caro in quella zona. Noi ci fermavamo praticamente solo 1 pomeriggio, quindi abbiamo scelto la comodità dell’hotel direttamente sulla spiaggia, con ombrellone e lettini già a disposizione.

Dopo avere chiesto direttamente ai desk di 4 resort, abbiamo scelto l’Holiday Inn, perchè era quello più economico: 130€ per camera e colazione. Il Marriott e il Movenpick (soprattutto) sembravano un po’ più belli, ma erano decisamente più cari.

La camera era grande e pulita, gli spazi comuni piacevoli, così come le piscine che però non abbiamo usato. La spiaggia curata e confortevole. Abbiamo cenato in hotel a un prezzo più che ragionevole, anche se devo dire che la cena (a buffet) non era nulla di eccezionale. Decisamente migliore, invece, la colazione. A fine novembre, c’erano davvero pochi ospiti.

LEGGI ANCHE: 1 giorno a Petra

Le attività sul Mar Morto

La spiaggia

Non ci sono barche o sport acquatici da provare: l’unica attività possibile in spiaggia è il relax. Al limite si può fare una partita di beach-volley, ma in condizioni logistiche…perlomeno singolari!

Il personale dell’hotel riempiva all’occorrenza una grossa ciotola con i fanghi che estraeva dal mare, in modo che ce li potessimo spalmare sulla pelle senza dover per forza entrare in acqua. Poi, una volta asciugati, ci immergevamo nel mare per toglierli e…voilà: la pelle era liscia come dopo un trattamento di bellezza.

Facendo il bagno nel Mar Morto sarà impossibile che andiate a fondo: fluttuare e rimanere a galla tra le sue acque è una sensazione incredibile, assolutamente da provare. Evitate, invece, di tuffarvi o immergervi: gli occhi vi brucerebbero per oltre un’ora. Vi consiglio gli occhialini. Stessa cosa se avete qualche piccola ferita aperta: soffrirete un pochino, ma con la certezza che saranno perfettamente disinfettate!

Il centro benessere

Il nostro hotel (come tutti quelli della stessa zona, suppongo) dispone di un centro benessere e offre una serie di trattamenti di bellezza e terapeutici. Primo fra tutti, ovviamente, il trattamento per il corpo a base di fanghi, che pare essere ricchissimo di benefici: “migliora il tono della pelle, riduce la cellulite, migliora la circolazione, disintossica la pelle e nutre le cellule con elementi essenziali”. Noi non abbiamo avuto il tempo di provarlo e ci siamo accontentati dei fanghi in spiaggia fai-da-te.

La Spa dell’hotel è piccolina, ma accessibile gratuitamente. Ci sono sauna e idromassaggio. A pagamento, ci si può godere anche un bel massaggio rilassante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Le isole Perhentian (Malesia)

• Gli altri post sulla Giordania
• Gli altri viaggi in Medio Oriente
• Torna alla Home page

L'articolo Un bagno nel Mar Morto proviene da fammiViaggiare.it.

Durante i miei 5 giorni a Chiang Mai, non poteva mancare un pomeriggio di assoluto relax, specialmente dopo i molti commenti entusiastici che avevo letto qua e là riguardo le Spa Tailandesi.

Le mie aspettativa non sono state deluse e in questo articolo cercherò di spiegarvi perchè, se siete anche solo un pochino amanti del genere e vi trovate in Tailandia, vale assolutamente la pena di provarne almeno una.

LEGGI ANCHE: Itinerario di viaggio in Tailandia

Scelta e prenotazione

La hall dell’hotel è piena di depliant di varie agenzie o tour operator che propongono ogni genere di attività. Tra rafting nel fiume, tour nel Triangolo d’oro e corsi di cucina Thai, ce ne sono diversi riguardanti Spa o centri benessere. Chiedo brevemente un consiglio ai ragazzi della reception e poi seguo il mio istinto: l‘elegante brochure del Fah Lanna Spa&Massage, aveva attirato la mia attenzione fin da subito.

I ragazzi alla reception si offrono gentilmente di chiamare loro stessi e prenotare per me. 1 ora di foot-massage (massaggio ai piedi) + 1 ora di thai-massage (il tipico massaggio tailandese) al costo di circa 30€ totali. Il trasporto dall’hotel alla Spa è compreso nella tariffa. Mi verranno a prendere nella hall dell’hotel alle 14 del giorno successivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: 3 giorni a Phi Phi Island

Il mio pomeriggio alla Spa in Tailandia

Cominciamo subito col dire che trascorrere un pomeriggio in un centro benessere non deve per forza piacere a tutti. A mio marito, ad esempio, la Spa in Tailandia non interessava più di tanto, e ha preferito cimentasi con quad e rafting. Nulla di grave: ci siamo salutati a metà mattina e ci siamo dati appuntamento alla piscina dell’hotel nel tardo pomeriggio.

Avevo 2/3 ore libere prima dell’appuntamento e ho pensato di prendere la bici e fare un salto ad un vicino centro commerciale (luogo a cui mio marito è ancora più “allergico” della Spa). Oltre a fare un giro per i negozi, ho anche pranzato in un bel ristorante di Ramen.

Il trasporto

Mi siedo nella piccola hall del mio hotel qualche minuto prima dell’ora concordata per il pick-up e mi rendo conto che salirò da sola in un mezzo di trasporto con uno sconosciuto. Ma sono in Tailandia! Da quando sono qui, ho incontrato solo persone gentili e sorridenti, che tutto mi sembrano fuorchè malintenzionati. Piuttosto, mi chiedo su quale mezzo salirò: un piccolo van (come ce ne sono tanti per il trasporto dei turisti) o, magari, un tuk tuk?

All’ora precisa dell’appuntamento, fa il suo ingresso un uomo dall’aspetto distinto, vestito con una sorta di camice bianco. Alla reception gli indicano me: è proprio il mio autista che, sorridendomi, mi invita a seguirlo. Non credo ai miei occhi, quando spalanca la portiera posteriore di un bellissimo SUV bianco coi vetri oscurati, tutto per me! In circa 15 minuti di tragitto (troviamo un po’ di traffico perchè gli studenti stanno uscendo da scuola) mi intrattiene in un discreto inglese e mi accompagna fino all’ingresso della Spa.

L’accoglienza

La hall è elegante e profumata, in perfetto stile Thai. Si notano subito un imponente bancone della reception e un grande tavolo centrale, sul quale una scatola colma di prodotti naturali fa molto “centro benessere”.

Mi offrono una tazza di tè e mi chiedono di compilare un questionario piuttosto dettagliato, nel quale dichiaro il mio stato di salute generale e scelgo quanto “strong” dovrà essere il massaggio. Giusto il tempo di finire, e una gentile signora viene a prendermi e mi conduce nella sua “massage room”.

Foot massage

Nonostante sapessi che i miei piedi avevano bisogno di un bel massaggio, viste le lunghe camminate di questi giorni, ero un po’ dubbiosa sul fare o meno il foot-massage, qui nella Spa in Tailandia: soffro tantissimo il solletico, specialmente ai piedi, e temevo di non riuscire a tollerare che mi venissero manipolati per un’ora intera. Ho capito, però, che è più che altro questione di testa: mi sono dovuta concentrare a fondo per combattere il mio istinto, ma, una volta rilassata, me lo sono goduto davvero!

La massaggiatrice ha già preparato una ciotola di acqua e succo di lime, nella quale, dopo avermi fatta sedere su una sedia, mi fa immergere i piedi. Prende, poi, delle fette di lime e me le strofina su piedi e caviglie. Una volta sciacquati e asciugati, mi fa distendere su un lettino. Un’ora esatta di massaggi e digito-pressioni con oli profumati, al termine della quale mi sembra di essere su una nuvola. Ci voleva la Spa in Tailandia per farmi capire quanto “peso” hanno i piedi nel nostro benessere generale!

Thai massage

Terminato il primo trattamento, la massaggiatrice non si prende nemmeno una pausa e inizia subito il massaggio Thai.

Avevo sentito molto parlare del massaggio tailandese, ma non l’avevo mai provato. Parte dalla punta dei piedi e, a salire, viene percosso tutto il corpo. Sì, credo che il verbo “percuotere” sia proprio adeguato! A tratti arrivano dei veri e propri “colpi” coi pugni, gomiti e anche ginocchia. Non è un trattamento per tutti, secondo me (penso ai miei genitori ad esempio).

Per quanto mi riguarda, ho gradito. Su un fisico come il mio, formato da molti anni di attività sportiva, un trattamento come questo genera finalmente degli effetti: distende i muscoli e slega le articolazioni. I (pochi) massaggi che ho provato in Spa o centri estetici qui in Italia, rispetto a questo della Spa in Tailandia, erano poco più che carezze e mi hanno lasciato parecchio delusa: alla fine, sembrava non l’avessi neanche fatto.

La conclusione

Terminato il trattamento e lasciatomi tutto il tempo per “riprendermi” e per rivestirmi, la mia massaggiatrice mi accompagna in un tranquillo e luminoso locale, una sorta di piccolo bar, dove mi offrono tè e biscotti. Mi invitano a fare con tutta calma. Una volta pronta, l’autista mi avrebbe riaccompagnata al mio hotel.

Il mio giudizio

La piscina del nostro hotel a Chiang Mai, era un vero toccasana nel tardo pomeriggio, dopo tutta la giornata in balia del caldo-umido tailandese. Mio marito era già arrivato dal suo tour ed io ero ansiosa di raccontargli tutto quello che avevo fatto nella Spa in Tailandia!

Gli ho detto che mi sono sentita un po’ VIP, che i massaggi mi sono piaciuti tanto e che in Italia, un serizio del genere, lo avrei avuto di sicuro per non meno di 100€. Il massaggio Thai, poi, è un’esperienza che, se si è in Tailandia, non si può non provare!

Devo avere colpito nel segno perchè, durante il successivo nostro soggiorno a Bangkok, il massaggio Thai ha voluto provarlo anche lui e io…mi sono offerta di accompagnarlo in una Spa cittadina per farlo insieme. Che moglie premurosa che sono, vero?

• L’itinerario di viaggio della Tailandia
• Gli altri post sulla Tailandia
• Gli altri viaggi in Asia
• Torna alla HomePage

L'articolo La Spa in Tailandia proviene da fammiViaggiare.it.

Il viaggio nell’Inside Passage, un insieme di fiordi, canali e insenature che si sviluppano nel tratto di mare davanti alla costa ovest del Nord America, è stato la cigliegina sulla torta del nostro viaggio di nozze in Canada.

LEGGI ANCHE: Itinerario di viaggio in Canada

Dove si trova l’Inside Passage

Questo straordinario percorso si snoda fra l’Alaska sud-orientale e la costa nord-occidentale dello stato di Washington (in USA), e lambisce tutta la British Columbia (in Canada). Noi abbiamo esplorato tutto il tratto canadese, quello più conosciuto, partendo da Prince Rupert, (l’ultimo avamposto canadese affacciato sull’Oceano Pacifico prima dell’inizio dell’Alaska) e Port Hardy, nell’estremità nord di Vancouver Island.

LEGGI ANCHE: Prince Rupert e gli orsi Grizzly

La particolarità di questa crociera è che non si naviga in mare aperto ma in mezzo a fiordi e migliaia di isole che caratterizzano la costa frastagliata di questa parte del nord-America, affacciata sull’oceano Pacifico.
Durante i quasi 500km di navigazione, oltre a splendidi paesaggi, è perfettamente normale imbattersi in gruppi di balene, orche o delfini, che nuotano incuriositi di fianco alla nave. Certo, a Tadoussac le abbiamo viste da un gommone a pochi metri di distanza (ed è stata una vera emozione!), ma dai vari ponti all’aperto è comunque un bello spettacolo!

LEGGI ANCHE: Le balene a Tadoussac

La nave

British Columbia Ferries effettua il viaggio nell’Inside Passage con una moderna e comoda nave dotata di tutti i confort. E’ grande abbastanza da non far percepire alcun “ondeggiamento” durante la navigazione, quindi anche chi non è proprio avvezzo ai viaggi “sull’acqua”, non credo avrà alcun tipo di problema.

E’ possibile prenotare anche delle cabine, con tanto di letto e bagno privato. Penserete che è un peccato non godersi ogni minuto di questa crociera, ma tenete presente che 16 ore sono tante e non è poi così insensato pensare di trascorrerne qualcuna riposando comodi e in tutta tranquillità.

Il nostro viaggio nell’Inside Passage

La partenza della nave è fissata per le 7.30 di mattina, ma bisogna presentarsi al pier alle 5.30, in modo da espletare le operazioni di imbarco per tempo. Specialmente per quanto riguarda le auto. Lasciamo quindi il nostro bellissimo B&B a Prince Rupert e, nel buio e nella foschia delle 5 del mattino, raggiungiamo il porto.

Non appena saliti sul ponte superiore lo spettacolo dell’Inside Passage all’Orizzonte nelle luci dell’alba ci emoziona e ci fa presagire che sarà un’esperienza e una giornata che non dimenticheremo.

La Quiet Lounge

E’ il nostro viaggio di nozze e ci siamo trattati bene. Mio marito ha prenotato 2 posti nella Quiet Luonge, una sala in posizione panoramica privilegiata a prua, con vetrate a 180 gradi sul meraviglioso paesaggio dell’Inside Passage. In un piacevole silenzio, le comodissime poltrone si possono reclinare, diventando quasi dei letti e un piccolo buffet offre agli ospiti qualcosa da bere e da mangiare.

Durante il viaggio nell’Inside Passage, dagli altoparlanti, il comandante avvisava per tempo della presenza di gruppi di balene, orche o delfini che avremmo incrociato da lì a poco. Queste indicazioni precise ci permettevano, oltre che di portarci all’esterno con macchine fotografiche alla mano, anche di affacciarci dal lato giusto. In questo modo non ci siamo persi nemmeno un secondo di quello spettacolo.

Le altre parti della nave 

Siamo ovviamente usciti più volte dalla Quiet Lounge per godere del panorama dai ponti esterni e per fare le foto.

Ci sono diversi ambienti dove sistemarsi, sia all’interno che all’esterno, ed è importante sapere che, al di fuori della lounge, i posti non sono prenotabili. Quindi chi arriva prima può scegliersi il posto e gli ultimi si devono accontentare di quelli rimasti.

Devo dire che, dando un’occhiata in giro, il delta-costo per la quiet-lounge è stato ben speso. La nave era davvero piena, c’era una gran confusione e le sedute sembravano piuttosto strette e non molte comode. Considerate che 16 ore sono tante e qualche momento di tranquillità e di riposo è praticamente inevitabile.

Info utili

Il viaggio nell’Inside Passage da Prince Rupert a Port Hardy, che può essere fatto in entrambe le direzioni, ha una durata complessiva di 16 ore e le partenze sono all’incirca ogni 2 giorni. Consultate, in ogni caso, il sito di British Columbia Ferries perchè, a seconda dei periodi, la frequenza può variare.

Il prezzo indicativo da Giugno a Settembre per due persone e un’auto è di circa 500 Euro totali. Consiglio di prenotare con molto anticipo perchè entrambe le tratte sono molto richieste e facilmente sold out a ridosso dell’estate!

Oltre all’Inside Passage

Fare il viaggio nell’Inside Passage e non cogliere l’occasione per trascorrere qualche giorno nei luoghi di partenza e di arrivo sarebbe un vero peccato, specialmente se siete amanti della natura.

Prince Rupert mi ha talmente colpito, che le ho dedicato un intero post! Noi avevamo solo un giorno e abbiamo scelto di (provare a) incontrare gli orsi Grizzly, che non avevamo mai visto. E ci siamo riusciti. Ma so che da lì partono diversi tour naturalistici, tra i quali sembra che quelli dedicati al whale-watching (l’avvistamento delle balene) siano davvero incredibili!

Vancouver Island è stata altrettanto interessante: B&B da sogno, cervi che passeggiano nel giardino, orsi a bordo strada, foreste come nelle fiabe. E poi la bellissima città di Victoria. Scriverò presto un post anche sui meravigliosi giorni trascorsi a Vancouver Island. Stay tuned!

• L’itinerario di viaggio del Canada
• Gli altri post sul Canada
• Gli altri viaggi in America
• Torna alla HomePage

L'articolo Viaggio nell’Inside Passage proviene da fammiViaggiare.it.

Ogni anno, a gennaio, io e mia moglie iniziamo a pianificare le ferie di agosto che devono avere 2 caratteristiche imprescindibili: rilassanti per noi e per le nostre bimbe e, rigorosamente, in un luogo mai visitato. Ma perchè proprio Minorca? Ecco, in effetti a questa domanda non avrei saputo rispondere prima della nostra partenza: ora vi posso dire che Minorca coi bambini è stata davvero una bella scoperta!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Almerìa con i bambini

L’isola è tranquilla (anche se non sempre le spiagge sono attrezzate), è facile da girare in auto e non c’è da “scarpinare” troppo dai parcheggi alle spiagge.
Il mare calmo, limpido e pieno di pesci è stato uno stimolo per le bimbe a iniziare con lo snorkeling.

Negli ultimi 4 anni il patto stretto con le mie donne è: alla mattina giriamo per spiagge, al pomeriggio, al rientro, piscina. Per essere sicuro di avere un po’ di tempo per il mio Kindle, meglio se la piscina ha gli scivoli (parametro di default del filtro di Booking.com)

La nostra sistemazione a Minorca coi bambini

Il nostro resort era l’ Hotel & Water Park Sur Menorca , appena fuori dalla cittadina di S.Luis e a 2 km dalla spiaggia bianca di Punta Prima. Per la mezza pensione abbiamo speso circa 320€ al giorno in 4: l’altissima stagione non ci ha aiutato. L’animazione era italiana, nonostante il 90% degli ospiti fosse inglese arrivati con TUI e orgogliosi del loro braccialetto All Inclusive. Chiacchierando con l’unica famiglia italiana presente, anch’essa a Minorca coi bambini, ho scoperto che se avessi triangolato via Germania, avremmo risparmiato (in terra teutonica Agosto è periodo di bassa stagione).

Gli spostamenti a Minorca

I voli

Per i voli mi sono mosso con largo anticipo, utilizzando un motore di ricerca per trovarli a “buon mercato” nonostante si trattasse del periodo di alta stagione. Abbiamo utilizzato un vettore Neos per l’andata e un Easyjet per il ritorno. Il prezzo totale è stato di 300€ a testa, andata e ritorno.

L’auto a noleggio

Per l’auto, pur sapendo di trovare qualcosa all’arrivo in aeroporto o addirittura in hotel (nel nostro, ad esempio, era presente h24 un rappresentante di Auto Valls), ho preferito affidarmi ad Avis  (l’esperienza mi porta dubitare delle agenzie non troppo conosciute). Ho speso circa 80€/giorno per un veicolo di gruppo C, rivelatasi poi una comodissima Fiat Tipo SW nuova fiammante.

Nel caso non si voglia noleggiare un’auto, da Mahon partono i bus di linea che servono, durante il periodo estivo, tutte le spiagge, anche quelle del Parco Naturale di s’Albufera des Grau, altrimenti non accessibili.

L’isola

Minorca è splendida, un po’ selvaggia al nord, più attrezzata al sud, con un mare fantastico.

Il nostro hotel, scelto come base per esplorare Minorca coi bambini, aveva a lato (e con ingresso gratuito) il famigerato parco con gli scivoli e si trovava nelle vicinanza di Punta Prima e di Mahon. Per gli spostamenti, io ho preferito la libertà di una macchina a noleggio, ma tenete presente che tutte le spiagge sono raggiungibili con servizio bus e la strada che attraversa il parco naturale di s’Albufera des Grau è percorribile solo da essi. (Un simpatico signore, per fortuna, ci ha spiegato che non saremmo potuti accedere alla spiaggia di CalaTortuga e Es Grau altrimenti).

La posizione strategica ci ha permesso di raggiungere velocemente (in max 45min) tutte le spiagge che abbiamo visitato. Parcheggiare non è mai stato un problema, a parte un giorno nel quale, in un parcheggio già pieno, il mio istinto italiano mi ha suggerito di lasciare l’auto (insieme ad altre) fuori dagli spazi segnati (c’era una bella linea gialla per terra ad indicare la sosta vietata). Beh, multa da 80€, scontata del 50% perché pagata lo stesso giorno tramite bancomat.
Sia in albergo che in banca, quando ho detto che dovevo pagare una multa, non ci credevano, vittima di un ausiliario del traffico troppo pignolo hanno detto.

Le spiagge

Abbiamo iniziato subito a visitare le spiagge del nord, dove mettete in previsione  di fare sempre una passeggiata per raggiungere la spiaggia e di portarvi il vostro ombrellone. Il sole e la (stranamente) poca brezza del periodo hanno messo a dura prova la mia pelata.

Una delle spiagge più belle è stata quella della Cavallera, dove la roccia scura della scogliera faceva da contraltare allo spettacolo dei colori del mare calmo. Un’ottima palestra per i primi momenti di snorkeling con le mie bimbe.

Minorca coi bambini di sera

La sera Minorca non è “viva” come le altre sorelle Baleari, ed è per questo che la considero perfetta per le famiglie o comunque per chi ricerca solo mare e relax. Se vi trovate a Minorca coi bambini, potete fare una rilassante passeggiate per il centro storico di Mahon, in cerca di ristoranti dove “tapear”. Potete bervi anche un aperitivo chic al porto, a lato degli yacht ormeggiati per la notte.

Da visitare il “Mercado de Pescado” che si trova proprio nel centro storico. Seduti su degli sgabelloni, è possibile assaggiare uno dei tanti vini autoctoni che si sposano con perfettamente con la miriade di tapas di pesce offerte sui banconi del mercato.

Altra cittadina che merita una visita, se vi trovate a Minorca coi bambini, è Fornells, situata al nord dell’isola. Dicono che lì ci sia la miglior “caldereta” dell’isola, una zuppetta di aragosta delle Baleari che da sola giustifica un visita a Fornells.

I minorchini

Schivi e di poche parole, orgogliosi di essere catalani prima che spagnoli, sono, a loro modo, accoglienti. Per tutta la nostra vacanza ho ostinatamente parlato in spagnolo, ricevendo quasi sempre risposte in inglese, tedesco, italiano. Quasi mai in spagnolo.

• Gli altri viaggi in Spagna
• Gli altri viaggi con i bambini
• Torna alla Homepage

L'articolo Minorca coi bambini proviene da fammiViaggiare.it.