Quando abbiamo deciso di trascorrere le nostre vacanze in Oman, sapevamo che circa la metà del viaggio sarebbe stato un on-the-road perchè l’Oman, che non ha mezzi pubblici, ha però tante cose belle da vedere e vale sicuramente la pena trascorrere un po’ di tempo in auto per scoprirle. Oltretutto, l’auto è climatizzata e poteva essere una sorta di alleato contro il caldo, se ce la fossimo vista proprio brutta.

Ma com’è guidare in Oman? In rete non avevo trovato molte notizie a riguardo ed è per questo che, se anche voi le state cercando, spero di potervi essere d’aiuto con qualche notizia fresca fresca.

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Info utili per guidare in Oman

Patente

Per guidare in Oman è sufficiente la patente italiana se si è in possesso di un visto turistico o d’affari, per una permanenza fino a 3 mesi, oltre è necessaria la patente internazionale (fonte: viaggaresicuri.it)

La rete stradale

Autostrade e strade principali sono ampie e in condizioni perfette. La segnaletica è comprensibile senza problemi. Non ci sono pedaggi da pagare. I limiti di velocità sono:

• Aree urbane: 60-80 km/h sulle strade locali e 100 km/h sulle autostrade
• Aree extra-urbane: 20 km/h (controllata anche con autovelox)

Fate molta attenzione ai dossi, che spuntano all’improvviso (senza segnaletica verticale o quasi) anche dove mai uno se li aspettarebbe: all’inizio della vacanza abbiamo rischiato il “decollo” un paio di volte. Poi abbiamo capito che è bene guidare in Oman tenendo sempre gli occhi bene aperti.

Le strade di montagna

Non esiste un on-the road in Oman che non comprenda dei percorsi in zone di montagna. Fate molta attenzione alla guida: queste strade sono strette, dissestate e, anche quando corrono sul ciglio di un burrone, non esistono barriere di protezione. Davvero, non avventuratevi se non vi sentite sicuri alla guida del vostro mezzo.

Rifornimento

I distributori sono sparsi un po’ ovunque e comprendono sempre anche un mini-alimentari, che è un vero toccasana, soprattutto se si ha voglia di qualcosa di fresco da bere (e, credetemi, ne avrete!). Il costo della benzina? Uno shock per noi: circa 0,23€ al litro. Non fate quella faccia, vi avevo avvisato che era uno shock!

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Noleggiare un’auto da guidare in Oman

Tra le tappe che avevamo previsto ce n’era una speciale: quella nel deserto, dove avremmo trascorso anche la notte. Il Milky Way Dome, il camp che avevo prenotato su Booking, ci dava la possibilità di raggiungerlo con la nostra auto, a patto che fosse un 4×4. E quando ci ricapita di guidare in Oman sulla sabbia del deserto?

Per guidare in Oman, nella sezione dedicata al noleggio dell’auto su Booking, abbiamo scelto una Suzuki Vitara 4×4. Il costo, per 12 giorni, è stato di 571 Euro (con Sixt), con cancellazione gratuita fino a qualche giorno prima (che è importantissimo, specialmente se si prenota mesi prima). Come sempre, ho aggiunto la Copertura Completa offerta dal portale (100€ tondi, in questo caso) che, oltre a farci stare tranquilli, in più di un’occasione abbiamo sfruttato con successo.

Il mio giudizio su Sixt è sicuramente positivo: il personale al desk era gentile e preparato (e parlava un ottimo inglese), l’auto era in perfette condizioni e il rapporto qualità/prezzo ottimo, a mio avviso. Potete fare un preventivo per il noleggio auto in 1 minuto, cliccando qui: io uso sempre Booking (ex Rentalcars) e mi trovo davvero benissimo, specialmente perchè hanno un call center serio ed efficientissimo

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Per capire quanto siano spettacolari le grotte di Postumia pensate che sono meta di visitatori già dalla metà dell’ottocento e che, tutt’oggi, sono le grotte più visitate di tutta Europa.

Dirvi che vale la pena vederle è superfluo; non lo è, invece, dirvi di indossare pantaloni lunghi e portare da coprirvi perché, all’interno, ci sono 10 gradi (davvero!!!) e ci resterete per un’oretta e mezza. Io, che ho scattato tante fotografie, sono uscita con le mani ghiacciate.

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Come arrivare alle Grotte di Postumia

Posumia (il paese che dà il nome alle grotte omonime) si trova nella parte sud-ovest della Slovenia, a circa 50km da Trieste. Noi ci siamo arrivati in poco più di un’ora di auto da Portorose, la località di mare più popolare del paese.

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Acquistare il biglietto

Nelle grotte si entra solo con biglietto pre-acquistato sul sito ufficiale, che è in italiano ed è chiarissimo. Gli ingressi alle grotte sono a orari stabiliti; io avevo acquistato il biglietto con un certo anticipo per scegliere di entrare al mattino presto ed evitare la folla.

Potete risparmiare qualcosa acquistanto il biglietto combinato con altri ingressi, ad esempio il Castello di Predjama, che si trova a pochi chilometri dalle grotte e che vale davvero la pena di essere visto. Noi abbiamo acquistato quello “completo” e ci siamo goduti anche Expo e il Vivaio:

• adulti: 46,60€
• ragazzi fino a 15 anni: 25,80€
• bambini fino a 5 anni: 4€

Se volete invece entrare solo alle Grotte:

• adulti: 27,90€
• ragazzi fino a 15 anni: 16,70€
• bambini fino a 5 anni: 1€

Expo

Nello stesso complesso c’è una bella mostra interattiva, adatta anche ai bambini, sulla storia di Postumia, su come si sono formate le grotte nel corso dei millenni e su come hanno iniziato ad essere visitate dai turisti.

E’ davvero ben fatta, ci sono trenini su cui salire, filmati da vedere e tante curiosità naturalistiche. Ve la consiglio, anche per trascorrere una mezz’oretta di tranquillità al fresco, soprattutto se fuori la temperatura è alta (come nel nostro caso).

Vivaio

Nel Vivaio potrete osservare dal vivo alcuni degli animaletti che vivono nell’ambiente sotterraneo delle grotte. Tra questi la star indiscussa è il Proteo, un anfibio dalle sembianze di piccolo drago, simbolo di Postumia.

Prestate attenzione a rispettare le regole che sono ben indicate. La più importante: evitate di scattare foto col flash per non infastidire queste creaturine, abituate alla vita al buio dell’ambiente sotterraneo.

Dentro le Grotte di Postumia

Il percorso in treno

Un trenino elettrico accompagna i turisti all’interno delle grotte per una decina di minuti. E’ un’esperienza davvero piacevole, una vera chicca, secondo me. Perchè non si tratta di un percorso di avvicinamento, ma si transita in alcune delle zone più belle delle grotte, tra stretti cunicoli a sfiorare la testa ed enormi sale corredate perfino da lampadari scenografici.

Si può rimanere nelle grotte quanto si vuole. Alla fine del percorso, basta portarsi in prossimità dell’entrata dei binari per salire sul primo convoglio in partenza.

Il percorso a piedi

Una volta scesi dal treno, il tour prosegue a piedi con l’audioguida. Ci si incammina su un saliscendi molto panoramico, ma anche molto scivoloso a causa dell’altissima umidità, quindi fate attenzione. Il percorso è adatto anche ai passeggini.

Abbiamo trovato molto “traffico” solo all’inizio. Poi, credo che la fila si diradi in maniera naturale. Non ho guardato l’orario, ma credo che noi, con tutta calma, abbiamo completato il persorso a piedi in 45 minuti circa.

Nei dintorni delle Grottedi Postumia

Per visitare le Grotte di Postumia (compresa la mostra ed Expo) con la dovuta calma, vi serviranno dalle 2 alle 3 ore. Vi consiglio di completare la giornata raggiugendo il bellissimo Castello di Predijama: impiegherete circa un quarto d’ora in auto.

Ve ne parlerò a breve!

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I paesaggi naturali del Canada, tra i più apprezzati del pianeta, non sono certo dietro l’angolo. Ma, se avete voglia di viaggiare, bastano un biglietto aereo e un’auto a noleggio e potrete avventurarvi in uno dei più belli on-the-road del mondo.

Il nostro tour fai-da-te di quasi 1 mese è uno dei nostri viaggi più belli (anche perchè è il nostro viaggio di nozze!). Se siete in procinto di organizzarlo o semplicemente volete scoprire qualche curiosità su questa meraviglia di paese, ecco le 10 cose che io avrei voluto sapere prima del mio viaggio in Canada.

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1 – Il Canada è sicuro

Se viaggiare all’estero vi crea sempre qualche preoccupazione, potete partire tranquilli: il Canada è un paese estremamente sicuro. La criminalità è praticamente assente, le strade (anche quelle di montagna) sono ampie e ben tenute e nessuno cercherà mai di rifilarvi qualche fregatura.

Siete comunque fuori dalla UE quindi, se non volete rischiare di lasciare in nord America l’equivalente di uno stipendio anche solo per un minimo intervento di Pronto Soccorso, partite solo dopo aver stipulato una buona Assicurazione di viaggio che copra prima di tutto le spese mediche.

Io trovo benissimo con Heymondo.it, una compagnia giovane e dinamica specializzata proprio nelle Assicurazioni di viaggio. Oltre al miglior rapporto qualità/prezzo, hanno un’App semplice e chiara, dalla quale forniscono una diretta assistenza in viaggio, 24h/7.

Se anche voi sceglierete Heymondo, in quanto lettori di questo blog, avrete uno sconto del 10%:

2 – Fa freschino, anche d’estate

Il sole è caldo, intendiamoci, ma con poca umidità. Quindi, se odiate l’afa estiva e volete trascorrere le vacanze senza la maglietta perennemente appiccicata alla pelle, il Canada è il posto giusto. Anzi, portatevi felpe e pure un giacchino, specialmente se il vostro tour toccherà anche la parte ovest. Qualcosa di più pesante se pensate di trascorrere qualche giorno sulle Rocky Mountains (nella foto qui sotto, sono partita per l’escursione ai piedi del ghiacciaio un po’ troppo spavalda…).

A Vancouver i bambini si buttavano tranquillamente sotto i giochi d’acqua…fredda! A me venivano i brividi solo a guardarli! Però poi si infilavano nell’ “Asciuga-bimbi“.

3 – A cena presto!

A meno che non vi troviate in una grande città, scordatevi di andare a cena alle 8. Nei piccoli centri (come Prince Rupert, ad esempio), abbiamo trovato la porta del ristorante chiusa già alle 7.30 e non ci è rimasto che ripiegare sul più famoso dei fast food. Vi consiglio, quindi, di spostare il vostro orologio biologico indietro di almeno un’ora: a letto presto e sveglia presto, come i canadesi.

Piccola parentesi: per una che di cognome fa Barbieri ed è originaria dell’Emilia Romagna, il cibo è sacro. E ho dovuto constatare, purtroppo, che in Canada non c’è grossa varietà di cibo nè grande cultura culinaria. E questa è una delle pochissime note dolenti di questo paese. Sarà per questo motivo che, a differenza degli altri viaggi, non ho neanche una foto delle pietanze?

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4 – Il Canada è caro

Pensate che nei 2 grandi stati del Nord-America il costo della vita si equivalga? Niente affatto. Anzi, la differenza è notevole.

Per darvi un’idea: le camere nei Bed&Breakfast canadesi ci sono sempre costate non meno di 75$, contro i circa 50$ degli USA. La benzina (altra spesa rilevante nei tour on-the road) viaggia intorno a un +40%. Ancora peggio nei ristoranti. Per gli hotel in centro città (livello medio) siamo intorno ai 130/150$ a notte, ragion percui ce li siamo concessi solo a Quebec City e Vancouver (dovevamo pur goderci un po’ il nostro viaggio di nozze!). Qualità elevata, comunque.

NOTA: i nostri Hotel li prenotiamo sembre su Booking.com

5 – I Bed&Breakfast sono bellissimi

In riferimento al punto precedente, proprio per contenere i costi, non abbiate timore di soggiornare in Bed&Breakfast o Guesthouse, sia in città che nelle zone più isolate. In Canada predomina il benessere e le abitazioni private lo rispecchiano perfettamente.

Abbiamo trovato B&B in case-chalet con piscina o in abitazioni in mezzo alla natura che ci mettevano a disposizione un intero (bellissimo) appartamento. Con proprietari davvero ospitali e prodighi di consigli. Inutile dilungarsi in descrizioni: la galleria qui di seguito parla da sola.

6 – Non serve chiudere a chiave case o auto

• “Usciamo a cena. Potremmo arrivare un po’ tardi”
• “Ok, non c’è problema”
• “…ehm…come facciamo ad aprire la porta?”
• “Così!”

La signora Irene, del nostro Bed&Breakfast a Vancouver Island, mi aveva candidamente mostrato il funzionamento della maniglia (e probabilmente avrà pensato che ci potevo arrivare anche da sola!). Sì, perchè in Canada, non usano chiudere a chiave, nè le case nè le auto. Non è necessario, evidentemente. Solo a Vancouver città, un cartello nel parcheggio del parco “consigliava” agli automobilisti di farlo. Altro mondo.

7 – Non lasciate in cibo in auto

Chiudere a chiave l’auto non servirebbe, in alcuni casi, a proteggerla. Nei parcheggi dei parchi, infatti, dei vistosi cartelli consigliano ai turisti di non lasciare cibo all’interno, visto che gli orsi, se particolarmente affamati, potrebbero addirittura scardinare le portiere!

Sono a disposizione delle specie di container comuni (apribili solo con una particolare procedura) nei quali lasciare i propri generi alimentari. Tra le 10 cose da sapere prima del vostro viaggio in Canada, questa potrebbe salvarvi la macchina. E (forse!) anche il pranzo!

8 – Non avventuratevi a piedi nei pressi della boscaglia

Il tema “orsi” è all’ordine del giorno in Canada e, in quanto turisti, verrete continuamente bombardati con consigli o norme comportamentali da seguire per evitare o, peggio, affrontare brutte situazioni. Oltre a quella specificata al punto 7, me n’è rimasta impressa qualcun’altra, da seguire proprio in caso di incontro ravvicinato. Nell’ordine:

• non correre
• non fare movimenti bruschi
• non guardare mai l’animale negli occhi

E l’ultima:

• combatti! (e non è una battuta)

Facendo tesoro della mia esperienza, inoltre, vorrei offrire il mio personale contributo:

• Non camminate mai a bordo strada, se questa si trova a ridosso della boscaglia.

Sull‘isola di Vancouver, lungo una strada di medie dimensioni (e poco trafficata) lasciamo l’auto in una piazzola per raggiungere a piedi (un centinaio di metri, non di più) un ponte in ferro e scattare qualche foto all’impetuoso fiume sottostante. Un camper si ferma accanto a noi e una signora ci consiglia di tornare velocemente alla nostra auto: hanno appena visto un orso proprio in quella zona! Panico. Ci incamminiamo con passo sostenuto (ma non troppo, ovviamente!) verso l’auto; penso che non lo devo guardare negli occhi…ma come faccio a non guardarlo negli occhi se ci devo combattere? Si sente solo il rumore dei nostri passi. Mio marito mi tranquillizza con un “…non camminare così vicina ai cespugli…”: in pratica, dovevo decidere se preferivo essere sbranata da un orso o schiacciata dalle ruote di un pick-up canadese.

Dopo un tempo indefinibile arriviamo alla nostra auto e, mentre sto cercando di aprire la portiera dal lato strada (ovviamente!), mio marito decide nuovamente di testare le mie coronarie: “ECCOLO!“. Ho un sussulto che neanche al gol del 4-2 di Pepito Rossi in Fiorentina-Juve. Apro la portiera e, una volta entrata, respiro. Ma una voce mi riporta alla realtà: “…se magari fai entrare anche me!”. Ah già.

Una volta salvi prendiamo la macchina fotografica. Il povero orso nero, che scopriamo zoppicante, ci guarda. Voleva solo avvicinarsi a una pozzanghera per bere, poi se ne va. E le mie coronarie hanno superato la prova.

9 – Non esiste il disco orario

Tra i miei 10 consigli di viaggio per il Canada ho inserito anche questo, in modo che non perdiate un quarto d’ora a cercarlo in ogni vano dell’auto per poi maledire la società di noleggio per esserselo dimenticato!

Ebbene sì, in Canada il disco orario non sanno neanche cosa sia, nonostante di parcheggi gratuiti a tempo ne esisteno eccome. E come si fa? “…beh, quando è passata un’ora sposti la macchina!”, mi ha risposto un po’ scocciata una negoziante che non capiva il senso della mia domanda: “Come posso dimostrare l’ora del mio arrivo, visto che non ho il disco? Scrivo a mano un bigliettino?”. Cioè, se l’auto si può lasciare solo 1 ora, il canadese la lascia 1 ora, non 1 ora e mezza. E neanche 1 ora e 10. Semplice, no? E dischi orari risparmiati!

NOTA: la nostra auto a noleggio la prenotiamo sempre su Rentalcars.com)

10 – Ferry gratuito per Tadoussac

Se avete intenzione, come noi, di vedere le balene, l’opzione migliore è arrivare in auto a Baie Saint-Catherine, nel nord del Quebec. Da lì, prendere il ferry che in 15 minuti circa, vi porterà sull’altra sponda del fiume Seguenay, a Tadoussac, un grazioso villaggio che offre tutti i servizi per l’avvistamento dei cetacei, nel fiume San Lorenzo.

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Sappiate che il servizio-ferry è gratuito e le corse sono molto frequenti, quindi non serve prenotare (noi non lo abbiamo fatto). Non abbiamo avuto problemi a trovare posto sul primo ferry in partenza, nonostante fosse l’inizio del wee-end.

Queste sono le 10 cose che penso dovreste sapere prima di un viaggio in Canada. Ne avete qualcuna da aggiungere? Scrivetele nei commenti!

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La Cappadocia è un luogo magico. Se non vi bastassero i “camini delle fate“, svegliatevi all’alba e lasciatevi sfiorare dalle centinaia di mongolfiere che fluttano nell’aria nel silenzio più assoluto: vi sembrerà di essere in un libro di fiabe.

Un fai-da-te in Cappadocia è facile, perchè il popolo turco è estremamente ospitale, gentile e premuroso. E lo è stato soprattutto nei confronti di mia figlia piccola. La sua valigia Trunky è tornata piena dei regali che ha ricevuto negli hotel, nei bazar e perfino nella Moschea Blu a Istanbul. Nei ristoranti i camerieri si accertavano di continuo (spesso offrendole qualche assaggio) che il cibo fosse di suo gradimento (e vi assicuro che lo era!). Insomma, i dubbi che logicamente avevamo prima di partire si sono dissolti già nei primi giorni della vacanza.

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So che in questo momento in molti boicottano la Turchia per le sue scelte politiche e sociali discutibili (o addirittura disumane) e non posso biasimarli. Tenete presente, comunque, che gli “scioperi del turismo” non vanno certo a colpire i vertici governativi, bensì quelle persone che grazie al turismo ci vivono (o addirittura sopravvivono). E io, che le ho conosciute, vi assicuro che non se lo meritano e, per questo, tornerò sicuramente in vacanza in Turchia.

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Informazioni generali sulla Cappadocia

La Cappadocia si trova su un altopiano nell’Anatolia centrale, a mille metri di altitudine. La storia di queste terre, tra l’Asia Minore e la Mesopotamia (a ridosso del fiume Eufrate) narra di invasioni e conquiste, essendo crocevia di rotte commerciali importantissime.

Il periodo migliore per visitarla va da maggio a settembre. L’inverno è rigido e fa davvero freddo, anche se le immagini dei camini delle fate innevati valgono di sicuro il sacrificio. La primavera è a forte rischio pioggia.

Noi siamo andati ad agosto, il mese più caldo. Ma considerate che, essendo a 1000mt di altitudine, non patirete il caldo opprimente di Istanbul. Anzi, se nelle ore centrali è sufficiente ripararsi dal sole, alla sera un maglioncino o una giacchina sono caldamente consigliati.

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Mezzi di trasporto in Cappadocia fai-da-te

La regione della Cappadocia è servita da ben 2 aeroporti, Kayseri e Nevsehir, ottimamente collegati a Istanbul da frequenti ed economici voli interni di circa un’ora e mezza. Una volta lì, sappiate che la rete del trasporto pubblico è molto scadente, quasi assente. Ma non preoccupatevi: la maggior parte degli hotel organizza transfer privati a costi contenuti.

In alternativa ci sono il taxi oppure un’auto con autista, che vi scorrazzeranno dove volete voi. Entrambe le soluzioni sono piuttosto economiche se paragonate agli standard europei.

L’ultima opzione (quella che abbiamo scelto noi) è l’auto a noleggio. E’ la soluzione senza dubbio più comoda per un fai-da-te in Cappadocia, perchè vi lascia la libertà di decidere in ogni momento che cosa fare, cosa non da poco. Bisogna però avere un po’ di dimestichezza con la guida, oltre che la voglia di mettersi al volante (puoi fare il tuo preventivo in 1 minuto su RentalCars qui).

Dove dormire in Cappadocia fai-da-te

Goreme è il villaggio più popolare e più caratteristico della Cappadocia. Si sviluppa su un enorme picco in tufo che domina tutta la valle ed è qui che trovate la scelta più ampia di sistemazioni per il pernottamento. Vero, è un posto turistico, ma all’alba si può godere dello spettacolo delle mongolfiere anche solo uscendo sulla terrazza della maggior parte degli hotel.

Noi abbiamo soggiornato al Grand Cappadocia Hotel, a 2 minuti a piedi dal centro e dal suo (comunque sopportabile) trambusto. Considerato il prezzo abbordabile, abbiamo apprezzato molto la pulizia, la terrazza panoramica e la piscina (che pochi hotel a Goreme offrono). Per 5 notti (2 adulti e una bimba di 2 anni) abbiamo speso 390€, colazione inclusa.

Se non avete problemi di budget potete cercare un hotel scavato nel tufo, ed immergervi totalmente nell’atmosfera di questo luogo magico. Ne ho visti alcuni davvero bellissimi (tipo il Mithra Cave o il Aydinli Cave), con splendide terrazze e tutti i servizi annessi. A prezzi, ovviamente, maggiori.

Cosa e dove mangiare in Cappadocia fai-da-te

Devo ammettere che, con una bimba piccola al seguito, il cibo era forse l’aspetto che mi preoccupava di più; ma mi sono ricreduta in fretta: in Cappadocia abbiamo mangiato benissimo: dalla carne, alla pizza, alle verdure.

Ho dedicato un apposito articolo a questo argomento, perchè trovo che il cibo (e quindi la scelta dei ristoranti) sia uno degli aspetti più importanti di una vacanza, soprattutto all’estero. Lo trovate qui.

Cosa vedere in Cappadocia fai-da-te

In Cappadocia madre natura ha dato il meglio di sè, con labirinti di torri, canyon, valli e formazioni rocciose dalle forme più strane. L’uomo ha dato il suo contributo realizzando caverne, chiese rupestri e perfino vastissime città sotterranee. Questo territorio fu il rifugio di eremiti cristiani prima e di intere popolazioni poi, che scavarono il tufo per ricavarne le loro abitazioni e le loro chiese, decorate (tutt’oggi) con affreschi.

Se volete pensare esclusivamente a godervi la vacanza, appoggiatevi a una delle tantissime agenzie turistiche locali, che propongono attività di tutti i tipi. Oltre al celeberrimo giro in mongolfiera, sono gettonatissimi i tour di gruppo che, con mini-van da 10/12 posti, accompagnano i turisti nei luoghi più caratteristici della zona. Sentivo parlare di “tour verde”, “tour blu”, ecc… Credo abbiano uniformato l’offerta, in modo da capire, soltanto nominando un colore, cosa comprenda una determinata escursione. Ma vi dovrete informare on-site, in caso.

Se, invece, siete allergici ai tour organizzati (come la sottoscritta), sarete felici di sapere che è piuttosto facile visitare la Cappadocia fai-da-te: basta munirsi di un’auto, una buona guida in fornato cartaceo (quella che ho usato io la trovate qui) e qualche suggerimento preso on-line. E io sono qui proprio per questo: ecco il mio elenco, dopo il mio viaggio, delle cose che vi consiglio di fare:

I camini delle fate

Il paesaggio lunare della Cappadocia è unico, e non potete assolutamente perdervelo, se siete in Turchia. Il simbolo di questo aspetto sono i Camini delle Fate: opera attenta di madre natura che, nel corso dei millenni, ha modellato il paesaggio, ricoperto di tufo dall’eruzione di due vulcani. Lava, cenere e fango hanno formato enormi pinnacoli, sormontati da una sorta di cupola, che sono stati la dimora di popolazioni eremite per centinaia di anni.

Ma il loro nome sottintende anche una spiegazione “fiabesca“: si dice, infatti, che i camini delle fate fossero i comignoli delle abitazioni costruite da fate (appunto) e altre creature magiche. Non so voi, ma io credo senza dubbio a quest’ultima

Le mongolfiere all’alba

Lo ammetto, non vedevo l’ora arrivasse la prima alba in Cappadocia perchè volevo capire se tutte le foto con le mongolfiere che avevo visto, rispecchiassero davvero la realtà o fossero il frutto dell’ottimo lavoro di qualche abile creator digitale. Ebbene, le foto non rendono giustizia: è tutto più bello. Le mongolfiere colorate ti sfiorano nel silenzio più assoluto, interrotto solo dal rumore del fuoco che viene attivato a intermittenza durante le manovre di volo: davvero emozionante.

Per essere sicuri di non perdervi questo spettacolo, programmate nel vostro fai-da-te in Cappadocia almeno 3/4 notti, perchè le mongolfiere non volano tutte le mattine: dipende dal meteo, ovviamente. Io mi sono svegliata le prime due volte “a vuoto”: il cielo minacciava pioggia e c’era un po’ di vento, quindi tutti a terra. Sono stata però ripagata la mattina successiva quando, per recuperare le corse annullate, le mongolfiere erano più numerose del normale. Insomma: le mie occhiaie sono state ripagate dallo spettacolo strabiliante! L’ultimo giorno ho svegliato all’alba anche mia figlia; e, a giudicare dai suoi occhi, ne è valsa la pena.

Noi abbiamo usufruito della terrazza dell’hotel (uno tra me e mio marito doveva restare in camera con mia figlia che dormiva e abbiamo potuto darci il cambio). Ma potete anche recarvi in qualche punto più panoramico. In ogni caso, svegliatevi prestissimo (tipo alle 5): vedrete in lontananza (appena fuori il centro abitato), nel buio, le mongolfiere ancora a terra, illuminate al loro interno, mentre si stanno gonfiando. E poi la loro partenza. Da quel momento inizierà la magia.

Il Villaggio di Goreme e il Museo a Cielo Aperto

L’incantevole villaggio di Goreme (il più popolare della Cappadocia) cresce velocamente, ma conserva immutato il suo fascino. Scavato nelle colline color miele è un bel mix tra tradizione e turismo. Qui, oltre che speccacolari punti panoramici, c’è la più vasta offerta di agenzie, hotel e ristoranti (alcuni eccellenti, altri meno: per non sbagliare locale, potete leggere le mie recensioni qui). E vale sicuramente la pena un giretto tra i negozi. Io vi consiglio quello grande di ceramiche, che trovate proprio nel centro del paese: prodotti di ottima fattura locale e (giustamente) non a buon mercato.

Il Museo a Cielo Aperto di Goreme si trova a pochi minuti di auto dal centro. Patrimonio dell’Umanità Unesco, è una meta molto turistica, ma vale sicuramente una visita: per evitare affollamenti, andateci al mattino presto (all’apertura). Si tratta di un importante insediamento religioso bizantino al tempo abitato da una ventina di monaci ed è composto da un insieme di chiese, cappelle e monasteri scavati nella roccia. In alcuni di essi ci sono tutt’oggi bellissimi affreschi.

Visitarlo è molto semplice: dalla biglietteria seguite il sentiero per raggiungere gli edifici più rappresentativi (scarpe comode perchè il sentiero è sterrato e ci sono da fare scalinate ripide per raggiungere alcuni punti interessanti). All’ingresso potete acquistare per pochi spiccioli l’audioguida (che io consiglio sempre), da attivare nei vari punti segnalati sul percorso. Per il giro completo calcolate un paio d’ore.

La Valle dei Pasabagi (Valle dei Monaci)

Pasabag, una cittadina a 20 minuti da Goreme, è uno dei luoghi che abbiamo maggiormante apprezzato nel nostro tour fai-da-te in Cappadocia. E’ anche conosciuta come la “Valle dei Monaci” perchè, un tempo, era la dimora di monaci eremiti che si rifugiavano nei “cappelli” delle colonne: particolari formazioni rocciose di forma piramidale, simili ai più noti “camini delle fate”. E’ uno scenario bellissimo perchè queste strutture hanno una forma sorprendentemente perfetta e anche il sentiero intorno ad esse è molto semplice da percorrere.

E’ possibile fare su e giù sui camini (ma fate attenzione a non scivolare) e salire su una collinetta che li circonda, da dove ammirare un panorama davvero suggestivo. Il sito non è molto grande e ci sono buoni servizi, ma se la giornata è calda portatevi un cappellino e dell’acqua, perchè camminerete quasi sempre sotto il sole.

La Red Valley

Di certo uno dei luoghi simbolo della Cappadocia, questa magnifica valle offre un panorama straordinario. Noi, avendo un “rimorchietto” di 2 anni e mezzo, ci siamo arrivati in auto (breve tragitto da Goreme e qualche spicciolo da pagare per l’ingresso) e abbiamo ammirato questa meraviglia dall’alto (c’è un ampio parcheggio e qualche piccolo “barettino” dove bere una limonata fresca con vista). Ma avevo letto che il più bel trekking della zona parte da Goreme e arriva proprio qui: dura circa un paio d’ore e attraversa colli rocciosi, canyon e vallate dai colori rossastro, rosa, fino al bianco. Se potete, non perdetevelo!

Il Villaggio e la Rocca di Uchisar

Uchisar è uno dei tanti piccoli villaggi della zona e si trova a solo 5km da Goreme. Si sviluppa intorno a un’altissima roccia vulcanica, il castello di Uchisar: una fortezza storica, bucherellata da gallerie e finestre e visibile a diversi chilometri di distanza.

L’ora del tramonto è il momento perfetto per andarci: il paesino e il castello illuminati nella semioscurità sembrano la scena di un presepe e potrete entrare nel castello e ammirare tutta la Cappadocia dalla sua altissima rocca. Poi, fermarvi a cena in uno dei deliziosi ristorantini. Noi abbiamo mangiato qui….

Potete parcheggiate comodamente l’auto in paese e poi salire alla rocca attraverso l’antica scalinata di sassi. Anche qui: scarpe comode.

La città sotterranea di Derinkuyu

Se state programmando un tour fai-da-te in Cappadocia, la visita a una città sotterranea non può assolutamente mancare. Situata nella provincia di Nevsehir, Derinkuyu è certamente la più vasta delle numerose città sotterranee scoperte in questa regione. Una costruzione colossale risalente all’anno 1400 A.C., scavata nel tufo dai Cristiani per scampare alle persecuzioni Romane. Ha 11 livelli, (visitabili ad oggi solo 8, visto che gli archeologi sono arrivati a scavare fino a 40 metri di profondità), e si pensa potesse ospitare dalle 3.000 a 50.000 persone, per darvi un’idea.

La visita è un’esperienza davvero unica, ma se soffrite di claustrofobia ragionateci un attimino. Potete farvi un’idea di quello che vi aspetta, dando un’occhiata a questo video:

Ho diverse cose da dire sulla mia esperienza nella città sotterranea di Derinkuyu e scriverò a breve un post dettagliato a riguardo. Iscrivetevi alla newsletter per essere avvissati quando lo pubblicherò:

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e…stay tuned!

La Valle di Ihlara

Se state visitando la Cappadocia fai-da-te e avete voglia di natura, programmate una giornata nella Valle di Ihlara. Per raggiungerla, mettete in conto almeno un’oretta di auto, visto che si trova a circa 80km da Goreme.

Si tratta di un canyon, scavato nel secoli dallo scorrere del fiume Melendiz. Qui, all’interno di alte rupi torreggianti, i monaci bizantini hanno scavato ed affrescato chiese, alcune delle quali tutt’oggi ben conservate. Una passeggiata bellissima, tra l’acqua, i massi e una vegetazione rigogliosa.

Tutti i dettagli, a breve, nel post dedicato.

Avanos

In un pomeriggio che volevamo dedicare al relax, siamo saliti in auto e abbiamo raggiunto questo paesino in pochi minuti. Un pochino più grande (e meno caratteristico) di Goreme, Avanos e famoso per i suoi laboratori (e negozi) di ceramica (sull’autenticità di buona parte della merce esposta avevo forti dubbi).

E’ tagliata da un fiume rossastro e argilloso che si può attraversare con un lungo ponte sospeso. Mi è sembrata una cittadina poco attrattiva, frequentata in prevalenza da turismo locale: famiglie che passeggiano sul lungo fiume (dove c’è anche un parchetto giochi che, ovviamente, abbiamo testato per una buona mezz’ora) mangiando il gelato in una delle folkloristiche gelaterie turche.

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Dal punto di vista economico, la Giordania è davvero sfortunata. Non ha gli sbocchi sul mare di Israele, non ha i giacimenti petroliferi di Arabia e Iraq e non ha il patrimonio storico della Siria. Eppure, per me la Giordania è un paese ricchissimo. E’ ricco di pace, e dell’ospitale gentilezza del suo popolo. Poi c’è Petra, il sito archeologico più bello del mondo. C’è il rosso fuoco del deserto del Wadi Rum. C’è l’incredibile Mar Morto. Insomma, questa piccola perla mediorientale mi ha letteralmente conquistata. E se anche voi ci state facendo un pensierino, ecco 10 cose che dovreste sapere prima di un viaggio in Giordania.

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1 – La Giordania è un paese sicuro

La prima è senza dubbio l’informazione che sta più a cuore ai viaggiatori: nessuno vuole correre dei pericoli per andare in vacanza. E, se dopo uno sguardo alla cartina vi è sorto qualche comprensibile timore, vi rassicuro subito perchè, nonostante confini con paesi in guerra (Siria e Iraq), controversi (Israele), e discutibili (Arabia Saudita), la Giordania è una tranquilla oasi di pace.

Ha saputo (o dovuto) sopperire alla carenza di risorse naturali puntando tanto sul turismo, che rappresenta attualmente una delle sue maggiori fonti di introiti. Anche per questo motivo, i turisti sono accolti e salvaguardati; quasi “sacri”. Non so dirvi quante volte, sconosciuti per strada ci hanno rivolto un “Welcome to Jordan!“. Ed è una consuetudine alla quale ci si abitua piacevolmente in fretta.

2 – Gli spostamenti sono brevi

Se siete soliti evitate i viaggi on-the-road per non passare metà della vacanza seduti in auto, potete stare tranquilli. La Giordania è un paese piccolissimo e si percorre in auto da nord a sud in poche ore. Anche per questo motivo, una settimana è sufficiente per vedere i luoghi più rappresentativi. 10 giorni per vederli con calma o per includerne qualcun’altro un po’ meno turistico. Questo vale, ovviamente, se avete a disposizione un’automobile.

3 – Si guida in sicurezza (Amman a parte)

Strettamente collegato al punto precedente, ecco il capitolo “guidare in Giordania“. Ho scritto un post completamente dedicato a questo argomento ed è in assoluto l’articolo più letto del blog. Segno che i viaggiatori hanno voglia di autonomia, ma ancora qualche dubbio.

Vi faccio un breve riassunto:

• guidare un’auto in Giordania è fattibilissimo
• NON guidate ad Amman, a meno che non abbiate voglia di avventura

E vi rimando direttemente all’articolo per tutti i dettagli (tecnici e non). Lo trovate qui.

4 – In Giordania fa caldo

L’informazione forse più scontata tra le 10 utili per un viaggio in Giordania. Dal punto di vista climatico, infatti, i periodi migliori per visitare la Giordania sono la primavera e l’autunno. Se puntate a fare un bagnetto al mare, sappiate che ad Aqaba ci sono 25 gradi anche in inverno.

Le estati, invece, sono torride, con temperature che toccano facilmente i 40 gradi. Questo può rendere la visita di Petra (ad esempio) una tortura, quindi fate le vostre considerazioni (per me il caldo è un problema, ma per voi potrebbe anche non esserlo). Noi siamo andati alla fine di Novembre, e abbiamo camminato nel sito in maglietta, per darvi un’idea. E’ comunque sempre consigliabile vestirsi a strati.

4.1 – Nel deserto di notte la temperatura scende vertiginosamente!

Abbiamo scampato la morte per assideramento, ma abbiamo rischiato quella per schiacciamento, sotto il peso del numero imprecisato di coperte (pesantissime, nel senso letterale del termine!) che ci hanno (per fortuna) fornito i ragazzi che gestivano il nostro (bellissimo) campo tendato nel deserto del Wadi Rum.

Si esagera, ovviamente, ma lo sbalzo termico notturno è stato impressionante e io un freddo del genere poche volte l’ho patito in vita mia (specialmente al momento del cambo abiti/pigiama, e viceversa). Non è mia intenzione scoraggiarvi, anzi: una notte nel deserto è un’esperienza unica che consiglio senza dubbio. Ma ho pensato di aggiungere questa appendice ai miei 10 consigli prima di un viaggio in Giordania, in modo che ci possiate arrivare “attrezzati”.

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5 – La Giordania è abbastanza economica

Sfatiamo subito un mito: la Giordania non è così economica come si può pensare. Dormire e mangiare costano sicuramente meno che da noi, ma non di molto, specialmente nelle zone più turistiche. Come in tutto il mondo ci sono soluzioni per tutte le tasche, ma quelle di livello medio-alto hanno prezzi praticamente europei.

La valuta è il dinaro giordano (JOD), che non è reperibile nelle banche italiane, percui dovrete cambiare gli Euro là (evitate di farlo in areoporto per non farvi spennare), oppure prelevare agli ATM. Noi abbiamo optato per questa seconda opzione: a Madaba (nostra prima tappa) ci sono diverse banche con sportelli automatici. Approfittatene anche per dare un’occhiata a una banca giordana e alla sua clientela: un’esperienza!

Non prelevate grosse cifre, altrimenti i contanti non entreranno tutti nel portafoglio: e non sto scherzando! Ma cercate di non rimanere senza: in pochi accettano i pagamenti elettronici (spesso negozi e ristoranti non hanno neanche il POS) e quasi nessuno accetta altre valute.

6 – Vestitevi in modo rispettoso e comodo

Premesso che ognuno è libero di vestirsi come gli pare e assodato che Petra sia una delle location più Instagrammabili del mondo, vedere ragazze con abiti svolazzanti, sandali-gioiello e cappello, in posa per decine di minuti alla ricerca dello scatto perfetto mi ha portata a una logica conclusione: di Petra avranno visto solo il Tesoro (raggiunto probabilmente a bordo di una di quelle fastidiose carrozze, perchè si tratta pur sempre di un bel pezzetto di strada…) e null’altro. No, perchè noi, a fine giornata, oltre che con gambe e piedi distrutti (nonostante le scarpe da ginnastica), eravamo anche coperti da uno strato di polvere di almeno 1cm, incompatibile con la gonna in chiffon.

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Io mi accontento di foto meno “social”, pur di non avere rimpianti alla fine della giornata (o del viaggio). Se siete della mia stessa idea, portatevi abiti comodi e buone scarpe da escursionismo (o comunque da ginnastica). Perchè in Giordania c’è tanto da camminare e arrampicarsi, soprattutto a Petra. In autunno, vi consiglio di vestirvi a strati perché potreste avere molto freddo al mattino o alla sera, ma molto caldo nella parte centrale della giornata.

Inoltre (e ci tengo molto a dirlo), nonostante il caldo possa essere soffocante e nonostante i giordani siano molto tolleranti (specialmente coi turisti), evitate di vestirvi con shorts e canottiere. A parte l’obbligo per i luoghi sacri (come in tutto il mondo), sta a noi comportarci con sensibilità, perché la Giordania è pur sempre un paese musulmano e certi tipi di abbigliamento non sono rispettosi della cultura locale.

7 – Petra è pericolosa

Non lo avreste mai detto? E invece è proprio così e, nella lista delle 10 cose da sapere prima di un viaggio in Giordania, forse avrei dovuto inserirla prima, perchè lo trovo un messaggio molto importante. Petra è un sito archeologico, ma è anche un luogo di montagna, dove non ci sono balaustre o qualsiasi altra cosa a salvaguardia della sicurezza. Si cammina su sentieri impervi, scivolosi (perchè sterrati), spesso su pareti a strapiombo. Quindi muovetevi sempre con la massima prudenza: la minima disattenzione potrebbe costarvi cara!

Inoltre, per restare in argomento, evitate di salire in groppa a un asinello per farvi portare in cima alle alture. Prima di tutto perchè sfruttare quelle povere bestiole per evitare un po’ di fatica lo trovo orrendo. E poi perchè gli asini, per natura, camminano sul ciglio dei burroni e quindi, anche se vi sembra improbabile, potreste accusare qualche cedimento psiologico. Ho visto coi miei occhi una signora italiana (quindi capivo benissimo le sue esternazioni rivolte al marito…) che, terrorizzata dalla vista dello strapiombo e dalla scarsa presa che aveva sull’animale (era seduta su una semplice coperta adagiata sulla schiana del mulo), ha chiesto quasi subito di scendere per continuare a piedi, nonostante avesse già pagato sia la salita che la discesa. E non potevo biasimarla: avevo paura io per lei. E credo non si tratti neanche di un episodio isolato: io vi ho avvisati!

8 – In Giordania si mangia bene

Vero, il gusto sul cibo è molto soggettivo, ma provate ad assaggiare il pane arabo appena sfornato e scommetto che lo adorerete anche voi! Scherzi a parte, a me piace il cibo arabo. Carne, riso e quei sughini al curry, leggermente speziati; le verdure cotte. Insomma, a meno che non pretendiate le lasagne al forno o la carbonara, in Giordania non patirete la fame.

E colgo al volo l’occasione per calarmi nei panni di “giudice” e decretare il mio personale podio:

• Hummus: la famosissima crema a base di ceci e tahina
• Falafel: le polpettine di legumi fritte
• I dolci

E sui dolci, mi devo soffermare un secondo perchè io, che non sono un’appassionata del genere, ne avrò mangiati a chili di quei dolcetti pregni di miele e frutta secca, ordinatamente allineati nelle grandi teglie delle pasticcerie. Il top assoluto è lo knafeh: un dolce a base di formaggio simile alla mozzarella, ricoperto da croccanti fili di pasta kataifi, cotto in grandi teglie rotonde e, alla fine, irrorato di sciroppo di zucchero e cosparso di granella di pistacchio. Caldo, filante, dolcissimo: una bomba, in tutti i sensi. Uno dei miei 10 consigli prima di un viaggio in Giordania, quindi, non può che essere questo: “provate tutto“, perchè ne vale la pena. La dieta la farete a casa.

9 – Contrattate

La contrattazione fa parte della cultura mediorientale, quindi non vergognatevi a “tirare” sul prezzo. Anzi: a me avevano detto che è addirittura da maleducati non farlo. Sarà vero? Mah… Di certo, siccome vige la legge del “tourist price” il primo prezzo che vi proporranno non è alto: di più! Dalla mia esperienza, se “strappate” un prezzo che è la metà di quello di partenza, loro sono contenti comunque. Per dire…

La contrattazione vale sempre: dal taxi, al mercatino, al negozio nel suq dell’oro ad Amman. A proposito di quest’ultimo: ho fatto un vero affare! Se volete sapere come (ma soprattutto “cosa”!) vi rimando al mio articolo sulla capitale della Giordania: 10 cose da fare ad Amman. Lo troverete presto qui. Stay tuned e seguitemi

10 – Nel Mar Morto bruciano gli occhi

Un bagno nel bagno nel Mar Morto è un’esperienza unica, e l’ho descritta bene qui.

Non si tratta del “solito” mare e, a causa dell’elevato grado di salinità, è impossibile immergersi. In pratica si può solo galleggiare. Ma tenete presente che se anche solo qualche schizzo raggiunge i vostri occhi, l’effetto è quello di quando ve li strofinate dopo avere toccato del peperoncino: tremendo! Consiglio: portatevi un paio di occhialini.

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La mia lista delle 10 cose da sapere prima di un viaggio in Giordania termina qui. Ma se siete già stati in Giordania e avete qualcosa da aggiungere, scrivetemelo nei commenti! Allunghiamo la lista!

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Avete presente le case con le porte scorrevoli, le scodelle colme di riso da mangiare con le bacchette, le infradito indossate insieme a calzini bianchi che vedevamo nei cartoni animati anni ’80? Ecco, un giorno a Takayama ci ha fatto avvicinare parecchio a tutto questo. Un tuffo nella tradizione del sol levante, ma anche nella natura.

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In fase di organizzazione, spulciando la Lonely Planet, mi sono imbattuta in questa cittadina. Mi ha subito attirato il fatto che Takayama, che ha saputo mantenere intatte le fattezze di un tempo, si trovasse, oltretutto, in mezzo alle montagne. Un paesaggio bellissimo, che fa da contorno a un patrimonio storico-culturale notevole.

La città di Takayama

Takayama è una città della prefettura montuosa di Gifu, nella parte centrale dell’isola di Honshu, la principale isola dell’arcipelago giapponese. Seppur sia una città con oltre 90.000 abitanti, è lontana dalla frenesia dei grandi centri urbani. Sa mantenere uno stile di vita proprio, caratterizzato dalla rilassatezza dei suoi mercati mattutini e dalle antiche residenze in legno dell’epoca Edo, un tempo dimore dei mercanti, che si affacciano sulle stradine del quartiere storico di Sanmachi Suji.

Circondata dallo splendido scenario delle Alpi giapponesi, Takayama ha saputo mantenere un suo fascino unico nel tempo. Mentre in inverno si può usufruire delle numerose stazioni sciistiche della regione, d’estate si può godere della frescura di montagna e dei suoi panorami naturali.

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Un po’ di storia

Durante l’epoca EDO (il feudalesimo dei samurai, XVI-XIX sec.) la città di Takayama assunse una certa importanza strategica quando, nel 1588, un esponente dei Kanamori, gli allora signori della regione di Hida (di cui Takayama fa parte), iniziò a costruire un castello (completato 16 anni dopo) e diversi templi. Si narra che il castello fosse uno dei più belli di tutto il Giappone.

Nell’area intorno al castello furono costruite le abitazioni dei samurai, mentre la zona più a valle divenne il quartiere di Sanmachi-suji, il cuore dell’attuale Takayama. Il castello non durò a lungo perchè i nuovi signori della zona ne ordinarono la distruzione dopo circa un secolo.

Tuttavia, la bravura dei carpentieri locali era ben nota. Tanto che gli abitanti erano esentati dal pagamento di qualsiasi tassa, in cambio del lavoro di alcuni maestri. Cento uomini partivano così ogni anno alla volta della capitale, per costruire palazzi, templi e portali.

Come arrivare a Takayama

Per arrivare a Takayama da Tokyo o Kyoto in treno è necessario scendere alla stazione di Nagoya. Da lì si prende il treno diretto che impiega circa 2 ore e mezza per raggiungere Takayama. Il Japan rail pass è valido su tutti i treni diretti a Takayama, ad eccezione di alcuni Shinkansen. Per stare tranquilli, fate prima un controllo sul sito Hyperdia.com.

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Viaggiare leggeri

E’ uso comune, in Giappone, che i bagagli non vengano trasportati durante i viaggi, ma che siano spediti prima della partenza (anche solo il giorno prima) per poi essere ritrovati comodamente a destinazione.

Lo abbiamo fatto anche noi e siamo arrivati a Takayama (e, successivamente, a Tokyo) solamente con i nostri zainetti. Come funziona? Vi spiego tutto in questo post.

Il viaggio in treno

La linea ferroviaria da Nagoya a Takayama è assolutamente spettacolare, e regala panorami mozzafiato lungo la vallata.

Fiumi, ponti, boschi, piccoli paesini arrocati. Paesaggi che, nel viaggio in Giappone, non pensavo avrei visto. Un’esperienza unica e un altro valido motivo per cui vale la pena raggiungere Takayama.

Dove dormire a Takayama

Un luogo come Takayama è davvero l’ideale per soggiornare nel caratteristico albergo giapponese, il Ryokan. In queste dimore storiche vengono offerti i tipici servizi giapponesi: il futon (letto giapponese), il bagno in comune (la stanza è provvista solo di toilette e di un piccolo lavandino) e i pasti Kayseki (l’alta gastronomia giapponese).

Il nostro hotel

Abbiamo letto molte recensioni su Booking.com e, alla fine, abbiamo scelto Oyado Yamakyu : 142€ in cui erano compresi pernottamento, cena e colazione. Biciclette ad uso gratuito (che si sono rivelate molto molto utili). Un ottimo rapporto qualità/prezzo, secondo me, soprattutto perchè una cena Kayseki è in genere piuttosto cara.

Nonostante il servizio navetta gratuito (di cui abbiamo usufruito alla partenza) dalla stazione lo abbiamo raggiunto a piedi, facendo una passeggiata di circa 20 minuti (l’ultimo tratto in leggera salita). La stanza era essenziale, ma molto pulita (come tutto l’hotel), il personale gentilissimo (alla reception c’era un ragazzo che parlava un ottimo inglese) e ci sono state fornite le vestaglie tipiche (yukata) da indossare in hotel. Il bagno in comune è un’esperienza assolutamente da provare (ne parlerò dettagliatamente in un altro post).

Da tenere ben presente che in hotel (come in tutte le abitazioni, i templi e in molti ristoranti) non si entra MAI con le scarpe e, all’ingresso, vengono fornite delle apposite ciabatte. E’ un comportamento che i giapponesi ritengono fondamentale e a casa loro, giustamente, pretendono che sia adottato senza alcuna eccezione. Alcuni turisti lo trovano esagerato (per entrare alla toilette bisogna indossare altre ciabatte, di colore differente). Io, invece, lo trovo intelligente e vorrei adottarlo (magari con un po’ meno enfasi) anche a casa mia.

La cena Kayseki

A livello mondiale, la cucina giapponese si piazza sicuramente tra le migliori e la cucina Kaiseki è considerata come l’alta gastronomia giapponese. Un’esperienza gustativa e sensoriale per appassionati gourmet che non significa solamente un menu estremamente raffinato a livello di gusto, ma anche una vera e propria composizione di forme, consistenze e colori. Una cena Kayseki è tradizionalmente composta da una successione di piccoli piatti, tutti differenti in termini di ingredienti, cottura e presentazione.

Dal sushi al tempura al manzo di Kobe (che abbiamo cotto noi in una sorta di “fornelletto”), era tutto ottimo e presentato con una cura che non avevo mai visto prima.

La sala ristorazione (nella quale ci è stato chiesto dipresentarci con la yukata) era anch’essa tipica, percui molto essenziale: tavolini bassi, ai quali ci siamo accomodati inginiocchiandoci sul tatami. Un po’ scomodo per noi, ma dopo qualche tentativo abbiamo trovato la posizione giusta.

La colazione Kayseky

La colazione Kayseki era quella che mi incuriosiva di più, perchè molto lontana dai nostri standard. Con un minimo spirito di adattamento, non è male.

E, guardando il vassoio che per noi sarebbe più vicino a quello di un pranzo che di una colazione, ho subito notato un “intruso”: cosa ci fa qui un croissant? Ma ho capito subito: una sorta di “paracadute” se proprio-proprio fosse impossibile per qualche occidentale fare una colazione così orientale. Questi dettagli rendono l’idea di quanto sia ospitale questo popolo che, nonostante le enormi differenze culturali e linguistiche, riesce sempre a farti sentire a casa.

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Cosa fare a Takayama

Come abbiamo fatto noi, anche 1 solo giorno a Takayama è sufficiente per respirare la sua atmosfera unica. Viste le dimensioni, la città è facilmente visitabile a piedi. La cosa migliore è perdersi tra i vicoletti in mezzo alle tradizionali dimore in legno, o passeggiare lungo le sponde del fiume Miyagawa che taglia in due la città.

Il complesso templare di Higashiyama, una serie di templi buddisti posti in successione uno dopo l’altro, si può invece visitare percorrendo un sentiero alberato nella parte alta della città. Oppure si può curiosare in qualcuno dei numerosi musei, quasi tutti concentrati nella parte antica.

La parte naturalistica di Takayama, invece, si trova sulle pendici orientali della città: il bellissimo parco di Shiroyama (il cui ingresso è gratuito) è immediatamente preceduto dall’antico Tempio Shorenji.
In quest’area sono custodite anche le antiche vestigia del castello di Takayama.

Mercati mattutini di Takayama

I mercati mattutini (in giapponese Asa-ichi) hanno luogo ogni giorno dalle 7 del mattino fino a mezzogiorno. Ce ne sono 2: uno di fronte al Takayama Jinya e uno lungo il fiume Miyagawa.

La maggior parte delle bancarelle vende prodotti agricoli come ortaggi, sottaceti e fiori. Ma si possono trovare molti manufatti tipici di Takayama, soprattutto oggetti in legno, visto che la bravura degli artigiani locali è rinomata in tutto il Giappone.

Quartiere Sanmachi-suji

Sanmachi è il centro della città vecchia e si trova lungo la riva orientale del fiume Miyagawa. Si cammina in graziose vie pedonali, tra vecchie case in legno di cipresso, che un tempo erano le case dei mercanti e oggi sono per la maggior parte negozi di artigianato locale. La prima impressione è che sia tutto un po’ troppo dedicato ai turisti (ma come biasimarli?), ma l’atmosfera è davvero caratteristica e gli ambienti mi sono sembrati autentici. Così come l’artigianato, che è sicuramente di provenienza locale: mi sono portata a casa una bellissima bambolina in legno.

In questo quartiere si trovano anche diverse distillerie di sakè, alcune delle quali sono dei veri e propri musei, costruite nel tipico stile della città. Si riconoscono dal sugidama (palle fatte di rami di cedro) appeso sopra l’entrata e dalle tipiche botti messe in bella vista. Il sake di Takayama è rinomato in tutto il Giappone, ed è considerato una delizia che vale la pena provare.

Tempio Hida Kokubun-ji

Il tempio di Hida Kokubun-ji è il più antico di Takayama; costruito nel 746 d.C. venne poi distrutto da un incendio e, quindi, ricostruito. L’edificio principale è costituito da una meravigliosa pagoda a tre piani, edificata nel 1821. Il tempio è facilmente raggiungibile dalla stazione, con una camminata di circa 5 minuti.

Santuario Hachiman

Il santuario Sakurayama Hachiman si trova nella zona nord-orientale del centro storico di Takayama. E’ preceduto da un imponente Torii che si vede già allinizio della lunga, bellissima strada che conduce all’ingresso del complesso. L’edificio principale è un meraviglioso esempio della decantata bravura dei carpentieri locali. Da non perdere.

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Il nostro itinerario di viaggio in Giappone di 2 settimane non poteva che prevedere le destinazioni più classiche. Un’eccezione, però, siamo riusciti ad inserirla e abbiamo trascorso una notte nel tempio sul monte Koya. Una delle esperienze più particolari ed emozionanti che abbiamo mai fatto durante tutti i nostri viaggi.

Il monte Koya

Il Monte Koya (Kōyasan) si trova a sud di Osaka, nella prefettura di Wakayama, regione del Kansai.

A 900 metri di altitudine, è uno dei principali centri monastici del Giappone, sede della scuola Shingon di buddhismo esoterico. Il monaco illuminato Kukai, in seguito conosciuto con il nome di Kōbō Daishi, la introdusse in Giappone nell’805 e iniziò la costruzione del complesso templare Danjō Garan nell’826.

Da allora, nella zona, sono sorti più di 100 templi, di cui il più importante è sicuramente il Kongobuji, risalente a 12 secoli fa. L’Area di Okunoin è circondata da una fitta foresta di cedri, ed è sede di un vasto cimitero con molti mausolei, tra i quali quello di Kukai.

Nel luglio del 2004 Koyasan è stato inserito fra i siti considerati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Come raggiungerlo

Il modo più semplice e veloce per raggiungere il Kōyasan e trascorrere una notte nel tempio sul monte Koya è utilizzare le ferrovie Nankai, Kōya Line. Non facendo parte della rete JR, però, anche se si è muniti, come noi, del Japan Rail Pass, bisogna acquistare il biglietto per l’intero tragitto.

Abbiamo preferito, quindi, impiegare un po’ più di tempo per il viaggio, ma utilizzare le linee JR (almeno per la prima parte del viaggio), e risparmiare un po’ di yen. Abbiamo preso il Limited Express Kuroshio dalla stazione Shin-Osaka fino a Wakayama (circa 1 ora), poi la linea JR Wakayama fino ad Hashimoto (1 altra ora). Giunti ad Hashimoto si deve per forza prendere la linea Nankai (non inclusa nel JRpass) con arrivo alla stazione Gokurakubashi (circa 40 minuti, costo 440 yen). Da qui, infine, si prende la funicolare (390 yen) che, nonostante impieghi solo 5 minuti per raggiungere Kōyasan, non è forse l’esperienza più adatta per chi soffre di vertigini. Una volta in cima si può raggiungere il centro sia con il bus sia con un taxi (noi abbiamo preso il bus).

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Dove dormire

Durante una visita al monte Koya, vale sicuramente la pena provare lo shukubo (il soggiorno in un tempio buddista), e la shojin ryory (la cucina vegano-buddista). Trascorrere una notte nel tempio sul monte Koya vi permetterà di entrare in contatto con le antiche tradizioni della vita monastica giapponese. Sono tantissimi i templi che forniscono alloggio con trattamento di mezza pensione, che include sia cena che colazione tradizionali. Le camere sono in stile tradizionale (si dorme sul futon), il bagno è in comune (anche la toilette) e la pulizia molto scrupolosa. Ci sono alcune regole: si arriva prima delle 17, si paga – in genere – in contanti, si mangia alle 18. Ci si sveglia all’alba e anche i turisti sono caldamente invitati a partecipare alla funzione religiosa delle 6.

Il nostro alloggio

Per una notte nel tempio sul monte Koya abbiamo scelto lo Shukubo Koya-san Eko-in Temple, un tempio buddista millenario, prenotato su Booking.com al costo di 184€ per una notte, cena e colazione vegane incluse. La posizione era davvero ottimale per raggiungere a piedi e in pochi minuti sia i templi principali che, soprattutto, il cimitero Okunoin.

Entrati nell’edificio, sembrava di essere in un cartone animato anni 80. Si camminava rigorosamente scalzi e le stanze affacciavano tutte su uno di quei corridoi con pavimento in legno e vista giardino che avevo sempre visto solo in TV. Nonostante le porte scorrevoli poco più spesse di un foglio di carta, non siamo mai stati disturbati da alcun tipo di rumore.

La stanza

Veramente essenziale e, proprio per questo, bellissima. L’ideale per una notte nel tempio sul monte Koya. Non c’era praticamente nulla, se non un piccolo tavolinetto nel mezzo. Ci avrebbero portato i vassoi con il cibo (da mangiare seduti o in ginocchio) all’ora di cena e avrebbero composto il nostro letto sul futon poco prima che fosse il momento di dormire. Lascio parlare la foto qui sotto.

Il cibo

Ci hanno spiegato che i monaci di questa setta praticano una cucina vegana, che esclude anche cipolla e aglio. “Molto particolare” ho pensato subito. E ancora di più l’ho pensato quando ho assaggiato le pietanze.

Io amo la cucina giapponese e mi piace sempre sperimentare nuovi piatti, ma devo essere onesta: questo cibo non mi ha entusiasmata. Erano sapori di “difficile interpretazione” (almeno secondo i miei gusti) e, specialmente la colazione (che molto si avvicinava alla cena) ho fatto fatica a consumarla. E mi è rimasta un pochino di fame. La “bellezza” delle pietanze, in ogni caso, non si discute.

Il bagno comune

Non si può fare un viaggio in Giappone senza provare l’esperienza del “bagno comune”, usanza tipica giapponese, che si trova in tutti i Ryokan, gli alberghi in stile tradizionale. Lo abbiamo trovato, ovviamente, anche qui, durante la nostra notte nel tempio sul monte Koya .

Al di fuori del bagno vero e proprio, sono in genere appesi dei cartelli con spiegazioni molto dettagliate in inglese su come utilizzarlo. Leggete con attenzione e attenetevi scrupolosamente alle regole: il popolo giapponese è molto rispettoso ed è giusto che lo siamo anche noi, specialmente nel loro paese.

In sintesi, vi posso dire che bisogna entrare completamente nudi (i bagni sono 2, uno per gli uomini e uno per le donne), lavarsi molto bene corpo e capelli prima di entrare nella vasca comune ed osservare un certo silenzio.

I giapponesi considerano il bagno un vero toccasana e affermano che l’acqua così calda rilassi muscoli e ossa. Io ho fatto davvero fatica ad entrare (fra gli sguardi divertiti delle altre ospiti) perchè l’acqua scottava sul serio, ma una volta dentro mi sono piacevolmente rilassata per 5 minuti. Dopodichè l’effetto “bollito” ha preso il sopravvento e, quando le guance sono diventate rosso acceso, ho capito che, per la mia incolumità, era arrivato il momento di uscire. Inutile aggiungere altro, va assolutamente provato!

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La preghiera mattutina

Una notte nel tempio sul monte Koya non è completa senza la preghiera mattutina. Ogni mattina alle 6, nel tempio principale, i monaci svolgono una funzione religiosa alla quale anche gli ospiti non-buddisti sono invitati ad assistere. Non abbiamo avuto esitazioni nell’accettare, nemmeno quando è stato il momento di puntare la sveglia all’alba!

La preghiera col braciere

Entrati nel tempio, ci siamo seduti sulle ginocchia (allo stesso modo dei pellegrini). Ci siamo tuttavia tenuti in disparte, cercando di dare più spazio possibile e loro, che erano lì per pregare e non come noi, solo per osservare. Ad un certo punto, mentre i monaci cantavano, i fedeli, uno alla volta, si alzavano, raggiungevano un braciere pieno di incenso e compivano dei gesti in sequenza, rivolgendosi a Buddha.

Per noi (e le altre 2/3 coppie di turisti) era scontato che non avremmo fatto nulla. Non sapevamo nemmeno il significato di quei gesti e non volevamo di certo mancare di rispetto a nessuno. Invece sembrava che la mancanza di rispetto fosse la nostra non-partecipazione: una fedele accanto a me, infatti, mi ha inviata ad alzarmi e a recarmi al braciere. Ho cercato di farle capire più volte che non era necessario, che non ero buddista (anche se lo sapeva bene, visti i miei tratti occidentali). Ma nulla, la signora era molto insistente. Così sono andata, cercando di copiare i gesti che avevo appena visto fare decine di volte. E, dopo di me, tutti gli altri turisti.

La cerimonia del fuoco

Terminata la preghiera nel tempio principale, ci siamo spostati tutti in un tempio secondario, per la cerimonia del fuoco. Il monaco ha acceso un fuoco e, da quello che ho capito, ha bruciato le preghiere che i fedeli avevano scritto su delle piccole tavolette di legno. Il tutto sempre accompagnato dai canti. Anche in quest’occasione, siamo stati invitati a partecipare e, avendomi posizionata lui stesso come prima nella fila, il giovane monaco ha dovuto suggerirmi (in inglese) quello che dovevo fare, visto che, stavolta, non avevo potuto “copiare” nessuno.

Le 2 cerimonie sono durate in tutto circa 2 ore, che sono volate, devo dire. Al rientro in camera abbiamo trovato la colazione. Mi è piaciuta molto l’accoglienza che ci hanno riservato e il loro spirito di “amicizia” e apertura verso persone di altre religioni è davvero apprezzabile.

Cosa portare per una notte nel tempio sul monte Koya

Sapendo che il viaggio per raggiungere il monte Koya non è proprio agevole, abbiamo pensato di fare una doppia prenotazione del nostro hotel di Kyoto, lasciando libera la notte che avremmo trascorso nel tempio. In questo modo, abbiamo potuto lasciare i nostri bagagli ingombranti in custodia all’hotel di Kyoto e ci siamo portati solo uno zainetto con lo stretto necessario per un giorno e una notte nel tempio sul monte Koya.

Non è stata questa l’unica occasione in cui abbiamo “viaggiato leggeri”, perchè il Giappone offre un’altra interessantissima “opzione”: scopritela in questo post.

Cosa non deve mancare

Tra le cose che non dovete dimenticare per una notte nel tempio sul monte Koya, ci sono sicuramente degli indumenti un po’ più pesanti. Anche se a Kyoto (o in genere nelle città giapponesi) in estate si soffre il caldo, tenete presente che Koyasan si trova a circa 900mt e che, specialmente di sera, la temperatura scende parecchio. Durante una magnifica passeggiata dopo-cena nel cimitero di Okunoin, io ho cercato di combattere il freddo (“fresco” per mio marito…) mettendo un paio di leggings sotto gli shorts di jeans. Oltre a non essere proprio un outfit esteticamente azzeccato, se avessi avuto un paio di pantaloni lunghi forse mi sarei anche goduta di più la serata.

Vi consiglio anche di portarvi qualche snack. La cucina vegana dei monaci è a mio avviso piuttosto “difficile”, specialmente a colazione. Avere quindi un’alternativa in caso di “emergenza” vi farà stare più tranquilli.

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Cosa vedere

Okunoin

L’Okunoin è uno sconfinato cimitero che contiene all’incirca 200.000 monumenti funerari ed è considerato uno dei luoghi più sacri di tutto il Paese. Le spoglie (o anche solo una ciocca di capelli) di ogni autentico buddista giapponese, sono inumate in questo cimitero, per garantire al defunto una posizione “privilegiata” in attesa dell’arrivo del Miruku (il Buddha del futuro).

Dopo avere attraversato il ponte d’ingresso, un sentiero lastricato di circa 2 km vi condurrà al Mausoleo di Kobo Daishi. I seguaci del buddismo Shingon credono che quest’ultimo non sia morto, bensì riposi nella sua tomba, immerso nella meditazione, in attesa dell’arrivo di Miroku (il Buddha del futuro). I fedeli lasciano cibo davanti alla tomba per sostenerlo nella meditazione. Quando Miroku tornerà, Kobo Daishi sarà l’unico in grado di interpretare i suoi messaggi per l’umanità. Ai lati del sentiero si trovano centinaia di altissimi alberi di cedro che contribuiscono a creare un’atmosfera mistica e pregna di sacralità, che raramente ho respirato altrove.

La visita di giorno

Noi l’abbiamo fatto due volte ed eravamo talmente “presi” dal luogo che mai avrei detto di avere camminato per 2 chilometri (più altri 2 al ritorno). La prima volta siamo andati di primo pomeriggio.  La luce mette tutto in evidenza: le espressioni delle statue, le offerte lasciate dai fedeli, le tombe più vecchie coperte dal muschio, l’incedere dei pellegrini. Prima di entrare nell’area più sacra si attraversa un ponte, il Gobyonohashi,sul quale si fa un inchino. Da qui è vietato fare fotografie. Ma non è un problema, anzi, è meglio: ci si può così concentrare solo su quello che si vede e sul suono ripetitivo delle preghiere che si ascoltano.

La visita di sera

Poi siamo ritornati dopo cena. Con il buio si cammina fra le lanterne, e devo ammettere che l’idea di camminare in mezzo a un cimitero nel bosco, mi incuteva un certo timore. Anzi, paura. Ma mi sbagliavo. C’è una grande pace e quasi ti dimentichi di dove ti trovi. Un luogo che potrebbe essere da incubo, ma dove, invece, si respira solo una grande serenità.

E’ emozionante arrivare al mausoleo col buio. Di notte è chiuso, ma si può comunque accedere alla Torodo Hall, la stanza delle lanterne, costruita per venerare il Kōbō-Daishi proprio di fronte al luogo della sua sepoltura. Al suo interno si trovano più di 10.000 lanterne offerte dai pellegrini e mantenute eternamente accese. Non si sente la necessità di vedere altro, solo di sedersi qualche minuto in silenzio a guardare.

Chi non ha voglia di camminare può anche prendere il bus e fermarsi al capolinea okunoin-mae. Farà così un sentiero più breve, seppur molto meno affascinante. Si passa accanto a tombe moderne, alcune davvero bizzarre (ce n’è anche una a forma di razzo!). Se pensate di trascorrere una notte nel tempio sul monte Koya, la visita a questo cimitero è d’obbligo.

Danjo Garan

E’ la prima parte del Koyasan che il Kobo Daishi iniziò a costruire sulla cima della montagna e si tratta di un complesso sacro che comprende diversi padiglioni e pagode tra cui, le più importanti, sono il Dai-to (Grande pagoda) il Kondo (Sala principale). La pagoda Dai-to, ricostruita nel 1934 dopo essere stata distrutta da un incendio, è alta 45 metri e molto spettacolare. Al suo interno è interessante ammirare la statua del Buddha cosmico e anche quelle dei 4 Buddha minori.

Tempio Kongobuji

E’ il tempio principale del Koyasan, sede della scuola Shingon, nonchè il centro attorno a cui ruotano tutti i 117 edifici presenti sul monte. Al suo interno si ammirano decorazioni e dipinti pregiatissimi, come quelli sulle porte e sui paraventi. All’esterno si può ammirare uno dei più grandi giardini rocciosi del Giappone, il Banryutei. Si possono gustare tè e dolcetti di riso serviti accanto al giardino roccioso, che sono compresi nel prezzo del biglietto d’ingresso.

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Nel nostro itinerario di viaggio in Canada abbiamo visto gli orsi e le balene; il mare e i ghiacciai; città culturalmente europee e città modernamente americane.

La varietà di paesaggi che questo paese è in grado di offrire è impressionante e, visto che questa volta il tempo non ci manca (è il nostro viaggio di nozze!), possiamo pensare a un tour in Canada che preveda parecchie tappe, senza l’ansia di dover correre troppo per toccarle tutte. Visiteremo sia la parte est che la parte ovest, saltando quella centrale con un comodo volo interno.

Se, invece, avete a disposizione non più di 2 settimane, vi consiglio di scegliere una delle 2 zone, a seconda dei vostri interessi e di dedicarvi esclusivamente a quella, evitando di correre come pazzi per visitare (male) più luoghi possibile. Tenete presente che, ovunque, ci sono tante cose da vedere o da fare e non avrete difficoltà a riempire sempre le vostre giornate.

L’assicurazione di viaggio

Ormai lo sapete: sono una grande fan delle assicurazioni di viaggio, perchè voglio godermi la vacanza in totale tranquillità. Vale per l’assicurazione dell’auto a noleggio (aggiungo sempre la “Protezione Completa” di Rentalcars, per coprire tutti i possibili danni e senza franchigia) e vale soprattutto per l’annullamento volo e le spese mediche.

Per i viaggi in paesi extra_UE ritengo quest’ultima INDISPENSABILE, a maggior ragione per le destinazioni del Nord-America, dove una semplice visita al Pronto Soccorso potrebbe costare migliaia di euro.

Ho provato Heymondo e sono rimasta davvero contenta: il sito è di facile comprensione, l’app è comodissima in caso sia necessario contattare l’assistenza durante il viaggio (a qualsiasi ora e da qualsiasi parte del mondo) e, soprattutto, offre il prodotto col miglior rapporto qualità/prezzo. Ve la consiglio!

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LEGGI ANCHE: 5 motivi per partire con un’Assicurazione di Viaggio

Le tappe del viaggio in Canada

Ecco qui di seguito le tappe del nostro itinerario di viaggio in Canada fai-da-te, con partenza da Toronto e rientro da Vancouver (con breve passaggio a Seattle, negli Stati Uniti).

• Toronto e cascate del Niagara (2 notti)
• Ottawa (2 notti)
• Montreal (1 notte)
• Tadoussac (1 notte)
• Quebec City (3 notti)
• Banff (3 notti)
• Prince George (1 notte)
• Prince Rupert (2 notti)
• Inside Passage e Port Hardy (1 notte)
• Port Alberni (2 notti)
• Victoria (1 notte)
• Seattle (2 notti)
• Vancouver (2 notti)

Abbiamo giudicato da subito il tour in Canada “un viaggio facile”. Il paese è ottimamente organizzato dal punto di vista turistico, ha tante strutture ricettive ed è molto sicuro (la criminalità è praticamente pari a zero). Inoltre, parliamo un discreto ingese (mio marito anche il francese), quindi non avremo problemi di comunicazione. Con l’aiuto dell’immancabile Lonely Planet, ci sono tutte le condizioni per organizzare un itinerario di viaggio in Canada come piace a noi: prenoteremo solo i voli, l’auto e l’hotel a Toronto per le prime 2 notti. Tutto il resto lo definiremo “in corso d’opera” sulla base di quello che vedremo e che, quindi, ci andrà di fare giorno per giorno.

Partiremo da Toronto e, dopo una visita alle Cascate del Niagara, ci sposteremo nel Quebec per visitare le sue bellissime città. Faremo anche una tappa al villaggio di Tadoussac, per vedere le balene.

Raggiunta poi Calgary con il volo da Quebec City, rimarremo qualche giorno sulle Rocky Mountains, quindi ci dirigeremo verso Prince Rupert, ai confini con l’Alaska. Da lì, con una nave, percorreremo l’Inside Passage (con panorami incredibili) e raggiungeremo l’isola di Vancouver, dove rimarremo in mezzo alla natura per un paio di giorni.

A conclusione del nostro itinerario di viaggio in Canada, raggiungeremo poi Seattle (negli Stati Uniti) e, infine, Vancouver, dove trascorreremo gli ultimi giorni.

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I voli

A differenza degli altri viaggi fatti fin’ora, il nostro itinerario di viaggio in Canada prevede arrivo e partenza da città diverse. Questo complica un po’ le cose e, soprattutto, alza considerevolmente il costo del volo. C’è poi da prenotare anche la tratta interna.

Monitorati per un paio di settimane i prezzi adottando i soliti accorgimenti che trovate tra i Consigli di Viaggio, la combinazione più vantaggiosa ci viene offerta dal sito chipoair.com: volo intercontinentale British Airways Milano-Toronto, con rientro da Vancouver (scalo a Londra per entrambe le tratte)  e volo interno WestJet da Quebec City a Calgary (scalo a Edmonton). Il tutto per un costo complessivo di circa 2.300€, assicurazione inclusa.  (Le recensioni dei vettori e le potete trovare qui).

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L’auto a noleggio

L’auto sarà il mezzo di trasporto per tutto il nostro tour in Canada e percorreremo tantissimi chilometri. Vorremmo, quindi, un’auto comoda e con un bagagliaio che possa contenere tutte le nostre valigie, in modo che non rimangano “a vista” durante gli spostamenti e le soste (Col senno di poi, questa precauzione si rivelerà inutile…). I noleggi saranno 2, uno per parte Est (da Toronto a Quebec City,  6 giorni) e un altro per la parte Ovest (da Calgary a Vancouver, 12 giorni), intervallati dallo spostamento col volo interno. Purtroppo, la riconsegna in un punto diverso da quello del ritiro prevede un extra (abbastanza elevato) da aggiungere al costo effettivo del noleggio.

Indispensabile inserire le opzioni chilometraggio illimitato e doppio conducente. L’ottimo Rentalcars.com ci propone ottime tariffe con la Alamo.

Sottoscriviamo, come sempre, anche la polizza Protezione Completa di Rentalcars: in caso di collisione o di danneggiamenti alla vettura, noi corrisponderemo la franchigia alla Alamo e Rentalcars ci rimborserà in seguito per intero la cifra.

Fai il tuo preventivo in 1 minuto su RentalCars qui.

I pernottamenti in Canada

Il Canada è caro, senza ombra di dubbio. Il prezzo per il pernottamento in un hotel di medio/alto livello in città come Vancouver o Quebec City è intorno ai 140€/notte, e la colazione non è quasi mai compresa.

Per fortuna, soprattutto nella parte ovest, ci sono tantissimi B&B o Guest House che offrono pernottamento e colazione in case meravigliose, per prezzi più che ragionevoli. E la cosa più bella è che puoi interagire con la gente del posto e respirare un po’ l’atmosfera delle loro case. Senza contare la splendida accoglienza che ci è sempre stata riservata. Sì, il B&B in Canada sarà la nostra prima opzione, quando possibile e li prenoteremo bussando direttamente alla loro porta, o chiamandoli il giorno prima, quando definiremo gli spostamenti del giorno successivo.

Gli hotel di Quebec City, Banff, Seattle e Vancouver, li prenoteremo anch’essi qualche giorno prima del nostro arrivo, ma on-line, su Booking.com.

Ora non ti resta che scoprire tutti i dettagli nei post del Canada. Buona lettura!

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