La basilica della Sagrada Familia è il simbolo di Barcellona. Creazione, ancora incompiuta, del genio di Gaudì (architetto nato proprio di questa città), è una delle tappe obbligate durante una visita nella città catalana ed è quindi presa d’assalto da un numero spropositato di turisti. Ma è davvero all’altezza della sua fama?

La Sagrada Familia nasce come progetto per rendere omaggio alla grandezza del Creatore, ma anche al Cristianesimo: le tre Facciate sono state infatti ideate per raccontare la storia di Gesù (Facciata Natività, Facciata Passione, Facciata Gloria di Gesù Risorto). Stando al progetto originario, inoltre, la chiesa avrà ben 18 torri, a simboleggiare i 12 apostoli, i 4 evangelisti, la Vergine Maria e Gesù.

La torre dedicata alla Madonna è la più recente: è alta 138 metri e, sulla sua sommità, svetta una stella luminosa che rende lo skyline ancora più magico. Questa torre è, attualmente, la più alta, ma verrà ampiamente superata da quella dedicata a Gesù, che arriverà alla quota vertiginosa di 172 metri!

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Cenni di storia

I lavori per la costruzione della Sagrada Familia cominciarono nel lontano 1883 e sono tutt’ora in corso. All’inizio del 2023 la sindaca di Barcellona ha annunciato che la struttura sarà ultimata definitivamente nel 2026, in occasione del centenario della morte di Gaudì. La costruzione della basilica è interamente finanziata con gli ingressi dei visitatori e da donazioni private.

Essendo un fervente religioso, il grande genio del Modernismo si dedicò con passione a questo progetto monumentale, al quale lavorò per ben 40 anni. Gli ultimi 15 della sua vita li dedicò esclusivamente alla Sagrada Família, tanto che trasferì il suo studio all’interno della chiesa!

Tuttavia, Gaudì sapeva che non sarebbe mai riuscito a vedere la fine della sua opera. Decise, quindi, di concentrarsi su alcune parti dell’edificio, portandole a termine in altezza. In questo modo, lasciò ai suoi successori un’indicazione precisa sullo stile da seguire e sulla sua idea originaria. L’archietto morì nel 1926 (in un tragico incidente stradale proprio a Barcellona) e fu sepolto all’interno dell’edificio in costruzione.

Perchè visitare la Sagrada Familia

Partiamo dalla conclusione: vale la pena trascorrere una mattina alla Sagrada Familia? A giudizio della sottoscritta, sicuramente sì!

Devo ammettere che raramente sono rimasta tanto affascinata da un monumento architettonico: chi non l’ha mai vista di persona, non può rendersi conto della sua maestosità; e pensate che crescerà ancora, fino a raggiungere addirittura l’altezza di 172 metri, solo 1 in meno rispetto al Montjuic (il promontorio posizionato a sud della città), perchè Gaudì pensava che il suo lavoro, concepito da una mente umana, non potesse sorpassare quello di Dio!

Fa impressione prima di tutto il contesto: la Sagrada Familia si trova a pochissimi metri da edifici residenziali che, seppur di dimensioni considerevoli, accanto ad essa sembrano le casette dei 7 nani.

Vi muoverete, poi, in un vero e proprio cantiere a cielo aperto: osservare manovali, scultori e scalpellini all’opera fa parte del fascino di questo luogo e rende davvero l’idea di quanto questo progetto rappresenti un pezzo di storia della città.

Ma l’aspetto che più mi ha colpito è la simbologia: l’enorme navata ha un’altezza impressionante ed è pensata come un bosco. Si respira un’atmosfera fra il mistico e il fiabesco che non ho mai trovato altrove. Proprio per questi motivi, una mattina alla Sagrada Familia non è pesante, ma anzi, è bello scoprire mano a mano dettagli che raccontano l’attenzione quasi maniacale che Gaudì ha riservato alla sua opera più bella.

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Quando andare e come quanto costa

Vi consiglio di visitare la Sagrada Familia la mattina presto, per limitare (evitare è impossibile!) la folla che la assale a partire dalle ore successive. Acquistare i biglietti on-line (qui il link al sito ufficiale) è praticamente obbligatorio (quasi impossibile trovarli in biglietteria). Io vi consiglio di farlo anche con largo anticipo, in modo da poter scegliere il giorno e soprattutto l’orario che preferite.

Tutti i biglietti includono già l’audioguida (c’è anche in Italiano), che è una semplice App da scaricare sul vostro cellulare. Come ormai ben saprete, io adoro le auduiguide, perchè visitare un luogo ricevendo “live” le informazioni che lo riguardano permette di goderselo appieno.

Ultimo consiglio: siate puntuali! C’è davvero tanta gente e rischiate che, passato il vostro slot, non possano davvero più farvi passare. Per una visita con tutta calma (che è quello che ci vuole) calcolate circa un’ora e mezza. Un’altra mezz’ora se avete programmato anche la salita su una delle torri.

E ora veniamo alla note dolenti: il costo. Il biglietto con l’audioguida costa 26Euro. 40Euro, se volete anche salire sulla torre. (c’è qualche euro di sconto per alcuna categorie e i ragazzi sotto gli 11 anni non pagano). E’ una spesa notevole, specialmente per le famiglie numerose. L’unica consolazione è che si tratta di un contributo alla costruzione di questa meraviglia.

Cosa vedrete alla Sagrada Familia

Non mi dilungherò a descrivervi cosa vedrete, perchè non voglio spoilarervi ed l’ottima Lonely Planet è sicuramente migliore di me!

L’esterno

Vi dico solo che l’esterno comprende principalmente le torri e le 2 facciate, quella della Passione e quella della Natività. Quest’ultima, dichiarata patrimonio dell’UNESCO, è un brulicare, a mio avviso quasi caotico, di dettagli e simbolismi, con scene che raffigurano la nascita di Gesù e altri momenti importanti della sua vita. Gaudí la volle ornamentale e decorativa, a rappresentare la gioia per la nascita di Gesù.

Di tutt’altro stile, invece, la facciata della Passione. Austera, come da volere del progettista, comprende gruppi scultorei che risultano davvero espressivi, nonostante il loro stile semplice, quasi stilizzato. Molto toccante l’immagine di Gesù sulla croce, nella parte più alta.

L’interno

La parte che mi ha colpita di più è sicuramente questa. Prima di tutto per l’altezza vertiginosa, con la volta che arriva addirittura a 45 metri. Non ci sono statue, cappelle votive o altri simboli religiosi: Gaudì pensava alla basilica come a un luogo di raccoglimento, una foresta siprituale. Ha creato quindi le forme di un bosco, con 36 enormi colonne (di diverse dimensioni e colori) che si arrampicano fino al soffitto come rami.

Lungo le fiancate, bellissime vetrate colorate creano un’atmosfera quasi teatrale: una sui toni dell’azzurro-verde a simboleggiare la gioia per la nascita di Cristo e l’altra sui toni del rosso-arancio la Passione e Resurrezione.

La salita sulla torre

Credo sia invece utile soffermarmi di più sulla salita nella torre, visto che ne sono rimasta un po’ delusa. Ci sono informazioni pratiche che sarebbe bene sapere prima di salire perchè credo non sia un’esperienza adatta a tutti (e i bambini sotto ai 6 anni non possono salire sulle torri della Sagrada Familia).

Innanzitutto, al momento dell’acquisto del biglietto, si può scegliere se salire sulla torre della Natività o in quella della Passione, ognuna in corrispondenza della relativa facciata. Le torri sono strette (lo si percepisce chiaramente dall’esterno), di conseguenza sia l’ascensone con con la quale si sale che la scala a chiocciola (con la quale si scende) sono piccole e strette. In particolare, la discesa potrebbe essere problematica per chi soffre di claustrofobia. Io, che non ho alcun tipo di problema, mi sono dovuta fermare un paio di volte perchè mi girava un pochino la testa.

Altra questione: i ponti che uniscono le torri che sono da percorrere, ovviamente, a decine di metri di altezza. Si può rimanere in quota solo qualche minuto (arrivano quasi subito altri visitatori) e poi bisogna iniziare la discesa.

Ma ci sono anche aspetti positivi! Le guglie elaborate, sono piene di dettagli che da terra non sono visibili: ceramiche e cesti di frutta colorata (sì, proprio così!) rappresentano uno stile davvero particolare in abbinamento al resto dell’opera, ma che a me è piaciuto. Interessante anche poter notare le differenze stilistiche e di colore dalle parti costruite in epoche diverse.

Infine, potete concludere la vostra mattina alla Sagrada Familia con la vista di un bel panorama: le torri alte almeno 55 metri rimangono un bell’osservatorio per osservare Barcellona dall’alto!

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Siamo arrivati in Slovenia e il mare è la prima tappa della nostra settimana on the road: 2 giorni di bagni e relax ce li siamo devvero meritati.

In Slovenia ci sono solo 46 km di costa, sul mare Adriatico. Portorose è la località più turistica e ha un’ampia zona balneabile, adatta anche ai bambini. Visiteremo poi, un sera, Piran, che è lì attaccata, a qualche minuto di auto e che la mia Lonely Planet, indica come imperdibile per il suo borgo storico, ma meno adatta alle attività di mare.

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Portorose

Dove dormire al Mare in Slovenia

Su Booking.com ho prenotato 2 notti al Apartments Lavanda&Cappuccino, in una posizione davvero ottima, a 5 minuti a piedi dalla spiaggia. Per completezza vi segnalo che l’appartamento (1 camera matrimoniale, un bagno e un open-space con cucina e 2 divani/letti singoli) è stato ricavato in ul locale commerciale, in una piazzetta di fianco ad altri esercizi commerciali e, in Italia, non avrebbe ottenuto le necessarie autorizzazioni. Non ci ha dato fastidio essere di fianco a uno studio dentistico. L’unica pecca era che gli unici oscuranti erano le tende viola che vedete nella foto.

In genere preferisco gli hotel (anche semplici) perchè offrono la colazione e provvedono alla pulizia giornaliera delle camere. Ma i prezzi, in Slovenia, sono alti, in particolare qui. Questa soluzione, che non necessitava di pulizie (visto che stavamo solo 2 notti), ci ha permesso di risparmiare qualcosa e, a pochi passi, c’era un fantastico panificio-bar con tavolini all’aperto dove fare una colazione di tutto rispetto.

Il mare e la spiaggia

L’accesso al mare è davvero particolare: non si entra in acqua direttamente, ma scendendo le scalette che si trovano sul lungomare pedonale. Non pensatela come la scaletta della piscina: una volta scesi, l’acqua arriva più o meno alle ginocchia e il fondale è sabbioso (anche se con qualche sasso). Da lì si cammina nel mare che degrada dolcemente, come siamo soliti fare sui litorali italiani. La “spaggia” attrezzata è per la maggior parte in erba, e sono un piccolo tratto in sabbia.

L’acqua non è male e i servizi adeguati: ci sono bagni e docce compresi nel costo dell’ombrellone e una moltitudine di piccoli bare ristorantini sulla spiaggia. Per darvi un’idea dei prezzi mi hanno chiesto 20€ per un ombrellone e 2 lettini e, nonostante fosse una domenica di luglio, non c’era il pienone.

Ah, ci sono i gonfiabili nell’acqua! Possono accedere (8€ per 1 ora) i bimbi dai 6 anni in su, ma anche i più piccoli se accompagnati da un genitore (che non paga). Mia figlia di 5 anni li ha provati e si è divertita. Io comunque li consiglio a bambini con almeno qualche anno in più, perchè è imegnativo tirarsi su dall’acqua da soli e arrempicarsi.

Piran

Piran si trova in una posizione fantastica, sulla punta di una penisola, a pochissimi chilometri da Portorose. Si tratta di un bellissimo borgo sul mare, e (giustamente) si può raggiungere solo a piedi. Non potete sbagliare: arrivati a un certo punto, vi indicheranno che dovrete tornare indietro di 300 metri e parcheggiare l’auto nel silos multipiano (che non è economico, ma così è). Da lì, potere prendere gratuitamente un piccolo bus navetta che vi porterà nella piccola piazza centrale in qualche minuto. Potete anche percorrere la strada a piedi (come abbiamo fatto noi), ma, se dovesse fare molto caldo, non ve lo consiglio.

Il mare e la spiaggia

A Piran non ci sono dei veri stabilimenti balneari percui, la vita da mare, diventa un po’ difficoltosa, anche se non impossibile. L’acqua mi è sembrata molto più bella sulla sponda opposta al porto (l’ho vista camminando lungo le mura del castello), ma il fondo era di sassi (e la zona forse nudista!).

Cosa vedere a Piran

Il paesino è molto più carino di Portorose, coi suoi vicoletti e i ristorantini affacciati sul mare della Slovenia. E, cosa non da poco per me, preparate la fotocamera perchè, da lì, vedrete un tramonto sul mare mozzafiato. Non perdetevi la salita al campanile: sono tanti gradini (e pure ripidi) ma verrete riparati dalla vista a 360 gradi. E ricordatevi che le campane suonano ogni quarto d’ora: noi lo sapevamo e abbiamo quasi rischiato l’infarto lo stesso!

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Dove mangiare al mare in Slovenia

Abbiamo cenato per 2 sere, al mare in Slovenia. A Pirano cercate di prenotare almeno il giorno prima, perchè è molto gettonata all’ora del tramonto. Noi abbiamo cenato al Park Restaurant, che si trovain p osizione un pochino defilata (ma sempre in centro), tranquilla e ombreggiata. Nonostante avessimo paura di essere capitati in uno dei famigerati (e numerosi) ristoranti turistici, abbiamo mangiato discretamente. Ovviamente pesce.

A Portorose, invece, siamo andati più sul sicuro e scelto un ristorante di livello un pochino più alto: Santa Lucia – Trattoria del Pescatore, dove abbiamo mangiato una grigliata di pesce fantastica! Super-consigliato, ma prenotate, almeno al mattino per la sera.

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Faro è il capoluogo dell‘Algarve, la parte più a sud del Portogallo. La presenza dell’unico areoporto della regione ha reso questa cittadina il punto di partenza per l’esplorazione della sua splendida costa e in pochi decidono di dedicarle almeno una giornata.

Eppure qualcosa da offrire a un turista, anche all’inizio dell’anno, Faro ce l’ha. Basti pensare che lambisce una splendida laguna, il Parco naturale di Ria Formosa. Un un’oasi naturale protetta, costituita da una serie canali di acqua salata, abitati da uccelli migratori e da una ricca fauna selvatica. E poi, il suo ambiente tranquillo e il suo fascino tradizionale, che ha conservato intatti proprio per lo scarso interesse nei suoi riguardi.

Le bellissime spiagge di Faro, fra le meno affollate dell’Algarve, non si trovano in città e sono raggiungibili solo in autobus o col traghetto, il mezzo preferito dai turisti. Le attività principali, in ogni caso, rimangono la pesca e l’allevamento delle ostriche, per la maggior parte esportate in Francia.

Perchè Faro all’inizio dell’anno

Sono sincera: abbiamo trascorso l’inizio dell’anno a Faro perchè ho trovato voli molto più economici rispetto a quelli su altre città, il che ci permetteva ri rientrare nel budget che avevamo previsto. Anche gli hotel (ma in generale un po’ tutto, in particolare i ristoranti) avevano costi inferiori rispetto a quelli in città più blasonate.

Il clima ha giocato un altro ruolo chiave. La posizione ci garantiva di trovare temperature gradevoli. E un po’ di sole, che ci togliesse l’umidità invernale dalle ossa, era davvero gradito. Specialmente con una bimba di 2 anni al seguito.

Ecco, appunto: mia figlia, la più entusiasta del gruppo! Proprio per la sua presenza, il fatto di recarci in una città tranquilla e facile da girare a piedi era un altro punto a favore. E non importava se avessimo trovato poche cosa da fare: 2 giorni a mezzo di relax dopo l’impegnativo periodo di fine anno andavano più che bene.

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Come arrivare

Dall’Italia ci sono dei comodi voli diretti (anche se non giornalieri) a ottimi prezzi. Nella zona di Milano, RyanAir parte da Bergamo e EasyJet da Malpensa. Noi abbiamo optato per la prima che, in 2 ore e quaranta, ci ha portati a destinazione.

L’areoporto di Faro è piccolo e letteralmente circondato dai depositi delle varie compagnie di noleggio auto. Se dovete ritirarla, quindi, (o consegnarla) lo farete molto velocemente.

Noi, che non avevamo bisogno dell’auto per il nostro inizio dell’anno a Faro, abbiamo preso il Taxi, una decina di minuti (per 12€), ed eravamo in hotel.

Dove dormire

Curiosando su Booking.com ho piacevolmente notato come i prezzi degli hotel siano relativamente economici. Ho scelto uno dei più belli: l’hotel Eva Senses, 3 notti (compreso il lettino per mia figlia), colazione inclusa, a 330€.

Posizione ottima (per me sempre requisito fondamentale): di fronte al porticcolo e dall’altra parte della strada rispetto alle vie del centro e dai ristoranti. A un centinaio di metri (o poco più), sia l’ingresso alla città vecchia che il molo da cui partono le escursioni in barca.

Ci hanno assegnato una camera molto spaziosa (ho dato una sbirciatina alle altre doppie ed erano più piccole), probabilmente per farci stare comodi, vista la presenza del lettino. E l’ho molto apprezzato. Anche il bagno era confortevole, con l’unica pecca (ed è una condizione che troviamo spesso, putroppo…) di dover stare in piedi nella vasca da bagno per fare la doccia. Scomodo e anche pericoloso, soprattutto per una bimba piccola (o persone anziane).

Colazione al 5 piano, con magnifica vista sulla laguna. Ampia scelta sia di salato che di dolce. Io che adoro le uova, me le facevo cucinare al momento. Tutto di ottima qualità.

Cosa fare a Faro all’inizio dell’anno

Visitare la città vecchia

Il portale neoclassico Arco da Vila è il più importante dei 4 punti di accesso alla Città Vecchia, circoscritta da antiche mura. In una nicchia sulla facciata esterna si trova una bella statua di san Tommaso d’Aquino, patrono di Faro.

Una breve salita porta al Largo da Sé, la piazza centrale di Faro, fiancheggiata da aranci oltre che da 2 eleganti edifici del ‘700: il seminario e il Palazzo del Vescovo. Al centro la bellissima Cattedrale del XIII secolo, saccheggiata dagli inglesi nel 1596 e danneggiata dal terremoto del 1755. Dopo aver visitato il suo interno (prevalentemente in stile Barocco), percorrete la stretta e sconnessa scalinata e arrivate fino in cima alla Torre dell’orologio (dove nidificano anche le cicogne). Da lì vi godrete un’ottima vista sulla laguna.

Percorrete poi a piedi le graziose viuzze acciottolate (che metteranno a dura prova le ruote del passeggino…). Troverete qualche bottega di ceramica e alcuni localini/ristoranti dove sedervi a sole per un caffè e, perchè no, anche a prenzare, come abbiamo fatto noi.

Passeggiare nel centro città

Al di fuori delle mura sorge il centro moderno della città, con strade pedonali dedicate allo shopping, graziose boutique, negozi di souvenir e numerosi ristoranti e caffetterie.

I Giardini Manuel Bivar, che si affacciano sul piccolo porto, solo l’ideale per rilassarsi a Faro all’inizio dell’anno, mentre i bimbi giocano su scivolo e altalena. Qui le persone del posto si incontrano per chiacchierare e giocare a carte. Questa zona, intorno al porto di Faro è davvero molto carina e vale la pena di farvi almeno una passeggiata. Potete poi accomodarvi in uno dei numerosi bar all’aperto e godervi il sole e il panorama in completo relax.

Visitare la Capela Dos Ossos

La Cappella delle ossa si trova all’nterno di una delle chiese più belle di Faro: la Igreja do Carmo (Chiesa del Carmo).

Si tratta di un luogo piuttosto raccapricciante perchè le pareti di questa cappella sono interamente rivestite di ossa e teschi di più di 1.000 monaci che, agli inizi del 1800, non trovarono spazio nei cimiteri, a quel tempo colmi.

Fare un’escursione in barca

A sud di Faro si estende il Parque Natural da Ria Formosa, una vasta area lagunare tra il porto e il mare, che comprende canali, lingue di sabbia e isolotti. Si tratta di una riserva naturale protetta, un vero paradiso per gli uccelli migratori e la fauna selvatica. Lungo il lato affacciato sul mare di Ria Formosa si trovano tre isole sabbiose che ospitano le spiagge immacolate di Faro, tra le più belle dell’Algarve, alcune delle quali deserte e incontaminate e raggiungibili solo in barca.

La zona della Ria Formosa si può visitare in battello o in barca, prenotando una delle tante escursioni organizzate, ottime soprattutto per gli amanti del bird watching. Dal piccolo porto di Faro partono quotidianamente tour di ogni genere (la maggior parte raggiungono le isole sabbiose, all’estremità ultima del Parco), di diversa durata e su differenti tipi di imbarcazione.

Anche all’inizio dell’anno, a Faro il clima permette di spostarsi tranquillamente con una barca scoperta. Noi abbiamo scelto il tour più completo, quello di 5 ore, offerto dalla società Estrela da Ria Formosa (logo verde) e abbiamo fatto tappa in 3 punti:

• Ilha Deserta: un isolotto quasi del tutto incontaminato, che comprende il punto più a sud del Portogallo: Capo Santa Maria. La sosta qui è di 45 minuti. Siamo scesi sulla spiaggia per raccogliere le conchiglie, abbiamo raggiunto il caratteristico faro e fatto una breve passeggiata. L’isola è attraversata da comode passerelle in legno e, volendo, nel tempo a disposizione credo si possa fare il giro dell’isola.

• Ilha de Faro: un piccolo paesino (senza dubbio molto turistico) che, in questo periodo, è quasi disabitato. Anche qui, sosta di 45 minuti; quanto serve per una breve passeggiata a piedi fino all’oceano e un caffè ai tavolini soleggiati dell’unico bar aperto. Qui si trova Praia de Faro, la spiaggia più gettonata di tutta l’area intorno alla città.

• Ilha da Culatra: una piccola comunità di pescatori che ci ha accolti nel suo piccolo porticciolo in fervida attività. Qui abbiamo pranzato in un ristorante piuttosto spartano, ma con dell’ottimo pesce fresco, porzioni abbondanti e prezzi giusti. Giretto tra le viuzze dell’isola, prima del rientro a Faro.

Dove mangiare

Se vi piacciono i piatti a base di pesce, a Faro mangerete bene di sicuro! Abbiamo provato diversi ristoranti durante il nostro inizio dell’anno a Faro e scriverò un post dedicato esclusivamente a questo argomento: stay tuned!

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Mi ci metto anch’io nel gruppone dei genitori assaliti da mille dubbi ogni volta che portano il proprio figlio in luoghi fuori dagli standard. Così come per il viaggio a Mauritius di un anno fa, anche questa volta la decisione di partire non è stata presa in un attimo. E, per dirla tutta, qualche timore aleggiava anche quando ormai le prenotazioni erano state fatte. State pensando che vi piacerebbe visitare la Turchia con bambini piccoli, ma non siete convinti che sia la scelta giusta? In questo articolo troverete tutte le informazioni che avremmo voluto sapere (ma che non abbiamo trovato!) prima della partenza.

La Turchia è adatta a un bimbo?

Come potete leggere più dettagliatamente nel nostro Itinerario di viaggio in Turchia, abbiamo suddiviso il nostro tour in 2 tappe: la Cappadocia (2 notti a Kayseri e 5 a Goreme) e Istanbul (5 notti).

E’ chiaro che, per una bimba di 2 anni, non si tratta della vacanza ideale, specialmente per quanto riguarda le giornate nella grande metropoli turca. Abbiamo adottato qualche accorgimento (per esempio prenotando, almeno in Cappadocia, entrambi gli hotel con piscina) e siamo stati larghi con i tempi, in modo da ritagliarci anche il riposino pomeridiano al fresco e i momenti di libertà nei parchetti con scivolo e altalena, che sono stati molto apprezzati.

Inoltre, abbiamo noleggiato un’auto, per essere liberi di spostarci ovunque e senza vincoli di orario. Potete fare il vostro preventivo in 1 minuto su Rentalcars.com cliccando qui.

In ogni caso, prima partire, le nostre perplessità riguardavano sostanzialmente 2 aspetti: cibo e condizioni igieniche.

Il cibo in Turchia

Per quanto riguarda il cibo, posso rassicurare tutti coloro che hanno i (comprensibili) dubbi che avevamo anche noi: in Turchia si mangia bene e vario. Abbondano con spezie e peperoncino, quindi chiedete sempre quando ordinate, perchè qualsiasi piatto potrebbe essere un pochino piccante.

La carne va per la maggiore (manzo, pollo, agnello; alla griglia, stufata, arrostita), spesso accompagnata da ottime verdure cotte. Mia figlia ha gradito, eccome! Abbiamo assaggiato anche dei buoni ravoli turchi, del gustoso pesce alla griglia (a Istanbul) e una discreta pizza. Il pane è squisito. Insomma, non c’è stato mai il rischio di non trovare qualcosa che mia figlia potesse mangiare.

Se state per andare in Turchia con dei bambini, sappiate che troverete ristoranti di tutte le categorie e per tutte le tasche e tenete presente che il costo per un pasto è circa le metà che in Italia. Noi ne abbiamo approfittato e ci siamo concessi anche cene in ristoranti davvero carini. Ma abbiamo provato, ovviamente, anche lo street-food! Scriverò un post su questo argomento, e vi indicherò i ristoranti che non vi potete perdere: stay tuned!

Le condizioni igieniche in Turchia

Per quanto riguarda le condizioni igieniche, il nostro viaggio in Turchia è rientrato nella più completa normalità. Gli hotel dove siamo stati (di categoria media) erano puliti, così come la maggior parte dei ristoranti.

Vi consiglio, in ogni caso, (specialmente se vi troverete in Turchia con dei bambini), di adottare le normali precauzioni sul cibo: niente acqua che non sia in bottiglia, niente ghiaccio, niente verdura cruda, niente frutta con la pelle, ecc). Per quanto ci riguarda, nessuno di noi ha avuto alcun problema.

Mi sono munita, poi, (ma questo lo faccio bene o male per tutti i nostri viaggi) di Amuchina per le mani, per gli oggetti (e meno male, perchè il seggiolino dell’auto a noleggio era davvero sporco!), e delle new entry “salviettine Lysoform“, utilissime in più di un’occasione, specialmente sugli aerei.

L’assicurazione di viaggio

Ormai lo sapete: sono una grande fan delle assicurazioni di viaggio, perchè voglio godermi la vacanza in totale tranquillità. Vale per l’assicurazione dell’auto a noleggio (aggiungo sempre la “Protezione Completa” di Rentalcars, per coprire tutti i possibili danni e senza franchigia) e vale soprattutto per l’annullamento volo e le spese mediche.

Ho provato Heymondo e non posso che consigliarvela: il sito vi calcola un preventivo in 30 secondi, l’app è comodissima in caso sia necessario contattare l’assistenza durante il viaggio (a qualsiasi ora e da qualsiasi parte del mondo) e, soprattutto, ho trovato il prodotto col miglior rapporto qualità/prezzo. Se cliccate sul banner qui sotto, poi, usufruirete di uno sconto del 10% riservato ai lettori di fammiviaggiare.it

Le attività in Turchia con bambini

Non è stato sempre facile organizzare attività che potessero entusiasmare anche una bimba di 2 anni.

In Cappadocia è andata bene: siamo stati parecchio in mezzo alla natura, abbiamo camminato su e giù per le formazioni rocciose, in città sotterranee e sul fondo di un canyon scavato da un fiume. La bimba si è divertita, anzi, si è rivelata una piccola scalatrice!

Diverso il discorso per Istanbul dove, purtroppo, ha trascorso molto tempo nel passeggino, senza che (almeno in centro) siamo riusciti a trovare spazi pubblici o attività adatte a lei. C’è da dire, però, che ha saputo entusiasmarsi anche per una semplice corsa in tram. E, di sicuro, si è divertita nella crociera sul Bosforo.

L’accoglienza durante il viaggio in Turchia

Sono rimasta davvero colpita da quanto gli abitanti della Turchia siano premurosi nei confronti dei bambini. A volte forse persino troppo!

Le persone con cui abbiamo avuto modo di interagire, anche solo per un saluto, le hanno riservato ogni genere di gentilezza. Camerieri, receptionist, inservienti dei musei o delle moschee, negozianti: tutti le sorridevano, le facevano una carezza o la prendevano addirittura in braccio per qualche secondo. Spesso le hanno fatto anche dei regali!

E moltissimi ci tenevano a mostrarci sul loro cellulare la foto del figlio o del nipote. All’inizio eravamo un po’ spiazzati (e anche un po’ tesi…lei compresa). Poi, via via, ci siamo rilassati: è il loro modo di fare.

Quindi, freschi di rientro, possiamo dirvi: partite tranquilli, e godetevi il viaggio nella bellissima Turchia coi vostri bimbi!

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Le vacanze in agosto non mi sono mai piaciute: folla ovunque e prezzi ingiustificatamente alle stelle. Specialmente in Italia. Mi ero già presa una settimana a giugno per portare mia figlia al mare nelle Marche, a Marotta. La classica vacanza “a misura di bambino”, solo io e lei (mio marito aveva le ferie solo ad agosto), ed eravamo state benissimo. Ma a giugno è un’altra storia.

Per il nostro viaggio di agosto, invece, pensavamo a una meta meno frequentata, che fosse piacevole per nostra figlia ma che sapesse di “vacanza” anche per noi. Qui sotto il risultato di tanto pensare: il nostro (semplice) Itinerario di viaggio in Turchia (con bambini piccoli), con partenza da Istanbul:

• Kayseri (2 notti)
• Goreme (5 notti)
• Istanbul (5 notti)

Istanbul è a poco più di 2 ore di volo da Milano e ha solo 1 ora di fuso orario. Dei 12 giorni a disposizione (comprensivi di trasferimenti), i primi 7 li abbiamo trascorsi in Cappadocia e gli ultimi 5 a Istanbul.

L’unico dubbio che avevamo su questa destinazione era: la Turchia sarà adatta a una bimba di 2 anni? Non avevamo trovato molte informazioni a riguardo, ma adesso ne abbiamo talmente tante da poter scrivere un intero post! Percui, se anche voi avete un bimbo e cercate informazioni, suggerimenti, rassicurazioni... cliccate qui.

Le guide da consultare per la Turchia

Vi segnalo che l’ultima edizione della Lonely Planet della Turchia in lingua italiana non c’è. Vi sembra strano? Anche a me, ma è così. La trovate eventualmente in inglese. Noi abbiamo optato, stavolta, per la Routard: non troppo aggiornata e piuttosto ingombrante, ma qualche info utile ce l’ha data.

Per quanto riguarda Istanbul, invece, abbiamo acquistato la Lonely Planet pocket (quella, in italiano c’è) e ve la consiglio. E’ stata utile, specialmente nella scelta dei ristoranti: nel centro di Istanbul è “una giungla” e la fregatura è sempre dietro l’angolo. Su questo argomento pubblicherò presto un post dedicato.

Infine, vi segnalo che alla libreria Hoepli di Milano (ma potete acquistare anche on-line) abbiamo acquistato la mappa stradale della Turchia. Se il vostro itinerario di viaggio in Turchia prevede l’utilizzo di un’auto a noleggio, ve la consiglio: un po’ con quella, un po’ con la mappe GPS offline, la strada l’abbiamo sempre trovata!

I voli intercontinentali

Il nostro Itinerario di viaggio in Turchia è cominciato con l’acquisto del volo. Muovendomi con le date intorno al 15 di agosto, ho trovato un’ottima combinazione di prezzo per il volo Turkish Airlines verso l’areoporto Sabiha Gokcen, il secondo della città. Come sempre (o quasi) i biglietti li ho acquistati su Expedia.it , in modo da poter abbinare anche l’Assicurazione di viaggio che Expedia propone a un ottimo prezzo con una compagnia convenzionata.

Assicurazione di viaggio

E’ un must in tutti i miei viaggi perchè, specialmente per quelli intercontinentali, voglio partire tranquilla e avere la certezza che, in caso malattia o infortuni, non dovrò accollarmi spese extra che potrebbero essere dei veri salassi. Poi, vista la spesa minima, includo sempre l’annullamento volo e l’assicurazione bagaglio.

Mi trovo benissimo con Heymondo.it, una compagnia giovane e dinamica specializzata proprio nelle Assicurazioni di viaggio. Oltre al miglior rapporto qualità/prezzo, hanno un’App semplice e chiara, dalla quale forniscono una diretta assistenza in viaggio, 24h/7.

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LEGGI ANCHE: 5 motivi per partire con un’Assicurazione di Viaggio

NOTA: Come ho già spiegato nel post dedicato all’Assicurazione di viaggio, vi consiglio di leggere tutto e bene il Documento Informativo che vi forniranno. E’ molto importante sapere cosa comprendono le coperture e a cosa avete diritto. Prima di tutto perchè, se le condizioni non vi soddisfano, avete 15 giorni di tempo per recedere e ottenere il rimborso e, poi, perchè spesso ci sono diverse altre coperture oltre all’annullamento volo o alle spese mediche (e nemmeno si sa di averle!).

Prezzo e servizio

Ricapitolando: volo Turkish Airlines Milano Malpensa-Istanbul Sabiha Gokcen (il secondo areoporto di Istanbul) A/R. Prezzo: 648€. Assicurazione: 66€. Tutti gli importi sono totali, per 3 persone.

Entrambi i voli sono stati piacevoli. Abbiamo notato che lo spazio per le gambe era più dello “standard” e a mia figlia hanno consegnato dei giochini ecologici e un baby-meal che è stato molto apprezzato.

Il volo interno in Turchia

In un tour della Turchia con una bimba piccola, impensabile raggiungere la Cappadocia da Istanbul in bus. Abbiamo quindi optato per un comodo volo interno. Se state organizzando il vostro itinerario di viaggio in Turchia, tenete presente che ci sono molti voli al giorno che collegano Istanbul con Kayseri, una città piuttosto grande (ha più di 1 milione di abitanti), nell’Anatolia centrale, nonchè l’areoporto più vicino ai luoghi da visitare.

Quale vettore?

Il sito di TurkishAirlines propone sia voli della propri che della compagnia turca AnadoluJet (di proprietà di Turkish). La stessa tratta è coperta anche dalla compagnia low cost Pegasus, che ho visto essere molto utilizzata in Turchia.

I prezzi erano allineati e ciò che ha fatto la differenza nella scelta è stato il sito web: quello di Turkish è favoloso! E’ in italiano, e tutte le informazioni sul volo che si sta acquistando (franchigia bagagli, ecc…) sono chiarissime fin da subito. Vi segnalo che, con una penale di pochi euro, è possibile spostare o cancellare la prenotazione fino a poche ore prima del volo.

Prenotazione e costi

Ho prenotato un volo con partenza 3 ore dopo il nostro arrivo da Milano, in modo da assorbire eventuali ritardi. Avremmo dovuto ritirare i bagagli e fare il check-in per il volo interno, ma alla partenza da Milano, un gentilissimo addetto al banco Check-in della Turkish, ci ha fatto le carte d’imbarco anche per il secondo volo e, cosa più importante, ha predisposto l’invio dei nostri bagagli direttamente alla destinazione finale: una bella comodità! Il costo è stato di circa 210€ A/R per tutti e 3 i biglietti.

Entrambi i voli, di circa 1 ora e 20 a tratta, sono stati piacevoli e puntuali. A bordo hanno anche offerto snack e bevande.

L’auto a noleggio

A posteriori, posso confermare che un’auto “propria” è davvero necessaria se state programmando un itinerario di viaggio in Turchia, con bambini piccoli. Vi permette di decidere luoghi e tempi di ogni vostro spostamento ed è una bella comodità.

Come sempre, mi sono collegata al sito Rentalcars.com per dare un’occhiata: le auto a noleggio, in Turchia, non sono proprio a buon mercato. Inoltre, stavolta, c’era un requisito fondamentale (un seggiolino per bambini) e, invece di prenotare on-line ho pensato di contattare il call center per avere la certezza che fosse tutto ok.

Gentilissimi e super-efficienti (come sempre), i ragazzi che lavorano nella sede di Manchester mi hanno aiutata a trovare un’auto come la volevo (bella spaziosa ed economica) ed hanno provveduto loro a prenotare (dopo aver telefonato alla compagnia di noleggio per accertersi che l’auto fosse proprio la Renault Kangoo che avevamo scelto e che fosse disponibile il seggiolino per mia figlia).

Ho diverse cose da dire sul noleggio dell’auto e sulla guida in Turchia e, per non dilungarmi troppo qui, scriverò un post dedicato. Vi do solo il costo: 320€ per 5 giorni.

I pernottamenti in Turchia

Il nostro itinerario di viaggio in Turchia, prevedeva 3 tappe, e altrettanti hotel da prenotare. Ho sempre utilizzato Booking.com.

A Kayseri, dove saremmo arrivati in tarda serata, avavamo inzialmente previsto solo 1 notte. Tuttavia, siccome le notti nella tappa successiva, sarebbero state ben 6, abbiamo deciso di rimanere qui un giorno, per esplorare un po’ la città. I prezzi molto bassi di questa città poco turistica, ci hanno permesso di pernottare al Radisson Blu: un favoloso hotel 5 stelle (con piscina) a 2 passi dal centro storico.

A Goreme, invece, abbiamo scelto il Grand Cappadocia Hotel: un grazioso hotel in posizione strategica, dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e, soprattutto, dotato di una bella piscina.

A Istanbul, invece, volevamo stare più vicino al centro possibile, in modo da rifugiarci in camera qualche ora, qual’ora ce ne fosse stato bisogno. L’Acra Hotel, era perfetto: molto curato e a 5 minuti a piedi da Hagia Sofia e Moschea Blu.

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Freschi di rientro da 4 giorni di relax, posso finalmente affermare che, in primavera, Almerìa con i bambini è senza dubbio un’ottima scelta.

Prima di partire, infatti, la città meno turistica dell’Andalucìa mi incuteva un po’ di timore. Questa volta, non stavo organizzando solo per noi (mio marito, la sottoscritta e nostra figlia Mia, che ha compiuto da poco 2 anni), ma anche per Gabriele&family. Se fosse stata una “sòla”, mi sarei sentita in colpa anche per loro.

In realtà quello che cercavamo per ricaricare le pile lo abbiamo trovato: il sole, il mare e il cibo. Se uniamo, poi, la perfetta compagnia, Almerìa è sembrata forse anche migliore di come sia in realtà.

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Perchè Almerìa con i bambini

Sono onesta: ho scelto Almeria principalmente perchè ho trovato una super offerta Ryan Air. 100€ a/r a testa che, durante questo ponte di fine aprile e confrontato con le tariffe per le altre destinazioni mare, era praticamente regalato.

Mi sono informata un pochino e, assodato che sole e mare non sarebbero mancati, Almeria sembrava una città tranquilla e con poche attrattive turistiche, cosa che, a dire il vero, per i nostri 3 giorni di relax non mi dispiaceva affatto.

Ho proposto a Gabriele di aggregarsi a noi insieme alla sua famiglia: Manuela, sua moglie, Matilde (9 anni) e Beatrice (quasi 8). Dovendo perennemente incastrare gli impegni di tutti (soprattutto quelli di Gabriele, che per lavoro è spesso in Messico o Tailandia), non mi ero fatta molte illusioni. In realtà, dopo circa un quarto d’ora avevano già i biglietti sui nostri stessi voli.

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Il volo per Almerìa

Ryan Air collega sia Milano Malpensa che Orio al Serio con degli ottimi voli diretti di poco più di 2 ore. Noi abbiamo acquistato il volo Malpensa-Almeria, sul sito di Ryan Air, al costo di 101€ a testa a/r, compresi i bagagli a mano da 10kg (sì, perchè da qualche mese Ryan air ha introdotto il bagaglio a mano come opzione, al costo di 10€).

Il volo di andata, purtroppo, era annunciato con crescente ritardo che è stato, alla fine, di più di 2 ore. Abbiamo temuto di non partire quando, durante l’attesa, siamo stati convocati per “comunicazioni”. In realtà, Ryan Air voleva solamente consegnarci un voucher, col quale, perlomeno, abbiamo fatto una bella merenda.

Entrambi i voli sono andati bene. In particolare, l’areomobile di ritorno era nuovissimo e davvero spazioso. L’areoporto di Almerìa faceva quasi tenerezza. A terminale erano schedulati solo 4 voli in tutto il pomeriggio, ci abbiamo messo 5 minuti a passare i controlli di sicurezza (ci hanno permesso anche di lasciare Mia, che dormiva, nel passeggino: lo hanno controllato col metal detector manualmente) e per arrivare ai (4) gate, abbiamo solo dovuto scendere le scale e attraversare un piccolo duty-free. Fantastico!

Dove dormire ad Almerìa con i bambini

Non abbiamo noleggiato un’auto perchè la nostra intenzione, per visitare Almerìa con i bambini, era di spostarci a piedi. L’hotel doveva quindi essere in posizione centrale e comoda per raggiungere i principali luoghi di interesse. Curiosando su Booking.com abbiamo notato che i prezzi degli hotel erano decisamente inferiori alla media europea. Questo ha fatto sì che rientrassero nel budget hotel solitamente troppo dispendiosi per le nostre tasche.

Il nostro hotel

Abbiamo scelto su il Aire Hotel & Ancient Baths, al costo di 94€/notte, compreso il lettino per mia figlia e l’ottima colazione. Sicuramente uno degli hotel migliori della città, occupa un edificio storico ristrutturato e comprende un bellissimo stabilimento termale (che non abbiamo potuto provare perchè i bambini non sono ammessi).

Le camere erano pulite e ristrutturate con cura (la doccia era stupenda), ma qualche vezzo che da coppia avremmo apprezzato (perlomeno esteticamente), ha reso un po’ scomodo il soggiorno con una bimba piccola. La camera era piuttosto piccola, ma dall’ingresso al livello dei letti c’erano 2 gradini, ad esempio, non proprio il massimo della sicurezza. Oppure, il lavandino fuori dal bagno, di fianco ai letti, era sì un tocco “glam”, ma non aveva neanche una mensola su cui appoggiare le nostre tante cose e quindi, per noi, poco funzionale. Credo che l’hotel debba tenere conto di queste cose quando assegna le camere a famiglie che arrivano ad Almerìa con i bambini.

Per le famiglie numerose e con bimbi più grandi, segnalo che l’hotel non ha stanze quadruple (almeno, su Booking.com non ce n’erano) e Gabriele ha dovuto prenotare 2 stanze doppie separate, che non erano nemmeno comunicanti. Per loro non è stato un problema adattarsi (alla fine si trattava di sole 3 notti), ma per altri potrebbe esserlo, quindi meglio saperlo.

La colazione era uno spettacolo! La miglior spremuta di arance fresche (fatta al momento) che io ricordi, marmellate biologiche strepitose, il prosciutto spagnolo e i caffè Nespresso. Il tutto servito sul rooftop, con una magnifica vista sulla sulla fortezza dell’Alcazaba. Lì di fianco, saliti 3 gradini, la piscina riscaldata. Più che una piscina, direi una vasca relax (lunga e stretta, impossibile nuotare), splendida coccola dopo i chilometri camminati durante la giornata. E, ovviamente, divertimento puro per le bimbe!

La piazzetta dell’hotel

L ‘Aire Hotel è situato nella piazzetta più carina del centro nella quale, durante il nostro soggiorno, c’erano degli stand culinari che erano operativi solo nelle sere del week-end.

Sabato sera, giorno del nostro arrivo, un complesso suonava dal vivo su un piccolo palco e la musica è andata avanti fino a tarda notte. La nostra stanza affacciava dalla parte opposta alla piazza (avevamo chiesto una camera tranquilla) e non abbiamo avuto alcun problema a dormire. Tenetelo in considerazione, se andate ad Almeria con i bambini.

Cosa vedere ad Almerìa con i bambini

La Lonely Planet “Andalucia” spende parole piuttosto generose per Almeria e le zone limitrofe. Tuttavia afferma senza mezzi termini che i luoghi turistici da visitare in città sono solo 2: la Cattedrale e la fortezza di Alcazaba. E che, per visitare entrambi, è sufficiente una mezza giornata. Concordo, ma noi li abbiamo visti in mattinate differenti, anche per non far trascorrere alle bimbe troppo tempo in posti a loro non troppo congeniali.

La cattedrale

La guida indicava che il lunedì mattina la cattedrale era ad accesso libero. Non è così (o non è più così). Poco male, abbiamo pagato i nostri 5€ (solo gli adulti) e siamo entrati. Ma ve lo segnalo.

Siamo stati un’oretta all’interno della cattedrale. Grazie alle consuete “radioline” da ascoltare in corrispondenza dei numeri nelle varie zone, abbiamo seguito un percorso e capito quello che stavamo vedendo. Mi è piaciuta. Certo, non è Notre Dame, ma è stata comunque una visita interessante.

La fortezza di Alcazaba

La fortezza di Alcazaba si parava sempre davanti a noi di prima mattina, insieme al cappuccino della colazione. L’esterno, che sembrava un po’ malandato, non faceva una bella impressione. Ecco perchè eravamo ancora più curiosi di visitarla. L’abbiamo lasciata per l’ultima mattina, quando avevamo giusto 3 ore tra il check-out e l’arrivo del taxi che ci avrebbe riaccompagnati all’areoporto.

L’entrata distava pochi minuti dal nostro hotel. Ci siamo addentrati nelle viuzze (alcune delle quali davvero molto carine) dell’antica medina sottostante la fortezza, fino a percorrere la dolce salita che ci ha portati fin sotto le mura.

Meno dolce è stata poi la scalinata che abbiamo percorso. Mia è stata caricata sulle spalle del papà e meno male che c’era Gabriele ad aiutarmi col passeggino. Se avete intenzione di andare ad Almeria con i bambini, vi consiglio di lasciare il passeggino di fianco alla biglietteria (che distribuisce i biglietti gratuitamente) e di riprenderlo al ritorno. Noi lo abbiamo portato perchè convinti che saremmo usciti da un’altra parte, e ci sbagliavamo. Arrivati in cima, non vi servirà: primo perchè non c’è poi molto da camminare e, secondo, perchè i bimbi vorranno curiosare autonomamente o stare in braccio e vedere il panorama dalle feritoie.

La cima della fortezza è una sorta di giardino molto curato, con dei vialetti divisi da siepi basse, nei quali scorrono dei piccoli corsi d’acqua. Adiacente alla parte “curata” sono rimaste tutt’oggi vere e proprie rovine, ovviamente chiuse al pubblico. Non è agibile nemmeno la (bella) scalinata che collegherebbe questa parte della fortezza con quella sull’altura adiacente, all’interno della quale si intravedevano delle persone, quindi visitabile. Da turista sarei più che felice di pagare qualche euro per il biglietto d’ingresso e contribuire al restauro delle aree inagibili, usufruendo, quindi, di maggiori servizi. Ne guadagneremmo tutti.

Il mare

Eravamo venuti ad Almerìa con i bambini principalmente per il mare ed è lì che ci siamo diretti subito la prima mattina. Dal nostro hotel è stata una bella camminata di almeno una mezz’oretta (ma se non avete un passeggino da spingere, probabilmente anche meno). Prima il porto poi, finalmente, la spiaggia. Una bella spiaggia curata (di sabbia non finissima) comprendente anche qualche giochino per i bimbi, un godibile lungomare piastrellato e, sorprendentemente, un’acqua limpidissima! Splendeva il sole, ed era subito chiaro che, soprattutto alle bimbe, servivano urgentemente crema e cappellino.

Non era nemmeno trascorsa la prima mattinata ed avevamo già capito perchè Almeria non è considerata una meta turistica: in quasi 2km di lungomare, abbiamo trovato 1 solo negozio che vendesse delle infradito da mare, e solo da donna! Quindi, portatevi tutto l’occorrente da casa (almeno le cose indispensabili) se pensate di andare qualche ora in spiaggia.

Durante la seconda giornata siamo arrivati fino in fondo al lungomare, dove c’era l’unico (piccolo) stabilimento balneare aperto. Un ombrellone e 2 lettini per l’intera giornata ci sono costati 8€: comodo, sia per avere un po’ di ombra che per rilassarsi mentre le bimbe giocavano. Abbiamo anche pranzato lì. Un pochino più caro degli altri localini sul lungomare, ma location e cibo nettamente migliori. E dopo pranzo, un branco di delfini ci ha tenuto a mostrarci le sue evoluzioni a qualche decina di metri dalla riva.

Il cibo

Per quanto riguarda il cibo, dopo la nostra mini-vacanza ad Almeria con i bambini, posso darvi alcune informazioni utili:

• le 13 (per il pranzo) e le 20.30 (per la cena) sono i 2 orari-limite dopo i quali potete entrare in un ristorante senza che vi guardino come noi guardiamo i tedeschi che mangiano la carbonara a Milano in centro alle 5 del pomeriggio
• le porzioni sono abbondantissime quindi, se avete 2 bimbi ordinate 1 solo menu-baby per entrambi e se siete adulti ordinate sempre la 1/2 porzione. Questo è quello che ci è stato suggerito dal cameriere del ristorante la prima sera (contro i suoi stessi interessi), ed aveva ragione!
• gli abitanti di Almerìa sono soliti “compartir” (condividere) il cibo, quindi prendono un piatto solo, lo mettono in mezzo al tavolo, e ognuno si serve. Finito quello, se ne ordina un altro. Questo permette di assaggiare più cose e di non avanzare il cibo.
• Se il vostro ristorante serve le Tapas, approfittatene, e mangerete pagando praticamente solo le bevande.

Le tapas

Eravamo molto vogliosi di provarle, ma abbiamo capito bene cos’erano e come “funzionavano” solo alla seconda sera, quando il cameriere, pazientemente, ce lo ha spiegato. In pratica, si tratta di mini-porzioni di cibo.

Per ogni bevanda che viene ordinata, si ha diritto a una Tapa e la si può scegliere tra una lunga lista sul menu: di pesce, di carne o vegetariane. Ogni Tapa-extra, costa intorno a 1,7€, ma abbiamo notato che, alla fine, se il numero di Tapas consumate è congruo con quanto bevuto (insomma, se non te ne approfitti), quelle extra spesso non vengono conteggiate.

La cosa che ci ha stupito maggiormante è stata che, nonostante si trattasse di porzioni ridotte, i piatti erano comunque curati. Quasi sempre il pesce e la carne erano accompagnati da un contorno e, spesso, anche da una salsina. Insomma: la preparazione richiedeva un discreto lavoro!

Dove mangiare

La città è piena di piccoli locali e ristorantini che servono ottimo cibo a prezzi economici. Per il pranzo ci siamo sempre accomodati in uno dei tanti chioschi sul lungomare: servono un po’ di tutto: dagli hamburger, al pesce, ai gelati.

Per quanto riguarda la cena, invece, ci siamo trovati talmente bene alla Entre Mares Cervecerìas, che ci siamo stati per 2 sere di fila. Prima di tutto perchè serviva il cibo già dalle 20 e per mia figlia, che alle 19.30 comincia a trasformarsi in bimba-mannara dalla fame, era l’antidoto! Inoltre, si trovava a 20 metri dalla piazzetta del nostro hotel (anche un cambio-pannolino improvviso non è stato un problema). E infine, ovviamente, perchè si mangiava dell’ottimo cibo!

Le tapas erano talmente “consistenti” che, ad esempio, quella col panino con salamella alla griglia + patatine, è praticamente stata la cena delle bimbe! La mia preferita: tonno scottato alla griglia, con pezzettini di verza cruda e salsa di soia: una meraviglia. E tante tante altre! Credo che abbiamo provato praticamente tutte quelle sul menu. Abbiamo poi ordinato piatti di calamari fritti, seppie alla griglia, gamberi al cartoccio (tutto “da compartir”) e non abbiamo mai speso più di 10€ a testa, compreso il bere, ovviamente!

Tornerei ad Almerìa con i bambini?

Almerìa non è di sicuro una città entusiasmante. Ma è tranquilla, le persone sono ospitali ed è visitabile a piedi. Il clima dell’Andalucìa, inoltre, fa sì che anche in primavera, si possa godere del mare e della spiaggia. Perfetta per qualche giorno di relax, specialmente con dei bambini.

Se avessi qualche giorno di ferie e un budget ridotto, la terrei di sicuro in considerazione: mi piace, ogni tanto, sentire le persone parlare in una lingua diversa. Ma mi piace anche visitare posti nuovi, quindi…stay tuned! Alla prossima!

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L’Irlanda è tanto bella quanto particolare. La pioggia, spesso inclemente, rende il paesaggio di un verde incredibile e l’economia in forte crescita ha reso Dublino una delle città europee più vivibili e turisticamente più ambite. Sono stata in Irlanda diverse volte, visto che mio fratello (e famiglia) vivono nella capitale ormai da diversi anni. Tutti soggiorni brevi, ma molto intensi. Durante uno di questi abbiamo lasciato la città per trascorrere un bellissimo weekend alle Cliffs of Moher.

Le Cliffs of Moher

Le Scogliere di Moher (in gaelico “scogliere della rovina”) sono lunghe ben 8 chilometri e raggiungono un’altezza massima 214 metri. Sono talmente scenografiche da essere state scelte come location per diversi film tra i quali, forse il più famoso (almeno fra i giovani) è “Harry Potter e il Principe Mezzosangue”.

La formazione delle Cliffs of Moher risale a circa 320 milioni di anni fa. In quell’epoca geologica chiamata carbonifera superiore, l’area delle attuali scogliere si trovava alla foce di un fiume. Lungo la sua discesa verso il mare, il fiume portava con sé fango e sabbia che, nel corso del tempo, si sono depositati andando a formare i vari strati, che oggi rendono le scogliere di Moher così caratteristiche. Potrete facilmente osservare questi strati sovrapposti di roccia (chiamata scistosa, arenaria e roccia sedimentaria) e ammirare, così, la storia della loro formazione geologica, durata milioni di anni.

Come si arriva da Dublino

Le Cliffs of Moher si trovano nella contea di Clare, lungo la Wild Atlantic Way e distano circa 270 Km da Dublino. Se avete intenzione di pernottare, il posto più indicato Doolin. Un delizioso villaggio composto da poche case colorate, sparse qua e là, la maggior parte delle quali nemmeno delimitate da una recinzione. Alcune di esse sono state convertite di recente in accoglienti B&B che consentono ai turisti di trascorrere un weekend alle Cliffs of Moher in una location davvero caratteristica. In alternativa potete scegliere Liscannor, ugualmente vicino ma in direzione sud, oppure Galway.

Il percorso di andata verso le Cliffs of Moher

Abbiamo scelto 2 percorsi differenti per il viaggio di andata e per quello di ritorno (all’incirca equivalenti, sia come distanza che come tempo). In questo modo il nostro weekend alle Cliffs of Moher si è arricchito con alcune soste interessanti.

Lahinch

Per l’andata, abbiamo percorso l’autostrada M7 e siamo passati da Limerick, senza fermarci, però, vista la pioggia insistente che ci ha accompagnati fin dalla partenza. Ci siamo fermati, però, a Lahinch, un delizioso paesino sulla costa, famoso tra i surfisti locali. Abbiamo potuto vedere all’opera gli allievi della scuola di surf. Il clima non era proprio “da mare” (almeno per come lo intendiamo noi) e io avevo i brividi solo a vederli immersi tra le (facili) onde, nonostante la muta! Vi consiglio una visita, se state organizzando un weekend alle Cliffs of Moher. Nelle tranquille viuzze ci sono negozietti tipici e l’immancabile caratteristico pub, dove ci è stato servito un ottimo pranzo.

Da Lahinch, percorrendo una manciata di chilometri su una bella strada panoramica, siamo arrivati a Doolin. In totale, escluse le soste (oltre a Lahinch, ci eravamo fermati anche in un Autogrill, per cambiare mio nipote di quasi 2 anni e mezzo), da Dublino calcolate almeno 3 ore.

Il percorso di ritorno verso Dublino

Lasciata Doolin, abbiamo percorso qualche chilometro verso est, su una strada a tratti piuttosto tortuosa, fino ad arrivare nella regione del Burren.

Il Burren

Il Parco Nazionale del Burren (dal gaelico “distretto pietroso”) è uno sconfinato tavolato calcareo (si estende per circa 250 km quadrati) levigato dal vento.  Tutto ad un tratto i prati diventano pietre, frammentate da infinite fessure lineari dette grikes, dove crescono fiori e piante alpine, mediterranee e artiche.

In questo paesaggio lunare, davvero unico, sono ospitati una serie d’importanti siti archeologici, tra cui molti Dolmen (tombe megalitiche, risalenti all’incirca al 3500 A.C.) e reperti preistorici all’interno delle Grotte di Aillwee. Abbiamo lasciato l’auto e ci siamo incamminati per un’interessante passeggiata, nella pace più assoluta.

Da lì, abbiamo poi raggiunto Galway, dove abbiamo pranzato in in bel ristorante sul mare a base di uno dei piatti tipici del luogo: la zuppa di vongole. Da Galway, infine, per concludere il nostro weekend alle Cliffs of Moher, rientro a Dublino via M6.

Dove dormire alle Cliffs of Moher

Mio fratello, che si è occupato della scelta del nostro alloggio per il weekend alle Cliffs of Moher, non ha tradito le attese. Il B&B Cois Na hAbhann occupa la parte appena ristrutturata a nuovo di una delle deliziose case di Doolin. Da un’entrata dedicata, si accede al corridoio, sul quale si affacciano le 3 camere (ognuna con bagno privato). Spaziose e arredate con gusto. La colazione è stata eccellente (abbiamo potuto provare anche prodotti tipici della zona), così come l’accoglienza.

Proprio accanto al B&B c’è un bel pub, nel quale abbiamo mangiato ottimo cibo e trascorso una bella serata con musica dal vivo. Lo segnalo perchè è stato davvero comodo uscire dal pub ed essere in camera in pochi passi!

Cosa vedere alle Cliffs of Moher

Il centro visitatori

Abbiamo trascorso circa un’oretta all’interno del moderno Centro Visitatori delle Cliffs of Moher.  Oltre a rappresentare il punto di appoggio per coloro che visitano l’area (ci sono bagni, caffetteria e zone ristoro), si possono trovare tutte le informazioni per approfondire la conoscenza sulle scogliere e sul loro ecosistema. Anche i bambini non si annoieranno, perchè sono a disposizione delle sale multimediali con presentazioni audio-visive sulla geologia, sulla flora e sulla fauna della zona. E anche qualche “effetto speciale” che permette di scattare foto (o filmati) simulando le tipiche condizioni atmosferiche delle Cliffs, ovvero la pioggia e il vento! E proprio lì, osservando le tante bellissime foto appese alle pareti, mi sono resa conto di come siamo stati fortunati a vederle illuminate dal sole per 2 giorni consecutivi!

Il facile sentiero sulla cima delle Cliffs

Proseguendo oltre il centro visitatori, un semplice sentiero piastrellato (adatto a tutti) percorre la cima della scogliera: l’ideale per ammirare il panorama in totale sicurezza. Una meravigliosa passeggiata di 600mt durante la quale godere di vedute spettacolari, specialmente dalle piattaforme panoramiche lungo il bordo delle Cliffs. Noi, con un bimbo piccolo, ci siamo limitati a questa. Esistono però altri sentieri che permettono di visitare le Cliffs un po’ più in solitudine. Da entrambe le estremità del sito turistico si può percorrere qualche metro lungo i sentieri sterrati e ammirare le scogliere da prospettive diverse e di grande bellezza.

La torre di O’Brien

Situata al centro dell’area visitatori, la torre di O’Brien risale al 1835 e venne costruita per i turisti dell’epoca come punto di osservazione privilegiato sulle scogliere. E, in effetti, questo è uno dei punti migliori da cui osservare (e fotografare) il tramonto.

La vista delle isole Aran, di fronte alle scogliere, è sempre garantita (nebbia permettendo). Nelle giornate limpide la vista si estende per molti chilometri. A nord è visibile il profilo delle Twelve Bens del Connemara, al di là della Galway Bay. A sud addirittura le montagne della contea di Kerry.

Breanan Mór

Lo sperone roccioso che si trova in mare, in corrispondenza della O’Brien’s Tower, ha questo nome gaelico ed è, probabilmente, il risultato di un crollo della falesia in tempi remoti. Elemento importante dello skyline delle Cliffs, è alto circa 70 metri e lo abbiamo visto da vicino durante il nostro tour in barca. (Vedi paragrafo successivo). Di recente, è diventato famoso per avere fatto da scenografia in una scena del film “Harry Potter e il Principe Mezzosangue“.

Cosa fare alle Cliffs of Moher

Il tour in barca da Doolin

Avevamo in programma il tour in barca per la mattina successiva, ma ci è stato fatto notare dai “locali” che era un vero peccato sprecare un pomeriggio di sole. Ma, soprattutto, che non si sapeva cosa ci avrebbe riservato il meteo il giorno dopo e che non era così scontato che avremmo effettivamente potuto uscire in barca! Così, dopo il check-in al B&B, siamo scesi al porto e abbiamo prenotato il tour che sarebbe partito da lì a poco.

L’imbarcazione, piuttosto grandina (quindi adatta anche a mio nipote), ci ha portati nei pressi delle scogliere e, dal mare, il panorama assume una prospettiva completamente diversa. Abbiamo visto numerose grotte che si trovano al di sotto delle scogliere. La più grande, la Giant’s Cave, è una cavità alta circa 100 metri ed è davvero impressionante ammirarla da distanza ravvicinata. Siamo riusciti ad intravedere anche la O’Brien’s Tower e, ovviamente, la Breanan Mòr. Dopo circa un’oretta siamo tornati alla base. Molto interessante e, se il tempo lo permette, durante un weekend alle Cliffs of Moher, questa escursione non può mancare.

Percorrere la Wild Atlantic Way

Da Doolin, proseguendo per qualche chilometro verso nord sulla Wild Atlantic Way, si può ammirare dalla strada un panorama incredibile. In alcuni punti, servendosi di comodi parcheggi, si possono anche fare 4 passi sulla spiaggia. Prevedete assolutamente di percorrerne un tratto (anche breve) durante il vostro weekend alle Cliffs of Moher.

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