Quando abbiamo deciso di trascorrere le nostre vacanze in Oman, sapevamo che circa la metà del viaggio sarebbe stato un on-the-road perchè l’Oman, che non ha mezzi pubblici, ha però tante cose belle da vedere e vale sicuramente la pena trascorrere un po’ di tempo in auto per scoprirle. Oltretutto, l’auto è climatizzata e poteva essere una sorta di alleato contro il caldo, se ce la fossimo vista proprio brutta.

Ma com’è guidare in Oman? In rete non avevo trovato molte notizie a riguardo ed è per questo che, se anche voi le state cercando, spero di potervi essere d’aiuto con qualche notizia fresca fresca.

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Info utili per guidare in Oman

Patente

Per guidare in Oman è sufficiente la patente italiana se si è in possesso di un visto turistico o d’affari, per una permanenza fino a 3 mesi, oltre è necessaria la patente internazionale (fonte: viaggaresicuri.it)

La rete stradale

Autostrade e strade principali sono ampie e in condizioni perfette. La segnaletica è comprensibile senza problemi. Non ci sono pedaggi da pagare. I limiti di velocità sono:

• Aree urbane: 60-80 km/h sulle strade locali e 100 km/h sulle autostrade
• Aree extra-urbane: 20 km/h (controllata anche con autovelox)

Fate molta attenzione ai dossi, che spuntano all’improvviso (senza segnaletica verticale o quasi) anche dove mai uno se li aspettarebbe: all’inizio della vacanza abbiamo rischiato il “decollo” un paio di volte. Poi abbiamo capito che è bene guidare in Oman tenendo sempre gli occhi bene aperti.

Le strade di montagna

Non esiste un on-the road in Oman che non comprenda dei percorsi in zone di montagna. Fate molta attenzione alla guida: queste strade sono strette, dissestate e, anche quando corrono sul ciglio di un burrone, non esistono barriere di protezione. Davvero, non avventuratevi se non vi sentite sicuri alla guida del vostro mezzo.

Rifornimento

I distributori sono sparsi un po’ ovunque e comprendono sempre anche un mini-alimentari, che è un vero toccasana, soprattutto se si ha voglia di qualcosa di fresco da bere (e, credetemi, ne avrete!). Il costo della benzina? Uno shock per noi: circa 0,23€ al litro. Non fate quella faccia, vi avevo avvisato che era uno shock!

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Noleggiare un’auto da guidare in Oman

Tra le tappe che avevamo previsto ce n’era una speciale: quella nel deserto, dove avremmo trascorso anche la notte. Il Milky Way Dome, il camp che avevo prenotato su Booking, ci dava la possibilità di raggiungerlo con la nostra auto, a patto che fosse un 4×4. E quando ci ricapita di guidare in Oman sulla sabbia del deserto?

Per guidare in Oman, nella sezione dedicata al noleggio dell’auto su Booking, abbiamo scelto una Suzuki Vitara 4×4. Il costo, per 12 giorni, è stato di 571 Euro (con Sixt), con cancellazione gratuita fino a qualche giorno prima (che è importantissimo, specialmente se si prenota mesi prima). Come sempre, ho aggiunto la Copertura Completa offerta dal portale (100€ tondi, in questo caso) che, oltre a farci stare tranquilli, in più di un’occasione abbiamo sfruttato con successo.

Il mio giudizio su Sixt è sicuramente positivo: il personale al desk era gentile e preparato (e parlava un ottimo inglese), l’auto era in perfette condizioni e il rapporto qualità/prezzo ottimo, a mio avviso. Potete fare un preventivo per il noleggio auto in 1 minuto, cliccando qui: io uso sempre Booking (ex Rentalcars) e mi trovo davvero benissimo, specialmente perchè hanno un call center serio ed efficientissimo

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E’ sufficiente una settimana in terra slovena per assaporare le meraviglie di questo piccolo paese che ci ha riservato parecchie sorprese. Qui di seguito 10 motivi per cui vi godrete una bella vacanza in Slovenia.

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1 – La vicinanza con l’Italia

La Slovenia confina con l’Italia ed è raggiungibile in auto dal confine di Trieste. In questa estate martoriata dalla cancellazione di un sacco di voli, è stato un bel vantaggio. Da aggiungere a quello economico, che aumenta se si viaggia in almeno 3 persone. Spostarsi con la propria auto permette anche di non avere orari tassativi e la possibilità di modificare l’itinerario, se desiderato.

La Slovenia è piccola e si percorre da nord a sud in pochissime ore, su strade (anche quelle di montagna) in condizioni perfette. Se si vuole utilizzare la rete autostradale, bisogna munirsi di “bollino”, che lì chiamano “vignetta“, per la quale si può scegliere anche la durata.

2 – Le grotte di Postumia

Il fiore all’occhiello del turismo sloveno non ha bisogno di grosse presentazioni. Basti pensare che le Grotte di Postumia accolgono turisti già dagli inizi del 1800 e che il primo trenino fu costruito nel 1872. Già, perché il primo tratto all’interno delle caverne si percorre a bordo di un trenino elettrico, e noi l’abbiamo molto apprezzato. Il percorso a piedi successivo, poi, è favoloso.

Mi sento di raccomandare la visita anche a chi è un pochino reticente causa claustrofobia, perché gli ambienti sono davvero ampi. Portatevi una giacca peró, perché all’interno ci sono 10 gradi, anche in estate!

Puoi leggere il post dedicato qui: Le grotte di Postumia

3 – Le moltissime attività da fare

Se amate le vacanze attive, la Slovenia fa sicuramente al caso vostro. Mare a parte, è possibile praticare tantissime attività all’aria aperta. E questo, tra i 10 motivi per andare in vacanza in Slovenia, è il mio preferito.

Trekking e mountain bike vanno per la maggiore e, se riuscite a portarvi la bici, sono praticabili in autonomia. AltrimentI la potete noleggiare in una delle tante agenzie che offrono poi di tutto: rafting, canyoning, parapendio, giri in mongolfiera, kayaking e molto altro. Noi, a Bled, ci siamo appoggiati all’agenzia 3glav adventures, è ci siamo trovati molto bene. Presto i dettagli.

4 – La natura rigogliosa

Pur essendo molto piccola, la Slovenia offre una grande diversità di habitat e di paesaggi: una breve striscia costiera sull’Adriatico, una regione alpina confinante con l’Italia e l’Austria e un insieme di alture e vallate ricche di fiumi.

In tutto questo, il 60% del territorio della Slovenia è ricoperto da foreste: natura a 360 gradi! Una natura che in Slovenia rispettano profondamente considerandola oggi, giustamente, una delle più preziose ricchezze.

5 – Il clima fresco

Direttamente correlato al punto precedente (la moltitudine di alberi, di cui è ricoperta, rendono la Slovenia incredibilmente fresca), il clima sloveno è un toccasana per chi, come noi, arrivava da settimane roventi e particolaemente afose.

Ricordatevi di portare un paio di felpe per la sera e anche una giacchina anti-pioggia perchè, se vi imbattete in uno dei non-rari temporali, assisterete ad un crollo delle temperature. Noi, a Lubiana, ci siamo svegliati con un tempo soleggiato e 16 gradi! Che poi sono comunque tornati a valori “normali” durante la giornata.

6 – Il lago di Bled

C’è un’unica isola naturale in Slovenia: l’isola di Bled, situata nel piccolo lago di Bled, a nord-ovest del Paese. La sua graziosa chiesetta che si rispecchia nelle acque blu, è una delle immagini simbolo del turismo sloveno e l’avrete sicuramente vista più volte (è anche sulla copertina della Lonely Planet).

Il lago di Bled è meta di molti turisti anche perchè, intorno ad esso, ci sono una miriade di cose da fare, per grandi e bambini: fatevi una nuotata rinfrescante, una salita a piedi al castello o entrate in una delle agenzie e scegliete le attività che più vi si addicono: non avrete che l’imbarazzo della scelta. E, poi, cè Straza!

Puoi leggere il post dedicato qui: 5 cose da fare sul lago di Bled

7 – Le terme

La Slovenia è famosa anche per le sue stazioni termali: attrezzate e piuttosto economiche. Oltre ai classici centri termali, esistono veri e propri parchi acquatici (attivi sia in estate che in inverno, al coperto) che sono la gioia dei bambini (ma anche degli adulti!). Noi volevamo andare alle terme di Catez ma, per ragioni di tempo, abbiamo rinunciato. Ci andremo la prossima volta. Se qualcuno, invece, ci è stato, può scriverlo nei commenti sotto e farci sapere com’è andata.

8 – Il castello di Predijama

Non avevo mai visto niente di simile: un castello con una parte scavata nella roccia e un’altra aggiunta al di fuori, che lo hanno reso una fortezza quasi inespugnabile. Si trova a pochi chilometri da Postumia (si può acquistare il biglietto combinato) e l’interno è totalmente visitabile e molto ben conservato. Addirittura, alcune stanze sono state riportate allo stato del periodo in cui era abitato.

Potrete entrare fino nella “pancia” della montagna ma, per farlo, preparatevi ad arrapicarvi come stambecchi, quindi scarpe comode e gambe!

9 – Il mare

E’ vero, sono solo 46 km di costa, ma sufficienti a concedere alla Slovenia, anche l’opzione “mare”. Si tratta del tratto di costa adriatica che comprende l’Istria, ceduta (ahimè) dall’Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Le possibilità non sono molte. Noi abbiamo visitato Piran e Portorose, 2 soluzioni differenti, ognuna coi propri pregi e difetti. Trovate i dettagli qui.

10 – La capitale Lubiana

Piccola e ordinata, Lubiana si gira tranquillamente a piedi ed è visitabile in una giornata. Salite con la funicolare al castello, visitate il mercato e godetevi un aperitivo o una cena (o entrambi!) in uno dei romantici ristorantini lungo il fiume.

Questi sono i miei 10 motivi per cui vale la pena andare in vacanza in Slovenia. Ci siete stati e ne suggerireste altri? Scriveteli nei commenti!

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Siamo arrivati in Slovenia e il mare è la prima tappa della nostra settimana on the road: 2 giorni di bagni e relax ce li siamo devvero meritati.

In Slovenia ci sono solo 46 km di costa, sul mare Adriatico. Portorose è la località più turistica e ha un’ampia zona balneabile, adatta anche ai bambini. Visiteremo poi, un sera, Piran, che è lì attaccata, a qualche minuto di auto e che la mia Lonely Planet, indica come imperdibile per il suo borgo storico, ma meno adatta alle attività di mare.

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Portorose

Dove dormire al Mare in Slovenia

Su Booking.com ho prenotato 2 notti al Apartments Lavanda&Cappuccino, in una posizione davvero ottima, a 5 minuti a piedi dalla spiaggia. Per completezza vi segnalo che l’appartamento (1 camera matrimoniale, un bagno e un open-space con cucina e 2 divani/letti singoli) è stato ricavato in ul locale commerciale, in una piazzetta di fianco ad altri esercizi commerciali e, in Italia, non avrebbe ottenuto le necessarie autorizzazioni. Non ci ha dato fastidio essere di fianco a uno studio dentistico. L’unica pecca era che gli unici oscuranti erano le tende viola che vedete nella foto.

In genere preferisco gli hotel (anche semplici) perchè offrono la colazione e provvedono alla pulizia giornaliera delle camere. Ma i prezzi, in Slovenia, sono alti, in particolare qui. Questa soluzione, che non necessitava di pulizie (visto che stavamo solo 2 notti), ci ha permesso di risparmiare qualcosa e, a pochi passi, c’era un fantastico panificio-bar con tavolini all’aperto dove fare una colazione di tutto rispetto.

Il mare e la spiaggia

L’accesso al mare è davvero particolare: non si entra in acqua direttamente, ma scendendo le scalette che si trovano sul lungomare pedonale. Non pensatela come la scaletta della piscina: una volta scesi, l’acqua arriva più o meno alle ginocchia e il fondale è sabbioso (anche se con qualche sasso). Da lì si cammina nel mare che degrada dolcemente, come siamo soliti fare sui litorali italiani. La “spaggia” attrezzata è per la maggior parte in erba, e sono un piccolo tratto in sabbia.

L’acqua non è male e i servizi adeguati: ci sono bagni e docce compresi nel costo dell’ombrellone e una moltitudine di piccoli bare ristorantini sulla spiaggia. Per darvi un’idea dei prezzi mi hanno chiesto 20€ per un ombrellone e 2 lettini e, nonostante fosse una domenica di luglio, non c’era il pienone.

Ah, ci sono i gonfiabili nell’acqua! Possono accedere (8€ per 1 ora) i bimbi dai 6 anni in su, ma anche i più piccoli se accompagnati da un genitore (che non paga). Mia figlia di 5 anni li ha provati e si è divertita. Io comunque li consiglio a bambini con almeno qualche anno in più, perchè è imegnativo tirarsi su dall’acqua da soli e arrempicarsi.

Piran

Piran si trova in una posizione fantastica, sulla punta di una penisola, a pochissimi chilometri da Portorose. Si tratta di un bellissimo borgo sul mare, e (giustamente) si può raggiungere solo a piedi. Non potete sbagliare: arrivati a un certo punto, vi indicheranno che dovrete tornare indietro di 300 metri e parcheggiare l’auto nel silos multipiano (che non è economico, ma così è). Da lì, potere prendere gratuitamente un piccolo bus navetta che vi porterà nella piccola piazza centrale in qualche minuto. Potete anche percorrere la strada a piedi (come abbiamo fatto noi), ma, se dovesse fare molto caldo, non ve lo consiglio.

Il mare e la spiaggia

A Piran non ci sono dei veri stabilimenti balneari percui, la vita da mare, diventa un po’ difficoltosa, anche se non impossibile. L’acqua mi è sembrata molto più bella sulla sponda opposta al porto (l’ho vista camminando lungo le mura del castello), ma il fondo era di sassi (e la zona forse nudista!).

Cosa vedere a Piran

Il paesino è molto più carino di Portorose, coi suoi vicoletti e i ristorantini affacciati sul mare della Slovenia. E, cosa non da poco per me, preparate la fotocamera perchè, da lì, vedrete un tramonto sul mare mozzafiato. Non perdetevi la salita al campanile: sono tanti gradini (e pure ripidi) ma verrete riparati dalla vista a 360 gradi. E ricordatevi che le campane suonano ogni quarto d’ora: noi lo sapevamo e abbiamo quasi rischiato l’infarto lo stesso!

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Dove mangiare al mare in Slovenia

Abbiamo cenato per 2 sere, al mare in Slovenia. A Pirano cercate di prenotare almeno il giorno prima, perchè è molto gettonata all’ora del tramonto. Noi abbiamo cenato al Park Restaurant, che si trovain p osizione un pochino defilata (ma sempre in centro), tranquilla e ombreggiata. Nonostante avessimo paura di essere capitati in uno dei famigerati (e numerosi) ristoranti turistici, abbiamo mangiato discretamente. Ovviamente pesce.

A Portorose, invece, siamo andati più sul sicuro e scelto un ristorante di livello un pochino più alto: Santa Lucia – Trattoria del Pescatore, dove abbiamo mangiato una grigliata di pesce fantastica! Super-consigliato, ma prenotate, almeno al mattino per la sera.

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La Cappadocia è un luogo magico. Se non vi bastassero i “camini delle fate“, svegliatevi all’alba e lasciatevi sfiorare dalle centinaia di mongolfiere che fluttano nell’aria nel silenzio più assoluto: vi sembrerà di essere in un libro di fiabe.

Un fai-da-te in Cappadocia è facile, perchè il popolo turco è estremamente ospitale, gentile e premuroso. E lo è stato soprattutto nei confronti di mia figlia piccola. La sua valigia Trunky è tornata piena dei regali che ha ricevuto negli hotel, nei bazar e perfino nella Moschea Blu a Istanbul. Nei ristoranti i camerieri si accertavano di continuo (spesso offrendole qualche assaggio) che il cibo fosse di suo gradimento (e vi assicuro che lo era!). Insomma, i dubbi che logicamente avevamo prima di partire si sono dissolti già nei primi giorni della vacanza.

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So che in questo momento in molti boicottano la Turchia per le sue scelte politiche e sociali discutibili (o addirittura disumane) e non posso biasimarli. Tenete presente, comunque, che gli “scioperi del turismo” non vanno certo a colpire i vertici governativi, bensì quelle persone che grazie al turismo ci vivono (o addirittura sopravvivono). E io, che le ho conosciute, vi assicuro che non se lo meritano e, per questo, tornerò sicuramente in vacanza in Turchia.

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Informazioni generali sulla Cappadocia

La Cappadocia si trova su un altopiano nell’Anatolia centrale, a mille metri di altitudine. La storia di queste terre, tra l’Asia Minore e la Mesopotamia (a ridosso del fiume Eufrate) narra di invasioni e conquiste, essendo crocevia di rotte commerciali importantissime.

Il periodo migliore per visitarla va da maggio a settembre. L’inverno è rigido e fa davvero freddo, anche se le immagini dei camini delle fate innevati valgono di sicuro il sacrificio. La primavera è a forte rischio pioggia.

Noi siamo andati ad agosto, il mese più caldo. Ma considerate che, essendo a 1000mt di altitudine, non patirete il caldo opprimente di Istanbul. Anzi, se nelle ore centrali è sufficiente ripararsi dal sole, alla sera un maglioncino o una giacchina sono caldamente consigliati.

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Mezzi di trasporto in Cappadocia fai-da-te

La regione della Cappadocia è servita da ben 2 aeroporti, Kayseri e Nevsehir, ottimamente collegati a Istanbul da frequenti ed economici voli interni di circa un’ora e mezza. Una volta lì, sappiate che la rete del trasporto pubblico è molto scadente, quasi assente. Ma non preoccupatevi: la maggior parte degli hotel organizza transfer privati a costi contenuti.

In alternativa ci sono il taxi oppure un’auto con autista, che vi scorrazzeranno dove volete voi. Entrambe le soluzioni sono piuttosto economiche se paragonate agli standard europei.

L’ultima opzione (quella che abbiamo scelto noi) è l’auto a noleggio. E’ la soluzione senza dubbio più comoda per un fai-da-te in Cappadocia, perchè vi lascia la libertà di decidere in ogni momento che cosa fare, cosa non da poco. Bisogna però avere un po’ di dimestichezza con la guida, oltre che la voglia di mettersi al volante (puoi fare il tuo preventivo in 1 minuto su RentalCars qui).

Dove dormire in Cappadocia fai-da-te

Goreme è il villaggio più popolare e più caratteristico della Cappadocia. Si sviluppa su un enorme picco in tufo che domina tutta la valle ed è qui che trovate la scelta più ampia di sistemazioni per il pernottamento. Vero, è un posto turistico, ma all’alba si può godere dello spettacolo delle mongolfiere anche solo uscendo sulla terrazza della maggior parte degli hotel.

Noi abbiamo soggiornato al Grand Cappadocia Hotel, a 2 minuti a piedi dal centro e dal suo (comunque sopportabile) trambusto. Considerato il prezzo abbordabile, abbiamo apprezzato molto la pulizia, la terrazza panoramica e la piscina (che pochi hotel a Goreme offrono). Per 5 notti (2 adulti e una bimba di 2 anni) abbiamo speso 390€, colazione inclusa.

Se non avete problemi di budget potete cercare un hotel scavato nel tufo, ed immergervi totalmente nell’atmosfera di questo luogo magico. Ne ho visti alcuni davvero bellissimi (tipo il Mithra Cave o il Aydinli Cave), con splendide terrazze e tutti i servizi annessi. A prezzi, ovviamente, maggiori.

Cosa e dove mangiare in Cappadocia fai-da-te

Devo ammettere che, con una bimba piccola al seguito, il cibo era forse l’aspetto che mi preoccupava di più; ma mi sono ricreduta in fretta: in Cappadocia abbiamo mangiato benissimo: dalla carne, alla pizza, alle verdure.

Ho dedicato un apposito articolo a questo argomento, perchè trovo che il cibo (e quindi la scelta dei ristoranti) sia uno degli aspetti più importanti di una vacanza, soprattutto all’estero. Lo trovate qui.

Cosa vedere in Cappadocia fai-da-te

In Cappadocia madre natura ha dato il meglio di sè, con labirinti di torri, canyon, valli e formazioni rocciose dalle forme più strane. L’uomo ha dato il suo contributo realizzando caverne, chiese rupestri e perfino vastissime città sotterranee. Questo territorio fu il rifugio di eremiti cristiani prima e di intere popolazioni poi, che scavarono il tufo per ricavarne le loro abitazioni e le loro chiese, decorate (tutt’oggi) con affreschi.

Se volete pensare esclusivamente a godervi la vacanza, appoggiatevi a una delle tantissime agenzie turistiche locali, che propongono attività di tutti i tipi. Oltre al celeberrimo giro in mongolfiera, sono gettonatissimi i tour di gruppo che, con mini-van da 10/12 posti, accompagnano i turisti nei luoghi più caratteristici della zona. Sentivo parlare di “tour verde”, “tour blu”, ecc… Credo abbiano uniformato l’offerta, in modo da capire, soltanto nominando un colore, cosa comprenda una determinata escursione. Ma vi dovrete informare on-site, in caso.

Se, invece, siete allergici ai tour organizzati (come la sottoscritta), sarete felici di sapere che è piuttosto facile visitare la Cappadocia fai-da-te: basta munirsi di un’auto, una buona guida in fornato cartaceo (quella che ho usato io la trovate qui) e qualche suggerimento preso on-line. E io sono qui proprio per questo: ecco il mio elenco, dopo il mio viaggio, delle cose che vi consiglio di fare:

I camini delle fate

Il paesaggio lunare della Cappadocia è unico, e non potete assolutamente perdervelo, se siete in Turchia. Il simbolo di questo aspetto sono i Camini delle Fate: opera attenta di madre natura che, nel corso dei millenni, ha modellato il paesaggio, ricoperto di tufo dall’eruzione di due vulcani. Lava, cenere e fango hanno formato enormi pinnacoli, sormontati da una sorta di cupola, che sono stati la dimora di popolazioni eremite per centinaia di anni.

Ma il loro nome sottintende anche una spiegazione “fiabesca“: si dice, infatti, che i camini delle fate fossero i comignoli delle abitazioni costruite da fate (appunto) e altre creature magiche. Non so voi, ma io credo senza dubbio a quest’ultima

Le mongolfiere all’alba

Lo ammetto, non vedevo l’ora arrivasse la prima alba in Cappadocia perchè volevo capire se tutte le foto con le mongolfiere che avevo visto, rispecchiassero davvero la realtà o fossero il frutto dell’ottimo lavoro di qualche abile creator digitale. Ebbene, le foto non rendono giustizia: è tutto più bello. Le mongolfiere colorate ti sfiorano nel silenzio più assoluto, interrotto solo dal rumore del fuoco che viene attivato a intermittenza durante le manovre di volo: davvero emozionante.

Per essere sicuri di non perdervi questo spettacolo, programmate nel vostro fai-da-te in Cappadocia almeno 3/4 notti, perchè le mongolfiere non volano tutte le mattine: dipende dal meteo, ovviamente. Io mi sono svegliata le prime due volte “a vuoto”: il cielo minacciava pioggia e c’era un po’ di vento, quindi tutti a terra. Sono stata però ripagata la mattina successiva quando, per recuperare le corse annullate, le mongolfiere erano più numerose del normale. Insomma: le mie occhiaie sono state ripagate dallo spettacolo strabiliante! L’ultimo giorno ho svegliato all’alba anche mia figlia; e, a giudicare dai suoi occhi, ne è valsa la pena.

Noi abbiamo usufruito della terrazza dell’hotel (uno tra me e mio marito doveva restare in camera con mia figlia che dormiva e abbiamo potuto darci il cambio). Ma potete anche recarvi in qualche punto più panoramico. In ogni caso, svegliatevi prestissimo (tipo alle 5): vedrete in lontananza (appena fuori il centro abitato), nel buio, le mongolfiere ancora a terra, illuminate al loro interno, mentre si stanno gonfiando. E poi la loro partenza. Da quel momento inizierà la magia.

Il Villaggio di Goreme e il Museo a Cielo Aperto

L’incantevole villaggio di Goreme (il più popolare della Cappadocia) cresce velocamente, ma conserva immutato il suo fascino. Scavato nelle colline color miele è un bel mix tra tradizione e turismo. Qui, oltre che speccacolari punti panoramici, c’è la più vasta offerta di agenzie, hotel e ristoranti (alcuni eccellenti, altri meno: per non sbagliare locale, potete leggere le mie recensioni qui). E vale sicuramente la pena un giretto tra i negozi. Io vi consiglio quello grande di ceramiche, che trovate proprio nel centro del paese: prodotti di ottima fattura locale e (giustamente) non a buon mercato.

Il Museo a Cielo Aperto di Goreme si trova a pochi minuti di auto dal centro. Patrimonio dell’Umanità Unesco, è una meta molto turistica, ma vale sicuramente una visita: per evitare affollamenti, andateci al mattino presto (all’apertura). Si tratta di un importante insediamento religioso bizantino al tempo abitato da una ventina di monaci ed è composto da un insieme di chiese, cappelle e monasteri scavati nella roccia. In alcuni di essi ci sono tutt’oggi bellissimi affreschi.

Visitarlo è molto semplice: dalla biglietteria seguite il sentiero per raggiungere gli edifici più rappresentativi (scarpe comode perchè il sentiero è sterrato e ci sono da fare scalinate ripide per raggiungere alcuni punti interessanti). All’ingresso potete acquistare per pochi spiccioli l’audioguida (che io consiglio sempre), da attivare nei vari punti segnalati sul percorso. Per il giro completo calcolate un paio d’ore.

La Valle dei Pasabagi (Valle dei Monaci)

Pasabag, una cittadina a 20 minuti da Goreme, è uno dei luoghi che abbiamo maggiormante apprezzato nel nostro tour fai-da-te in Cappadocia. E’ anche conosciuta come la “Valle dei Monaci” perchè, un tempo, era la dimora di monaci eremiti che si rifugiavano nei “cappelli” delle colonne: particolari formazioni rocciose di forma piramidale, simili ai più noti “camini delle fate”. E’ uno scenario bellissimo perchè queste strutture hanno una forma sorprendentemente perfetta e anche il sentiero intorno ad esse è molto semplice da percorrere.

E’ possibile fare su e giù sui camini (ma fate attenzione a non scivolare) e salire su una collinetta che li circonda, da dove ammirare un panorama davvero suggestivo. Il sito non è molto grande e ci sono buoni servizi, ma se la giornata è calda portatevi un cappellino e dell’acqua, perchè camminerete quasi sempre sotto il sole.

La Red Valley

Di certo uno dei luoghi simbolo della Cappadocia, questa magnifica valle offre un panorama straordinario. Noi, avendo un “rimorchietto” di 2 anni e mezzo, ci siamo arrivati in auto (breve tragitto da Goreme e qualche spicciolo da pagare per l’ingresso) e abbiamo ammirato questa meraviglia dall’alto (c’è un ampio parcheggio e qualche piccolo “barettino” dove bere una limonata fresca con vista). Ma avevo letto che il più bel trekking della zona parte da Goreme e arriva proprio qui: dura circa un paio d’ore e attraversa colli rocciosi, canyon e vallate dai colori rossastro, rosa, fino al bianco. Se potete, non perdetevelo!

Il Villaggio e la Rocca di Uchisar

Uchisar è uno dei tanti piccoli villaggi della zona e si trova a solo 5km da Goreme. Si sviluppa intorno a un’altissima roccia vulcanica, il castello di Uchisar: una fortezza storica, bucherellata da gallerie e finestre e visibile a diversi chilometri di distanza.

L’ora del tramonto è il momento perfetto per andarci: il paesino e il castello illuminati nella semioscurità sembrano la scena di un presepe e potrete entrare nel castello e ammirare tutta la Cappadocia dalla sua altissima rocca. Poi, fermarvi a cena in uno dei deliziosi ristorantini. Noi abbiamo mangiato qui….

Potete parcheggiate comodamente l’auto in paese e poi salire alla rocca attraverso l’antica scalinata di sassi. Anche qui: scarpe comode.

La città sotterranea di Derinkuyu

Se state programmando un tour fai-da-te in Cappadocia, la visita a una città sotterranea non può assolutamente mancare. Situata nella provincia di Nevsehir, Derinkuyu è certamente la più vasta delle numerose città sotterranee scoperte in questa regione. Una costruzione colossale risalente all’anno 1400 A.C., scavata nel tufo dai Cristiani per scampare alle persecuzioni Romane. Ha 11 livelli, (visitabili ad oggi solo 8, visto che gli archeologi sono arrivati a scavare fino a 40 metri di profondità), e si pensa potesse ospitare dalle 3.000 a 50.000 persone, per darvi un’idea.

La visita è un’esperienza davvero unica, ma se soffrite di claustrofobia ragionateci un attimino. Potete farvi un’idea di quello che vi aspetta, dando un’occhiata a questo video:

Ho diverse cose da dire sulla mia esperienza nella città sotterranea di Derinkuyu e scriverò a breve un post dettagliato a riguardo. Iscrivetevi alla newsletter per essere avvissati quando lo pubblicherò:

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e…stay tuned!

La Valle di Ihlara

Se state visitando la Cappadocia fai-da-te e avete voglia di natura, programmate una giornata nella Valle di Ihlara. Per raggiungerla, mettete in conto almeno un’oretta di auto, visto che si trova a circa 80km da Goreme.

Si tratta di un canyon, scavato nel secoli dallo scorrere del fiume Melendiz. Qui, all’interno di alte rupi torreggianti, i monaci bizantini hanno scavato ed affrescato chiese, alcune delle quali tutt’oggi ben conservate. Una passeggiata bellissima, tra l’acqua, i massi e una vegetazione rigogliosa.

Tutti i dettagli, a breve, nel post dedicato.

Avanos

In un pomeriggio che volevamo dedicare al relax, siamo saliti in auto e abbiamo raggiunto questo paesino in pochi minuti. Un pochino più grande (e meno caratteristico) di Goreme, Avanos e famoso per i suoi laboratori (e negozi) di ceramica (sull’autenticità di buona parte della merce esposta avevo forti dubbi).

E’ tagliata da un fiume rossastro e argilloso che si può attraversare con un lungo ponte sospeso. Mi è sembrata una cittadina poco attrattiva, frequentata in prevalenza da turismo locale: famiglie che passeggiano sul lungo fiume (dove c’è anche un parchetto giochi che, ovviamente, abbiamo testato per una buona mezz’ora) mangiando il gelato in una delle folkloristiche gelaterie turche.

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Chi di voi ha mai camminato su un ponte tibetano, di quelli “seri”, intendo. Io, a memoria, solo in Canada e in Malesia. Non se ne trovano molti in giro.

In Val Tartano, nel 2018, i residenti (aggregati in un consorzio no-profit) hanno inaugurato il Ponte nel Cielo, uno dei ponti sospesi più alti d’Europa. Insieme ad altre opere di miglioria del territorio, il ponte funge da collegamento tra i due versanti ma, soprattutto, contribuisce a incrementare il turismo nella valle.

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Dove si trova la Val Tartano

La Val Tartano si trova in provincia di Sondrio ed è una valle laterale della Valtellina. E’ percorsa dal torrente omonimo ed è inserita in larga parte nel Parco Orobie Valtellinesi, del quale è una delle vallate più belle.

Da Milano si raggiunge in circa 2 ore, puntando verso Sondrio e seguendo la deviazione, subito dopo Morbegno.

Il Ponte tibetano

Il Ponte nel Cielo è un percorso pedonale lungo 234 metri e largo 1, sospeso a oltre 140 metri di altezza. Collega i due versanti della Val Tartano, sovrastando il torrente sottostante.

Cosa si vede dal Ponte nel cielo

Si parte dal paese di Campo (a quota 1034 metri) e si raggiunge la località Frasnino (1038 m): un’opportunità unica per osservare dall’alto tutta la vallata.

Da una parte potrete ammirare le vette ed i ghiacciai delle Alpi Retiche, la vallata verdissima del Tartano e il fondovalle valtellinese, fino al lago di Como.

Dall’altra il piccolo laghetto artificiale formato dalla Diga di Colombera.

Ponte family-friend

Il Ponte nel Cielo ha una grande peculiarità: la sua pavimentazione è costituita da 700 assi in legno, ed è percorribile da tutti. E quando dico “tutti” intendo anche dalle ruote di un passeggino, di una carrozzina per disabili o da bambini piccoli che hanno appena imparato a camminare. Insomma: un’attrazione a misura di famiglia. E di bambino.

Il Ponte nel cielo fa paura?

Inutile giraci intorno, se soffrite di vertigini, salire sul ponte sarà molto difficile. Vero, ci sono le assi in legno e ai lati una spessa rete metallica, ma il vuoto lo si vede e lo si percepisce. Inoltre, specialmente a metà del percorso, il Ponte nel cielo oscilla leggermente. Io non soffro di vertiggini e non ho avuto alcun problema (come anche mia figlia di 3 anni, che si è fiondata sul ponte senza nemmeno aspettarmi!), ma ho visto persone che non ce l’hanno fatta a salire e un paio di cani “trascinati” e spaventatissimi.

Se però i vostri dubbi si limitano ad un po’ di timore, fatevi coraggio e iniziate la camminata: verrete ripagati dallo splendido panorama e dalla sensazione di libertà da cui sarete avvolti: vi sembrerà quasi di volare!

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Come arrivare al Ponte nel Cielo

Il Ponte nel Cielo si trova a Campo Tartano ed è raggiungibile in auto dalla Statale 36 superando Morbegno e, dopo Talamona, seguendo le indicazioni per Tartano (Strada Provinciale 11 di Tartano). Dopo una lunga serie di tornanti si raggiunge Campo Tartano. Qui potete parcheggiare in uno dei parcheggi gratuiti vicino all’inizio del breve percorso che porta al ponte.

E’ possibile raggiungere il Ponte nel Cielo anche con i mezzi pubblici: da Morbegno, infatti, vi è il servizio bus fino a Campo Tartano (info e orari su http://www.stps.it/) 

ATTENZIONE: gli abitanti della Val Tartano vogliono (giustamente) preservare il loro territorio e desiderano che anche il turista possa goderne in tranquillità. Per questo motivo, il sabato, la domenica, i festivi e tutti i giorni di agosto gli ingressi sono contingentati ed è necessario prenotare il proprio biglietto sul sito ufficiale, prima di mettersi in viaggio.

Cosa fare alla fine del Ponte

Superato il Ponte nel cielo, è interessante dare un’occhiata alla mostra fotografica sulla sua realizzazione che trovate al primo piano del bivacco, al maggengo Frasnino. Dalle postazioni di birdwatching, inoltre, con un po’ di fortuna potrete osservare aquile, civette, oltre al gallo cedrone, simbolo del Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi.

Da qui, partono poi 3 sentieri: il Sentiero dei Ponti (tre ore circa di percorrenza e adatto a tutti), il Sentiero Pizzo Pruna (circa 2 ore di percorrenza e vista spettacolare) e il Sentiero 163 (circa 5 ore), che arriva fino a Tartano.

Partendo dal bivacco, invece, dopo una breve salita, potete seguire le indicazioni del sentiero per la diga di Colombera, che raggiungerete in circa 20 minuti. Osserverete la diga da sotto il ponte.

La diga è possibile raggiungerla anche in auto, scendendo da Campo Tartano. Da lì si può poi percorrere il sentiero la contrario e risalire: avrete una vista mozzafiato sul ponte e sulla gola alle sue spalle.

Info utili

• Il Ponte del Cielo è aperto tutti i giorni dell’anno, dalle 9.30 alle 16.30. Al sabato fino al tramonto.
• Costo del biglietto: € 5,00 (gratis per bambini fino alle scuole medie).
• Il sabato, la domenica, i festivi e tutti i giorni di agosto il biglietto deve essere necessariamente prenotato on-line.
• Il biglietto vale per 1 SOLO PASSAGGIO, andata/ritorno.
• Sufficienti scarpe da ginnastica (a meno che non vogliate intraprendere un sentiero dopo il ponte).
• Consigliata una giacca anti-vento (almeno da avere nello zaino).

Dove mangiare in Val Tartano

Una gita in questa zona non è completa senza l’assaggio della famosa cucina valtellinese in un ristorante tipico. Noi abbiamo deciso di spostarci di qualche chilometro e abbiamo raggiunto il ristorante La Corna, a Teglio.

Il termine “a gestione familiare” non è mai stato tanto azzeccato, visto che sembra proprio di entrare in una casa privata!

Cibo tipico e davvero genuino: sciàtt gustosissimi, così come i pizzoccheri. E le mie tagliatelle (sicuramente fatte in casa) coi funghi erano strepitose. Infine, selezione di formaggi tipici che un amante del genere (come mio marito) non può lasciarsi scappare. Servizio cordialissimo e conto più che onesto.

Se invece volete rimanere in “zona-Ponte“, su questa pagina del sito ufficiale trovate qualche suggerimento interessante.

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Quando si prepara un viaggio l’obiettivo è organizzare “cosa fare”. In questo caso è bene informarsi anche sul contario: cosa NON si può fare a Singapore? La futuristica città asiatica è infatti regolamentata da tanti (e bizzarri) divieti che potreste involontariamente violare. E le multe sono molto salate.

La città di Singapore

La Repubblica di Singapore, città-stato situata nell’estremità meridionale della penisola malese, è una delle città più cosmopolite del pianeta. Il suo aspetto futuristico si intreccia con le tradizioni delle 3 principali etnie (Cina, India e Malesia) che coabitano in armonia. Gli abitanti sono oltre 5 milioni, dei quali quasi la metà stranieri (studenti o lavoratori).

La città si sviluppa su un territorio che copre poco più di 700 chilometri quadrati ed è formata da un arcipelago formato da circa 60 tra isole e isolette, la più grande delle quali è l’isola di Singapore, che ospita la metropoli.

Perchè andare a Singapore

Singapore è estremamente facile da visitare ed è adatta a ogni tipo di viaggiatore. Ci sono bellezze naturalistiche da ammirare, un parco dei divertimenti in “stile americano” ed il fotografatissimo skyline della baia, con i 3 grattacieli dell’hotel Marina Bay Sands sormontati (e uniti) dalla “nave”, un’impressionante costruzione che contiene, tra l’altro, anche la piscina a sfioro più famosa del mondo.

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Per la prima volta in tutti i miei viaggi, sono scesa dall’aereo e arrivata al mio hotel (in centro) senza consultare la piantina che avevo già preparato. Ci sono cartelli chiarissimi ovunque: in areoporto, in metro e all’uscita di ogni stazione. Per dire il livello di funzionalità.

“Fine city”

Ma la cosa che sbalordisce di questa città è la sua pulizia maniacale: i marciapiedi sono tirati a lucido e le stazioni della metro sembrano la hall di un hotel 4 stelle. Ma per ottenere questi standard, il governo di Singapore (detta anche “fine city”: città delle multe) ha introdotto una serie di regole e divieti che cittadini e turisti devono scrupolosamente rispettare .

Alcuni di questi potrebbero sembrare esagerati, persino buffi. Ma è anche grazie ad essi che la città funziona in maniera così perfetta ed è una delle più sicure al mondo. Perciò, se state per mettere piede a Singapore, informatevi, in modo da arrivarci preparati. Perchè i controlli ci sono e le multe all’ordine del giorno. E molto salate.

Ma niente panico! Io ci sono stata 4 giorni, e ho vissuto tranquillamente nel rispetto delle regole, senza troppi sforzi: si tratta di comportamenti che hanno a che fare con il buonsenso. Solo che a Singapore lo hanno messo nero su bianco. Oggettivo. Inequivocabile. E io ne sono stata felice: se la severità e qualche divieto un po’ (troppo) restrittivo servono a vivere in un ambiente del genere, ben vengano!

Occhio a dove fumate

Così come in Giappone, a Singapore è vietato fumare in tutti i luoghi pubblici all’aperto e al chiuso. E’ consentito farlo solo nelle apposite aree segnalate e provviste di posaceneri.

La multa per chi viene sorpreso a fumare camminando (e quindi spargere a terra la cenere) arriva fino ai 1.000$ di Singapore (650€). Non oso pensare cosa possa succedere se si gettasse a terra il mozzicone. Io non sono una fumatrice, ma se lo fossi…non lo vorrei scoprire!

Usate i cestini per i rifiuti

Vietatissimo gettare i rifiuti per terra.

Lo so cosa pensate, questa regola esiste anche qui in Italia. La differenza è che a Singapore vengono fatti i dovuti controlli e gli “zozzoni” possono essere sanzionati con 2.000$. Se il trasgressore è recidivo viene anche condannato alla pulizia delle aree comuni, con tanto di gogna pubblica.

Non si può masticare il chewing-gum

Questo è forse il divieto che colpisce di più. Ma se si pensa alle possibili conseguenze (anche se per colpa di pochi incivili), non è poi così privo di senso: chi di noi non sì è mai trovato ad affrontrare il dramma di una gomma appiccicata sotto la suola della scarpa?

A Singapore i chewing gum sono stati vietati dal governo per risparmiare sulle spese di pulizia di strade e marciapiedi. Le gomme da masticare non sono neanche in vendita. Non esistono proprio.

E’ la regola per cui ero più preoccupata ai controlli in areoporto (non fumo, ma qualche chewing-gum ogni tanto lo mastico), visto che non si può neanche importare. Mi sembra avessi letto che fosse consentita solio una “modica quantità”, tipo che se avevi un pacchetto già iniziato, quello lo potevi portare. Ma non volevo di certo trovarmi a discutere con un poliziotto sul significato di “modica quantita’”…

In ogni caso, non mi hanno chiesto nulla. Ma ho visto controllare le borse di diversi passeggeri. Quindi occhio che non scherzano. Piuttosto che rischiare una multa di 10.000$ (diecimila!), liberatevene prima.

Mangiate in luoghi idonei

Sui mezzi pubblici e nella stazioni della Metro è vietato consumare cibo. E per “cibo” si intende anche una semplice caramella.

Troverete cartelli chiarissimi ovunque, quindi non avrete scuse se vi presenteranno un conto di 500$.

Evitate di sputare a terra

Questo divieto mi ha dato molta soddisfazione: non sopporto chi sputa per terra. Mi fa veramente schifo e non ne capisco l’esigenza. Lo trovo davvero irrispettoso.

Deve pensare lo stesso il governo di Singapore, perchè punisce questo gesto con una bella multa da 1.000$ (e secondo me è anche poco). Speriamo provvedano presto anche da noi.

Attenzione a dove attraversate

Il traffico è piuttosto intenso a Singapore e il governo pensa che tutti (pedoni inclusi) debbano fare la loro parte per gestirlo al meglio. Il ‘jaywalking‘ (attraversare la strada fuori dalle strisce) è pertanto vietato.

La sanzione per gli incauti trasgressori può arrivare fino a 1.000$.

Non connettetevi abusivamente al WiFi

Tentare di connettersi a una rete WiFi privata a Singapore si chiama hacking ed è un reato che potrebbe portarvi addirittura in galera. Oppure a una sanzione che arriva fino a 10.000$.

Se avete bisogno di collegarvi al web meglio andare in uno Starbucks o altri caffè che offrono la connessione internet.

Ricordatevi lo sciacquone

Non azionare lo sciaquone dopo aver usato il bagno è reato. Pare che la polizia effettui controlli casuali e la dimenticanza può costare cara. Questa è la più classica delle regole di buonsenso…e non dovrebbe neanche essere necessaria una legge.

Rispettate tutte le religioni

E’ importantissimo mantenere l’armonia tra le diverse etnie. Per questo, Singapore vieta di fare commenti negativi sui culti altrui. La religione è una questione seria e coloro che non rispettano questa legge rischiano una condanna per sedizione.

Spacciare droga è un reato gravissimo

Chi spaccia droga non se la cava (ovviamente) con una multa, ma viene rinchiuso in carcere. La quantita’ di 15 grammi di eroina, 28 grammi di morfina, o 480 grammi di cannabis sono sufficienti addirittura alla condanna a morte, che è obbligatoria.

Secondo Wikipedia, tra il 1991 ed il 2004 sono state impiccate a Singapore, per traffico di droga, 400 persone.

Il nudismo è bandito anche in casa

Girare nudi in luoghi pubblici è vietato (ovviamente), ma lo è anche all’interno di casa propria (o in un albergo) se qualcuno vi vede.

E’ prevista una multa che può arrivare fino a 1.000$. Quindi ricordatevi di chiudere bene le tende.

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Nonostante, da bambina, sia stata tante volte sulla riviera adriatica (e mi sia sempre trovata bene), da un po’ di anni a questa parte mi sono orientata verso le destinazioni “a lungo raggio“. Mi piace scoprire posti nuovi, culture lontane dalla nostra e le vacanze sono l’occasione ideale.

Da quando sono diventata mamma, però, sono già stata un paio di volte in giugno al mare a Marotta (oltre che a Mauritius). L’ho fatto soprattutto per la mia piccola peste, perchè farle trascorrere qualche giorno di mare a “misura di bambino” è divertente e salutare. Inoltre, a Marotta il mare è pulito, il paese è tranquillo e, a giugno, i prezzi sono davvero molto convenienti. E alla fine, lo devo ammettere, queste brevi vacanze me la sono godute anche io.

In questo post vi parlerò dell’ultima volta che siamo stati a Marotta in Giugno, ovvero lo scorso anno.

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Al mare ai tempi del Covid

E’ vero, quello che leggerete in questo articolo su Marotta non sarà lo stesso che troverete a giugno di quest’anno: in 9 mesi sembra cambiato il mondo.

Ma è così, purtroppo. E da persona positiva, non mi lamento e cerco di adattarmi. Pazienza se avrò qualche scocciatura in più, se questo significa una maggiore sicurezza. E pazienza se avrò qualche servizio in meno: è sempre meglio che niente.

Le Marche sono tra le regioni meno colpite e, come potete vedere dalle foto, gli ombrelloni rispettavano le norme sul distanziamento anche prima dell’emergenza Covid. E la spiaggia è molto ampia. Mettiamo in conto, comunque, che scendere a qualche compromesso sarà inevitabile ovunque. Ma si può sopravvivere.

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Come raggiungere Marotta

Marotta è una piccola località balneare di circa 12.000 abitanti, situata circa a metà strada tra Fano e Senigallia, nella parte nord della costa marchigiana. La popolazione aumenta sensibilmente durante il periodo estivo quando, molte famiglie, si recano qui (nelle loro seconde case o affittandone una) in villeggiatura.

Da Milano dista un po’ meno di 400km e si raggiunge in auto in circa 4 ore (prendendosela comoda). Se voleste invece viaggiare in treno, dovete scendere alla stazione “Marotta”, sulla tratta Bologna-Ancona (da Bologna, calcolate circa 2 ore e un quarto; da Ancona 25 minuti).

Il mare di giugno a Marotta

Marotta ha ottenuto nel 2019, come già da diversi anni, il riconoscimento di Bandiera Blu d’Europa, indice di garanzia per la qualità delle acque e la pulizia delle spiagge.

Non posso che confermarlo: l’acqua e la spiaggia di Marotta a giugno erano davvero pulite. L’anno scorso abbiamo assistito ad un fenomeno strano e piuttosto raro: per un paio di giorni la corrente ha spinto a riva numerose grosse meduse morte. Il fatto che fossero morte le rendeva innocue (anche se bisognava continuamente “ripulire” la spiaggia) e la loro presenza era un ulteriore segnale di “mare pulito“. Pare che il fenomeno fosse dovuto al forte sbalzo di temperatura che si era verificato fra un maggio nettamente al di sotto della media e l’improvviso caldo di giugno.

L’Hotel Sole a Marotta

Cercando qua e là on line, ero rimasta particolarmente colpita dall’Hotel Sole Resort, una struttura proprio di fronte al mare, a Ponte Sasso (che in realtà è una frazione di Fano, ma è molto più vicino a Marotta). Tra l’hotel e la spiaggia, solo una piccola strada ad accesso limitato (passavano davvero pochissime auto).

L’hotel è interamente rinnovato, specialmente negli spazi comuni. Fantastica la terrazza della colazione, con vista mare. Ci siamo trovati benissimo: il personale ha fatto ben più di quanto dovuto per farci sentire a casa e l’atmosfera di amicizia e collaborazione che si è creata con gli altri ospiti, mi ha ricordato tanto quella che respiravo da bambina, quando venivo spesso in vacanza da queste parti. Speravo che mia figlia potesse rivivere le mie stesse sensazioni di allora (diversa dai viaggi che siamo soliti fare) e direi che sono stata accontentata.

La camera

Abbiamo scelto la camera Confort Plus che, con un piccolo sovrepprezzo, aveva un bel balcone vista mare. Lo spazio non era molto (il lettino per mia figlia, messo ai piedi del letto, impediva il passaggio), ma la camera era pulitissima e il bagno confortevole. C’era anche un piccolo frigo-bar.

La spiaggia

Dimenticatevi le file interminabili di ombrelloni delle località più famose della romagna, dove il sole non riesce nemmeno ad arrivare alla sabbia. Abbiamo scelto Marotta anche per questo: pochissime file, spazio vitale pienamente rispettato e molta tranquillità. E’ vero, era giugno, ma sono sicura che l’ambiente si mantiene vivibile anche nei periodi di maggior affollamento.

Il bagno dell’hotel aveva tutto quello che serviva: docce, locali dove riporre i giochi e i gonfiabili e un carinissimo baretto dove facevamo sempre merenda con un bel gelato (o bevevamo un aperitivo quando c’era mio marito). E qualche indispensabile gioco da mare per i bambini.

Il cibo

Abbiamo mangiato benissimo e, quando sei in vacanza con una bimba di 2 anni, non è un dettaglio da poco. Ogni mattina veniva comunicato il menu per il giorno seguente, e la scelta era sempre molto “bilanciata”. Almeno un primo e un secondo di pesce sempre, con la possibilità di altre portate di carne o vegetariane. A tal proposito, la pasta al ragù che abbiamo assaggiato una sera, me la sogno ancora di notte!

A buffet, sempre una vasta proposta di verdure (cotte e crude), legumi, pizza e, spesso, anche cozze alla marinara, che io adoro! Alla fine del pasto, 2/3 semplici dolci o frutta di stagione, tra cui scegliere al momento.

Molto piacevole, una volta alla settimana, la cena “rooftop” sulla bellissima terrazza sul tetto.

I servizi

Non che avessimo grandi necessità, ma i servizi che ci sono stati forniti li abbiamo apprezzati. In primis, il servizio di baby-sitting (o mini-club) in spiaggia durante alcune ore della giornata. Mia figlia, di 2 anni e mezzo, è stata gentilmente accettata (anche se non a tempo pieno) nonostante non avesse ancora compiuto i 3 anni. E con Eva, (una deliziosa ragazza dotata di enorme pazienza!), si è trovata benissimo. Per me, che ero sola, anche solo mezz’oretta di relax sul lettino era preziosissima!

Le biciclette, alcune con seggiolino, erano sempre a disposizione: bastava chiedere la chiave alla reception. Molo utili, vista la posizione dell’hotel: in qualche minuto si arrivava sia a un’edicola/minimarket che, dalla parte opposta, al centro di Marotta.

Il prezzo

Ho contattato direttamente la struttura via e-mail e mi hanno fatto un ottimo preventivo. 105€ al giorno per me e mia figlia (di 2 anni), in formula All Inclusive: camera con balcone vista mare, tutti i pasti e le bevande e il servizio spiaggia, compreso un piccolo baby-club. Mio marito avrebbe, eventualmente, pagato un extra nei giorni in cui sarebbe riuscito a raggiungerci.

I dintorni dell’hotel

Se avete intenzione di programmare una vacanza a Marotta, sappiate che sarete nella più totale tranquillità, specialmente in Giugno. E, specialmente, a Ponte Sasso. Sul lungomare davvero pochissimi localini. Noi non avevamo grosse esigenze, con una bimba di 2 anni, e le nostre serate erano anche più brevi del solito (al mare la stanchezza alla sera si fa sentire prima..). Oltretutto, a un centinaio di metri dal nostro hotel, si trovava un campeggio che, alle 21, organizzava una baby dance alla quale assistevamo “abusivamente”. Molto molto più apprezzata di qualsiasi sala giochi!

Marotta è anch’essa piccolina, ma offre qualche servizio in più, di quelli tipici della vacanza al mare. Ci siamo arrivati un paio di volte in bicicletta e l’ho trovata molto carina; ottima per fare 2 passi mangiando un gelato.

Senigallia

Avendo un’auto a disposizione (e avendo voglia di portarla fuori dal garage…), in pochi minuti si può raggiungere Senigallia. Noi ci siamo stati una mattina durante la quale il tempo non ci sembrava l’ideale per la spiaggia. E’ una cittadina di un certo fascino, specialmente il centro storico. Gustatevi un aperitivo e fate 2 passi nelle vie pedonali. In certi giorni, potreste anche trovare anche un bel mercato.

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La quarantena è iniziata da tempo e io sto iniziando a soffrire un po’ di claustrofobia: casa mia non è molto grande e dobbiamo viverci in tre, 24 ore su 24. Nonostante tutta la mia famiglia stia bene, non posso fare a meno di intristirmi quando in TV intercettiamo qualche documentario sui parchi africani o, peggio ancora, quando c’è Pechino Express, il reality sui viaggi, uno dei miei programmi preferiti.

Ma non mi abbatto. Questa situazione non durerà per sempre e voglio farmi trovare pronta quando torneremo a viaggiare dopo la quarantena. Perciò, ho fatto una lista di 5 luoghi in Italia che, appena sarà possibile, non mi farò assolutamente scappare.

Varenna

Nonostante io viva vicino a Como e il lago sia una delle nostre mete preferite, i posti da vedere sono tantissimi e molti sono ancora nella mia wish-list. Uno di questi è Varenna, un paesino “da cartolina” sul ramo di Lecco. Per la verità ci sono già stata, ma sono passati molti anni ed è arrivato il momento di rinfrescarmi la memoria.

Altri luoghi meno conosciuti, ma che vale la pensa di visitare si trovano nell’“alto lago”, ovvero la parte più a nord: il bellissimo borgo di Livo (dal quale si gode di una vista spettacolare) o Gera Lario, dove potrete spaparazzarvi al sole su una comoda spiaggia (cosa non sempre scontata sul lago) e, magari, farvi anche un bagnetto post-quarantena.

E, quest’estate, andrò sicuramente a mangiare la polenta e a rilassarmi al fresco dei Crotti di Stazzona, un paesino sulla montagna, nei pressi di Dongo. La vista sul lago è eccezionale, ma solo se arrivate un po’ presto e vi accaparrate i posti migliori.

Castello di Torrechiara

Gioco in casa, perchè la mia famiglia è originaria proprio della campagna parmigiana. Eppure, nelle decine e decine di volte che ci sono venuta prima della quarantena, ho preferito la compagnia di parenti e amici e non mi sono mai comportata da “turista”.

Il Castello di Torrechiara (un piccolo borgo medievale, frazione di Langhirano) è impressionante, quando lo vedi percorrendo la strada ai piedi della sua collina. Non solo è maestoso, ma è così perfettamente conservato da sembrare quasi “finto”. Eppure risale alla metà del 1400, costruito in posizione strategica (per garantire il controllo sul territorio), ma anche romanticamente “panoramica”, visto che il nobile Pier Maria Rossi lo realizzò per l’amante Bianca Pellegrini d’Arluro.

Lo avrò visto mille vole, ma non ci sono mai entrata e, quando la quarantena sarà finita e potremo di nuovo viaggiare, sono fermamente intenzionata a farlo. Ne approfitterò per fare anche visita a una delle tante trattorie della zona. Ma questo mi sembra ovvio!

Borghetto di Valeggio sul Mincio

Nonostante il Veneto mi abbia sempre affascinata, prima della quarantena ci sono stata (ahimè!) troppo poche volte. Ho sentito parlare davvero bene di Borghetto sul Mincio: la frazione più conosciuta di Valeggio sul Mincio, 15.000 abitanti in provincia di Verona, ma vicinissimo a Mantova (la città tanto amata dai Gonzaga). Frazione piccolissima, che significa pochissime case (una decina, non di più), con annessi mulini ad acqua, affacciate sul Mincio.

Questo luogo, per motivi paesaggistici e storici, è così interessante da essere stato inserito nel Club dei Borghi più Belli d’Italia. Un “borgo medioevale”, con un campanile, le ruote dei mulini ad acqua e le rocche del Ponte Visconteo, una diga fortificata voluta, alla fine del 1300, da Gian Galeazzo Visconti, Duca di Milano.

Sono curiosissima di vederlo con i miei occhi, una volta usciti dalla quarantena.

Bussana vecchia

Sono tanti anni che mio marito mi parla di questo piccolo borgo arroccato su una collina alle spalle di Sanremo. Ma prima della quarantena, quando era ancora possibile viaggiare, non abbiamo mai trovato l’occasione per fermarci a visitarlo.

Abbandonato dopo una terribile scossa di terremoto nel 1887, che lo distrusse quasi interamente, Bussana Vecchia ha ricominciato a popolarsi negli anni Cinquanta, quando alcuni artisti e artigiani lo hanno scelto come propria dimora. Hanno ristrutturato le le case più agibili e le hanno trasformate nelle loro abitazioni e nei loro laboratori artistici, nel rispetto delle caratteristiche del luogo.

Oggi nel borgo si respira l’arte in ogni angolo: un vero e proprio villaggio degli artisti, con la propria Costituzione che regolamenta la vita e la ristrutturazione dei locali. Atelier, osterie, botteghe e negozietti che accolgono un buon numero di curiosi visitatori.

Matera

Matera, capologuogo di provincia nella Basilicata, non ha certo bisogno di presentazioni. La Città dei Sassi; Patrimonio Mondiale UNESCO; Capitale Europea della Cultura per il 2019. Una città tra le più antiche del mondo, tanto che vi sono testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleolitico.

I Sassi di Matera sono i rioni che costituiscono la parte antica della città. Un insediamento urbano di antichi aggregati di case scavate letteralmente nella montagna, comprendente camminamenti, canalizzazioni e cisterne. Un vero spettacolo.

Ho fatto tappa qui di ritorno da un viaggio in Puglia, ma ci ho trascorso solo 1 giorno e 1 notte (tra l’altro in un fantastico albergo nei Sassi!). Quindi sì, quando avrò almeno 3 giorni per viaggiare, dopo la quarantena, ci tornerò.

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Scegliere dove mangiare a Goreme non è stato facile: la cittadina vive di turismo ed è quindi piena di ristoranti che hanno dei menu chilometrici e una persona all’ingresso che cerca di convincerti ad entrare. E questo mi faceva pensare che la fregatura fosse dietro l’angolo.

In Turchia si mangia bene, senza dubbio. Essendo i prezzi molto più bassi rispetto all’Italia, abbiamo potuto mangiare in ristoranti di alto livello spendendo cifre davvero abbordabili. Ha lasciato a desiderare, a volte, la pulizia. Ma, con bimba piccola al seguito, eravamo praparati e, in quelle poche occasioni, abbiamo solo adottato gli accorgimenti basilari.

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Siamo rimasti a Goreme quasi una settimana, percui di ristoranti e ristorantini ne abbiamo provati parecchi. In alcuni saremmo voluti tornare, altri li avremmo dovuti evitare. Li descrivo tutti in questo post, sperando possano essere utili a chi ha in programma un viaggetto in Cappadocia.

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Ristoranti di Goreme

Seten Restaurant

Sicuramente uno dei ristoranti più belli dove mangiare a Goreme. Ci si arriva dopo una discreta scarpinata in salita e, una volta lì, una scala ripida conduce alla terrazza. Un po’ di fatica, ma ne vale la pena!

La vista impareggiabile è associtata (ahimè) a un venticello fastidioso, ma sopportabilissimo, specialmente con le mantelle che ci hanno fornito. E non abbiamo mai pensato di spostarci all’interno e perderci quella meraviglia.

Il cibo del ristorante Seten è ottimo e presentato con cura. Vi consiglio assolutamente, tra gli antipasti, il carciofo riempito con una sorta di giardiniera di verdure: forse il piatto migliore che ho mangiato nei ristoranti di Goreme.

Conto alto per gli standard turchi, anche se più che onesto per qualità di cibo e servizio: 2 antipasti + 2 portate di carne + 1 dolce (comprese bevande): 32€.

Soffy’s Kitchen

Il nostro preferito tra i ristoranti di Goreme. Ci saremmo tornati anche l’ultima sera, se non fosse stato chiuso. Si può scegliere se stare all’interno (in un ambiente caratteristico) o sulla terrazza, con vista parziale sulla cittadina. Se preferite questa seconda opzione, prenotate, perchè i posti sono pochi.

La carne è davvero di un livello superiore allo standard (io ho preso il kebab con le patatine) e la zuppa di piselli che servono come antipasto era ottima (e se l’è mangiata quasi tutta mia figlia).

Conto: 22€ totali (2 antipasti + 2 portate).

Turkish Ravioli

Avevamo paura di una fregatura, dato che non avevamo mai sentito parlare di “ravioli turchi”, ma ci siamo dovuti ricredere. E abbiamo variato un pochino rispetto alla solita (seppur buona) carne.

Ne abbiamo presi di 2 tipi: uno vegetariano e uno di carne. Non erano per niente male, anche se la “squintalata” (come direbbe chef Barbieri) di salsa in cui erano annegati, non aveva molto senso. Parlando da italiani, ovviamente. Il ristorante è molto carino e ha una bella vetrata con vista su Goreme.

Nonostante le porzioni abbondanti, mi aspettavo un conto un pochino inferiore: 28€ per 2 antipasti e 2 ravioli.

Kapadokya Kebepzade

Siamo passati davanti a questo ristorante un sacco di volte, nel breve tragitto tra il nostro hotel e il centro di Goreme. Uno dei tanti sulla strada, con terrazza al piano superiore e una persona all’entrata che “spiegava” il menu ai passanti. Ci sembrava troppo turistico, quindi non eravamo mai entrati. Anche se devo dire che il cibo nella loro pentola di coccio, visibile dall’esterno, mi aveva ispirato una certa fiducia.

Con il Soffy’s Kitchen chiuso, abbiamo quindi deciso di mangiare lì a Goreme l’ultima sera. E non è andata per niente male! Il mio stufato di carne nel coccio era buono e mia figlia ha divorato il suo Kebab. Il personale, gentilissimo, ha fatto anche un regalino alla bimba: una cosa da niente, ma il gesto è stato davvero apprezzato. Ottimo marketing!

Prezzo nella media: 1 antipasto e 3 portate: 24€.

Kale Terrasse

Ora di pranzo e non sapevamo dove mangiare ma, proprio in centro a Goreme, abbiamo notato questo ristorante. Carina la location, con diversi tavoli all’aperto in un cortile ombreggiato da una tettoia e da alcuni alberi. Volevamo giusto una pizza perchè non avevamo troppa fame e il forno a vista era un buon biglietto da visita.

Un po’ turistico, come temevamo, ma siamo stati bene. La pizza non era niente male e il personale davvero gentile e premuroso, specialmente con mia figlia.

Prezzo: 13€ per 2 pizze e 2 bibite

Firin Express

Pochissime volte la Routard mi ha delusa e, purtroppo, questa è una di quelle. In posizione poco felice, all’inizio di una salita, tutti i tavolini erano sistemati sotto il portico, apparecchiati con poca cura (e forse anche poco puliti). L’accoglienza non è stata il massimo e l’attesa per il cibo piuttosto lunga. La pizza non male, ma la carne sugli spiedini era durissima, di gran lunga la peggiore che abbiamo magiato nei ristoranti di Goreme.

Conto nemmeno troppo economico (la cifra precisa non la ricordo). Evitatelo.

Cadde Restaurant

Mollati i bagagli in hotel a Goreme, cercavamo in fretta un posto dove mangiare qualcosa, visto che l’ora di pranzo era passata da un po’. Questo semplice localino, nelle immediate vicinanze, sembrava fare al caso nostro e ci siamo accomodati ad un tavolino sotto la veranda.

La tovaglia di stoffa (che sicuramente non veniva cambiata ad ogni cliente) e, soprattutto, il tovagliolo (anch’esso di stoffa) nel cestino del pane, non erano il massimo dell’igiene.

Tuttavia, il cibo non era male. Abbiamo preso un piatto con carne di pollo e uno con carne di manzo (accompagnati da riso e verdure), accertandoci che non fossero piccanti. Di sicuro si può mangiare meglio a Goreme, ma se siete in “emergenza”, provatelo.

Costo per 2 portate: 13€

Ristoranti di Uchisar

Uchisar è un piccolo paese a soli 5km da Goreme. E’ caratterizzato dalla sua fortezza: un’imponente roccia vulcanica di tufo perforata da mille finestre e gallerie, e visibile da chilometri di distanza. Ai suoi piedi è arroccato il piccolo e caratteristico villaggio. Vederla di sera è come trovarsi di fronte a un presepe a grandezza naturale: uno spettacolo unico. Ne abbiamo approfittato per fermarci a cena e “testare” un’alternativa ai ristoranti di Goreme.

Le Mouton Rouge

Oltre all’interno, il locale ha anche un bello spazio esterno, ricco di verde. Abbiamo preso anche una zuppa, che nostra figlia adora, e i piatti “classici” turchi sono stati gustosi. Servizio molto gentile.

Costo nella media: 25€ in totale, e ci hanno offerto una baklava, il dolce tipico turco, che non avevamo ancora assaggiato, e che è buonissimo!

Ristoranti nella Valle dell’Ihlara

Una delle escursioni più gettonate in Cappadocia à di sicuro quella nella Valle dell’Ihlara, un canyon di circa 100m di profondità, creato dal fiume Melendiz. Si raggiunge la riva del fiume scendendo una lunga scalinata e, da lì, partono i sentieri lungo il corso d’acqua. Nel tragitto si costeggiano bellissime chiese rupestri, alcune delle quali raggiungibili con ripide scalinate.

Il nostro obiettivo era di percorrete il tratto dal centro visitatori di Ihlara fino a Belisirma (circa 4km) anche se, con una bimba di 2 anni, sapevamo che sarebbe stata dura. E infatti, la passeggiate è stata bella, ma molto lenta.

Ristorante su palafitte

Intorno all’ora di pranzo ci siamo ritrovati a passare attraverso questo piccolo “insediamento” sulle rive del fiume. Qualche tenda, un piccolo bagno, una sorta di mini-bar e, soprattutto, una quindicina di palafitte nell’acqua! Visto l’entusiasmo di mia figlia (ma anche il nostro…) nel vedere quella merviglia (compresi gruppi di papere che nuotavano tra le casupole), ci siamo tolti le scarpe e accomodati per bere qualcosa.

Andando alla toilette ho visto che, sotto una tenda, un gruppo di donne impastavano e cucinavano i gozleme, una sorta di piada ripiena, tipica della Turchia. Così, perchè non fermarci anche per il pranzo? Ne abbiamo ordinati un paio e ci siamo goduti una mezz’oretta di relax sui cuscinoni.

Costo: non me lo ricordo di preciso, ma molto “onesto”.

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Durante i miei 5 giorni a Chiang Mai, non poteva mancare un pomeriggio di assoluto relax, specialmente dopo i molti commenti entusiastici che avevo letto qua e là riguardo le Spa Tailandesi.

Le mie aspettativa non sono state deluse e in questo articolo cercherò di spiegarvi perchè, se siete anche solo un pochino amanti del genere e vi trovate in Tailandia, vale assolutamente la pena di provarne almeno una.

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Scelta e prenotazione

La hall dell’hotel è piena di depliant di varie agenzie o tour operator che propongono ogni genere di attività. Tra rafting nel fiume, tour nel Triangolo d’oro e corsi di cucina Thai, ce ne sono diversi riguardanti Spa o centri benessere. Chiedo brevemente un consiglio ai ragazzi della reception e poi seguo il mio istinto: l‘elegante brochure del Fah Lanna Spa&Massage, aveva attirato la mia attenzione fin da subito.

I ragazzi alla reception si offrono gentilmente di chiamare loro stessi e prenotare per me. 1 ora di foot-massage (massaggio ai piedi) + 1 ora di thai-massage (il tipico massaggio tailandese) al costo di circa 30€ totali. Il trasporto dall’hotel alla Spa è compreso nella tariffa. Mi verranno a prendere nella hall dell’hotel alle 14 del giorno successivo.

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Il mio pomeriggio alla Spa in Tailandia

Cominciamo subito col dire che trascorrere un pomeriggio in un centro benessere non deve per forza piacere a tutti. A mio marito, ad esempio, la Spa in Tailandia non interessava più di tanto, e ha preferito cimentasi con quad e rafting. Nulla di grave: ci siamo salutati a metà mattina e ci siamo dati appuntamento alla piscina dell’hotel nel tardo pomeriggio.

Avevo 2/3 ore libere prima dell’appuntamento e ho pensato di prendere la bici e fare un salto ad un vicino centro commerciale (luogo a cui mio marito è ancora più “allergico” della Spa). Oltre a fare un giro per i negozi, ho anche pranzato in un bel ristorante di Ramen.

Il trasporto

Mi siedo nella piccola hall del mio hotel qualche minuto prima dell’ora concordata per il pick-up e mi rendo conto che salirò da sola in un mezzo di trasporto con uno sconosciuto. Ma sono in Tailandia! Da quando sono qui, ho incontrato solo persone gentili e sorridenti, che tutto mi sembrano fuorchè malintenzionati. Piuttosto, mi chiedo su quale mezzo salirò: un piccolo van (come ce ne sono tanti per il trasporto dei turisti) o, magari, un tuk tuk?

All’ora precisa dell’appuntamento, fa il suo ingresso un uomo dall’aspetto distinto, vestito con una sorta di camice bianco. Alla reception gli indicano me: è proprio il mio autista che, sorridendomi, mi invita a seguirlo. Non credo ai miei occhi, quando spalanca la portiera posteriore di un bellissimo SUV bianco coi vetri oscurati, tutto per me! In circa 15 minuti di tragitto (troviamo un po’ di traffico perchè gli studenti stanno uscendo da scuola) mi intrattiene in un discreto inglese e mi accompagna fino all’ingresso della Spa.

L’accoglienza

La hall è elegante e profumata, in perfetto stile Thai. Si notano subito un imponente bancone della reception e un grande tavolo centrale, sul quale una scatola colma di prodotti naturali fa molto “centro benessere”.

Mi offrono una tazza di tè e mi chiedono di compilare un questionario piuttosto dettagliato, nel quale dichiaro il mio stato di salute generale e scelgo quanto “strong” dovrà essere il massaggio. Giusto il tempo di finire, e una gentile signora viene a prendermi e mi conduce nella sua “massage room”.

Foot massage

Nonostante sapessi che i miei piedi avevano bisogno di un bel massaggio, viste le lunghe camminate di questi giorni, ero un po’ dubbiosa sul fare o meno il foot-massage, qui nella Spa in Tailandia: soffro tantissimo il solletico, specialmente ai piedi, e temevo di non riuscire a tollerare che mi venissero manipolati per un’ora intera. Ho capito, però, che è più che altro questione di testa: mi sono dovuta concentrare a fondo per combattere il mio istinto, ma, una volta rilassata, me lo sono goduto davvero!

La massaggiatrice ha già preparato una ciotola di acqua e succo di lime, nella quale, dopo avermi fatta sedere su una sedia, mi fa immergere i piedi. Prende, poi, delle fette di lime e me le strofina su piedi e caviglie. Una volta sciacquati e asciugati, mi fa distendere su un lettino. Un’ora esatta di massaggi e digito-pressioni con oli profumati, al termine della quale mi sembra di essere su una nuvola. Ci voleva la Spa in Tailandia per farmi capire quanto “peso” hanno i piedi nel nostro benessere generale!

Thai massage

Terminato il primo trattamento, la massaggiatrice non si prende nemmeno una pausa e inizia subito il massaggio Thai.

Avevo sentito molto parlare del massaggio tailandese, ma non l’avevo mai provato. Parte dalla punta dei piedi e, a salire, viene percosso tutto il corpo. Sì, credo che il verbo “percuotere” sia proprio adeguato! A tratti arrivano dei veri e propri “colpi” coi pugni, gomiti e anche ginocchia. Non è un trattamento per tutti, secondo me (penso ai miei genitori ad esempio).

Per quanto mi riguarda, ho gradito. Su un fisico come il mio, formato da molti anni di attività sportiva, un trattamento come questo genera finalmente degli effetti: distende i muscoli e slega le articolazioni. I (pochi) massaggi che ho provato in Spa o centri estetici qui in Italia, rispetto a questo della Spa in Tailandia, erano poco più che carezze e mi hanno lasciato parecchio delusa: alla fine, sembrava non l’avessi neanche fatto.

La conclusione

Terminato il trattamento e lasciatomi tutto il tempo per “riprendermi” e per rivestirmi, la mia massaggiatrice mi accompagna in un tranquillo e luminoso locale, una sorta di piccolo bar, dove mi offrono tè e biscotti. Mi invitano a fare con tutta calma. Una volta pronta, l’autista mi avrebbe riaccompagnata al mio hotel.

Il mio giudizio

La piscina del nostro hotel a Chiang Mai, era un vero toccasana nel tardo pomeriggio, dopo tutta la giornata in balia del caldo-umido tailandese. Mio marito era già arrivato dal suo tour ed io ero ansiosa di raccontargli tutto quello che avevo fatto nella Spa in Tailandia!

Gli ho detto che mi sono sentita un po’ VIP, che i massaggi mi sono piaciuti tanto e che in Italia, un serizio del genere, lo avrei avuto di sicuro per non meno di 100€. Il massaggio Thai, poi, è un’esperienza che, se si è in Tailandia, non si può non provare!

Devo avere colpito nel segno perchè, durante il successivo nostro soggiorno a Bangkok, il massaggio Thai ha voluto provarlo anche lui e io…mi sono offerta di accompagnarlo in una Spa cittadina per farlo insieme. Che moglie premurosa che sono, vero?

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