Le saline rappresentano senza dubbio una peculiarità della costa occidentale siciliana. In particolare, da Trapani a Marsala, si susseguono uno dopo l’altro vasti specchi d’acqua di forma regolare, con mulini a vento qua e là, e grandi mucchi di sale. Un paesaggio dall’aspetto antico, nel quale trovano il loro habitat, a seconda della stagione, diversi tipi di uccelli migratori e anche qualche trampoliere.

Avevo letto su internet che il tramonto che si può ammirare dalle saline di Marsala è il quarto più bello del mondo: un’occasione unica per amanti dei viaggi e della fotografia, come noi.

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Perchè le Saline di Trapani

Su consiglio di amici “locali” sarei voluta andare alle Saline Ettore e Infersa, tra Trapani e Marsala. Sul loro sito web si possono prenotare delle visite guidate (a pagamento), ma i commenti che ho trovato on-line non mi sono sembrati entusiastici. E, oltretutto, durante il giorno avremmo trovato un gran caldo.

E’ possibile anche cenare nel ristorante in loco (Mamma Caura) o anche solo consumare un aperitivo al tramonto (gettonatissimo). Ho provato a chiamare per avere qualche informazione in più, ma mi hanno liquidata dicendomi che servono un “aperitivo rinforzato” (senza specificare altro) e che la cena non si può prenotare. Volendo evitare il rischio di ritrovarmi sì a bordo-salina, ma con con una lupetta urlante affamata, ho rinunciato.

Qualche settimana prima, alcuni amici erano stati a cena in una trattoria alle Saline di Trapani e me ne avevano parlato molto bene. Li ringrazio pubblicamente, perchè questa piccola “deviazione” ci è valsa una serata magnifica.

Come arrivare

Nel cuore della Riserva Naturale orientale delle Saline di Trapani e Paceco, le saline di Trapani si trovano lungo il litorale a sud della città. Da San Vito lo Capo, noi ci abbiamo messo un’oretta in auto. Non credo ci siano mezzi pubblici per arrivarci.

La strada non è molto veloce, ma, a tratti, piacevolmente panoramica. Si passa anche davanti al grandissimo porto della città. Nell’ultimo tratto si percorre una strada stretta, quasi in mezzo alla campagna.

Dove cenare

La Trattoria del Sale è una location da perdere il fiato. Un set cinematografico sulle Saline di Trapani, quasi “sprecato” per una cena.

Come si legge sul loro sito: “La storia di questo luogo affonda le radici nel lontano 1488, anno in cui Ferdinando il Cattolico, Re di Spagna, ordinò la costruzione del mulino e della salina circostante.”

Oggi si può visitare il museo del sale (con una piccola rivendita di prodotti a base di sale) e, all’interno del vecchio mulino, si trova il ristorante. E’ possibile accomodarsi anche ai tavolini all’aperto, proprio sul bordo delle vasche di sale. C’è un po’ di vento, ma la scocciatura di dover bloccare sul tavolo tutto ciò che può volare via, vale sicuramente il panorama di cui si gode cenando.

Non mi aspettavo granchè dal cibo. Si viene in questi posti principalmente per la location e non è raro trovare ristoranti dal rapporto qualità/prezzo scadente. Ma avrei cenato in qualsiasi ristorante avessi trovato qui, alle Saline di Trapani. Invece, ho trovato il cibo della Trattoria del Sale di buona qualità. E prezzi molto onesti. Il pesce innanzi tutto (coltivato nelle vasche delle saline e quindi molto saporito); e poi specialità della cucina siciliana (la migliore caponata della vacanza credo di averla mangiata qui).

A proposito di cibo, presto scriverò un post sui ristoranti nei quali ho cenato a San Vito lo Capo e non mancheranno le sorprese: seguitemi su FB e sarete i primi a scoprire tutte le leccornìe che abbiamo gustato.

Cosa vedere alle Saline di Trapani

Il tramonto, of course! Si sta lì ad ammirarlo, senza mai stancarsi, cercando di imprimere le immagini nella propria memoria. I colori sono incredibili, perchè il cielo si specchia nell’acqua delle vasche creando riflessi dai colori quasi cangianti.

La passeggiata in mezzo alle saline è un’esperienza unica. Alcuni tratti non sono percorribili, perchè molto stretti e a rischio scivolamento. Osservate bene i cartelli. Io, presa dall’entusiasmo, ne avevo oltrepassato uno: lo avevo visto, ma non lo avevo letto, scavalcandolo come un ostacolo. Per fortuna sono stata richiamata all’ordine da mio marito.

Infine, il mulino: imponente e ben conservato. Anche questo un pezzo di storia, da non perdere.

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Che la Tailandia sia una delle mete turistiche più gettonate lo si sapeva. Che venga raggiunta da milioni di persone ogni anno, pure. Ma che dovesse arrivare al punto di chiudere totalmente (e a tempo indeterminato) una delle sue spiagge più belle per “ricostruzione ecologica”, lo trovo sconcertante.

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Maya Bay

Maya Bay si trova a Phi Phi Leh: un’isoletta del piccolo arcipelago di Phi Phi Islands, nel mar delle Andamane, a una quarantina di chilometri a est di Phuket (Tailandia). La spiaggia di Maya Bay (di sabbia bianchissima) è lunga 250 metri e larga 15. Racchiusa come in un abbraccio da alte scogliere rocciose ricche di vegetazione e bagnata da un mare turchese: definirlo un “paesaggio da cartolina” è riduttivo. E’ diventata famossima in tutto il mondo per essere stata la location, nel 2000, del film “The beach”, con Leonardo di Caprio.

Vittima del suo stesso successo, è stata letteralmente invasa da orde di turisti, che hanno raggiunto perfino le 5000 unità al giorno. Con un incremento di mezzo milione di visitatori all’anno (facilitati anche dal fatto che l’isola si può raggiungere in solo 1 ora di speed-boat da Phuket) sono stati raggiunti i 2 milioni e mezzo del 2018! Numeri impressionanti che avrebbero dovuto far riflettere già da anni, e che hanno causato un (prevedibile) serio danneggiamento dell’ecosistema dell’isola, specialmente dei coralli, in buona parte distrutti dall’incessante movimento delle barche.

Maya Bay è stata chiusa

Nel mio post su Phi Phi Islands, a proposito di Maya Bay, avevo già scritto testuali parole: “Spero si trovi al più presto un modo per regolamentare gli accessi e preservare questo e ad altri siti presi d’assalto senza alcun ritegno”. Poi, cercando sul web qualche informazione di carattere geografico, mi sono imbattuta in questa segnalazione: “Maya Bay, a Phi Phi Island, è chiusa ai turisti a tempo indeterminato“!

La notizia non mi ha sorpresa, purtroppo. C’era da aspettarselo e, anzi, ne sono felice! Nonostante Maya Bay (sull’isola di Phi Phi Leh) sia la meta più famosa e visitata dell’arcipelago, noi avevamo evitato di andarci. Dal traghetto che ci portava al nostro resort, in lontananza, avevamo visto una moltitudine di barche e di gente chiassosa ammassata su quella spiaggetta e ci eravamo resi conto che non ne sarebbe valsa la pena.

E’ stato deciso il divieto totale di accesso a Maya Bay e aree limitrofe a partire dal 1 giugno 2018 e per i 4 mesi successivi. Per favorire il ripristino delle risorse naturali, inoltre, sono stati piantati 10.000 nuovi coralli. Ma 4 mesi non sono stati sufficienti e, a ottobre 2018, Thailand’s Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) ha annunciato che Maya Bay sarebbe rimasta chiusa a tempo indeterminato. Come specificato nell’annuncio, e come riporta CNN Travel, l’ecosistema marino ha bisogno di più tempo per rigenerarsi e la chiusura verrà estesa da ottobre “fino a quando le risorse naturali non torneranno alla normalità”.

Riflessioni di una viaggiatrice

Qualche riflessione è d’obbligo. Prima di tutto la smania delle persone di raggiungere a tutti i costi un luogo “famoso” (bellissimo, per carità) solo per scattare foto da far vedere agli amici e poter dire “io ci sono stato!” (perchè così è nella maggior parte dei casi, diciamocelo!) è deprimente. E’, in gran parte, gente (compresi quelli che i turisti ce li portano) che non ha il minimo rispetto per l’ambiente (nè tantomeno ha interesse a preservarlo), nemmeno quando si tratta di uno dei luoghi più belli (e delicati) del mondo.

Ma soprattutto: gli enti governativi non potevano intervenire prima? Non lo vedevano che Maya Bay era letteralmente invasa da decine di barche che scaricavano fino a 5000 persone al giorno, che potevano fare quello tutto quello che passava loro per la testa? Non lo immaginavano che la spiaggia sarabbe stata devastata, il reef distrutto, il mare inquinato? Bastava, forse, mettere qualche paletto e, oltre a proteggere l’ecosistema, i turisti avrebbero probabilmente continuato a godere di questo paradiso (e la Tailandia ad accoglierli).

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Gli interventi su Maya Bay

Sul Bangkok Post il professor Thon Thamrongnawasawat, un biologo marino della Kasetsart University e membro del comitato dei Parchi Nazionali ha dichiarato che la chiusura di Maya Bay è stata necessaria non solo per proteggere l’ambiente, ma anche per creare in loco alcune strutture: passerelle su cui camminare, servizi igienici e moli galleggianti per le barche dei turisti. Verrà inoltre introdotto un sistema di e-ticket.

Lo stesso Thamrongnawasawat ha inoltre dichiarato che il numero dei visitatori sarà limitato a 2.400 al giorno in alta stagione. E che stanno valutando di introdurre anche di limiti di tempo. Un sistema di prenotazione online sarà avviato come progetto-pilota: l’obiettivo è di limitare il numero di visitatori e ridurre la corruzione, garantendo che tutte le quote d’ingresso arrivino effettivamente nelle casse dello Stato. Ai proprietari delle barche, sarà inoltre richiesto di installare dei “trackers” digitali a bordo, se vorranno attraccare all’interno di Maya Bay.

Insomma, sembra che Maya Bay sia stata chiusa per una buona causa: un turismo finalmente sostenibile, anche se con grave ritardo.

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Dopo aver da sempre ascoltato racconti e aneddoti su quanto questo luogo sia particolare, durante il nostro viaggio in Giordania (il nostro Itinerario completo lo trovi qui), un bagno nel Mar Morto era un must.

LEGGI ANCHE: 10 cose da sapere prima di un viaggio in Giordania

Come arrivare sul Mar Morto

Siamo arrivati sulle sponde del Mar Morto dopo un breve viaggio in auto (qui trovi tutte le info per Guidare in Giordania) dal deserto del Wadi Rum.

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Con i suoi 400 metri sotto il livello del mare, il Mar Morto si trova nella depressione più profonda del pianeta. E’ in effetti classificabile come lago (il suo unico affluente è il fiume Giordano e non ha emissari), anche se viene definito “mare” per le sue vaste dimensioni. Si tratta di un lago le cui acque sono però salate. Non solo, hanno una salinità 10 volte superiore a quella di un Oceano e non permettono il proliferare di alcuna forma di vita. Da qui l’origine del suo nome.

Questa qualità rende le acque del Mar Morto molto ricche di sostenze nutrienti. I sali del Mar Morto, così come i fanghi presenti sul fondo del mare, sono conosciuti in tutto il mondo per proprietà benefiche, specialmente per la pelle.

Fare il bagno nel Mar Morto

Non aspettatevi nulla di simile ad una spiaggia tropicale o ad un lago alpino. Si tratta di uno specchio d’acqua inospitale circondato da un paesaggio desertico. Tuttavia, nella sua unicità, è una delle merviglie del mondo. Contrariamente a quanto si potrebbe supporre, l’acqua ha un odore gradevole ed è pulita.

Dove dormire sul Mar Morto

Siamo arrivati sulla costa del Mar Morto con la nostra auto a noleggio (ho scritto un post interamente dedicato alla nostra esperienza di guida in Giordania: lo trovate qui).

Siccome non avevamo la minima idea di come e dove fossero le strutture sul Mar Morto, abbiamo deciso di non prenotare nulla e di cercare una camera direttamente là. Sapevamo che c’erano almeno 4/5 resort piuttosto grandini nella stessa zona, quindi non avremmo avuto difficoltà a trovare una camera. I prezzi sono cari, di molto superiori agli standard giordani. E’ pur vero, però, che si tratta di resort di un certo livello, con tanto di piscine e spiaggia privata. Probabilmente c’è qualcosa di meno caro in quella zona. Noi ci fermavamo praticamente solo 1 pomeriggio, quindi abbiamo scelto la comodità dell’hotel direttamente sulla spiaggia, con ombrellone e lettini già a disposizione.

Dopo avere chiesto direttamente ai desk di 4 resort, abbiamo scelto l’Holiday Inn, perchè era quello più economico: 130€ per camera e colazione. Il Marriott e il Movenpick (soprattutto) sembravano un po’ più belli, ma erano decisamente più cari.

La camera era grande e pulita, gli spazi comuni piacevoli, così come le piscine che però non abbiamo usato. La spiaggia curata e confortevole. Abbiamo cenato in hotel a un prezzo più che ragionevole, anche se devo dire che la cena (a buffet) non era nulla di eccezionale. Decisamente migliore, invece, la colazione. A fine novembre, c’erano davvero pochi ospiti.

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Le attività sul Mar Morto

La spiaggia

Non ci sono barche o sport acquatici da provare: l’unica attività possibile in spiaggia è il relax. Al limite si può fare una partita di beach-volley, ma in condizioni logistiche…perlomeno singolari!

Il personale dell’hotel riempiva all’occorrenza una grossa ciotola con i fanghi che estraeva dal mare, in modo che ce li potessimo spalmare sulla pelle senza dover per forza entrare in acqua. Poi, una volta asciugati, ci immergevamo nel mare per toglierli e…voilà: la pelle era liscia come dopo un trattamento di bellezza.

Facendo il bagno nel Mar Morto sarà impossibile che andiate a fondo: fluttuare e rimanere a galla tra le sue acque è una sensazione incredibile, assolutamente da provare. Evitate, invece, di tuffarvi o immergervi: gli occhi vi brucerebbero per oltre un’ora. Vi consiglio gli occhialini. Stessa cosa se avete qualche piccola ferita aperta: soffrirete un pochino, ma con la certezza che saranno perfettamente disinfettate!

Il centro benessere

Il nostro hotel (come tutti quelli della stessa zona, suppongo) dispone di un centro benessere e offre una serie di trattamenti di bellezza e terapeutici. Primo fra tutti, ovviamente, il trattamento per il corpo a base di fanghi, che pare essere ricchissimo di benefici: “migliora il tono della pelle, riduce la cellulite, migliora la circolazione, disintossica la pelle e nutre le cellule con elementi essenziali”. Noi non abbiamo avuto il tempo di provarlo e ci siamo accontentati dei fanghi in spiaggia fai-da-te.

La Spa dell’hotel è piccolina, ma accessibile gratuitamente. Ci sono sauna e idromassaggio. A pagamento, ci si può godere anche un bel massaggio rilassante.

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Il viaggio nell’Inside Passage, un insieme di fiordi, canali e insenature che si sviluppano nel tratto di mare davanti alla costa ovest del Nord America, è stato la cigliegina sulla torta del nostro viaggio di nozze in Canada.

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Dove si trova l’Inside Passage

Questo straordinario percorso si snoda fra l’Alaska sud-orientale e la costa nord-occidentale dello stato di Washington (in USA), e lambisce tutta la British Columbia (in Canada). Noi abbiamo esplorato tutto il tratto canadese, quello più conosciuto, partendo da Prince Rupert, (l’ultimo avamposto canadese affacciato sull’Oceano Pacifico prima dell’inizio dell’Alaska) e Port Hardy, nell’estremità nord di Vancouver Island.

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La particolarità di questa crociera è che non si naviga in mare aperto ma in mezzo a fiordi e migliaia di isole che caratterizzano la costa frastagliata di questa parte del nord-America, affacciata sull’oceano Pacifico.
Durante i quasi 500km di navigazione, oltre a splendidi paesaggi, è perfettamente normale imbattersi in gruppi di balene, orche o delfini, che nuotano incuriositi di fianco alla nave. Certo, a Tadoussac le abbiamo viste da un gommone a pochi metri di distanza (ed è stata una vera emozione!), ma dai vari ponti all’aperto è comunque un bello spettacolo!

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La nave

British Columbia Ferries effettua il viaggio nell’Inside Passage con una moderna e comoda nave dotata di tutti i confort. E’ grande abbastanza da non far percepire alcun “ondeggiamento” durante la navigazione, quindi anche chi non è proprio avvezzo ai viaggi “sull’acqua”, non credo avrà alcun tipo di problema.

E’ possibile prenotare anche delle cabine, con tanto di letto e bagno privato. Penserete che è un peccato non godersi ogni minuto di questa crociera, ma tenete presente che 16 ore sono tante e non è poi così insensato pensare di trascorrerne qualcuna riposando comodi e in tutta tranquillità.

Il nostro viaggio nell’Inside Passage

La partenza della nave è fissata per le 7.30 di mattina, ma bisogna presentarsi al pier alle 5.30, in modo da espletare le operazioni di imbarco per tempo. Specialmente per quanto riguarda le auto. Lasciamo quindi il nostro bellissimo B&B a Prince Rupert e, nel buio e nella foschia delle 5 del mattino, raggiungiamo il porto.

Non appena saliti sul ponte superiore lo spettacolo dell’Inside Passage all’Orizzonte nelle luci dell’alba ci emoziona e ci fa presagire che sarà un’esperienza e una giornata che non dimenticheremo.

La Quiet Lounge

E’ il nostro viaggio di nozze e ci siamo trattati bene. Mio marito ha prenotato 2 posti nella Quiet Luonge, una sala in posizione panoramica privilegiata a prua, con vetrate a 180 gradi sul meraviglioso paesaggio dell’Inside Passage. In un piacevole silenzio, le comodissime poltrone si possono reclinare, diventando quasi dei letti e un piccolo buffet offre agli ospiti qualcosa da bere e da mangiare.

Durante il viaggio nell’Inside Passage, dagli altoparlanti, il comandante avvisava per tempo della presenza di gruppi di balene, orche o delfini che avremmo incrociato da lì a poco. Queste indicazioni precise ci permettevano, oltre che di portarci all’esterno con macchine fotografiche alla mano, anche di affacciarci dal lato giusto. In questo modo non ci siamo persi nemmeno un secondo di quello spettacolo.

Le altre parti della nave 

Siamo ovviamente usciti più volte dalla Quiet Lounge per godere del panorama dai ponti esterni e per fare le foto.

Ci sono diversi ambienti dove sistemarsi, sia all’interno che all’esterno, ed è importante sapere che, al di fuori della lounge, i posti non sono prenotabili. Quindi chi arriva prima può scegliersi il posto e gli ultimi si devono accontentare di quelli rimasti.

Devo dire che, dando un’occhiata in giro, il delta-costo per la quiet-lounge è stato ben speso. La nave era davvero piena, c’era una gran confusione e le sedute sembravano piuttosto strette e non molte comode. Considerate che 16 ore sono tante e qualche momento di tranquillità e di riposo è praticamente inevitabile.

Info utili

Il viaggio nell’Inside Passage da Prince Rupert a Port Hardy, che può essere fatto in entrambe le direzioni, ha una durata complessiva di 16 ore e le partenze sono all’incirca ogni 2 giorni. Consultate, in ogni caso, il sito di British Columbia Ferries perchè, a seconda dei periodi, la frequenza può variare.

Il prezzo indicativo da Giugno a Settembre per due persone e un’auto è di circa 500 Euro totali. Consiglio di prenotare con molto anticipo perchè entrambe le tratte sono molto richieste e facilmente sold out a ridosso dell’estate!

Oltre all’Inside Passage

Fare il viaggio nell’Inside Passage e non cogliere l’occasione per trascorrere qualche giorno nei luoghi di partenza e di arrivo sarebbe un vero peccato, specialmente se siete amanti della natura.

Prince Rupert mi ha talmente colpito, che le ho dedicato un intero post! Noi avevamo solo un giorno e abbiamo scelto di (provare a) incontrare gli orsi Grizzly, che non avevamo mai visto. E ci siamo riusciti. Ma so che da lì partono diversi tour naturalistici, tra i quali sembra che quelli dedicati al whale-watching (l’avvistamento delle balene) siano davvero incredibili!

Vancouver Island è stata altrettanto interessante: B&B da sogno, cervi che passeggiano nel giardino, orsi a bordo strada, foreste come nelle fiabe. E poi la bellissima città di Victoria. Scriverò presto un post anche sui meravigliosi giorni trascorsi a Vancouver Island. Stay tuned!

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L’Irlanda è tanto bella quanto particolare. La pioggia, spesso inclemente, rende il paesaggio di un verde incredibile e l’economia in forte crescita ha reso Dublino una delle città europee più vivibili e turisticamente più ambite. Sono stata in Irlanda diverse volte, visto che mio fratello (e famiglia) vivono nella capitale ormai da diversi anni. Tutti soggiorni brevi, ma molto intensi. Durante uno di questi abbiamo lasciato la città per trascorrere un bellissimo weekend alle Cliffs of Moher.

Le Cliffs of Moher

Le Scogliere di Moher (in gaelico “scogliere della rovina”) sono lunghe ben 8 chilometri e raggiungono un’altezza massima 214 metri. Sono talmente scenografiche da essere state scelte come location per diversi film tra i quali, forse il più famoso (almeno fra i giovani) è “Harry Potter e il Principe Mezzosangue”.

La formazione delle Cliffs of Moher risale a circa 320 milioni di anni fa. In quell’epoca geologica chiamata carbonifera superiore, l’area delle attuali scogliere si trovava alla foce di un fiume. Lungo la sua discesa verso il mare, il fiume portava con sé fango e sabbia che, nel corso del tempo, si sono depositati andando a formare i vari strati, che oggi rendono le scogliere di Moher così caratteristiche. Potrete facilmente osservare questi strati sovrapposti di roccia (chiamata scistosa, arenaria e roccia sedimentaria) e ammirare, così, la storia della loro formazione geologica, durata milioni di anni.

Come si arriva da Dublino

Le Cliffs of Moher si trovano nella contea di Clare, lungo la Wild Atlantic Way e distano circa 270 Km da Dublino. Se avete intenzione di pernottare, il posto più indicato Doolin. Un delizioso villaggio composto da poche case colorate, sparse qua e là, la maggior parte delle quali nemmeno delimitate da una recinzione. Alcune di esse sono state convertite di recente in accoglienti B&B che consentono ai turisti di trascorrere un weekend alle Cliffs of Moher in una location davvero caratteristica. In alternativa potete scegliere Liscannor, ugualmente vicino ma in direzione sud, oppure Galway.

Il percorso di andata verso le Cliffs of Moher

Abbiamo scelto 2 percorsi differenti per il viaggio di andata e per quello di ritorno (all’incirca equivalenti, sia come distanza che come tempo). In questo modo il nostro weekend alle Cliffs of Moher si è arricchito con alcune soste interessanti.

Lahinch

Per l’andata, abbiamo percorso l’autostrada M7 e siamo passati da Limerick, senza fermarci, però, vista la pioggia insistente che ci ha accompagnati fin dalla partenza. Ci siamo fermati, però, a Lahinch, un delizioso paesino sulla costa, famoso tra i surfisti locali. Abbiamo potuto vedere all’opera gli allievi della scuola di surf. Il clima non era proprio “da mare” (almeno per come lo intendiamo noi) e io avevo i brividi solo a vederli immersi tra le (facili) onde, nonostante la muta! Vi consiglio una visita, se state organizzando un weekend alle Cliffs of Moher. Nelle tranquille viuzze ci sono negozietti tipici e l’immancabile caratteristico pub, dove ci è stato servito un ottimo pranzo.

Da Lahinch, percorrendo una manciata di chilometri su una bella strada panoramica, siamo arrivati a Doolin. In totale, escluse le soste (oltre a Lahinch, ci eravamo fermati anche in un Autogrill, per cambiare mio nipote di quasi 2 anni e mezzo), da Dublino calcolate almeno 3 ore.

Il percorso di ritorno verso Dublino

Lasciata Doolin, abbiamo percorso qualche chilometro verso est, su una strada a tratti piuttosto tortuosa, fino ad arrivare nella regione del Burren.

Il Burren

Il Parco Nazionale del Burren (dal gaelico “distretto pietroso”) è uno sconfinato tavolato calcareo (si estende per circa 250 km quadrati) levigato dal vento.  Tutto ad un tratto i prati diventano pietre, frammentate da infinite fessure lineari dette grikes, dove crescono fiori e piante alpine, mediterranee e artiche.

In questo paesaggio lunare, davvero unico, sono ospitati una serie d’importanti siti archeologici, tra cui molti Dolmen (tombe megalitiche, risalenti all’incirca al 3500 A.C.) e reperti preistorici all’interno delle Grotte di Aillwee. Abbiamo lasciato l’auto e ci siamo incamminati per un’interessante passeggiata, nella pace più assoluta.

Da lì, abbiamo poi raggiunto Galway, dove abbiamo pranzato in in bel ristorante sul mare a base di uno dei piatti tipici del luogo: la zuppa di vongole. Da Galway, infine, per concludere il nostro weekend alle Cliffs of Moher, rientro a Dublino via M6.

Dove dormire alle Cliffs of Moher

Mio fratello, che si è occupato della scelta del nostro alloggio per il weekend alle Cliffs of Moher, non ha tradito le attese. Il B&B Cois Na hAbhann occupa la parte appena ristrutturata a nuovo di una delle deliziose case di Doolin. Da un’entrata dedicata, si accede al corridoio, sul quale si affacciano le 3 camere (ognuna con bagno privato). Spaziose e arredate con gusto. La colazione è stata eccellente (abbiamo potuto provare anche prodotti tipici della zona), così come l’accoglienza.

Proprio accanto al B&B c’è un bel pub, nel quale abbiamo mangiato ottimo cibo e trascorso una bella serata con musica dal vivo. Lo segnalo perchè è stato davvero comodo uscire dal pub ed essere in camera in pochi passi!

Cosa vedere alle Cliffs of Moher

Il centro visitatori

Abbiamo trascorso circa un’oretta all’interno del moderno Centro Visitatori delle Cliffs of Moher.  Oltre a rappresentare il punto di appoggio per coloro che visitano l’area (ci sono bagni, caffetteria e zone ristoro), si possono trovare tutte le informazioni per approfondire la conoscenza sulle scogliere e sul loro ecosistema. Anche i bambini non si annoieranno, perchè sono a disposizione delle sale multimediali con presentazioni audio-visive sulla geologia, sulla flora e sulla fauna della zona. E anche qualche “effetto speciale” che permette di scattare foto (o filmati) simulando le tipiche condizioni atmosferiche delle Cliffs, ovvero la pioggia e il vento! E proprio lì, osservando le tante bellissime foto appese alle pareti, mi sono resa conto di come siamo stati fortunati a vederle illuminate dal sole per 2 giorni consecutivi!

Il facile sentiero sulla cima delle Cliffs

Proseguendo oltre il centro visitatori, un semplice sentiero piastrellato (adatto a tutti) percorre la cima della scogliera: l’ideale per ammirare il panorama in totale sicurezza. Una meravigliosa passeggiata di 600mt durante la quale godere di vedute spettacolari, specialmente dalle piattaforme panoramiche lungo il bordo delle Cliffs. Noi, con un bimbo piccolo, ci siamo limitati a questa. Esistono però altri sentieri che permettono di visitare le Cliffs un po’ più in solitudine. Da entrambe le estremità del sito turistico si può percorrere qualche metro lungo i sentieri sterrati e ammirare le scogliere da prospettive diverse e di grande bellezza.

La torre di O’Brien

Situata al centro dell’area visitatori, la torre di O’Brien risale al 1835 e venne costruita per i turisti dell’epoca come punto di osservazione privilegiato sulle scogliere. E, in effetti, questo è uno dei punti migliori da cui osservare (e fotografare) il tramonto.

La vista delle isole Aran, di fronte alle scogliere, è sempre garantita (nebbia permettendo). Nelle giornate limpide la vista si estende per molti chilometri. A nord è visibile il profilo delle Twelve Bens del Connemara, al di là della Galway Bay. A sud addirittura le montagne della contea di Kerry.

Breanan Mór

Lo sperone roccioso che si trova in mare, in corrispondenza della O’Brien’s Tower, ha questo nome gaelico ed è, probabilmente, il risultato di un crollo della falesia in tempi remoti. Elemento importante dello skyline delle Cliffs, è alto circa 70 metri e lo abbiamo visto da vicino durante il nostro tour in barca. (Vedi paragrafo successivo). Di recente, è diventato famoso per avere fatto da scenografia in una scena del film “Harry Potter e il Principe Mezzosangue“.

Cosa fare alle Cliffs of Moher

Il tour in barca da Doolin

Avevamo in programma il tour in barca per la mattina successiva, ma ci è stato fatto notare dai “locali” che era un vero peccato sprecare un pomeriggio di sole. Ma, soprattutto, che non si sapeva cosa ci avrebbe riservato il meteo il giorno dopo e che non era così scontato che avremmo effettivamente potuto uscire in barca! Così, dopo il check-in al B&B, siamo scesi al porto e abbiamo prenotato il tour che sarebbe partito da lì a poco.

L’imbarcazione, piuttosto grandina (quindi adatta anche a mio nipote), ci ha portati nei pressi delle scogliere e, dal mare, il panorama assume una prospettiva completamente diversa. Abbiamo visto numerose grotte che si trovano al di sotto delle scogliere. La più grande, la Giant’s Cave, è una cavità alta circa 100 metri ed è davvero impressionante ammirarla da distanza ravvicinata. Siamo riusciti ad intravedere anche la O’Brien’s Tower e, ovviamente, la Breanan Mòr. Dopo circa un’oretta siamo tornati alla base. Molto interessante e, se il tempo lo permette, durante un weekend alle Cliffs of Moher, questa escursione non può mancare.

Percorrere la Wild Atlantic Way

Da Doolin, proseguendo per qualche chilometro verso nord sulla Wild Atlantic Way, si può ammirare dalla strada un panorama incredibile. In alcuni punti, servendosi di comodi parcheggi, si possono anche fare 4 passi sulla spiaggia. Prevedete assolutamente di percorrerne un tratto (anche breve) durante il vostro weekend alle Cliffs of Moher.

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Nel nostro itinerario di viaggio in Canada abbiamo visto gli orsi e le balene; il mare e i ghiacciai; città culturalmente europee e città modernamente americane.

La varietà di paesaggi che questo paese è in grado di offrire è impressionante e, visto che questa volta il tempo non ci manca (è il nostro viaggio di nozze!), possiamo pensare a un tour in Canada che preveda parecchie tappe, senza l’ansia di dover correre troppo per toccarle tutte. Visiteremo sia la parte est che la parte ovest, saltando quella centrale con un comodo volo interno.

Se, invece, avete a disposizione non più di 2 settimane, vi consiglio di scegliere una delle 2 zone, a seconda dei vostri interessi e di dedicarvi esclusivamente a quella, evitando di correre come pazzi per visitare (male) più luoghi possibile. Tenete presente che, ovunque, ci sono tante cose da vedere o da fare e non avrete difficoltà a riempire sempre le vostre giornate.

L’assicurazione di viaggio

Ormai lo sapete: sono una grande fan delle assicurazioni di viaggio, perchè voglio godermi la vacanza in totale tranquillità. Vale per l’assicurazione dell’auto a noleggio (aggiungo sempre la “Protezione Completa” di Rentalcars, per coprire tutti i possibili danni e senza franchigia) e vale soprattutto per l’annullamento volo e le spese mediche.

Per i viaggi in paesi extra_UE ritengo quest’ultima INDISPENSABILE, a maggior ragione per le destinazioni del Nord-America, dove una semplice visita al Pronto Soccorso potrebbe costare migliaia di euro.

Ho provato Heymondo e sono rimasta davvero contenta: il sito è di facile comprensione, l’app è comodissima in caso sia necessario contattare l’assistenza durante il viaggio (a qualsiasi ora e da qualsiasi parte del mondo) e, soprattutto, offre il prodotto col miglior rapporto qualità/prezzo. Ve la consiglio!

Se anche voi sceglierete Heymondo, in quanto lettori di questo blog, avrete uno sconto del 10%:

LEGGI ANCHE: 5 motivi per partire con un’Assicurazione di Viaggio

Le tappe del viaggio in Canada

Ecco qui di seguito le tappe del nostro itinerario di viaggio in Canada fai-da-te, con partenza da Toronto e rientro da Vancouver (con breve passaggio a Seattle, negli Stati Uniti).

• Toronto e cascate del Niagara (2 notti)
• Ottawa (2 notti)
• Montreal (1 notte)
• Tadoussac (1 notte)
• Quebec City (3 notti)
• Banff (3 notti)
• Prince George (1 notte)
• Prince Rupert (2 notti)
• Inside Passage e Port Hardy (1 notte)
• Port Alberni (2 notti)
• Victoria (1 notte)
• Seattle (2 notti)
• Vancouver (2 notti)

Abbiamo giudicato da subito il tour in Canada “un viaggio facile”. Il paese è ottimamente organizzato dal punto di vista turistico, ha tante strutture ricettive ed è molto sicuro (la criminalità è praticamente pari a zero). Inoltre, parliamo un discreto ingese (mio marito anche il francese), quindi non avremo problemi di comunicazione. Con l’aiuto dell’immancabile Lonely Planet, ci sono tutte le condizioni per organizzare un itinerario di viaggio in Canada come piace a noi: prenoteremo solo i voli, l’auto e l’hotel a Toronto per le prime 2 notti. Tutto il resto lo definiremo “in corso d’opera” sulla base di quello che vedremo e che, quindi, ci andrà di fare giorno per giorno.

Partiremo da Toronto e, dopo una visita alle Cascate del Niagara, ci sposteremo nel Quebec per visitare le sue bellissime città. Faremo anche una tappa al villaggio di Tadoussac, per vedere le balene.

Raggiunta poi Calgary con il volo da Quebec City, rimarremo qualche giorno sulle Rocky Mountains, quindi ci dirigeremo verso Prince Rupert, ai confini con l’Alaska. Da lì, con una nave, percorreremo l’Inside Passage (con panorami incredibili) e raggiungeremo l’isola di Vancouver, dove rimarremo in mezzo alla natura per un paio di giorni.

A conclusione del nostro itinerario di viaggio in Canada, raggiungeremo poi Seattle (negli Stati Uniti) e, infine, Vancouver, dove trascorreremo gli ultimi giorni.

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I voli

A differenza degli altri viaggi fatti fin’ora, il nostro itinerario di viaggio in Canada prevede arrivo e partenza da città diverse. Questo complica un po’ le cose e, soprattutto, alza considerevolmente il costo del volo. C’è poi da prenotare anche la tratta interna.

Monitorati per un paio di settimane i prezzi adottando i soliti accorgimenti che trovate tra i Consigli di Viaggio, la combinazione più vantaggiosa ci viene offerta dal sito chipoair.com: volo intercontinentale British Airways Milano-Toronto, con rientro da Vancouver (scalo a Londra per entrambe le tratte)  e volo interno WestJet da Quebec City a Calgary (scalo a Edmonton). Il tutto per un costo complessivo di circa 2.300€, assicurazione inclusa.  (Le recensioni dei vettori e le potete trovare qui).

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L’auto a noleggio

L’auto sarà il mezzo di trasporto per tutto il nostro tour in Canada e percorreremo tantissimi chilometri. Vorremmo, quindi, un’auto comoda e con un bagagliaio che possa contenere tutte le nostre valigie, in modo che non rimangano “a vista” durante gli spostamenti e le soste (Col senno di poi, questa precauzione si rivelerà inutile…). I noleggi saranno 2, uno per parte Est (da Toronto a Quebec City,  6 giorni) e un altro per la parte Ovest (da Calgary a Vancouver, 12 giorni), intervallati dallo spostamento col volo interno. Purtroppo, la riconsegna in un punto diverso da quello del ritiro prevede un extra (abbastanza elevato) da aggiungere al costo effettivo del noleggio.

Indispensabile inserire le opzioni chilometraggio illimitato e doppio conducente. L’ottimo Rentalcars.com ci propone ottime tariffe con la Alamo.

Sottoscriviamo, come sempre, anche la polizza Protezione Completa di Rentalcars: in caso di collisione o di danneggiamenti alla vettura, noi corrisponderemo la franchigia alla Alamo e Rentalcars ci rimborserà in seguito per intero la cifra.

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I pernottamenti in Canada

Il Canada è caro, senza ombra di dubbio. Il prezzo per il pernottamento in un hotel di medio/alto livello in città come Vancouver o Quebec City è intorno ai 140€/notte, e la colazione non è quasi mai compresa.

Per fortuna, soprattutto nella parte ovest, ci sono tantissimi B&B o Guest House che offrono pernottamento e colazione in case meravigliose, per prezzi più che ragionevoli. E la cosa più bella è che puoi interagire con la gente del posto e respirare un po’ l’atmosfera delle loro case. Senza contare la splendida accoglienza che ci è sempre stata riservata. Sì, il B&B in Canada sarà la nostra prima opzione, quando possibile e li prenoteremo bussando direttamente alla loro porta, o chiamandoli il giorno prima, quando definiremo gli spostamenti del giorno successivo.

Gli hotel di Quebec City, Banff, Seattle e Vancouver, li prenoteremo anch’essi qualche giorno prima del nostro arrivo, ma on-line, su Booking.com.

Ora non ti resta che scoprire tutti i dettagli nei post del Canada. Buona lettura!

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