Prima del nostro viaggio in Giordania non avevo neanche mai visto un deserto. Ecco perchè trascorrere addirittura una notte nel deserto del Wadi Rum era un’occasione da non lasciarsi scappare.

Il periodo non troppo caldo (fine novembre) e la Lonely Planet, che lo descriveva come meraviglioso, hanno fatto sì che fosse una tappa sicura nel nostro itinerario. Il ricordo delle dune rosso acceso, del cielo più stellato che mai e della gelida notte in tenda volevamo di sicuro portarcelo a casa.

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Come arrivare nel deserto del Wadi Rum

Per spostarci in Giordania noi abbiamo noleggiato un’auto. Siamo arrivati al Visitor Center del Wadi Rum dopo circa un’ora e mezza di guida, partendo di buon mattino da Petra. E’ stato un viaggio tranquillo: la Giordania è piccola e le distanze tra i vari luoghi turistici sono sempre piuttosto brevi.

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Non è consentito, ovviamente, entrare nel Wadi Rum con la propria auto, quindi l’abbiamo lasciata nel piccolo parcheggio adiacente e siamo entrati. Non c’era nessuno e abbiamo potuto informarci e scegliere con calma tra le varie soluzioni che il personale ci ha proposto.

Cosa fare e cosa vedere nel Wadi Rum

Abbiamo deciso di affittare un Pick-up con autista, il quale ci avrebbe scarrozzati fino al tramonto, mostrandoci i luoghi di maggior interesse. Ci avrebbe poi lasciati al campo tendato che io avevo già individuato da casa, dove avremmo trascorso la nostra notte nel deserto del Wadi Rum. Onestamente non ricordo quanto abbiamo speso per questo servizio, ma era sicuramente una cifra ragionevole.

Il nostro driver era un timido ragazzo giordano. Parlava un discreto inglese ed è stata una buona giuda. Prima di addentrarci tra le dune, ci siamo recati in una specie di take away poco lontano dal Visitor Center per acquistare il pranzo (compreso nel prezzo) che avremmo consumato successivamente.

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Tra le dune del deserto

Il paesaggio era davvero meraviglioso. La sabbia era di un rosso acceso, intervallata da formazioni rocciose, erose e modellate nel tempo dal vento. Siamo andati su e giù per le dune col pick-up e ci siamo fermati più volte per fare delle foto e camminare nella sabbia, nei punti più panoramici.

Il pranzo lo abbiamo consumato seduti per terra, all’ombra del pick-up: riso e pollo con l’aggiunta di qualche spezia. Il cibo non era niente di speciale, ma abbiamo scambiato 4 chiacchiere con l’autista e ci siamo goduti la location, unica al mondo.

Terminato il pranzo abbiamo ripreso il tour. Quando siamo arrivati vicino ad un gruppo di rocce alte quasi una decina di metri, l’autista ci ha chiesto di lasciargli la nostra macchina fotografica e ci ha invitati a salire in cima. Devo dire che la salita (o la scalata!) non è stata molto agevole (e ancora meno lo è stata la discesa!). Ma devo dire che ne è valsa la pena. E siamo stati immortalati dal nostro fidato autista, che ha sfoderato anche con una certa vena crativa!

Il tramonto nel Wadi Rum

Abbiamo capito che, per il tramonto, il nostro driver aveva il suo asso nella manica. Quando mancava circa una mezz’oretta si è fermato ai piedi di un roccione piuttosto alto, sul quale noi siamo saliti. Idea, a dire il vero, non molto originale, visto che c’erano già parecchi turisti, ma la vista era mozzafiato e, nel deserto, non è che ci siano molti view-point così privilegiati. Ci siamo seduti e abbiamo aspettato che iniziasse lo spettacolo del tramonto, in silenzio.

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Dove passare la notte nel deserto del Wadi Rum

Era ormai buio quando siamo arrivati all’ingresso del Rahayed Desert camp (ora lo trovate anche su Booking.com). Il timore di non trovare posto si è dissolto nel momento in cui abbiamo capito che c’erano 40 tende, ed eravamo solo 5 ospiti! Oltre a noi, c’erano una coppia di signori romani (simpaticissimi) e un ragazzo americano, che viaggiava da solo. Entrambi avevano noleggiato una macchina con autista ed erano piacevolmente stupiti del fatto che noi, invece, avessimo noleggiato solo la macchina.

Le tende

Il campo tendato era davvero scenografico! Le 40 tende, disposte in file ordinate, erano collocate a ridosso di un costone di roccia (come a ripararle dal vento) ed illuminate nel buio dalle luci disposte nei vialetti. 36 avevano il bagno in comune (un po’ stile campeggio) e 4, denominate “VIP”, avevano il bagno privato.

Costi: circa 50€ per quelle standard e circa 70€ per le VIP. Noi abbiamo scelto una di quest’ultime. Erano spartane, ma spaziose e pulite (per quanto possa definirsi “pulita” una tenda in mezzo al deserto). E, ovviamente, molto suggestive.

La cena

Il Rahayed Desert camp era gestito da 4 ragazzi egiziani che si occupavano di tutto: dall’accoglienza (check-in e check-out), alla manutenzione, alla pulizia, fino al cibo. Non l’ho specificato sopra, ma nel prezzo del pernottamento erano comprese anche cena e colazione (ovvio, non ci sono alternative!).

Ci hanno proposto un buffet di semplici piatti locali, a base di riso, pollo e verdure. Non ci aspettavamo nulla di diverso e devo dire che sono stati sia cucinati che presentati con una certa cura. Quel giorno era il compleanno della signora romana e il marito, con la complicità del loro autista-guida, si era procurato una torta per fare una sorpresa alla moglie. Sono andata io in cucina a spiegare di portarla con le candeline accese (mentre noi italiani avremmo cantato la canzoncina), perchè nessuno aveva idea di cosa dovesse fare! E’ stato un momento davvero carino, che ci ha uniti tutti quanti, nonostante culture e usanze così diverse. I ragazzi egiziani sono stati simpaticamente al gioco, ma avranno pensato che noi occidentali a volte siamo piuttosto buffi. E io non me la sento di dar loro torto!

Dopo cena, quando la temperatura è scesa vertiginosamente, ci siamo radunati intorno al fuoco a bere the e a chiacchierare fino a tarda sera. E’ stata davvero una serata piacevole: una location unica e un’ottima compagnia.

I dintorni del campo tendato

Mio marito, appassionato di fotografia, sapeva che una notte nel deserto del Wadi Rum gli avrebbe fornito l’occasione di immortalare un cielo stellato come abbiamo visto poche volte (forse mai) nella vita. Si era portato l’attrezzatura giusta e, appena dopo cena, abbiamo cercato un punto appartato (dietro alla tenda ristorante, appena sopra una collinetta) dove piazzare il cavalletto. I ragazzi ci hanno fornito una torcia, ma eravamo talmente illuminati dalle stelle e dalla luna, che ne avremmo potuto fare tranquillamente a meno.

Mio marito non è mai soddisfatto dei suoi “lavori”; io credo ci siamo portati a casa delle belle foto. Di sicuro ci siamo portati a casa l’immagine di quel cielo e di quel deserto illuminato, che è ancora stampata nella nostra mente.

La notte nel deserto del Wadi Rum

Il fuoco del dopo-cena non è stato solo un tocco romantico, ma una necessità! La differenza di temperatura rispetto al pomeriggio era enorme e ci siamo trovati un pochino impreparati a livello di vestiario.

Quando abbiamo deciso di andare a dormire, uno dei ragazzi che gestiva il campo ci ha chiesto se volevamo una coperta extra. Anzi, ci ha praticamente invitati a prenderla. Lo abbiamo fatto (anche se ci sembrava esagerato) e, una volta lontani dal fuoco, abbiamo capito che non esagerava affatto! Non so quanti (pochi) gradi ci fossero, ma sappiate che è stato impossibile, per me, togliermi i vestiti per infilarmi il pigiama. Alla fine ci sono riuscita, ma faticosamente, perchè l’ho fatto da sotto le coperte!

Non dimenticherò mai la sensazione di schiacciamento che abbiamo provato una volta infilati nel letto: 4 coperte sopra di noi, e non di leggera piuma! Ma sono bastate, alla fine, per far sì che la notte nel deserto del Wadi Rum possa essere considerata come una delle esperienze più belle della nostra vita di viaggiatori.

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In fase di organizzazione-viaggio (qui il nostro itinerario), il nostro grosso dilemma era: guidare in Giordania è una cosa fattibile o siamo dei pazzi a pensare di noleggiare un’auto, come facciamo di solito?

E poi… Le strade saranno sicure? Correremo il rischio di perderci? Riusciremo a districarci nel traffico di un paese mediorientale? Saremo in grado di decifrare i cartelli stradali?  Se anche a voi piacerebbe guidare in Giordania, ma avete tanti dubbi che vi ronzano in testa, questo articolo vi chiarirà sicuramente le idee.

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Noleggio con o senza autista?

Leggevamo su diversi siti web che la maggior parte dei turisti aveva affittato un’auto con autista privato locale (e si era trovata benissimo). Questo perchè, essendo un paese mediorientale, il fatto di affidarsi a una persona che conoscesse i luoghi e sapesse bene come muoversi infondeva una maggiore tranquillità.

In pochi si azzardavano ad affermare che fosse tranquillamente fattibile noleggiare un’auto e spostarsi autonomamente senza problemi. Nonostante ciò, mio marito è stato propenso fin da subito per il fai-da-te: guidare in Giordania non lo spaventava affatto. Tenendo conto, poi, che è sempre molto comodo essere completamente indipendenti e che avremmo anche ridotto considerevolmente i costi, abbiamo deciso che potevamo provarci.

Prima di partire

AGGIORNAMENTO DI GIUGNO 2019

Finalmente il sito viaggiaresicuri.it, nella sezione “mobilità”, ha ufficializzato il fatto che, per guidare un’auto a noleggio in Giordania, è sufficiente la patente italiana. Prima, lo stesso sito indicava l’obbligo della patente internazionale, in disaccordo con quanto sostenuto dalle compagnie di noleggio.

Noi avevamo preferito evitare qualsiasi problema (specialmente in un paese mediorientale) e mio marito aveva provveduto a munirsi della patente internazionale prima di partire, cosa che consigliavo anche qui sul blog. Ora, invece, confermo: se dovete noleggiare un’auto in Giordania partite tranquilli: la vostra patente italiana è valida.

La patente internazionale

Invece, per guidare in Giordania un’auto non-noleggiata, è obbligatoria la patente internazionale. Ma non preoccupatevi: si ottiene facilmente (non ci sono visite mediche da fare nè esami da sostenere) e con una spesa piuttosto contenuta. Da quello che ho capito, si tratta semplicemente della trascrizione (e traduzione) su apposito libretto cartaceo delle caratteristiche della licenza di guida italiana.

Affidando la pratica a un’agenzia, non dovrete praticamente fare nulla, se non pagare. E non poco. Noi abbiamo deciso di provvedere da soli: ci sono dei bollettini da pagare in posta e bisogna recarsi un paio di volte in motorizzazione (la prima volta a consegnare i documenti, la seconda a ritirarli), ma risparmierete un bel po’ di soldi.

Vedete cosa è meglio per voi: se non avete tempo per sbrigare le pratiche, la strada dell’agenzia è forse l’unica. In caso contrario, potete tranquillamente informarvi qui e provvedere voi stessi.

La mappa stradale

Siamo stati in Giordania qualche anno fa e, all’epoca, non erano disponibili navigatori sulle autovetture a noleggio. Nè tantomeno era disponibile una mappa stradale della Giordania da scaricare sullo smartphone e utilizzare eventualmente off-line.

Non ci restava che la strada della vecchia mappa stradale cartecea. L’abbiamo trovata (solo) alla libreria Hoepli, a Milano, davvero fornitissima in questa sezione. Inutile dire che la mappa è stata indispensabile e facile da consultare: le strade sono poche ed è quasi impossibile sbagliarsi. Altro discorso per Amman: lì avremmo avuto difficoltà anche con un navigatore. Come leggerete anche più avanti, vi consiglio di evitare di guidare ad Amman.

Nel deserto del Wadi Rum, invece, non è consentito entrare con la propria auto. Per visitarlo, noi abbiamo noleggiato un pick-up con autista. Potete leggere tutti i dettagli qui.

L’auto a noleggio

Su rentalcars.com abbiamo noleggiato on-line un’auto da ritirare al nostro arrivo all’areoporto di Amman (potete fare il vostro preventivo in 1 minuto cliccando qui).

Non essendoci “la fila” per guidare in Giordania, il parco auto degli autonoleggi si può tranquillamente definire “scarsino”…e sono buona! Abbiamo scelto un’auto medio-piccola (non dovevamo guidare in Giordania per molti chilometri e avevamo bagagli non troppo ingombranti; inoltre, un’auto più “agile” pensavamo potesse essere più idonea in questo paese): negli Stati Uniti ci avrebbero dato un piccolo SUV a 5 posti con 1000Km percorsi; ad Amman ci hanno consegnato una vecchia Citroen C3 piuttosto “vissuta” e col serbatoio pieno per un quarto.

Abituati agli autonoleggi “canonici” che sono pronti a contestarti anche un minimo graffietto, siamo stati mezz’ora a segnare sul contratto ogni piccolo segno sulla carrozzeria prima di firmarlo e, vi assicuro, non c’era più uno spazio libero! Abbiamo anche voluto segnalare al simpatico ometto che ci guardava divertito mentre noi giravamo con una certa agitazione intorno alla macchina, che la maniglia interna della mia portiera mi era rimasta in mano quando avevo tirato per chiuderla! Ma è stato quando, facendogli presente che il serbatoio era pieno solo per un quarto (e non pieno, come doveva essere), ci ha risposto con un “…ok ok, allora riconsegnatelo pieno per un quarto!” che abbiamo capito che qui prendono la faccenda del noleggio in modo molto rilassato!

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Guidare in Giordania

Ma in definitiva: com’è stato guidare in Giordania? Noi abbiamo girato in lungo e in largo e non abbiamo avuto problemi: le strade sono ampie e con poco traffico; poche e ben segnalate. Coadiuvati anche solo da una mappa stradale, quindi, (come nel nostro caso) potrete viaggiare senza problemi. Tenete, in ogni caso, presente 2 cose.

La prima: non ci sono le regole sulla sicurezza stradale che siamo soliti seguire noi (nè tantomeno c’è la mentalità per concepirle, credo, almeno per il momento). Ci siamo improvvisamente trovati davanti persone che attraversavano l’autostrada a piedi, ad esempio, e c’è venuto un colpo! (a loro parziale difesa devo dire, però, che non hanno molte alternative…). Altre volte abbiamo constatato che qualche guidatore non aveva proprio ben chiaro il concetto di ”precedenza”. Quindi, bisogna stare molto molto attenti.

La seconda: guidare ad Amman è stato impossibile, almeno per noi! La città sorge su una serie di colli e le strade sono dei saliscendi che sembrano tutti uguali. Inoltre, la maggior parte della segnaletica è in arabo quindi, per noi, era come se non ci fosse. Noi ci siamo improvvisamente trovati tra le vie cittadine a causa di una deviazione che ci ha impedito di proseguire sulla “tangenziale”. Se non fosse stato per un tassista che ci ha gentilmente scortati fino a riportarci sulla tangenziale, saremmo ancora là a chiederci se da quella rotonda ci eravamo già passati prima oppure no… Quindi: guidare in Giordania SI’, guidare ad Amman NO! In quest’ultimo caso servitevi assolutamente dei taxi: sono super-economici e non avete nemmeno il problema del parcheggio.

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La Malesia è il nostro viaggio ideale: un connubio perfetto tra natura, mare e città. Singapore la completa, con la sua pulizia maniacale e la sua modernità. Vogliamo vedere tutto, e l’ottima Air Asia ce lo permetterà. Con l’aiuto della Lonely Planet, abbiamo creato il nostro itinerario di viaggio in Malesia e Singapore, con partenza da Kuala Lumpur:

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Le tappe del viaggio in Malesia e Singapore

• Malacca (1 notte)
• Cameron Highlands (1 notte)
• Parco nazionale di Taman Negara (1 notte)
• Kota Bharu (1 notte)
• Isole Perhentian (3 notti)
• Sandakan (1 notte)
• Bilit (2 notti)
• Sepilok (1 notte)
• Kota Kinabalu (1 notte)
• Singapore (3 notti)
• Kuala Lumpur (3 notti)

La regola fondamentale, che ho imparato sulla mia pelle, è quella di non inserire troppe tappe. Meglio meno e bene, che tanto e male. Limitatevi a quelle che siete sicuri di poter gestire senza dover ricorrere a lunghi spostamenti giornalieri, altrimenti rischiate di trascorrere più tempo sui mezzi di trasporto che a godervi i luoghi e sarebbe un peccato. Io ho fatto spesso questo errore, probabilmente anche qui, nell’itinerario di viaggio in Malesia e Singapore: le prime 3 tappe in 3 giorni non sono state una buona scelta. Meritava un po’ di tempo in più il parco nazionale di Taman Negara e, col senno di poi, eliminerei una tra Malacca e Cameron Highlands. Questione di gusti (mio marito, ad esempio, eliminerebbe la prima, io la seconda…); trovate i links ai post di entrambe qui sopra, in modo che, in caso, sia più facile per voi la scelta.

Trascorreremo i primi 3/4 giorni spostandoci in auto fino all’estremo nord della parte continentale e, da Kota Bharu, raggiungeremo le isole Perhentian. Ci sposteremo poi nel Borneo (regione del Sabah) e, dopo qualche giorno, faremo rientro a Kuala Lumpur giusto in tempo per prendere il volo per Singapore, dove ci fermeremo per 3 giorni. Infine, a conclusione del nostro itinerario di viaggio in Malesia e Singapore, faremo ritorno a Kuala Lumpur e qui rimarremo altri 3 giorni a visitare la città, prima del rientro in Italia.

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L’assicurazione di viaggio

E’ un must in tutti i miei viaggi perchè, specialmente per quelli intercontinentali, voglio partire tranquilla e avere la certezza che, in caso malattia o infortuni, non dovrò accollarmi spese extra che potrebbero essere dei veri salassi. Poi, vista la spesa minima, includo sempre l’annullamento volo e l’assicurazione bagaglio.

Mi trovo benissimo con Heymondo.it, una compagnia giovane e dinamica specializzata proprio nelle Assicurazioni di viaggio. Oltre al miglior rapporto qualità/prezzo, hanno un’App semplice e chiara, dalla quale forniscono una diretta assistenza in viaggio, 24h/7.

Se anche voi sceglierete Heymondo, in quanto lettori di questo blog, avrete uno sconto del 10%:

LEGGI ANCHE: 5 motivi per partire con un’Assicurazione di Viaggio

I voli intercontinentali

Il proliferare di nuove compagnie aeree con sede nella penisola arabica, ha migliorato in modo significativo i collegamenti (e i relativi costi) tra l’Europa e il sud est asiatico. Gli aereomobili sono nuovi, il servizio efficiente e si trovano offerte incredibili, specialmente nei periodi di media/bassa stagione. Non è il nostro caso, purtroppo, perchè quest’anno possiamo partire solo in agosto.

Monitoriamo per un paio di settimane i prezzi, cerchiamo la combinazione più vantaggiosa e, alla fine, prenotiamo su Expedia un volo Qatar Airways (comprensivo di assicurazione), da Milano a Kuala Lumpur, con scalo a Doha, per 680€.

Gli spostamenti interni

L’auto a noleggio

Il nostro itinerario di viaggio in Malesia e Singapore iniziava con un on-the-road di 3 giorni da Kuala Lumpur, a Malacca fino ad arrivare all’estremo nord della penisola malese.

Non abbiamo avuto problemi di alcun genere: l’auto era bella, le strade anche e il traffico tranquillo. Bisogna solo fare attenzione ai motorini che, soprattutto nelle città, sfrecciano superando vi da entrambi i lati. Abbiamo prenotato l’auto su Rentalcars.com. Puoi fare il tuo preventivo in 1 minuto qui.

I voli interni

Per il nostro itinerario di viaggio in Malesia e Singapore, i voli interni erano fondamentali! Lette alcune opinioni positive trovate in rete, abbiamo deciso di affidarci ad AirAsia per ben 6 tratte.

I voli Air Asia sono davvero economici quindi vale la pena, secondo me, utilizzarli per ottimizzare gli spostamenti da una città all’altra. Considerate anche il fatto che la procedura di imbarco di Air Asia è molto più snella dei classici voli e arrivare in areoporto solo 1 ora prima è più che sufficiente.

Il sito è molto chiaro e facile da navigare. Conoscendo un minimo di inglese non ci sono problemi a cercare i voli e ad acquistarli con carta di credito.

Gli stessi voli li abbiamo trovati anche su Expedia, ma prenotando direttamente su AirAsia.com si può avere qualche piccolo benefit, come uno snack gratuito durante il volo, che ci hanno puntualmente consegnato, senza che noi nemmeno ce lo ricordassimo. E il discreto sandwich con bibita è stata una gustosa sorpresa!

Dopo 6 voli con Air Asia, devo ammetterlo, sono rimasta stupita dagli areomobili nuovi, dalla praticità dei check-in “fai da te”, dalla velocità delle riconsegna bagagli e dalla puntualità. Quindi senza alcun dubbio la mia opinione su Air Asia è più che positiva.

I pernottamenti in Malesia e Singapore

Dando un’occhiata su Booking.com, ci si accorge subito di come le sistemazioni in Malesia siano economiche. Se ci si accontenta di un hotel discreto, senza troppe pretese (l’ideale per i soggiorni di una notte) si può acquistare una doppia con colazione, anche per 30€.

Diverso il discorso per Singapore, i cui prezzi invece sono altissimi. Ci resteremo solo 3 notti. E, se il budget ce lo consentirà, vorremmo trascorrerne una al Marina Bay Sands, uno degli hotel più famosi e fotografati del mondo (con la sua piscina a sfioro un cima ai 3 grattacieli).

Per quanto riguarda il Borneo, invece, forse la tappa a cui teniamo di più, cerchiamo una sistemazione che ci permetta di stare il più possibile a contatto con la natura e, soprattutto, lontano dalle orde di turisti. E troviamo quello che fa per noi: la sola cosa che ci divide dalla nostra bellissima camera in mezzo alla giungla e agli oranghi è una scalinata di 600 gradini!

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Infine, per quanto riguarda le isole Perhentian, la parola d’ordine deve essere “mare” e optiamo per la più grande delle 2 isole, Besar, e per una sistemazione in stile piuttosto classico, ma che sembrerebbe vantare la spiaggia più bella delle 2 isole.

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