Qualche cascata naturale l’ho vista sulle nostre montagne, ma l’acqua era talmente gelida che il bagno non ero riuscita a farlo.
Qui in Oman, invece, la temperatura dell’acqua è perfetta e il bagno è un vero toccasana per combattere il caldo asfissiante, specialmente dopo una camminata.

Il Wadi Tiwi non è tra i percorsi più turistici e anche la Lonely Planet gli dedica solo poche righe. Per questo ho pensato di scrivere questo post: qui troverete le indicazioni e, soprattutto, i consigli che mi sento di darvi dopo esserci stata di persona. Perchè godersi il Wadi Tiwi fai-da-te è possibile, ma alcuni accorgimenti sono assolutamente necessari.

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Assicurazione di viaggio

A tal proposito, io non parto mai senza un’Assicurazione di viaggio. Costa pochissimo rispetto al viaggio e mi permette di godermelo in tutta tranquillità, specialmente quando sono così lontana da casa.

Anche in Oman ci ha accompagnati Heymondo insieme alla sua APP, con la quale possiamo ricevere assistenza h24. In caso possa servire anche a voi, in quanto lettori di questo blog, avrete uno sconto del 10%:

Come raggiungere il Wadi Tiwi fai-da-te

Noi abbiamo raggiunto il Wadi Tiwi durante il tragitto da Ras al Hadd a Muscat e la sosta è durata in tutto un paio d’ore, dalle 10.30 alle 12.30. Ci saremmo stati qualche minuto in più, ma avevamo altre soste in programma e non ci saremmo stati coi tempi.

CONSIGLIO: anche se in acqua si sta bene, il sole di metà giornata è pericoloso ed è bene non esagerare.

Il percorso in auto

In rete avevo trovato alcuni commenti positivi sulla strada da percorrere per arrivare al Wadi Tiwi (forse derivanti dall’entusiasmo o semplicemente dall’incoscienza): beh, io non sono assolutamente d’accordo! Si tratta di una strada dissestata, stretta e spesso sul bordo del precipizio. A tratti con pendenze estreme. In alcuni punti hanno costruito dei muretti di fortuna, ma il pericolo rimane, soprattutto nell’incrocio con altre auto (che è poi il problema più grosso, secondo me).

Noi ci siamo andati perché guidatori piuttosto esperti e perché, in quel periodo (agosto), davvero non ci sono turisti in giro. Se non siete pienamente convinti, lasciate perdere; eventualmente, so che c’è una brava guida locale: vi posso fornire il contatto (potete chiedermelo nei commenti).

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Cosa fare al Wadi Tiwi

Arrivati al parcheggio (nel punto più in alto nel villaggio), dopo avere parcheggiato l’auto, un ragazzo del posto si è offerto di accompagnarci (chiedendoci una piccola mancia). Il villaggio è spettrale, sembra quasi disabitato, ma non lo è.

CONSIGLIO: il parcheggio conterrà al massimo una decina di auto. Valutate bene perchè, se arrivati lì non trovaste posto, non potreste far altro che tornane indietro.

Water Fall al Wadi Tiwi

Abbiamo fatto un percorso in discesa camminando sul bordo del falay prima e su una scalinata poi per arrivare a quella che il ragazzo chiamava “WaterFall” (al ritorno, abbiamo poi visto che esiste anche una scala in cemento, per quasi tutto il tratto).

Dall’alto la sorpresa è stata bellissima, con questa bella cascata a formare 2 piccole pozze di acqua color turchese: una meraviglia e una voglia irrefreanabile di tuffarsi!

Pool al Wadi Tiwi

Si poteva anche scendere a una pozza più in basso, che credo sia quella che il ragazzo chiamava “Pool” ma che abbiamo deciso di non raggiungere, perchè il percorso prevedeva di aggrapparsi anche per un tratto alle rocce con delle catene e non era pensabile con una bimba di 7 anni al seguito (anche se lei lo avrebbe fatto e probabilmente ci sarebbe anche riuscita!).

Gli unici altri turisti presenti alla Cascata (che erano appena risaliti costeggiando il corso d’acqua), ci hanno detto ce la “Piscina” era ancora più bella, ma servivano quantomeno le scarpette da scoglio e non era il caso di correre rischi. Abbiamo concordato con Mia che la vedremo al nostro prossimo viaggio in Oman e, in quella occasione, eviteremo di dimenticarci i auto le nostre scarpette!

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I 45 minuti di bagno ce li siamo proprio goduti; credo non possa dire invece lo stesso la famiglia di piccole rane che abbiamo disturbato nel loro relax.

L'articolo Wadi Tiwi fai-da-te proviene da fammiViaggiare.it.

L’Oman è nella nostra wish-list ormai da diversi anni ma, potendo partire solo in agosto (oltretutto con una bimba piccola al seguito), per paura del caldo non abbiamo mai valutato seriamente l’opzione. Ma fa davvero così caldo ad agosto in Oman?

Le informazioni trovate on-line

Ci siamo informati bene e abbiamo capito che i mesi peggiori (cioè i più caldi) sono Giugno e Luglio. In questi periodi le temperature medie toccano i 40°C a Muscat, sulla costa, e li superano nelle zone interne. Ad agosto, invece, le temperature iniziano a scendere di qualche grado.

Inoltre, abbiamo trovato un volo Turkish Airlines su Booking ad un prezzo conveniente, Mia ha ormai 7 anni (e tanta voglia di avventura!) e la Lonely Planet ce l’abbiamo già: credo che il nostro viaggio possa iniziare a prendere forma.

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La nostra esperienza ad agosto in Oman

L’impatto col caldo è stato forte in Oman. Ma sono convinta che il tutto sia accentuato dal fatto che gli ambienti interni sono esageratamente climatizzati. Basterebbe qualche grado in più ad evitare terribili sbalzi termici e, forse, anche la percezione del caldo sarebbe un po’ più sopportabile.

In ogni caso, non giriamoci troppo intorno: fa davvero molto caldo. Nelle ore a cavallo di mezzogiorno è impensabile (almeno per me) svolgere qualsiasi attività all’aperto, anche solo dondolarsi su un’amaca. Che poi, è la stessa regola del buonsenso che adottiamo anche qui in Italia.

Come sempre, prima di partire abbiamo stipulato una polizza Heymondo: siamo lontani dall’Italia e io voglio godermi le vacanze in tutta tranquillità, con assistenza via App h24. Se volete stipularla anche voi, in quanto lettori di questo blog, avrete uno sconto del 10%:

Zone e clima in Oman

Durante il nostro viaggio, possiamo dire di avere attraversato 4 zone, ognuna con un clima leggermente diverso dalle altre:

La montagna

Il Wadi Ghul, quello che in Oman chiamano “il Grand Canyon d’Arabia”, è stata la prima tappa del viaggio. Si sale per più di 1 ora sul Jebel Shams, la montagna più alta dell’Oman (la sua vetta supera i 3000mt) e i 26 °C sono stati un vero toccasana. Qui vi sembrerà di respirare aria fresca!

L’entroterra

Il paesaggio roccioso (a tratti desertico) che ha caratterizzato la prima parte del nostro on-the-road, trasmetteva caldo solo a guardarlo. E, in effetti, qui abbiamo toccato anche i 41 gradi a metà pomeriggio. Ci siamo organizzati, quindi, per trascorrere le ore centrali della giornata in auto, negli spostamenti tra una tappa e l’altra, e abbiamo osservato il panorama al fresco del climatizzatore.

Tuttavia, c’è una caratteristica che rende speciale l’Oman: il gran numero di corsi d’acqua che sgorgano incredibilmente dalle rocce e che, nel corso dei secoli hanno scavato i cosiddetti Wadi, ossia delle gole profonde; una sorta di canyon.
In alcuni di essi, si formano pozze d’acqua, piccole piscine, cascate che è possibile raggiungere (più o meno agevolmente) per trovare refrigerio.

La costa

La costa, leggermente ventilata, gode di qualche grado in meno rispetto all’entroterra. Dalle 11 in poi, però, per quanto mi riguarda era insano anche rimanere immersi in piscina, quindi abbiamo sempre programmato pranzi un po’ più lunghi del normale nei vari Centri Commerciali nei quali, per ovvi motivi, gli omaniti si organizzano per svolgere diverse attività: abbiamo trovato sale giochi attrezzatissime, booling, percorsi avventura, arrampicata, luna park e perfino uno snow park!

Qui trovate il nostro bellissimo hotel sul mare, con spiagga privata e un’immensa piscina panoramica.

Il deserto

Una cosa mi sento di dire: nel deserto dell’Oman, in agosto, si può pensare di “vivere” solo il mattino molto presto e il tardo pomeriggio/sera. Noi siamo arrivati intorno alle 5 di pomeriggio e ci siamo goduti il bashing al tramonto e la bellissima serata, con temperature piacevolissime (niente felpa).

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Al mattino alle 7, durante il sand-board, il caldo si faceva già sentire; la colazione alle 7.30 (fuori dalla nostra bolla) è stata piuttosto difficile e il giro in cammello alle 8 siamo riuscite a portarlo a termine perchè è durato giusto 15 minuti (e il ritorno alla nostra bolla non è stato semplice, visto quanto scottava la sabbia sotto i nostri piedi scalzi!). Alle 10, non c’era più motivo di rimanere (impossibile fare qualunque cosa fuori dalla bolla) e siamo usciti dal deserto assieme agli altri ospiti.

Cosa portare ad agosto in Oman

Anche se potrete trovare praticamente tutto là in caso di bisogno, io preferisco partire con tutto quello che mi serve (e anche qualcosa in più) nella valigia. In particolare vi consiglio vivamente di non dimenticarvi:

• Un cappello (possibilmente con tesa larga)
• Una crema solare ad altissima protezione
• Una crema doposole e una per le scottature
• Degli occhiali da sole cat.3
• I classici medicinali da banco (io, per mia figlia, ho portato anche un antibiotico a largo spettro)
• Pantaloni (o gonne) leggeri, ma lunghi

NOTA: avevo messo in valigia anche qualche bottiglietta d’acqua e…me le sono riportate a casa! In Oman trovate acqua dappertutto, e tutti ve la offriranno, specialmente gli hotel e le guesthouse. Raccomandano sempre di rimanere idratati, di bere molto. E in luogo del genere, è proprio una questione vitale.

L'articolo Agosto in Oman proviene da fammiViaggiare.it.

Marrakech è una destinazione affascinante e un po’ esotica che, riempie gli occhi con i suoi colori e la mente con i suoi profumi: ci si avventura nei labirinti caotici del centro storico e si scopre l’eccentricità di palazzi che hanno una storia da raccontare.

Se siete indecisi sul partire o meno per Marrakech con i bambini, sappiate che l’ho trovata una meta sicura. Ci siamo trovati più volte a camminare al buio nei vicoli della medina e, anche incrociando diverse persone, non ho mai avuto la percezione di essere in pericolo. Paradossalmente, è invece più rischioso camminare tra la folla nei vicoletti che, in qualsiasi altra città del mondo, sarebbero pedonali, ma non qui: motorini, biciclette, carretti trainati da motori o asinelli, si fanno largo tra le persone senza troppi complimenti e, specialmente coi bambini, è bene fare molta, molta attenzione!

Marrakech è l’occasione perfetta per far conoscere ai bambini una cultura diversa dalla nostra, e scoprire che, anche se si parlano lingue diverse, si indossano abiti differenti o se si prega un altro Dio, si può essere amici lo stesso.

IMPORTANTE! Il Marocco è fuori dalla comunità europea, che significa, per noi italiani, non avere diritto ad alcuna assistenza sanitaria. E’ fondamentale, quindi, partire con un’Assicurazione di viaggio. Io mi trovo benissimo con Heymondo.it, una compagnia giovane e dinamica specializzata proprio nelle Assicurazioni di viaggio. Oltre al miglior rapporto qualità/prezzo, hanno un’App semplice e chiara, dalla quale forniscono una diretta assistenza in viaggio, 24h/7.

Se anche voi sceglierete Heymondo, in quanto lettori di questo blog, avrete uno sconto del 10%:

LEGGI ANCHE: 5 motivi per partire con un’Assicurazione di Viaggio

Dove dormire a Marrakech con i bambini

La guida del nostro Walking Tour ci ha spiegato che Riad significa “Paradiso”. E così si chiamano tutte le abitazioni che hanno un cortile interno dal quale si vede il cielo. Ecco, io volevo assolutamente dormire in un Riad e ho prenotato Il Dar Tuscia su Booking.

Ce ne sono di tutti i prezzi: io ne ho scelto uno di livello medio e credo di avere trovato il giusto compromesso tra il comfort che ci vuole in vacanza e l’autenticità marocchina. I letti non erano molto confortevoli per la verità, ma il luogo davvero incantevole e il gestore pieno di attenzioni. La colazione buonissima!

Dando per scontato di scegliere una sistemazione all’interno della Medina (il centro storico), nel decidere dove dormire coi bambini a Marrakech, tenete presente che tutte le attività ruotano inforno alla piazza principale, Place Jemaa el Fna. Tenete anche presente che la piazza si può raggiungere solo a piedi. Il nostro Riad era a circa 15 minuti di cammino dalla piazza e per noi non era un problema, ma consideratelo, in caso.

Abbiamo raggiunto il nostro Riad dall’areoporto di Marrakech in taxi, prenotando il solito servizio eccellente su Booking, che ci ha fatto anche uno sconto 20% perchè clienti Genius. Prenota il taxi qui.

Cosa fare a Marrakech con i bambini

Evitando le attrazioni principali (che troverete in tanti altri blog) mi concentrerò su quelle che, secondo me, possono essere gradite ai bambini. Sono dell’idea che la vacanza sia “di tutti” per cui i bimbi vedranno qualcosa che interessa agli adulti e viceversa.

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Gironzolare a piedi nella Medina

Tutte le principali attrazioni di Marrakech si trovano all’interno della Medina, centro storico Patrimonio UNESCO e cuore pulsante della città. Qui si svolgono tutte le attività sociali, ricreative e religiose.

Nella Medina ci sono i souk, ovvero mercati tipici dove si può trovare davvero di tutto, dall’artigianato al cibo. Prendetevi del tempo per passeggiare all’interno dei vicoletti, che rappresentano più di mille anni di storia. Per i bambini sarà interessante addentrarsi i questi bazar stracolmi di pelli, spezie, pantofole, gioielli, tappeti, ceramiche, e chi più ne ha più ne metta. Alcuni venditori saranno molto insistenti, ma la maggior parte sono stati gentili e premurosi, specialmente con mia figlia di 7 anni.

Quasi sicuramente vi perderete. Ma non importa perché perdersi tra le strette strade di Marrakech è uno dei modi migliori per visitare la città e per scoprire gli angoli più suggestivi. Quando poi, davvero, vorrete tornare ad orientarvi, aprite Google Maps.

A tal proposito, siccome serve una connessione dati mentre siete per strada, permettemi di darvi un consiglio: acquistate una eSIM prima di partire. Sono SIM virtuali che, come dice la parola, non hanno bisogno di alcun supporto fisico, ma si attivano a livello software e a un prezzo davvero conveniente. Io ho attivato quella di BNESIM: qui il link per scaricare l’App e acquistarla. E, per i lettori di questo blog, inserendo il Codice Sconto FAMMIVIAGGIARE, sarà applicato uno sconto del 30%!

Tutte le info su come funziona e come attivare la vostra eSIM, le trovate qui.

Fare un Walking Tour

Adoro i walking tours! Prima di tutto perché non devo pensare alla strada. E poi perché ho sempre trovato delle guide (locals), che mi hanno trasmesso la passione per la storia della loro città. Questa volta, con @civitatis_it la sorpresa è stata doppia perché a condurci c’era una donna, e non è facile trovare donne che lavorino in un paese arabo. Jamila, oltre alle info specifiche sui luoghi, ce ne ha fornite diverse sulla cultura islamica in generale, ed è stato molto interessante.

Abbiamo visitato il palazzo di Bahia (una folla incredibile a metà mattina!) e la scuola coranica Ben Youssef (davvero sorprendente). Nel mezzo, la visita alla “migliore erboristeria di Marrakech” (secondo Jamila…), la quale ha organizzato una dimostrazione per permetterci di provare e (ovviamente!) acquistare i loro prodotti. Oltre a quelli a base di Argan (coltivata qui in Marocco) non vedo l’ora di usare l’olio anti-ansia ed emicrania e, soprattutto, quello che elimina i dolori da cervicale: se funziona davvero ho promesso che tornerò in terra marocchina per acquistarne ancora!

Bere un succo di frutta nella piazza principale

Place Jemaa el Fna, la famosissima piazza principale di Marrakech, è anche la piazza più frequentata d’Africa. Al mattino è quasi deserta, ma dal primo pomeriggio si anima, fino a diventare una vera bolgia nelle ore serali: ristoranti, bancarelle, artisti di strada ne occupano praticamente ogni angolo.

Usciti dalla Medina, i bambini si divertiranno un modo ad andare alla scoperta di personaggi bizzarri e attività curiose mai viste prima. Dalle bancarelle stracolme di frutta, i venditori vi daranno un assaggio del succo fatto al momento e non potrete poi fare a meno di comprarne un bicchiere: è buonissimo!

Vi chiedo poi una cortesia: ignorate le persone che utilizzano gli animali per racimolare denaro. Gli incantatori di serpenti sono iconici (e mia figlia ne era ovviamente molto attratta), ma abbiamo girato alla larga proprio per non essere in qualche modo complici dello sfruttamento di questi poveri animali, buttati lì per terra e molestati per farli muovere a favore di turista. Il peggio che ho visto, sono le scimmiette, chiuse in piccole gabbie e tirate fuori solo per fare le foto coi turisti, sempre con catene legate alle zampine o al collo…una tristezza infinita.

Vedere le cicogne al Palazzo El Badi

Ci siamo capitati quasi per caso, gironzolando appena fuori i vicoli della Medina e, attirati proprio dalle cicogne appollaiate sulla sommità delle altissime mura, abbiamo deciso di entrare (anche se il biglietto non è per niente economico).

Il Palazzo El Badi (letteralmente: “l’Incomparabile“) fu fatto costruire dal sultano Sa’diano Ahmad al-Mansur al-Dhahabi nel 1578, per celebrare la vittoria sull’armata portoghese. Era composto da 360 stanze, un lungo cortile interno (135 metri) e una piscina da 90 metri, con un’archiettura che ricorda quella dell’Alhambra di Granada e decorazioni in marmi italiani e oro in grande quantità, importato dall’Africa subsahariana.

Ci vollero 25 anni per costruirlo e molto meno a demolirlo: il sultano Alawita Moulay Ismail (della dinastia degli Alouti) lo fece distruggere e poi ne usò i materiali per decorare il suo palazzo a Meknes, dopo aver spostato la capitale del sultanato da Marrakech a lì. Oggi rimangono solo le maestose rovine del palazzo: lo scheletro dell’antica struttura, portato alla luce dagli scavi del 1953. Sulle sue mura nidificano le cicogne bianche europee, divenute stanziali, e considerate, da una tradizione berbera, esseri umani trasformati in uccelli.

Se siete a Marrakech con i bambini (ma anche solo se siete amanti degli animali) poter ammiarare questi grandi uccelli dal piumaggio nero e bianco e dal grande becco arancione è una vera chicca e vi consiglio di non perdervela!

Addentrarsi all’interno della Mandrasa

La Mandrasa di Ali Ben Youssef è una scuola coranica del XIV secolo (chiusa definitivamente dal 1962), caratterizzata da un’architettura innovativa e scenografica, che lascerà a bocca aperta anche i vostri bambini. Ci sono stucchi, ceramiche e stupendi soffitti di cedro intagliato. Molto carino il cortile centrale con la grande vasca in marmo di Carrara e i sontuosi portoni in legno.

Si può salire al piano di sopra ed è suggestivo immaginare, soprattutto per i bimbi, che in quelle piccole stanze dalle piccole porte e piccole finestre, un tempo ci dormivano altri bimbi, probabilmente lontani da casa, che lì vivevano per studiare.

Fare un giro in quad nel deserto

Il tour nel deserto dell’Agafay, da Marrakech, è quanto di più turistico si possa immaginare.
Lo propongono diversi tour operator e il programma prevede, dopo uno spostamento di circa 45 minuti (con pulmini da 10/12 posti), un breve giro sul cammello (che avrei evitato volentieri), un’ora sul quad, una cena e un breve spettacolo. Dopodiché si viene riaccompagnati in città.

Io ho prenotato questo su Booking, e ve lo consiglio, se siete a Marrakech, specialmente coi bambini.

È un’escursione che dura poche ore e, complice il prezzo davvero conveniente, è molto gettonata. Che significa: tanti pulmini, tanti gruppi e quindi l’esatto opposto del mio consueto modo di viaggiare. Devo però essere onesta: mi sono divertita. Prima di tutto perché è stata organizzata bene: la nostra guida, Rabika, una ragazza giovane e che parlava un buon inglese, mi ha contattata via whatsapp fin dal mattino ed è stata premurosa in tutto, specialmente con Mia.

E poi, con davvero poca spesa, siamo usciti dalla città e abbiamo visto un altro scenario di questo paese che, a questo punto, entra nella mia wish list perchè credo valga la pena di essere visitato più accuratamente. Ho capito che tante persone (e le loro famiglie) traggono sostentamento dalle attività turistiche e si impegnano al 100% per far sì che tutto funzioni. E, visto che noi siamo stati bene mi fa piacere che i loro sforzi vengano ripagati.

W il Marocco, W Marrakech!

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L’Oman ha l’estensione territoriale dell’Italia, con soli 4 milioni e mezzo di abitanti. La maggior parte del paese, infatti è occupata dal deserto e, nel Wahiba Sands (chiamato anche Sharqiya Sands, dal nome della regione), a poca distanza da Nizwa, sembra quasi di entrare in un set cinematografico: distese di dune a perdita d’occhio, di un colore arancio intenso, che letteralmente si accende all’ora del tramonto.

Trascorrerci una notte nel deserto dell’Oman è un’esperienza unica, che vale sicuramente la pena di fare. Quindi, mettete in conto qualche decina di euro in più e godetevi questa meraviglia.

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Come arrivare nel deserto dell’Oman

L’accesso al vero e proprio deserto si trova nel piccolo paese di Bidiya. Qui è impressionante vedere lo stacco vero e proprio tra la strada “normale” e la sabbia rossa. Non ci sono barriere o ingressi segnalati e si può entrare liberamente sulla sabbia con l’auto; va da sè che è necessario un SUV 4×4. Inoltre, non ci sono strade o percorsi segnalati all’interno e, per un turista, è praticamente impossibile orientarsi. Mi sembra inutile anche solo dirlo, ma addentratevi solo se accompagnati da una guida.

Noi lo abbiamo fatto seguendo il proprietario dell’accampamento presso il quale avevamo prenotato la camera. Anzi, la BOLLA! Sì, perchè questa unica notte nel deserto volevo avesse qualcosa di magico, che rimanesse impresso nella nostra memoria (specialmente in quella di Mia). E così è effettivamente stato!

Dopo che un gommista (appena fuori il deserto) ci ha sgonfiato parzialmente i pneumatici, abbiamo guidanto per circa 15 minuti nella sabbia. Forse dirò un’eresia, ma mi è sembrato un po’ come guidare sulla neve e qualcuno del nostro gruppo si è anche arenato nella sabbia per non avere preso abbastanza velocità prima di una salita. Per il resto, ci siamo davvero goduti il paesaggio.

Dove dormire nel deserto dell’Oman

Per la nostra notte nel deserto dell’Oman abbiamo dormito qui, al Milky Way Domes (e il nome dice tutto!).

Il camp si trova in cima a delle dune e le “Bolle”, ben distanziate l’una dall’altra, offrono una vista incredibile e la vera sensazione di pace assoluta. Tanto che, addirittura, non c’è stato mai bisogno di chiudere a chiave la porta.

Cena (deliziosa) nella bolla-ristorante e poi, tutti insieme, tè omanita sulla terrazza e lezione di astronomia “on site”, con il proprietario del camp che ha usato un laser per mostrarci le bellezze del firmamento. Qui ho capito che, per gli abitanti di queste zone, le stelle sono il mezzo principale di orientamento spazio-temporale e il cielo lo devi conoscere come le stanze di casa tua!

Il cielo più stellato che mai e il clima finalmente godibile, ci hanno tenuti in piedi fino a tardi, nonostante la sveglia puntata all’alba. Alcune attività, infatti, meglio svolgerle prima che la pelle inizi a prendere fuoco (la mia di sicuro!).

Le attività nel deserto dell’Oman

Il Bashing

Non lo avevo mai provato e devo ammettere che è stato divertente. In parole povere: dei pazzi guidano i loro fuoristrada su e giù per le dune; scalzi e senza cinture! Ma qui nel deserto qualche regola si può anche disertare e, obiettivamente, la sicurezza non è mai stata a rischio: va bene che avevamo Heymondo, ma di tornare a casa prima del tempo non avevamo proprio voglia! (costo 25 RIAL)

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Il giro sul dromedario

Lo confesso: ho fatto anche un giretto sul dromedario, nonostante, in genere, non mi piacciano le attività che coinvolgano animali. Ma si trattava solo di 15 minuti e ho visto che gli animali erano in condizioni ottimali. Troppo kitch e quindi… fantastico! (costo 8 RIAL)

Il Sandboard

Prima della colazione (che ci hanno portato direttamente alla nostra bolla) abbiamo provato il sand-board. Onestamente, non credevo esistesse una tavola apposta per la sabbia (con tanto di saponetta di cera, per rendere il fondo più scivoloso).

C’è un’enorme differenza con lo snow-board: nel deserto non ci sono gli ski-lift, per cui, per ogni discesa, bisogna smazzarsi la relativa salita, con le gambe che affondano a ogni passo fino alle ginocchia e con temperature proibitive anche alle 7 del mattino. Ma, come dicono qui, we had fun anyway! (costo 5 RIAL)

Vale la pena una notte nel deserto dell’Oman?

Decisamente sì! Il fai-da-te è possibile anche qui e vi permette, come sempre, di scegliere tutto quello che vi piace di più, dalla sistemazione alle escursioni.

Affidatevi senza indugi all’offerta di Booking.com

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La Tailandia è il paese al mondo che più ama spostarsi sulle 2 ruote: l’87% della popolazione possiede una motocicletta o uno scooter. Ce ne sono una miriade e, se farete qualche tratto in automobile (o in taxi) ve li vedrete sbucare da tutte le parti.

Lo scooter permette di muoversi più agevolmente nel traffico caotico (specialmente di Bangkok) e, probabilmente, è l’unico mezzo che la maggior parte delle famiglie si può permettere a livello economico. Non è raro vederne con a bordo 3 persone, bambini compresi.

Possedete uno scooter in Italia e vi state chiedendo se noleggiarne uno in Tailandia sia una buona idea? Siete nel “post” giusto!

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Prima di noleggiare uno scooter in Tailandia

Viaggiare su uno scooter e comodo e divertente, specialmente in un paese come la Tailandia, che si presta per clima e viabilità. Tuttavia, si tratta di un’attività ad alto rischio: le strade sono affollate da una miriade di altri mezzi, e non sono notoriamente in voga nè la prodenza nè il codice della strada.

Quindi, prima regola, se intendete noleggiare uno scooter in Tailandia: partite dall’Italia con una buona Assicurazione di viaggio, e accertatevi che non abbia inclusa alcuna limitazione in tal senso.

Io, da qualche anno, mi trovo benissimo con Heymondo.it, una compagnia giovane e dinamica specializzata proprio nelle Assicurazioni di viaggio. Oltre al miglior rapporto qualità/prezzo, hanno un’App semplice e chiara, dalla quale forniscono una diretta assistenza in viaggio, 24h/7.

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Come noleggiare uno scooter in Tailandia

Faccio una premessa: mio marito ha una moto da molti anni ed è un guidatore piuttosto esperto. So che questo non è sufficiente ad evitare guai nel traffico caotico, ma di sicuro è un aiuto. Se, osservando le strade che vi circondano, vi sentite insicuri, lasciate stare: rischiare di rovinarvi la vacanza (o peggio!) sarebbe davvero da stupidi.

Faccio un’altra premessa: noi abbiamo noleggiato uno scooter a Chiang Mai: molto più tranquilla di Bangkok (anche se pursempre trafficata!). Onestamente, la capitale sarebbe stata troppo rischiosa anche per noi (e considerata anche la buona disponibilità di mezzi pubblici, che a Chiang Mai non c’erano).

Abbiamo trovato diversi noleggi che mettevano a disposizione i propri mezzi anche (e soprattutto) ai turisti. O meglio, a quelli più coraggiosi! Non mi riferisco solo alla guida nel traffico, ma anche al parco-mezzi che non era proprio di ultima generazione, diciamo così.

Documenti necessari per il noleggio

Per il noleggiare uno scooter in Tailandia, è necessaria patente di guida internazionale, secondo la convenzione di Ginevra, che potrete farvi rilasciare facilmente in Italia da un qualsiasi ufficio della Motorizzazione Civile (molto più economico che rivolgersi a una Scuola Guida).

A noi, che non lo sapevamo, hanno consegnato lo scooter anche con la sola patente italiana (ovviamente!): non avevamo programmato il noleggio e non ci eravamo preparati sotto questo aspetto, altrimenti non so se avremmo corso il rischio (piuttosto remoto, devo dire…) di essere trovati dalla polizia tailandese senza i documenti perfettamente in regola.

Quanto costa noleggiare uno scooter

Noleggiare uno scooter in Tailandia ha un costo davvero irrisorio. Noi, a Chiang Mai (notoriamente un po’ meno cara che la capitale Bangkok) abbiamo speso 5€ per l’intera giornata, assicurazione inclusa.

L’utilizzo del casco

Per essere subito chiari, l’utilizzo del casco è obbligatorio in tutta la Thailandia, per i conducenti e i passeggeri fin dal 1994. Tuttavia, non tutti purtroppo lo utilizzano e anche a noi, al momento del noleggio, hanno chiesto se lo volevamo o meno. La risposta, ovviamente, è stata SI’! Spero farete lo stesso anche voi: guidare senza caso è da folli, a maggior ragione in un paese straniero, a maggior ragione ancora nel caos del traffico tailandese.

Se il “parco-scooter” era scarso, il “parco-caschi” era ancora peggio! Abbiamo quindi scelto i meno orrendi e spruzzato nell’interno abbondante disinfettante spray che, per fortuna, ho sempre con me: ricordatevelo, perchè non so dove fossero mai stati quei caschi e neanche lo voglio sapere!

Alla prima sosta, posteggiato lo scooter ci siamo chiesti: “…e i caschi? Dove li lasciamo?” Bastava guardarsi intorno: tutti gli altri motorini ce li avevano appoggiati sugli specchietti. Niente bauletti o catene per legarli: si lasciano lì e nessuno li ruba (si spera!). Evidentemente, non siamo a Milano…

Dove andare in scooter a Chiang Mai

Il nostro obiettivo era quello di raggiungere in autonomia il tempio Wat Phrathat, che si trova sul monte Doi Suthep, una quindicina di chilometri fuori da Chiang Mai e piuttosto difficile da raggiungere coi mezzi pubblici. Si tratta di un tempio del Buddhismo Theravada e, durante un soggiorno a Chiang Mai, lo inserirei come “tappa obbligata”, perchè, Oltre ad essere uno dei luoghi più sacri e venerati della Tailandia, si trova in una posizione panoramica incredibile, dalla quale si può godere di una spettacolare vista su Chiang Mai e dintorni.

Il percorso in scooter non è stato difficile (ci sono un po’ di tornanti nell’ultimo tratto, ma niente di complicato) e non abbiamo avuto problemi nel traffico uscendo dalla città, anche perchè Chiang Mai non è Bangkok. Per giungere al tempio vero e proprio, poi, bisogna percorrere una suggestiva scalinata di 306 gradini. In alternativa, una funicolare fa su e giù per pochi Bath.

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Altri consigli per guidare uno scooter in Tailandia

In Thailandia si guida a sinistra. Se decidete di noleggiare uno scooter in Tailandia, dovrete pertanto fare “lo switch” ed entrare nell’ottica: all’inizio sarà un po’ strano, poi ci si abitua.

Anche se vedrete molte persone girare in scooter con pantaloncini e infradito, non fatelo! In caso di caduta le conseguenza sarebbero davvero gravi. So che indossare l’abbigliamento adeguato è impossibile in Tailandia, ma procuratevi almeno pantaloni lunghi e, soprattutto, scarpe chiuse.

Occhio sempre a buche o strade dissestate: a Chiang Mai (e dintorni) noi non abbiamo avuto problemi perchè le strade erano complessivamente in buone condizioni. Se manterrete sempre la giusta distanza tra voi e l’auto che vi precede, avrete il tempo di vedere eventuali anomalie sul manto stradale, prima di finirci dentro.

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Situata a circa 100km da Goreme, la Valle di Ihlara è un canyon profondo più di 100m, derivante dall’incessante scorrere del fiume Melendiz. Non si tratta solo di una bellezza naturale, ma anche di un insediamento roccioso che ha ospitato una vita monastica tra il IV e il XIII secolo d.C.

E’ possibile fare una camminata lungo il fondovalle per godersi il paesaggio e, proprio in quanto luogo di ritiro dei monaci bizantini, il sito è disseminato di chiese affrescate, scavate nelle alte rocce a strapiombo. Visitarne anche solo alcune, renderà questa escursione un ricordo indimenticabile.

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La storia della Valle di Ihlara

La Valle di Ihlara, modellata dal fiume Melendiz nel corso di milioni di anni, ha vissuto il suo periodo migliore in epoca bizantina, nella quale divenne un importante centro di culto cristiano e di monachesimo.

Sembra che in quel periodo, la la valle accogliesse più di quattromila abitazioni e che i monaci bizantini abbiano costruito oltre 100 chiese rupestri, scavate lungo la gola, ricche di affreschi ed opere d’arte, molte delle quali visibili ancora oggi. Anche per questo motivo, il sito è oggi patrimonio mondiale dell’UNESCO ed è considerato parco nazionale.

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Quando andare

Il periodo migliore per visitare la valle di Ihlara è quello tra maggio e settembre; prediligete assolutamente i giorni feriali, per evitare la folla del week-end (è un luogo gettonato anche dai locali).

Ero preoccupata per il caldo di agosto, ma dopo esserci stata, posso assicurarvi che era un timore infondato: la presenza dell’acqua attutisce l’afa e c’è molta ombra.

Come arrivare

La Valle di Ihlara si trova a un centinaio di Km da Goreme. Se siete automuniti e se, come noi, alloggiate lì, calcolate circa un’ora di auto. Altrimenti, tutte le agenzie organizzano tour dedicati, in piccoli gruppi.

Vi consiglio di non scegliere tour di mezza giornata (se dovessero proporveli): non vi godreste il luogo, che va esplorato con calma e tranquillità.

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Il precorso nella valle di Ihlara

La valle si snoda per la bellezza di 14km, tra le città di Ihlara e il villaggio di Selime, e ha quattro punti di accesso. Il tratto più interessante (lungo il quale si concentrano la maggior parte delle chiese), è quello che parte dalla biglietteria (il secondo ingresso, dopo quello del villaggio di Ihlara): qui troverete un ampio parcheggio, ristori e negozietti. Scenderete, poi, una rampa di 360 gradini di legno (con un bel corrimano sicuro), sull’orlo della gola, dalla quale godrete anche di una bellissima vista.

Arriverete velocemente a fondo valle, e vi troverete circondati da rocce, rupi frastagliate a strapiombo sul fiume e, a tratti, una rigogliosa vegetazione.

Munitevi della Lonely Planet, che vi indicherà le chiese più belle da visitare. Le ripide scalinate che a volte bisogna percorrere per raggiungerle mi sono sembrate sicure. Di certo, quello che vedrete vale la fatica.

Dove pranzare nella Valle di Ihlara

Ci siamo goduti la camminata (molto semplice) a bordo fiume e il panorama, fino a raggiungere un ristoro con una decina di palafitte sull’acqua. Decisamente turistico, ma davvero irresistibile.

Dovete togliervi (giustamente!) le scarpe per accomodarvi sui morbidi cuscini; e ne vale la pena. L’acqua che scorre sotto le vostre gambe e il verde paesaggio tutto intorno rendono questa location talmente particolare che sarà difficile proseguire il cammino senza una sosta, anche solo per un drink.

Sulla “terraferma” alcune signore cucinano a vista una pietanza tipica turca, che assomiglia molto alla piadina. Davvero niente male e prezzi onesti per la location.

Cosa ne dite? Andrete alla Valle di Ihlara? Oppure, ci siete già stati? E che impressione ne avete avuto?Scrivetemelo nei commenti!

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Al Lago di Bled, ai piedi del parco nazionale del Triglav, il monte più alto della Slovenia, ci sono talmente tante attività da fare che ci si potrebbe rimanere 1 settimana.
Noi ci siamo fermati solo 3 giorni e abbiamo scelto di evitare le attività più turistiche: il tour in barca per visitare l’isoletta (bellissima!) al centro del lago e l’entrata al castello, (anche se abbiamo comunque fatto la ripida salita nella foresta per arrivarci). Questione anche di costi, lo devo ammettere: niente è economico in Slovenia e, non avendo un budget illimitato, abbiamo deciso per qualcosa di più emozionante.
Volete sapere quali sono, secondo me, le 5 cose da fare sul lago di Bled?

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Rafting sul fiume

Non avevo mai fatto rafting e il lago di Bled sarebbe stata la mia occasione.
L’agenzia @3glav_adventures, ci ha proposto un’escursione di 3 ore sul tranquillo fiume Sava, l’unica a cui poteva partecipare anche mia figlia di 5 anni. Non troppa adrenalina, ma è stata una bella esperienza: ci siamo goduti il panorama e fatto anche un bagno nelle rapide del fiume (gelido!).

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Slittino estivo sul monte

L’unica seggiovia di Bled è in funzione tutto l’anno perché in estate viene utilizzata per il toboga: una monorotaia che scende a serpentone lungo il pendìo del monte Straza (650mt), a cui sono agganciati dei trabiccoli in plastica. L’unico comando (se possiamo chiamarlo così…) è un freno meccanico a leva, che è nelle mani del “pilota”! Da provare! Ma, prima di partire, accertatevi che il vostro predecessore sia già arrivato in fondo (o quasi): alcuni si intimoriscono per la velocità e rallentano fino quasi a fermarsi e rischiate di dover fare lo stesso per non temponarli.

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Parco avventura

In cima al monte Straza, nella foresta dietro alla partenza del toboga, c’è un apprezzatissimo Parco Avventura, dove ci si sposta da un albero all’altro attaccati alle funi, con diversi percorsi a seconda del grado di difficoltà. Ci sono anche 2 Zip line belle lunghine.

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Il giro del lago in bicicletta

Che vi siate portati la bici da casa o che la noleggiate sul posto, la ciclabile sulle rive del lago è una bella attività da fare, specialmente coi bambini. Il lago è piccolo, quindi ci metterete davvero poco tempo a completare l’anello e sarà carino anche fare alcune soste ad ammirare il panorama o a salutare qualche cigno.

Acquascivoli in hotel

Avevo prenotato 3 notti al Rikli Balance Hotel diversi mesi prima e, onestamente, mi ero dimenticata del suo centro Wellness attrezzatissimo, con piscine (soprattutto interne), idromassaggi ma, soprattutto, un grande acquascivolo! Ci vuole un po’ di relax, specialmente dopo un’escursione faticosa ma, soprattutto, se sei in vacanza!

Ecco svelate le mie 5 cose da fare sul lago di Bled. Se anche tu ci sei stato, indicami le tue nei commenti sotto!

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Sono di parte, lo so, ma credo (e non sono la sola) che il Lago di Como offra alcuni degli scenari più belli del mondo. Il paesino di Ossuccio è uno tra i miei luoghi preferiti e ora vi spiego il perchè.

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Come arrivare a Ossuccio

Per trascorrere un pomeriggio a Ossuccio, da Como prendete la statale Regina in direzione Menaggio. Se il traffico è regolare, ci metterete una ventina di minuti, o poco più.

Il paese è proprio di fronte all’isola Comacina, l’unica isola del lago di Como. Avrete la conferma di esserci arrivati quando vedrete, tra la strada e il lago, il bellissimo campanile romanico in pietra della chiesa di Santa Maria Maddalena, uno del simboli del Lario, nonchè gioiello del FAI.

Le case di Ossuccio si arrampicano un pochino sulla montagna e proprio in queste viuzze, prendendo la deviazione in prossimità del campanile, troverete un comodo parcheggio.

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Cosa fare a Ossuccio

Un giro in barca

Va da sè che, durente un pomeriggio a Ossuccio, l’attività più gettonata sul lago è fare un giro su una barca. E qui apro un doveroso capitolo.

Sembra assurdo (visto che guidare sull’acqua non è certo come guidare sull’asfalto!) ma, anche senza patente nautica era possibile noleggiare una barca a motore. E l’inesperienza, la spavalderia e certe volte, la poca lucidità del guidatore (diciamo così…), hanno provocato diverse vittime lo scorso anno (anche un ragazzo che abitava nel paese di fianco al mio, la cui imbarcazione è stata letteralmente investita). Ora, finalmente, pare siano state applicate delle restrizioni.

In caso non possiate noleggiare una barca, acquistate un tour “con autista”. E’ il miglior modo per godersi il panorama in tutta tranquillità e il guidatore, in genere, fa anche da cicerone: sarà interessante scoprire a chi sono appartenute (o appartengono) tutte le ville che, in certi casi, si vedono solo dal lago.

Una nuotata nel lago

Ossuccio è bello tutto l’anno, ma se ci andate nei mesi estivi, portatevi un telo da spiaggia: qui c’è un lido gratuito (una rarità sul lago di Como) dal quale potrete entrare in acqua a darvi una rinfrescata.

Con facilità potrete anche raggiungere a nuoto l’isola, che è disabitata, ma sulla quale si può salire per fare 2 passi e vedere Ossuccio da un’altra prospettiva.

Pomeriggio di relax a Ossuccio

Come si può non rilassarsi in un luogo del genere? Durante il mio pomeriggio a Ossuccio, ho appeso ad un ramo di ciliegio la mia sedia sospesa Tropilex, e mi sono letta un bel libro.

Tropilex è specializzata in amache (bellissime e coloratissime), ma io ho scelto questa fantastica sedia di cui mi sono innamorata a prima vista (e che quest’inverno utilizzerò dentro casa!): è molto robusta, comoda e completata da un morbidissimo cuscino. La trovate qui (c’è anche color panna).

Una cena romantica

Dopo il pomeriggio a Ossuccio, se volete mangiare cibo tipico del lago di Como, con una vista mozzafiato, vi consiglio l’Osteria del Giuanin: percorrerete un breve sentiero a piedi e vi accomoderete in una terrazza da cui non vorrete più andare via!

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Per capire quanto siano spettacolari le grotte di Postumia pensate che sono meta di visitatori già dalla metà dell’ottocento e che, tutt’oggi, sono le grotte più visitate di tutta Europa.

Dirvi che vale la pena vederle è superfluo; non lo è, invece, dirvi di indossare pantaloni lunghi e portare da coprirvi perché, all’interno, ci sono 10 gradi (davvero!!!) e ci resterete per un’oretta e mezza. Io, che ho scattato tante fotografie, sono uscita con le mani ghiacciate.

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Come arrivare alle Grotte di Postumia

Posumia (il paese che dà il nome alle grotte omonime) si trova nella parte sud-ovest della Slovenia, a circa 50km da Trieste. Noi ci siamo arrivati in poco più di un’ora di auto da Portorose, la località di mare più popolare del paese.

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Acquistare il biglietto

Nelle grotte si entra solo con biglietto pre-acquistato sul sito ufficiale, che è in italiano ed è chiarissimo. Gli ingressi alle grotte sono a orari stabiliti; io avevo acquistato il biglietto con un certo anticipo per scegliere di entrare al mattino presto ed evitare la folla.

Potete risparmiare qualcosa acquistanto il biglietto combinato con altri ingressi, ad esempio il Castello di Predjama, che si trova a pochi chilometri dalle grotte e che vale davvero la pena di essere visto. Noi abbiamo acquistato quello “completo” e ci siamo goduti anche Expo e il Vivaio:

• adulti: 46,60€
• ragazzi fino a 15 anni: 25,80€
• bambini fino a 5 anni: 4€

Se volete invece entrare solo alle Grotte:

• adulti: 27,90€
• ragazzi fino a 15 anni: 16,70€
• bambini fino a 5 anni: 1€

Expo

Nello stesso complesso c’è una bella mostra interattiva, adatta anche ai bambini, sulla storia di Postumia, su come si sono formate le grotte nel corso dei millenni e su come hanno iniziato ad essere visitate dai turisti.

E’ davvero ben fatta, ci sono trenini su cui salire, filmati da vedere e tante curiosità naturalistiche. Ve la consiglio, anche per trascorrere una mezz’oretta di tranquillità al fresco, soprattutto se fuori la temperatura è alta (come nel nostro caso).

Vivaio

Nel Vivaio potrete osservare dal vivo alcuni degli animaletti che vivono nell’ambiente sotterraneo delle grotte. Tra questi la star indiscussa è il Proteo, un anfibio dalle sembianze di piccolo drago, simbolo di Postumia.

Prestate attenzione a rispettare le regole che sono ben indicate. La più importante: evitate di scattare foto col flash per non infastidire queste creaturine, abituate alla vita al buio dell’ambiente sotterraneo.

Dentro le Grotte di Postumia

Il percorso in treno

Un trenino elettrico accompagna i turisti all’interno delle grotte per una decina di minuti. E’ un’esperienza davvero piacevole, una vera chicca, secondo me. Perchè non si tratta di un percorso di avvicinamento, ma si transita in alcune delle zone più belle delle grotte, tra stretti cunicoli a sfiorare la testa ed enormi sale corredate perfino da lampadari scenografici.

Si può rimanere nelle grotte quanto si vuole. Alla fine del percorso, basta portarsi in prossimità dell’entrata dei binari per salire sul primo convoglio in partenza.

Il percorso a piedi

Una volta scesi dal treno, il tour prosegue a piedi con l’audioguida. Ci si incammina su un saliscendi molto panoramico, ma anche molto scivoloso a causa dell’altissima umidità, quindi fate attenzione. Il percorso è adatto anche ai passeggini.

Abbiamo trovato molto “traffico” solo all’inizio. Poi, credo che la fila si diradi in maniera naturale. Non ho guardato l’orario, ma credo che noi, con tutta calma, abbiamo completato il persorso a piedi in 45 minuti circa.

Nei dintorni delle Grottedi Postumia

Per visitare le Grotte di Postumia (compresa la mostra ed Expo) con la dovuta calma, vi serviranno dalle 2 alle 3 ore. Vi consiglio di completare la giornata raggiugendo il bellissimo Castello di Predijama: impiegherete circa un quarto d’ora in auto.

Ve ne parlerò a breve!

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Non esiste un viaggio in Giordania che non comprenda la visita di Petra, la città rosa scavata nella roccia più di 2.000 anni fa, che si trova nel deserto meridionale della Giordania, 250 km a sud di Amman.

Fiorente capitale del regno dei Nabatei dal secondo secolo a.C., fu dimenticata e poi “riscoperta” nel 1812 dall’esploratore svizzero Johann Ludwig Burckhardt, è oggi Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, ed è stata dichiarata una delle 7 meraviglie del mondo. E se lo merita: è uno dei luoghi più incredibili che io abbia mai visto.

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Consigli base su Petra

Petra è favolosa, a patto di arrivarci preparati, o potrebbe trasformarsi in un incubo. Qui di seguito quello che avrei voluto sapere io prima di visitarla.

Quanto restare a Petra

Se pensate che, visto il Tesoro (il monumento più famoso), Petra sia finita vi sbagliate di grosso: è una città vera e propria, e non di piccole dimensioni. Una giornata piena è il minimo sindacale, ma solo se siete dei buoni camminatori, altrimenti prevedetene 2: il sito è enorme e ci sono diversi luoghi che vanno assolutamente visti. E raggiungere la maggior parte di essi, attraverso sentieri impervi o scalinate infinite, non è proprio una passeggiata di salute.

Vestiti e scarpe comodi

A Petra c’è tanto da camminare! Solo il percorso principale, tra andata e ritorno, è lungo 8 km ed è per lo più sterrato. Inoltre, le parti più sceniche si raggiungono dopo lunghe camminate, spesso in salita e su terreni scivolosi e sconnessi.

Per questo, quando ho visto ragazze con abiti svolazzanti, sandali-gioiello e cappello, in posa per decine di minuti alla ricerca dello scatto perfetto, ho dedotto che, di Petra, avranno visto solo il Tesoro (raggiunto probabilmente a bordo di una di quelle fastidiose carrozze). Io mi accontento di foto meno “social”, pur di non avere rimpianti alla fine della giornata. Se siete della mia stessa idea, indossate abiti comodi e buone scarpe da escursionismo (o comunque da ginnastica).

Entrate all’apertura dei cancelli

Importantissimo arrivare ai cancelli un pochino prima della loro apertura. Prima di tutto per sfruttare tutta la giornata. Ma, soprattutto, per evitare la folla di turisti e godervi almeno il Tesoro in tutta tranquillità.

Portatevi il pranzo al sacco

All’interno del sito archeologico (per fortuna!) i servizi di ristorazione sono pochi e scarsi. Meglio portarsi un pranzo al sacco, anche perchè la fame potrebbe cogliervi in un luogo impervio e ci mettereste troppo tempo a ritornare sulla via principale. Portate anche una belle scorta di acqua, soprattutto se siete così impavidi da visitare Petra nei mesi più caldi.

Siate prudenti

Petra è un sito archeologico, ma è anche un luogo di montagna, dove non ci sono balaustre o qualsiasi altra cosa a salvaguardia della sicurezza. Si cammina su sentieri impervi, scivolosi (perchè sterrati), spesso su pareti a strapiombo. Quindi muovetevi sempre con la massima prudenza: la minima disattenzione potrebbe costarvi cara!

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Dove dormire 1 giorno a Petra

Wadi Musa (la Petra moderna) è una città anonima e un po’ bruttina. Noi ci siamo passati in auto per arrivare al nostro hotel e non ci è venuta la voglia di ritornarci a piedi per una passeggiata.

Visto che l’unico obiettivo è la visita al sito archeologico, vi consiglio di trovare un hotel nei pressi dell’ingresso, in modo da arrivarci comodamente (e in fretta) a piedi. Noi abbiamo soggiornato al Petra Moon Hotel, un “4 stelle”, dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Abbiamo anche cenato lì alla sera, prima di una breve uscita al Cave Bar, appena dietro l’angolo. Ci siamo stati 2 notti, ma solo per dedicare a Petra 1 giornata piena di visita.

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Quando andare

Dal punto di vista climatico i periodi migliori per visitare la Giordania sono la primavera e l’autunno.

Le estati sono torride, con temperature che toccano facilmente i 40 gradi. Se soffrite il caldo come me, questo può rendere la visita di Petra una tortura, quindi fate le vostre considerazioni. Noi siamo andati alla fine di Novembre e abbiamo camminato nel sito in maglietta, per darvi un’idea. La sera, invece, la temperatura scende e ci vuole una felpa. Consigliabile vestirsi a strati.

Quanto costa 1 giorno a Petra

Se avete fatto il Jordan Pass potrete risparmiare sul visto ed entrate a più di 40 siti di interesse turistico in tutto il paese, tra cui Petra, Cittadella e Teatro Romano di Amman, Jerash e Wadi Rum. Il Jordan Pass va presentato in biglietteria: lì vi stamperanno i biglietti da utilizzare per la vostra visita a Petra.

Senza il Jordan Pass, invece, i prezzi dei biglietti di ingresso che potrete acquistare direttamente alla biglietteria del Centro Visitatori sono:

• 1 GIORNO: JOD50
• 2 GIORNI: JOD55
• 3 GIORNI: JOD60

Questi biglietti vi permettono di entrare ed uscire anche più volte nello stesso giorno, ma l’ultima entrata è un’ora prima della chiusura.

Gli orari di apertura dipendono dalla stagione: Autunno-Inverno: 6-17: Primavera-Estate: 6-18

Luoghi da non perdere in 1 giorno a Petra

Visitare Petra fai-da-te non è semplicissimo, perchè all’interno della città non ci sono molte indicazioni. Noi abbiamo utilizzato la “santa” Lonely Planet (la trovate su Amazon qui).

Altare del Sacrificio

Qui, i Nabatei sacrificavano gli animali alle divinità. Per raggiungerlo, dovrete scalare l’altura del Sacrificio (camminate lungo il percorso principale, fino alle scale prima del Teatro romano) percorrendo un’interminabile scalinata di 800 gradini. La fatica sarà ripagata anche dalla vista meravigliosa di cui godrete da lassù.

Palazzo del Tesoro

E’ il monumento più famoso di Petra e l’indiscussa immagine simbolo del sito archeologico. Per raggiungerlo è sufficiente percorrere il Main Trail (il percorso principale) dall’ingresso fino alla fine del Siq (il canyon).

Trovarsi davanti questa enorme meraviglia quando, improvvisamente, canyon si apre, lascia letteralmente senza fiato.

Monastero

Forse perchè è l’ultima che abbiamo fatto (nel primo pomeriggio), la salita al monsatero per me è stata durissima: quasi 1000 gradini, su un sentiero sconnesso e spesso a strapiombo sul precipizio. Una volta arrivati, però mi rendo conto che non si poteva farne a meno: più grande del Tesoro, in un contesto e un background di vera montagna.

Dietro ai tavolini del bar del Monastero, dove vi potrete rifocillare, si trova uno dei migliori luoghi per scattare le vostre foto social. L’entusiasmo dovrebbe darvi la forza (con me ha funzionato) per proseguire un pochino oltre e osservare il Monastero anche da un pochino più distanti.

Grande Tempio e Tombe reali della città

Se siete in giro dalla mattina presto e avete già raggiunto i luoghi sopraindicati, vuol dire che è già pomeriggio e la fatica inizia a farsi sentire. Tenete duro, non manca molto all’uscita e, soprattutto, la Strada Romana, detta anche Strada Colonnata, è tutta in piano.

Visitate il Grande Tempio (e magari fate una piccola sosta rilassante, come ho fatto io…) e arrivate fino alle Tombe Reali. E, visto che 1 giorno a Petra l’avete ormai concluso, con le ultime energie percorrete la brevissima deviazione di 5 minuti per arrivare alla Tomba di Sestio Fiorentino, governatore romano della Provincia di Arabia.

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Considerazioni personali sulla città di Petra

Come avrete facilmente intuito, camminare 1 giorno per Petra è tosto, ma alla fine sarete ripagati di tutte le vostre fatiche.

Sono rimasta davvero stupita e perplessa dal fatto che gli animali (asini, cavalli, ecc) trovino ricovero nel sito archeologico, all’interno di alcune delle case della città scavate nella roccia. Vero, sono costruzioni marginali, ma Petra è una perla ed è la grande ricchezza della Giordania: mi auguro (per loro soprattutto) che venga salvaguardata con grande cura.

Poi, una cosa che mi sta davvero a cuore: evitate di salire in groppa a un asinello per farvi portare in cima alle alture. Prima di tutto perchè sfruttare quelle povere bestiole per sottrarsi a un po’ di fatica lo trovo orrendo. E poi perchè gli asini, per natura, camminano sul ciglio dei burroni e quindi, anche se vi sembra improbabile, potreste accusare qualche cedimento psiologico: ne sono testimone diretta! Se volete sapere cosa ho visto, leggete il punto 7 di questo articolo.

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