Se so che un viaggio non rientra nel mio budget, non inizio nemmeno ad organizzarlo. Ecco perchè, se avete intenzione di andarci, sapere quanto costa un viaggio in Malesia è la prima informazione da reperire.

Cominciamo subito col dire che la spesa può essere molto variabile e che questa variabilità dipende, in primis, dagli alloggi e dai ristoranti. In questo articolo, troverete le cifre che ho speso io e che si riferiscono a sistemazioni e locali di livello “medio”. Quindi sappiate che potete spendere anche meno (o anche di più, ma questo non è rilevante per chi non ha problemi di budget).

LEGGI ANCHE: Itinerario di viaggio in Malesia (e Singapore)

Volo intercontinentali

Il volo intercontinentale è, senza dubbio, la voce di spesa maggiore da considerare, per capire quanto costa un viaggio in Malesia e varia sensibilmente in base al periodo.

E’ vero l’offerta è molto ampia, ma se avete la sfortuna, come noi, di non riuscire a schivare il mese di agosto sappiate che non si tratterà di una cifra economica, anche se vi muoverete con largo anticipo. Noi abbiamo prenotato su Expedia.it , a fine marzo per partenza a fine luglio, Milano-Kuala Lumpur (scalo Doha) con Qatar Airways. Costo: 741€ a/r a testa.

Forse muovendosi un po’ prima avremmo risparmiato qualcosa. Sicuramente, cambiando periodo, avremmo risparmiato molto. Ho provato a fare una simulazione adesso (fine febbraio): con partenza a metà-giugno il costo è poco più di 500€ a/r (con OmanAir e ottimo scalo a Muscat).

Fate attenzione, però, a valutare bene il periodo in base alla/e zona/e della Malesia che volete visitare: un acquazzone al giorno è sopportabile (anzi, mettetelo in conto); di più rischierebbe di rovinarvi la vacanza.

LEGGI ANCHE: Cameron Highlands

Assicurazione di viaggio

Bisognerebbe farla sempre (è il mio caso); a maggior ragione per viaggi in paesi così lontani. A fronte di una spesa davvero irrisoria (se pragonata a quanto costa in totale un viaggio in Malesia), vi permette di partire “tranquilli” sia per quanto riguarda l’assistenza medica, che l’annullamento volo, che la perdita/ritado del bagaglio.

Come ho già scritto tante volte, acquisto sempre l’assicurazione che Expedia propone contestualmente all’acquisto dei biglietti aerei. Sfrutto così le convenzioni che il sito (colosso del web per l’acquisto di voli, hotel e pacchetti vacanza) stipula con alcune importanti compagnie di assicurazione. E, l’unica volta che ho dovuto ricorrere alla polizza per il ritardo di 1 giorno con cui i nostri bagagli sono arrivati a Tokyo, non ho avuto alcun problema (e un bel risarcimento, come da contratto).

Costo, per 3 settimane di viaggio in Malesia (compresi annullamento volo e ritardo bagaglio): 33€ a testa.

Nella polizza, sono spesso comprese altre piccole “coperture” che è molto utile sapere: sarebbe un peccato perdere dei risarcimenti dovuti. Quindi: leggete bene tutto il contratto, anche (e soprattutto) per sapere come comportarvi in caso di “sinistro”: dall’altra parte del mondo potrebbe non essere facile reperire queste informazioni, oltretutto in un momento di “difficoltà”.

LEGGI ANCHE: Assicurazione di viaggio

Voli interni in Malesia

Non ho voluto farmi mancare nulla nel nostro viaggio in Malesia e abbiamo girato in lungo e in largo con ben 4 voli interni! (+ a/r KL-Singapore che ometto perchè in questo articolo vorrei parlare solo della Malesia).

Il costo dei collegamenti tra le varie città via aerea è davvero basso, soprattutto se rapportato all’ottimo servizio che abbiamo ottenuto da AirAsia. Non abbiamo mai avuto nessun problema: voli in orario, areomobili nuovi e puliti e anche uno snack a bordo, in caso il volo fosse stato acquistato sul sito ufficiale della compagnia. Il quale espone le informazioni in modo chiaro ed è molto semplice da navigare.

Il costo delle nostre 4 tratte è stato (a testa): 21€, 23€, 38€, 43€, bagagli grandi inclusi.

Auto a noleggio in Malesia

Abbiamo trascorso i primi giorni di vacanza spostandoci in auto per la Malesia peninsulare. Da casa abbiamo noleggiato un’auto e fatto la patente internazionale (costo: poco più di 40€, se fatta per conto vostro alla motorizzazione. In un’agenzia per pratiche auto, anche il doppio).

Per il noleggio di un’auto di medie dimensioni, su sito Rentalcars.com abbiamo speso 240€ per 4 giorni pieni, assicurazione completa inclusa. Il costo del carburante in Malesia è di parecchio inferiore a quello in Italia.

Potete fare il vostro preventivo in 1 minuto su Rentalcars cliccando qui.

LEGGI ANCHE: Il parco nazionale di Taman Negara

Altri spostamenti in Malesia

Taxi

Abbiamo usato i taxi più di 1 volta, perchè sono davvero economici e, con tanti bagagli, molto più comodi di qualsiasi altro mezzo.

Per darvi un’idea, il tragitto di più di 1 ora, da Kota Bharu al molo di Kuala Besut (dove ci siamo imbarcati per le Perhentian) è costato circa 17€. I vari tragitti areoporto-hotel, invece, delle durata di qualche minuto, non sono mai costati più di 5€.

KLIA Express

L’areoporto di Kuala Lumpur (KLIA) è piuttosto distante dal centro della città. Il treno KLIA Express è di sicuro il mezzo più veloce e confortevole (c’è anche di Wifi!) per percorrere il tragitto (soprattutto perchè si evita il caos del traffico). Le partenze sono ogni 15/20 minuti, il tempo di percorrenza è di una trentina minuti e il costo è di circa di 12€.

Monorail di Kuala Lumpur

La Monorail di Kuala Lumpur è una rete ferroviaria sopraelevata che collega i luoghi più frequentati della città, compresi i principali hub dei trasporti (come la stazione KL Sentral). Comoda e pulita, comprende un totale di 11 stazioni, e copre una distanza di 9 km.

Il costo del biglietto è davvero basso, se paragonato all’ottimo servizio offerto: si parte da un minimo di circa 0,25€ (per 1 fermata). I tickets sono acquistabili presso le emettritrici automatiche presenti in tutte le stazioni.

Gli Hotel in Malesia

Non si può stabilire quanto costa un viaggio in Malesia, se non si prende bene in considerazione la spesa per gli hotel. Ci sono hotel per tutti i gusti e tutte le tasche. Il costo medio per una doppia in hotel durante il nostro viaggio in Malesia è stato di circa 50€ a notte (colazione sempre inclusa). Ma si può avere una doppia onorevole, anche con meno.

Isole Perhentian

Diverso il discorso per i luoghi più “particolari”, come le Isole Perhentian, ad esempio. Lì abbiamo soggiornato 3 notti al PIR (il resort con la spiaggia più bella delle isole). Abbiamo contattato direttamente la struttura (se non siete avvezzi con l’inglese potete benissimo prenotare su Booking qui) ed abbiamo speso 390€ in totale, ma, oltre alla camera Deluxe (in posizione privilegiata vista mare) erano inclusi tutti i pasti e il trasferimento in Speed boat da Kuala Besut. Quindi non c’è stato proprio niente di extra.

Borneo malese

Nel Borneo, invece, abbiamo optato per un resort unico nel suo genere, di sole 4 camere, su una collina, in mezzo alla giungla: The Last Frontier Resort. Il costo per 2 notti è stato di 336€; sembrerebbe caro ma, anche qui, sono compresi tutti i pasti (molto buoni!), le escursioni in barca sul fiume, i trekking nella giungla e i trasferimenti (quasi 2 ore di auto) da qualsiasi punto di Sandakan (vi verranno a prendere al vostro hotel). So che ultimamente hanno alzato un po’ i prezzi (devono avere avuto successo e non stento a crederlo) ma, se potete, andateci, perchè farete esperienze che gli altri turisti, tutti ammassati negli altri resort sul fiume (li ho visti con i miei occhi), si sognano!

Kuala Lumpur

A Kuala Lumpur, infine, ci siamo concessi 3 notti al Hotel Renaissance: un bell’hotel a 2 passi dalle Patronas, con una grande piscina, che abbiamo sempre sfruttato nel tardo pomeriggio. Lì abbiamo speso 250€ in totale (con colazione).

Quanto costa il cibo in Malesia

Come un po’ in tutta l’Asia, l’offerta di cibo è grandissima e si tratta per lo più di cibo “povero”, ragion per cui in Malesia si può avere un buon pasto con davvero pochissimi euro. I prezzi salgono un pochino nella grandi città (e nei centri più turistici), ma si tratta comunque di cifre nemmeno paragonabili a quelle italiane.

Abbiamo pranzato in un ristorante nel quartiere indiano di Malacca, ad esempio, con una spesa totale (bevande incluse) di circa 5€. Vero, sembrava più un take away, ma il cibo non era per niente male e la foglia di banano , che sostituiva il piatto, era una tipicità che abbiamo apprezzato.

Lo street food è un’ottima idea se volete contenere la spesa. Al mercato di Kota Kinabalu, ad esempio, abbiamo mangiato una spettacolare aragosta alla griglia per pochissimi Euro.

A Kuala Lumpur, invece, si trova di tutto: dalle vie che di sera si trasformano in un unico grande ristorante e cielo aperto ai locali più alla moda. Scegliete quello che vi ispira di più. Noi abbiamo osato anche un “Chili Crab”: buonissimo! Ma vi avverto: anche se chiederete la versione poco “spicy” sarà una prova impegnativa!

Sono riuscita a darvi un’idea di quanto costa un viaggio in Malesia? La cifra rientra nel vostro budget? Se avete risposto due volte “sì”, prendete spunto dall’itinerario che ho organizzato per me e…buon viaggio!

• Gli altri post sulla Malesia
• Gli altri post sull’Asia
• Torna alla Homepage

L'articolo Quanto costa un viaggio in Malesia proviene da fammiViaggiare.it.

Nel nostro viaggio in Malesia, la giungla del Borneo era una delle tappe imprescindibili e doveva occuparne una parte rilevante.

Dovevamo vedere con i nostri occhi i luoghi di cui avevamo solo sentito parlare nelle fiabe e che, pare, stiano venendo deturpati per far posto a piantagioni di palme da olio. Obiettivo: incontrare almeno un orango nel suo ambiente naturale.

Abbiamo scelto la regione del Sabah, nella parte più a nord dell’isola, perchè avevo letto qualche descrizione riguardo il fiume Kinabatangan, e ne ero rimasta affascinata. E, in effetti, posso dire che è stata una delle esperienze turistiche più emozionanti di tutta la mia vita.

LEGGI ANCHE: Itinerario di viaggio in Malesia

Come arrivare nel Borneo

La Malesia è formata dalla parte più meridionale della penisola malese (vi ho già raccontato di Malacca, delle Cameron Highlands e del Parco nazionale di Taman Negara) e dalla parte più settentrionale dell’isola del Borneo (la parte centro-meridionale è invece territorio indonesiano). Il Borneo è piuttosto distante dalla penisola malese, tanto che si raggiunge con un volo di circa 4 ore da Kuala Lumpur. Ecco perchè, nel giorno del trasferimento, tra i tempi d’attesa in areoporto e il tempo del volo, praticamente è impossibile (o comunque non è conveniente) organizzare altre attività.

Il volo

Noi abbiamo deciso di impegnare un’intera giornata in trasferimenti e siamo partiti al mattino presto in barca dalle Isole Perhentian per poi prendere 2 voli consecutivi. Sì, abbiamo rischiato un pochino perchè se avessimo avuto problemi con il primo volo (Kota Bharu-Kuala Lumpur) avremmo perso il secondo. Ma abbiamo ottimizzato i tempi di trasferimenti e attese: siamo arrivati all’areoporto di Kuala Lumpur e da lì siamo ripartiti qualche ora dopo. Destinazione Sandakan, nella regione del Sabah, a nord dell’isola del Borneo.

Come per tutti e 6 i voli interni di questa vacanza, abbiamo scelto Air Asia: il vettore low cost che collega egregiamente le città della Malesia e di un po’ tutti gli stati circostanti (potete leggere qualche giudizio in più su Air Asia qui).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Quanto costa un viaggio in Malesia

Dove dormire nella giungla del Borneo

La prima notte nel Borneo è stata una sorta di “scalo tecnico”. Il nostro volo arrivava nel tardo pomeriggio e avevamo bisogno di pernottare a Sandakan, dove avevamo concordato il pick-up per la mattina successiva. Ci sarebbero venuti a prendere per portarci nel nostro resort in mezzo alla giungla del Borneo, dove avremmo soggiornato nelle 2 notti successive.

Sandakan

A Sandakan abbiamo scelto il Four Points by Sheraton, prenotato su Booking al costo di 66€ (colazione inclusa). Si tratta di un bellissimo grattacielo 4 stelle vista mare, con piscina panoramica, Mai lo avremmo scelto per una permanenza così fugace, ma, visti i prezzi della Malesia, ce lo siamo voluti concedere.

Inutile dire che la camera era comoda e pulita (anche se non spaziosissima) e la colazione ottima. Abbiamo cenato nel ristorante al piano terra: una sorta di giapponese “rivisitato”. Ve lo consiglio. Dopo cena, siamo usciti per fare 2 passi. Bellissimo il lungomare, mentre, nelle strade vicino al nostro hotel, avevano allestito un mercato serale. Carino da visitare, se non fosse per il tanfo insopportabile che arrivava dalle bancarelle della “sezione durian”. Per noi è tutt’ora un mistero come riescano addirittura a mangiarlo!

Bilit – fiume Kinabatangan

In fase di organizzazione, avevo letto sulla Lonely Planet che uno degli alloggi nei dintorni del fiume Kinabatangan era composto da sole 4 camere e si trovava in cima a una collina, in mezzo alla giungla. La particolarità (o forse il problema) era che si poteva raggiungere solo a piedi, percorrendo una scalinata di 600 gradini!

Ho contattato via e-mail The Last Frontier Resort (ora prenotabile anche su Booking) e Jason mi ha fornito tutte le informazioni necessarie. E’ stato soprattutto molto chiaro nel dirmi che avremmo dovuto percorrere la scalinata più di una volta al giorno e che nessuno avrebbe portato i nostri bagagli. Mi ha suggerito, quindi, di inserire lo stretto necessario in uno zainetto e lasciare il resto in un deposito chiuso a chiave, ai piedi della salita.

Quello che in un primo momento mi era sembrato “terrorismo psicologico”, si è poi trasformato in una grande opportunità. Un piccolo alloggio costruito in mezzo alla giungla del Borneo (senza deturparla), la compagnia di poche, selezionate persone (solo gli amanti della natura avrebbero accettato la “sfida” della scalinata) e niente TV nè cellulare.

Il costo e il trasferimento nella giungla del Borneo

Abbiamo concordato un pacchetto di 2 giorni e 2 notti, pensione completa, incluse escursioni in barca sul fiume (1 al giorno), un trekking nella giungla e i trasferimenti in auto da e per Sandakan, al costo totale di 336€ (da pagare in contanti direttamente alla struttura).

La mattina del giorno concordato, Gert, proprietario del resort insieme a Jason, è arrivato puntuale a prenderci con la sua auto al nostro hotel di Sandakan. Ci ha subito detto che durante quei 2 giorni, al resort ci sarebbero stati solo altri 2 ospiti. 2 ragazzi italiani che, caso vuole, abitano a 5 km da noi e che siamo passati a prendere al loro hotel.

Durante le 2 ore di viaggio da Sandakan a Bilik, Gert ci ha raccontato di come lui abbia lasciato il Belgio per cambiare vita e si sia trasferito in Malesia. Qui, assieme a Jason, ha ideato e costruito questo resort con l’intento di far vivere la giungla del Borneo ai turisti in modo diverso. Hanno costruito tutto nel pieno rispetto della natura, compresa la scalinata, realizzata a mano, un gradino dopo l’altro.

Ci ha anche raccontato di come una grandissima parte di giungla sia stata distrutta per piantare palme da olio e di come gli animali, specialmente gli oranghi, debbano forzatamente vivere un zone sempre più ristrette. Ha poi chiarito che l’olio di palma in sè non è nocivo: lo rende invece tale il processo di idrogenazione al quale viene sottoposto perchè sia più facilmente trasportabile nei paesi lontani.

La scalinata

Dopo un paio d’ore di auto, eccola “the staircase”! Sistemate le valigie grandi nel deposito, abbiamo iniziato a percorrela con i nostri zainetti sulle spalle. Non era così terribile. I gradini erano irregolari (e bisognava sempre stare attenti), ma molto vicini tra loro, percui la salita era piuttosto “dolce”; e nessuno ci metteva fretta. 10/15 minuti di cammino che passavano in fretta, perchè camminare in mezzo alla giungla è davvero emozionante: 1000 rumori, e non sai da cosa provengano.

E, quando il rumore veniva dall’alto ed era un po’ più intenso, tutti a guardare all’insù. Come ci aveva anticipato Gert, si incontra spesso qualche orango durante il persorso sulla scalinata. L’ambiente è tranquillo (stanno sempre alla larga dal chiasso dei turisti) e sono molto curiosi. E in effetti, così è successo, per almeno un paio di volte. E l’emozione è stata fortissima!

Gert ci ha seguito fino in cima alla scalinata, ci ha fatti accomodare, e poi ci ha consigliato di accantonare le scarpe da trekking che avevamo ai piedi (pensavamo a chissà quale scalata!). Meglio usare sempre le infradito di gomma, “tanto i gradini sono facili e non avrete problemi”. Vero. “Se doveste prendere un acquazzone…e lo prenderete (vero! ndr), vi terreste le scarpe bagnate non so per quanto tempo!”. Verissimo! Un umidità mai vista prima. Se vi venisse in mente di stendere una maglietta sotto il portico per farla asciugare, non fatelo! Dopo qualche ora sarà più bagnata di prima!

La camera nella giungla del Borneo

La struttura è composta da 2 parti: un edificio con le 4 camere e uno con la cucina/ristorante. La camera non è niente male: spaziosa, arredata in modo semplice ma con gusto e corredata da un comodo bagno con doccia. C’è solo il ventilatore a pale sul soffitto, ma qui non poteva e doveva essere diversamente. Siamo stati benissimo.

Per quanto rigiarda il ristorante, invece, si tratta di una sorta di portico, aperto su 3 lati e vista meravigliosa sulla giungla del Borneo, nel quale ci sono 4 (comodi) tavolini: fantastico!

Il cibo del resort

Non c’era possibilità di scelta: un piatto principale, frutta e dolce. Bevande a parte. Gli aiutanti di Gert e Jason ci hanno sempre proposto ottimi piatti e devo ammetere di essere rimasta molto sorpresa, sia dalla qualità che dalla presentazione! Per il nostro primo pranzo, ad esempio, ci hanno servito degli spaghetti al ragù che, sarà stata la fame dopo la scalinata o l’emozione di essere lì, non erano davvero niente male!

Dopo il pasto (sia il pranzo che la cena) il ristorante diventava il nostro “salotto”. Col fatto che gli altri ospiti fossero praticamente nostri vicini di casa, avevamo molte cose da dirci!

La giungla del Borneo intorno al resort

Un giorno, dopo pranzo, abbiamo sentito dei rumori provenire dalle piante lì intorno: mamma e baby-orango, probabilmente ci avevano sentiti parlare e, incuriositi, si erano avvicinati per osservarci. Li abbiamo visti benissimo, erano davvero vicini! Quando noi uscivamo per vederli meglio si allontanavano. Appena rientravamo a sederci, si riavvicinavano. Abbiamo notato che la madre, ad un certo punto, ha emesso degli strani versi: sembrava richiamare il suo cucciolo che, forse, spinto dalla curiosità si era avvicinato a noi un po’ troppo. Inutile dirvi l’emozione che abbiamo provato!

Dopo cena, invece, l’unica parete (bianca) del ristorante era il ritrovo di buona parte della comunità di insetti della giungla del Borneo! Io, che non amo particolarmente questo genere animale (e ho una vera fobia per le cavallette), mi sono trovata a poca distanza da esemplari che erano 3/4 volte più grandi di quelli che sono solita vedere (a debita distanza) in Italia! Sopraffatta dall’ansia, li tenevo costantemente d’occhio e, quando iniziavano a volare, scattava il panico. E, per questo, sono anche stata redarguita da Gert, con un “Relax!”. Ma quale relax???

Gert, dopo cena, era sempre lì con noi (anche se stava seduto un altro tavolino a lavorare al PC). Una sera si è alzato di botto e ha illuminato con una torcia la giungla appena fuori il ristorante. Poi si è riseduto. Dopo 5 minuti, stessa scena. Notando i nostri sguardi incuiositi, ci ha detto: “Volete vedere i cinghiali?”. Non siamo riusciti effettimìvamente a vederli (era buio pesto e, vedendo le luci, probabilmente gli animali saranno scappati). Ma sono rimasta stupita di come lui (e i suoi aiutanti in altri frangenti) avessero un udito così sensibile non solo da percepire rumori che noi non notavamo nemmeno, ma addirittura da riconoscerne la “fonte”.

Attività nella giungla del Borneo

In fase di prenotazione, tra tutte le precisazioni e raccomandazioni, Jason mi aveva fatto un elenco della cose che avremmo dovuto portare con noi. Tra queste, erano indispensabili:

• un poncho impermeabile
• una torcia
• un repellente anti-zanzare

Crociera sul fiume

La crociera sul fiume era l’attività per la quale abbiamo scelto la regione del Sabah e, in particolare, i dintorni del fiume Kinabatangan. La giungla del Borneo è per la maggior parte impenetrabile e il modo migliore per vedere qualche animale è incontrarlo, con un po’ di fortuna, sulle rive del fiume.

Il soggiorno a The Last Frontier Resort prevedeva 1 crociera al giorno, di un paio d’ore, durante il pomeriggio. Discesa la scalinata e percorso un breve tratto di strada a piedi, si arrivava ad un piccolo molo, dove ci attendeva una barca con la quale, il collaboratore di Gert, ci portava sul fiume. Era bella spaziosa, specialmente perchè eravamo solo in 4. Sono stata contenta di questo: le barche degli altri resort lungo il fiume erano così affollate da rischiare di non avere nemmeno la visuale per fare qualche foto in santa pace.

Le crociere sono state fantastiche. Abbiamo visto un paio di oranghi su un albero (e, a giudicare dall’assembramento di barche, gli altri turisti forse non avevano avuto altre occasioni per vederli) che sembravano mettersi in posa a favore di camera. Gruppi di scimmie nasiche che “volavano” da un albero all’altro, coccodrilli a pelo d’acqua e un branco di elefanti che si abbeveravano. 2 di loro si sono spintonati fino a quando uno dei 2 ha scaraventato l’altro in acqua.

Ci hanno messo poi un po’ per risalire, visto che si impedivano a vicenda di farlo. Siamo rimasti in silenzio ad osservare la scena per almeno mezz’ora. E poi… il tramonto sul fiume. Uno spettacolo.

Trekking nella giungla del Borneo

Durante la mattinata, Gert ci ha proposto un trekking di un paio d’ore nella giungla, fino a raggiunere la cima della collina. Non è stata una passeggiata facilissima e le nostre scarpe da trekking, stavolta, avevano un senso (per il ragazzo che ci faceva da guida, rigorosamente in infradito, probabilmente no). Dalla cima della collina, il panorama era mozzafiato: il serpentone del fiume Kinabatangan che, lento lento, attraversava la giungla del Borneo.

Dall’alto abbiamo anche potuto constatare quello che ci raccontava Gert: una grandissima parte di giungla orrendamente sostituita da file ordinate di palme da olio.

La giungla del Borneo: consigli?

Se siete amanti della natura, durante un viaggio in Malesia, oltre al parco nazionale di Taman Negara, dovete assolutamente programmare qualche giorno nella giungla del Borneo. Non è agevole da raggiungere, è vero, ma ne vale di sicuro la pena. Quanti giorni? Dipende da voi. Secondo me un paio sul fiume Kinabatangan sono sufficienti perchè, oltre a crociera e camminata, non si sono molte altre attività. Noi siamo stati poi un’altra notte a Sepilok. Ma il Borneo è grande, e c’è anche la regione del Sarawak da visitare. Vi rimando, come sempre alla Lonely Planet.

Vi consiglio, in ogni caso, di evitare i resort che offrono troppe comodità. Nella giungla del Borneo avete un’occasione forse unica di vivere la vera natura, nel silenzio, senza TV, senza cellulari. Ma vi rendete ancora conto di cosa sia “staccare la spina dal mondo”? Io non me lo ricordavo più ed è stato come fare qualcosa per la prima volta!

• L’itinerario di viaggio della Malesia
• Gli altri post sulla Malesia
• Gli altri viaggi in Asia
• Torna alla HomePage

L'articolo La giungla del Borneo proviene da fammiViaggiare.it.

Subito dopo colazione siamo pronti a lasciare le Cameron Highlands che, con il sole, sono ancora più belle. La strada che ci porta a est, verso il parco nazionale di Taman Negara, terza tappa del nostro viaggio in Malesia, offre dei view point da cartolina.

LEGGI ANCHE: Itinerario di viaggio in Malesia

Il nostro alloggio

Ci vorranno circa 2 ore e mezza per arrivare al nostro B&B a Kuala Tahan: il Balai Serama, prenotato su Booking (60€, compresa cena e colazione).  La casa, di nuova costruzione, è molto bella, attorniata da un curatissimo giardino che si spinge fino alla riva di un fiume. La padrona di casa, gentile e simpatica, si è trasferita per amore in Malesia dall’Europa (Olanda, mi pare) e ha aperto questa attività insieme al marito. Sarà proprio quest’ultimo a prepararci una deliziosa cena malese che ci verrà servita sotto un porticato in giardino, con romantica vista sul fiume.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Quanto costa un viaggio in Malesia

Il parco naturale

Il Parco nazionale di Taman Negara, il più grande e il più famoso della Malesia, si trova all’incirca al centro della sua parte peninsulare. Si estende per 4.343 chilometri quadrati attraverso gli stati del Kelantan, Terengganu e Pahang (punto di accesso della maggior parte dei viaggiatori) ed è ricoperto da una delle foreste pluviali più antiche del mondo (nonché uno dei più vasti tratti di foresta tropicale vergine di tutta la Malesia), frutto di una evoluzione ininterrotta di 130 milioni di anni.

Si ritiene che quella del Taman Negara sia la giungla più antica esistente sulla Terra. Le ere glaciali non hanno avuto effetti su quest’area geografica e il parco non presenta segni di attività vulcaniche né di altri eventi geologici significativi. Ecco perchè questo è considerato il regno delle grandi dimensioni: gli alberi sono giganteschi e la foresta è sconfinata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: La giungla del Borneo

Le attività nel Parco Nazionale di Taman Negara

La principale attività da svolgere all’interno del parco nazionale di Taman Negara è l’esplorazione della sua magnifica giungla. Qui potrete scegliere tra un ampio ventaglio di passeggiate e trekking, spaziando dalle camminate di un’ora fino a impegnative spedizioni di diversi giorni.

Esplorare camminando

I sentieri che si snodano attorno alla sede del parco sono semplici e privi di difficoltà. Ci sono bellissime passerelle in legno su cui camminare e questo agevola tantissimo i visitatori, altrimenti costretti a calpestare l'”affollato” e insidioso sottobosco. Avrete la possibilità di incontrare serpenti, lucertole, scimmie, piccoli cervi, tapiri e un gran numero di specie di uccelli, oltre a una quantità incredibile di insetti, molti dei quali probabilmente vedrete lì per la prima volta. Sono presenti anche specie in via d’estinzione: l’elefante asiatico, le tigri, i leopardi e i rinoceronti. Tuttavia, gli esemplari sono pochi e in genere si riescono ad avvistare solo con l’aiuto di guide preparate e, soprattutto, con una grossa dose di fortuna.

La ricchezza della flora è altrettanto affascinante. Nel parco nazionale di Taman Negara potrete osservare funghi luminescenti, esemplari di rafflesia (la pianta che ha il fiore più grande del mondo), orchidee, felci bicolori e alberi giganteschi, antichi forse migliaia di anni.

La Canopy Walkway

Non perdetevi la Canopy Walkway: una passeggiata su una passerella sotto la chioma degli alberi. La prospettiva è perfetta per osservare da vicino l’attività della galleria frondosa della foresta pluviale. Se non avete problemi di vertigini, vale la pena anche percorrere la passerella sospesa più lunga del mondo (460 metri di lunghezza a quasi 40 metri di altezza) per osservare la foresta dall’alto. (costo 30RM a persona).

Nel parco nazionale di Taman Negara vi sono diversi bumbun (capanni di osservazione) facilmente accessibili. Molti si trovano nei dintorni del parco a Kuala Tahan e si affacciano su salt lick (terreni ricchi di salgemma) e su radure erbose, in cui vanno a nutrirsi gli animali.

La nostra visita al Parco Nazionale di Taman Negara

E’ appena passato mezzogiorno, molliamo i bagagli al nostro B&B a Kuala Tahan e ci dirigiamo verso l’ingresso del parco. Per raggiungere l’entrata bisogna attraversare un fiume con uno dei tanti taxi boat che per pochi centesimi fanno la spola tra una sponda e l’altra. Si tratta proprio di 2 minuti di “navigazione”.

L’ingresso di Kuala Tahan

Il biglietto d’ingresso a 1RM è davvero irrisorio (per noi). Spero capiranno che i turisti sarebbero ben contenti di lasciare qualche euro in più per avere, magari, migliori servizi e, soprattutto, per contribuire alla manutenzione delle passerelle in legno, che deve essere molto onerosa.

La foresta è impenetrabile, ed è impossibile avventurarsi da soli a piedi tra gli alberi. Si sentono i versi di molti animali, ma è difficile vederli, se non impossibile. E’ una natura che non avevamo mai visto. Piante enormi, altissime; foglie giganti, fiori colorati; scoiattoli.

C’è poca gente, ed è rilassante camminare, anche perchè i percorsi sulle passerelle sono molto agevoli e quasi sempre in piano. Percorriamo, fra l’altro, la Canopy Walkway e saliamo in cima a un paio di capanni di osservazione. E qualcosina, in effetti, avvistiamo.

Qualche ora nel parco nazionale di Taman Negara è più che sufficiente, per noi. Riprendiamo barca e auto e facciamo ritorno al Balai Serama. Ci sono delle canoe a disposizione degli ospiti, se volessimo fare un giro sul fiume. Ma siamo troppo stanchi ed è quasi ora di cena.

L’ingresso di Sungai Relau

L’indomani mattina, lasciamo il B&B di buon’ora e puntiamo verso nord, direzione Kota Bharu, dove contiamo di arrivare in serata. Durante il tragitto, che costeggia per un tratto il parco nazionale di Taman Negara, abbiamo intenzione di fare una sosta e di entrare nel parco da un ingresso meno “turistico”, indicato sulla Lonely Planet: Sungai Relau, vicino al piccolo paese di Merapoh.

C’è un bel parcheggio ordinato e un grande centro visitatori, deserto. Entriamo per fare i biglietti e, dopo qualche minuto, piantina alla mano, stiamo già varcando il cancello d’ingresso al parco. Rispetto al giorno prima, dove eravamo attorniati da un discreto numero di turisti, è tutta un’altra storia.

Incontriamo quasi solo “locali”, in gran parte giovani che sembrano utilizzare il parco nazionale di Taman Negara come noi l’oratorio: i ragazzi schiamazzano e fanno il bagno nel fiume e le ragazze (tutte con il velo) chiacchierano, riunite in piccoli gruppi. Siamo mosche bianche, noi. E quando sanno che veniamo dall’Italia ci chiedono di fare dei selfie con loro: i ragazzi con Francesco e le ragazze con me, rigorosamente. Riusciamo a scambiare poche parole, ma è stato comunque molto carino il rispetto che ognuno ha mostrato verso la “cultura” dell’altro. Io, in shorts, mi sono addentrata in “territorio maschile” per rinfrescare i piedi nel fiume senza alcun problema.

Cosa troviamo nella foresta

Ritornando alla natura in sè, in questa zona del parco nazionale di Taman Negara non ci sono passerelle in legno, ma è possibile addentrarsi a piedi nella foresta per brevi passeggiate. I percorsi sono segnalati da indicazioni colorate sugli alberi. Tuttavia non sono proprio ben visibili e il fatto che non ci sia davvero nessuno in giro ci suggerisce di non avventurarci troppo e di rimanere nei pressi del sentiero principale.

Il fiume è veramente carino e in alcuni punti molto accessibile. Ci togliamo le scarpe e ci rinfreschiamo fino alle ginocchia. L’umidità elevatissima è stata una costante di tutto il nostro viaggio in Malesia ma  qui, all’interno della foresta, raggiunge livelli mai visti. Le nostre t-shirts sono bagnate, e non è certo per il sudore.

Questo ingresso alternativo al parco nazionale di Taman Negara è stata una scoperta. Abbiamo potuto visitare la foresta in tutta tranquillità: un’oasi di pace arricchita anche da un bel fiume un cui rinfrescarsi. Tenetelo in considerazione se anche voi siete un pochino “allergici” agli ambienti troppo turistici.

• L’itinerario di viaggio della Malesia
• Gli altri post sulla Malesia
• Gli altri viaggi in Asia
• Torna alla HomePage
  

L'articolo Il parco nazionale di Taman Negara proviene da fammiViaggiare.it.

La parte “mare” del viaggio in Malesia è quella su cui abbiamo dovuto informarci di più. Non si sente spesso parlare di soggiorni mare in questo paese (come, a esempio, per la Tailandia) e quindi, con le informazioni, partivamo proprio da zero. Dopo avere consultato la Lonely Planet e avere letto parecchi racconti di viaggio sul web, abbiamo capito che le Isole Perhentian facevano al caso nostro.

LEGGI ANCHE: Itinerario di viaggio in Malesia e Singapore

Le isole Perhentian, insieme alla giungla del Borneo, rappresentano la parte naturalistica più autentica del nostro viaggio in Malesia. Chiamate Pulau Perhentian, in linguaggio malay, sono un gruppo di isole situate a una ventina di chilometri a nord est dalle coste della Malesia peninsulare, a ridosso del confine thailandese. Solo 2 sono abitate: Pulau Besar (isola “grande”) e Pulau Kecil (isola “piccola”) e tutto l’arcipelago appartiene al Parco Nazionale Marino di Redang, isola principale del gruppo. Essendo un’area protetta, la raccolta di coralli e altre specie marine è severamente vietata, così come lo è la pesca in ogni sua forma. Il paesaggio di queste isole è strepitoso: mare di un colore cristallino, ideale per lo snorkeling, ricca fauna marina visibile anche a riva e giungla nelle zone non direttamente a contatto col mare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: 3 giorni a Phi Phi Islands

Il paesaggio e il clima

Per scelta o forse per imposizione (in entrambi i casi è una fortuna!), i servizi turistici sono ridotti al minimo e il paesaggio non è stato deturpato da nessuno di quei grandi resort che spesso rovinano, a mio avviso, spiagge bellissime. Ciò mantiene intatto l’equilibrio ecologico e rende le isole Perhentiane un vero e proprio paradiso naturale. Non ci sono strade e, una decina di anni fa, sono state installate 3 turbine eoliche, in modo da fornire energia alle isole in modo pulito. I turisti vengono avvisati che, se la produzione non dovesse essere sufficiente a coprire la richiesta, potrebbero esserci delle interruzioni nella fornitura di energia elettrica (a noi non è mai successo). Ma è un “sacrificio” benevolmente accettato se si tiene conto che il “ritorno” è un soggiorno incredibilmente tranquillo in un luogo quasi incontaminato.

Tutta la vacanza in Malesia è stata caratterizzata da un clima caldo-umido (molto caldo e molto umido…), che non ci ha abbandonati nemmeno qui alle isole Perhentian. Compreso l’immancabile acquazzone del tardo pomeriggio. Ma, in effetti, chiamarlo “acquazzone” è un po’ riduttivo: nuvoloni neri che si avvicinavano rapidamente e uno scroscio impressionante di acqua mista a vento, che, almeno in un’occasione, ha rischiato davvero di fare danni (e feriti). Una sera, in uno dei ristorantini sulla spiaggia, uno dei grandi ombrelloni (che non era stato chiuso in tempo) si è staccato a causa del vento fortissimo ed ha colpito violentemente le persone che si stavano riparando sotto la tettoia. Per fortuna nessuno si è fatto male e, vedendo la scena, lo considero tutt’ora un mezzo miracolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Il parco nazionale di Taman Negara

Come si arriva alle isole Perhentian

Le isole Perhentian sono raggiungibili solo via mare. Noi abbiamo preso una barca veloce da Kuala Besut, che in circa mezz’ora (o poco più) ci ha lasciati sulla nostra spiaggia a Pulau Besar. So che ci sono collegamenti anche da Tok Bali, una cittadina un pochino più a nord.

La sera prima del trasferimento abbiamo pernottato a Kota Bharu, una città che abbiamo visto solo il tempo di una cena ma che, dal tragitto Areoporto-hotel, ci è sembrata piuttosto triste. Con l’unico vantaggio di essere ben collegata a Kuala Lumpur (da dove arrivavamo) con degli economici voli interni. Ci abbiamo pernottato solo per essere già lì di prima mattina e arrivare alle Perhentian il prima possibile.

Per il tragitto Kota Baru-Kuala Besut abbiamo scelto il taxi, invece del più economico bus. La mia opinione è che 17€ per più di un’ora di taxi sia un prezzo più che accettabile. Non si è vincolati ad orari, si percorre il tragitto molto più velocemente e si viaggia comodi, soprattutto se, come noi, si devono trasportare i bagagli di 3 settimane di viaggio.

I mezzi che collegano Kuala Besut alle isole Perhentian sono sostanzialmente delle barche da 7/8 posti. Non sono comode, né per la seduta né per salire/scendere e vanno piuttosto veloce, quindi bisogna un po’ adattarsi. Ma alla fine si tratta di una mezz’oretta, quindi fattibilissimo.

Dove dormire alle isole Perhentian

Dopo essermi informata, ho scelto il Perhentian Island Resort (PIR) sull’isola di Besar. Il motivo era sostanzialmente uno: la sua spiaggia era giudicata da tutti come la più bella delle 2 isole. E questo, per 3 giorni di mare, era il requisito principale.

Per prenotare ho contattato direttamente la struttura (ma lo trovate anche su Booking), che mi ha proposto varie combinazioni. Ho prenotato 3 notti in Deluxe Room (ve la consiglio perché, a fronte di un piccolo sovrapprezzo, i bungalows sono in posizione privilegiata), pensione completa, trasferimento in barca veloce da Kuala Besut compreso, a circa 165€ a testa. Ci siamo trovati bene al PIR, devo dire. La spiaggia fantastica e alla camera non mancava nulla.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Quanto costa un viaggio in Malesia

La camera

Non fatevi ingannare dal nome altisonante: il PIR non è uno di quei complessi a 5 stelle con 7 piscine e 10 ristoranti (che io evito sempre). C’è una piccola hall, un ristorante (entrambi “aperti”, in perfetto stile esotico) e parecchi bungalows “bifamiliari”, sparsi nel verde di fronte alla spiaggia. Le costruzioni non sono di nuovissima fattura, ma perfettamente integrati nell’ambiente, sono puliti e hanno un meraviglioso piccolo portico vista mare.

Il mare delle isole Perhentian

Il mare è la “cosa” più bella delle isole Perhentian e sicuramente il motivo per il quale consiglio di andarci, uno dei più belli che abbia visto in vita mia. Acqua calma e di colore cristallino, squaletti che vengono a curiosare fino a riva, razze, pesci pagliaccio che difendono il loro anemone e ti si rivoltano contro minacciosi se ti avvicini troppo. Bellissimo snorkeling a poche bracciate da riva e la possibiltà, con pochi euro, di acquistare un passaggio col water-taxi per fare un bagno nei pressi delle isole vicine e vedere qualche altro paradiso naturale.

Gli incontri inaspettati

Durante l’ultimo bagno qui alle isole Perhentian abbiamo raggiunto a nuoto una piccola piattaforma che era ancorata a qualche decina di metri dalla spiaggia. Per la prima volta, abbiamo lasciato a riva la macchina fotografica, per poter nuotare più liberamente. Seduta rilassata sulla piattaforma a cercare di memorizzare quel panorama meraviglioso, ho notato che qualcosa affiorava dall’acqua e ho detto a mio marito: “…ma cosa ci fa una roccia in mezzo al mare?”. Non avevo ancora finito la frase che entrambi avevamo realizzato: non era una roccia, ma una tartaruga! Un’enorme tartaruga che nuotava beatamente a pochi passi da noi: ogni tanto tirava fuori la testa dall’acqua per poi scomparire di nuovo.

In piedi sulla piattaforma cercavano di seguirne il percorso per non perderla di vista. Quando ha iniziato ad allontanarsi, mio marito si è tuffato per seguirla e io ho nuotato il più velocemente possibile fino a riva (e ritorno) per prendere la macchina fotografica. Era pomeriggio e il mare non era limpidissimo, quindi il filmato non è un granchè, ma è stata comunque un’emozione nuotare vicino a questo mito dei mari che, oltretutto avevamo incontrato per caso e senza alcuna ricerca. Ripensandoci: non sarà stata lei a volere incontrare noi?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Un bagno nel Mar Morto

Il cibo alle isole Perhentian

Devo fare un appunto sul cibo del PIR: colazione, pranzo e cena erano a buffet; c’erano tante cose, ma solo piatti asiatici (riso, pesce, carne, …) , alcuni piuttosto speziati e sempre gli stessi. Per 3 giorni ok, ma se fossimo stati una settimana credo saremmo andati in astinenza da cibo mediterraneo.

Consiglio sicuramente di soggiornare al PIR, ma solo B&B: se riuscite a tollerare, come trasferimento per la cena, una passeggiata di 10 minuti lungo una splendida spiaggia al tramonto, troverete, dietro l’angolo, oltre a hotel e sistemazioni più spartane, diversi ristorantini che cucinano pesce fresco alla griglia a prezzi più che onorevoli.

Tant’è che una sera, nonostante avessimo la cena compresa in hotel, abbiamo deciso di cenare lì. Non aspettatevi chissà cosa: tavoli in plastica senza tovaglie, posti a sedere da accaparrarsi, pulizia dei tavoli che definirei “così-così” e un po’ di confusione. Il cibo era molto buono ed è stato anche carino fare un po’ di “inevitabile” socializzazione con altri turisti che sedevano di fianco a noi. Se siete rapidi, avrete anche la possibilità di cenare su uno dei tavoli direttamente sulla sabbia della spiaggia (con un po meno luce e un pochino più di calma e di privacy).

• L’itinerario di viaggio della Malesia
• Tutti i post sulla Malesia
• Gli altri viaggi in Asia
• Torna alla HomePage

L'articolo Isole Perhentian proviene da fammiViaggiare.it.

L’ultimo tratto della strada da Malacca a Cameron Highlands, piena di curve e tornanti, è più impegnativa del previsto. Oltretutto il tempo non ci aiuta, visto che piove. E capiamo che non dev’essere poi così inusuale da queste parti: la quantità di verde che ci circonda è impressionante!

In attesa delle tappe nella natura più selvaggia malese (le Isole Perhentian e la giungla del Borneo), la visita alle piantagioni di the delle Cameron Highlands ci ha costretti a un piccolo tour de force in auto in questi primi giorni di vacanza. Ma non le avevo mai viste e mi incuriosivano tantissimo.

In effetti il paesaggio di Cameron Highlands è stupendo, e alla fine sono contenta di esserci stata. Un po’ di aria fresca di montagna, inoltre, può essere un toccasana, soprattutto se siete reduci da diversi giorni di asfissiante caldo-umido malese. Se però volete prendervela un po’ più comoda, come ho già spiegato qui, questa tappa è forse quella che eliminerei con meno dispiacere.

Il nostro hotel

Abbiamo soggiornato una notte a Tanah Rata, presso il Century Pines Resort (prenotato su Booking, 57€, colazione inclusa), uno di quei grossi hotel che una ventina d’anni fa erano sicuramente di categoria “lusso” e che oggi sono solo appariscenti e molto vintage. Niente di eccezionale e in Malesia abbiamo soggiornato in camere (e soprattutto bagni) dello stesso livello spendendo meno. Comunque una buona soluzione, e per solo una notte va più che bene.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Quanto costa un viaggio in Malesia

La visita alle piantagioni

Le piantagioni di the di Cameron Highlands si possono visitare: ci sono sentieri da percorrere autonomamente a piedi. Anzi, ho visto che in zona partono dei veri a propri percorsi di trekking, da fare con la giusta attrezzatura e, ovviamente, col giusto tempo a disposizione. Per il dettaglio, vi rimando, come sempre, alla Lonely Planet.

Noi avevamo solo un pomeriggio e ci siamo diretti in una delle più famose piantagioni di cameron Highlands, quella del The BOH, un’istituzione in Malesia. Lasciata la macchina al parcheggio, quando abbiamo intrapreso il sentiero che portava alla fabbrica, per fortuna i nostri ponchos proteggevano noi e i nostri zaini dalla pioggerellina che non ci ha abbandonato nemmeno per un secondo. Gli arbusti di the crescono rigogliosi sui pendii collinari e sono “tagliati” da una fitta rete di piccoli sentieri che ne permettono la (accuratissima) cura e manutenzione. Facciamo un po’ di shopping nel negozio, beviamo una tazza di the (ovviamente!) sulla bellissima terrazza e ci godiamo il panorama di  Cameron Highlands in tranquillità, prima di far rientro in hotel.

Tanah Rata

La “vita” di Tanah Rata è praticamente tutta concentrata sotto i portici a lato della strada principale. Andiamo a piedi. Scegliamo un ristorantino che ci ispira e diamo un’occhiata ai negozietti. Non c’è molto da fare. Bene così. A letto presto che domani ci attende una tappa bella impegnativa: esploreremo l’antichissima foresta pluviale del Parco nazionale di Taman Negara, il più vasto e famoso della Malesia.

• L’itinerario di viaggio della Malesia
• I racconti di viaggio della Malesia
• Gli altri viaggi in Asia
• Torna alla HomePage

L'articolo Cameron Highlands proviene da fammiViaggiare.it.

La Malesia è il nostro viaggio ideale: un connubio perfetto tra natura, mare e città. Singapore la completa, con la sua pulizia maniacale e la sua modernità. Vogliamo vedere tutto, e l’ottima Air Asia ce lo permetterà. Con l’aiuto della Lonely Planet, abbiamo creato il nostro itinerario di viaggio in Malesia e Singapore, con partenza da Kuala Lumpur:

LEGGI ANCHE: Quanto costa un viaggio in Malesia

Le tappe del viaggio in Malesia e Singapore

• Malacca (1 notte)
• Cameron Highlands (1 notte)
• Parco nazionale di Taman Negara (1 notte)
• Kota Bharu (1 notte)
• Isole Perhentian (3 notti)
• Sandakan (1 notte)
• Bilit (2 notti)
• Sepilok (1 notte)
• Kota Kinabalu (1 notte)
• Singapore (3 notti)
• Kuala Lumpur (3 notti)

La regola fondamentale, che ho imparato sulla mia pelle, è quella di non inserire troppe tappe. Meglio meno e bene, che tanto e male. Limitatevi a quelle che siete sicuri di poter gestire senza dover ricorrere a lunghi spostamenti giornalieri, altrimenti rischiate di trascorrere più tempo sui mezzi di trasporto che a godervi i luoghi e sarebbe un peccato. Io ho fatto spesso questo errore, probabilmente anche qui, nell’itinerario di viaggio in Malesia e Singapore: le prime 3 tappe in 3 giorni non sono state una buona scelta. Meritava un po’ di tempo in più il parco nazionale di Taman Negara e, col senno di poi, eliminerei una tra Malacca e Cameron Highlands. Questione di gusti (mio marito, ad esempio, eliminerebbe la prima, io la seconda…); trovate i links ai post di entrambe qui sopra, in modo che, in caso, sia più facile per voi la scelta.

Trascorreremo i primi 3/4 giorni spostandoci in auto fino all’estremo nord della parte continentale e, da Kota Bharu, raggiungeremo le isole Perhentian. Ci sposteremo poi nel Borneo (regione del Sabah) e, dopo qualche giorno, faremo rientro a Kuala Lumpur giusto in tempo per prendere il volo per Singapore, dove ci fermeremo per 3 giorni. Infine, a conclusione del nostro itinerario di viaggio in Malesia e Singapore, faremo ritorno a Kuala Lumpur e qui rimarremo altri 3 giorni a visitare la città, prima del rientro in Italia.

LEGGI ANCHE: Cosa NON fare a Singapore

L’assicurazione di viaggio

E’ un must in tutti i miei viaggi perchè, specialmente per quelli intercontinentali, voglio partire tranquilla e avere la certezza che, in caso malattia o infortuni, non dovrò accollarmi spese extra che potrebbero essere dei veri salassi. Poi, vista la spesa minima, includo sempre l’annullamento volo e l’assicurazione bagaglio.

Mi trovo benissimo con Heymondo.it, una compagnia giovane e dinamica specializzata proprio nelle Assicurazioni di viaggio. Oltre al miglior rapporto qualità/prezzo, hanno un’App semplice e chiara, dalla quale forniscono una diretta assistenza in viaggio, 24h/7.

Se anche voi sceglierete Heymondo, in quanto lettori di questo blog, avrete uno sconto del 10%:

LEGGI ANCHE: 5 motivi per partire con un’Assicurazione di Viaggio

I voli intercontinentali

Il proliferare di nuove compagnie aeree con sede nella penisola arabica, ha migliorato in modo significativo i collegamenti (e i relativi costi) tra l’Europa e il sud est asiatico. Gli aereomobili sono nuovi, il servizio efficiente e si trovano offerte incredibili, specialmente nei periodi di media/bassa stagione. Non è il nostro caso, purtroppo, perchè quest’anno possiamo partire solo in agosto.

Monitoriamo per un paio di settimane i prezzi, cerchiamo la combinazione più vantaggiosa e, alla fine, prenotiamo su Expedia un volo Qatar Airways (comprensivo di assicurazione), da Milano a Kuala Lumpur, con scalo a Doha, per 680€.

Gli spostamenti interni

L’auto a noleggio

Il nostro itinerario di viaggio in Malesia e Singapore iniziava con un on-the-road di 3 giorni da Kuala Lumpur, a Malacca fino ad arrivare all’estremo nord della penisola malese.

Non abbiamo avuto problemi di alcun genere: l’auto era bella, le strade anche e il traffico tranquillo. Bisogna solo fare attenzione ai motorini che, soprattutto nelle città, sfrecciano superando vi da entrambi i lati. Abbiamo prenotato l’auto su Rentalcars.com. Puoi fare il tuo preventivo in 1 minuto qui.

I voli interni

Per il nostro itinerario di viaggio in Malesia e Singapore, i voli interni erano fondamentali! Lette alcune opinioni positive trovate in rete, abbiamo deciso di affidarci ad AirAsia per ben 6 tratte.

I voli Air Asia sono davvero economici quindi vale la pena, secondo me, utilizzarli per ottimizzare gli spostamenti da una città all’altra. Considerate anche il fatto che la procedura di imbarco di Air Asia è molto più snella dei classici voli e arrivare in areoporto solo 1 ora prima è più che sufficiente.

Il sito è molto chiaro e facile da navigare. Conoscendo un minimo di inglese non ci sono problemi a cercare i voli e ad acquistarli con carta di credito.

Gli stessi voli li abbiamo trovati anche su Expedia, ma prenotando direttamente su AirAsia.com si può avere qualche piccolo benefit, come uno snack gratuito durante il volo, che ci hanno puntualmente consegnato, senza che noi nemmeno ce lo ricordassimo. E il discreto sandwich con bibita è stata una gustosa sorpresa!

Dopo 6 voli con Air Asia, devo ammetterlo, sono rimasta stupita dagli areomobili nuovi, dalla praticità dei check-in “fai da te”, dalla velocità delle riconsegna bagagli e dalla puntualità. Quindi senza alcun dubbio la mia opinione su Air Asia è più che positiva.

I pernottamenti in Malesia e Singapore

Dando un’occhiata su Booking.com, ci si accorge subito di come le sistemazioni in Malesia siano economiche. Se ci si accontenta di un hotel discreto, senza troppe pretese (l’ideale per i soggiorni di una notte) si può acquistare una doppia con colazione, anche per 30€.

Diverso il discorso per Singapore, i cui prezzi invece sono altissimi. Ci resteremo solo 3 notti. E, se il budget ce lo consentirà, vorremmo trascorrerne una al Marina Bay Sands, uno degli hotel più famosi e fotografati del mondo (con la sua piscina a sfioro un cima ai 3 grattacieli).

Per quanto riguarda il Borneo, invece, forse la tappa a cui teniamo di più, cerchiamo una sistemazione che ci permetta di stare il più possibile a contatto con la natura e, soprattutto, lontano dalle orde di turisti. E troviamo quello che fa per noi: la sola cosa che ci divide dalla nostra bellissima camera in mezzo alla giungla e agli oranghi è una scalinata di 600 gradini!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: La giungla del Borneo

Infine, per quanto riguarda le isole Perhentian, la parola d’ordine deve essere “mare” e optiamo per la più grande delle 2 isole, Besar, e per una sistemazione in stile piuttosto classico, ma che sembrerebbe vantare la spiaggia più bella delle 2 isole.

• Tutti i post sulla Malesia
• Gli altri viaggi in Asia
• Torna alla Homepage

L'articolo Itinerario di viaggio in Malesia e Singapore proviene da fammiViaggiare.it.

Arriviamo a Malacca con l’auto a noleggio, in tarda mattinata. Ci mettiamo un po’ a trovare il nostro hotel: le strade della cittadina sono piuttosto trafficate e non ci sono indicazioni utili, probabilmente a causa di alcuni lavori in corso.

LEGGI ANCHE: Itinerario di viaggio in Malesia

Dove dormire a Malacca

Se state cercando dove dormire a Malacca vi segnaliamo The Sterling Boutique Hotel, prenotato su Booking a 58€, colazione inclusa. L’hotel si trova nel quartiere Little India ed è davvero bellissimo! La nostra camera è moderna, pulita, enorme. La colazione, servita in terrazza all’ultimo piano, è più che onorevole (tenendo conto del prezzo). Lo consigliamo senza ombra di dubbio.

Dove mangiare a Malacca

Usciamo quasi subito, e ci dirigiamo a piedi verso il centro di Malacca, che dista pochi minuti. Passiamo davanti a un locale che pullula di gente del posto: il Selvam, con le sue vetrine completamente aperte sul porticato antistante, sembra una via di mezzo fra un ristorante chiuso e uno all’aperto. Un po’ inusuale per noi, ma capiremo poi che in Malesia è la normalità, forse per favorire l’areazione e combattere il caldo. Il profumino è delizioso e, visto che ormai è quasi ora di pranzo, decidiamo di provare qualcosa. Prendiamo una sorta di riso alla cantonese e delle specie di tortillas accompagnate da alcuni condimenti e patate. E il migliori the freddi al limone di tutta la vacanza (serviti in enormi bicchieri pieni si spicchi di lime).

Ok che non si è trattato di un pasto abbondante, ma 1,5€ in totale mi sembra comunque un ottimo prezzo! E alcune pietanze servite ad altri clienti su delle foglie di banano sono così invitanti, che le proveremo per cena.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Quanto costa un viaggio in Malesia

Cosa vedere a Malacca

Una volta nel centro storico di Malacca, l’attenzione ricade inevitabilmente sulla miriade di coloratissimi risciò a 3 ruote che accompagnano i turisti in giro per la città. Addobbati e curati fin nei minimi dettagli a tema “personaggi di cartoni animati o film di animazione”, sono talmente kitch che li trovo fantastici! Soprattutto di sera, quando si illuminano. Mio marito si è rifiutato (e lo posso capire..) ma vi confesso che io un giro su questi risciò a 3 ruote me lo sarei fatto volentieri.

Il centro storico di Malacca è piccolo e lo si visita tranquillamente a piedi. La parte più interessante è di sicuro China Town. Cammimando per viuzze tranquille, si possono notare qua e là dei piccoli templi deliziosi: sembra si tratti di proprietà private, in realtà si può varcare il cancello per una visita, ovviamente in doveroso silenzio.

La zona del lungo fiume (più un canale, che un fiume…), invece, è un po’ più moderna, colorata e piena di localini (molto modesti) . Nel tardo pomeriggio una bibita fresca a un tavolino all’aperto è quello che ci vuole.

Per le altre attrazioni e i luoghi storici da visitare a Malacca vi rimando, come al solito, alla Lonely Planet. Io aggiungo solo che abbiamo passeggiato piacevolmente per le piccole vie del centro storico di Malacca , fatto un po’ di shopping negli economici negozietti e bevuto una spremuta di frutta fresca fantastica! (che sarà poi un must per tutta la vacanza).

• Il progetto  di viaggio della Malesia
• I racconti di viaggio della Malesia
• Gli altri viaggi in Asia
• Torna alla HomePage

L'articolo Malacca proviene da fammiViaggiare.it.