Anche se il nostro itinerario di viaggio in Sudafrica partiva da Johannesburg e terminava a Cape Town, abbiamo risparmiato parecchio acquistando il volo intercontinentale con partenza e arrivo entrambe su Johannesburg. Con un comodo (ed economico) volo interno abbiamo poi raggiunto Johannesburg la sera prima del rientro in Italia.

I primi 3 giorni li abbiamo dedicati alla zona del parco Kruger (a nord di Johannesburg), pernottando ogni notte in una struttura diversa: tutte e 3 molto diverse tra di loro e ognuna con le proprie particolarità da godersi.

Ci siamo poi spostati in aereo da Johannesburg a Port Elisabeth e, da lì, è iniziata la nostra discesa verso Cape Town attraverso la Garden Route, una delle strade costiere panoramiche più belle del mondo. Tappe a Jeffrey’s Bay, Knysna (con pernottamento)  ed Hermanus (con Tour per vedere le balene). Ultime 2 notti a Cape Town. E ultimissima a Johannesburg (tappa che ci è servita davvero solo come avvicinamento all’areoporto di partenza per il rientro).

Abbiamo poi spezzato le 2 tratte lungo raggio con una notte ad Abu Dhabi che, nonostante il caldo, è stata apprezzata. Vi dirò poi il perché.

Quando andare in Sudafrica

Agosto, la fine dell’inverno australe, credo sia un buon periodo per visitare il Sudafrica: le temperature sono miti, la stagione è secca (pochissime piogge) e sulle piante non ci sono foglie, quindi l’ideale per avvistare gli animali nel bush.

Abbiamo trovato una bella temperatura estiva (per noi) al nord e più fresco a sud: ma nulla che non si sia potuto affrontare con una bella giacchetta.

LEGGI ANCHE – Agosto in Oman

Le tappe del viaggio in Sudafrica

• Marloth Park, esterno del Kruger (1 notte) – vedi l’hotel
• Parco Kruger, Skukuza Camp Lodge (1 notte) – vedi il Camp
• Parco Kruger, Riserva Privata (1 notte) – vedi l’hotel
• Port Elisabeth, in Guesthouse (1 notte) – vedi la Guesthouse
• Knysna, in Guesthouse (1 notte) – vedi la Guesthouse
• Cape Town (2 notti) – vedi l’hotel
• Johannesburg, zona Areoporto (1 notte) – vedi l’hotel
• Abu Dhabi (1 notte) – vedi l’hotel

Assicurazione di viaggio in Sudafrica

La faccio sempre, a maggior ragione per una destinazione come questa: viaggiare tranquilli è tutto: spese mediche, annullamento volo e bagaglio.

Mi trovo benissimo con Heymondo.it, una compagnia giovane e dinamica specializzata proprio nelle Assicurazioni di viaggio. Oltre al miglior rapporto qualità/prezzo, hanno un’App semplice e chiara, dalla quale forniscono una diretta assistenza in viaggio, 24h/7.

Se anche voi sceglierete Heymondo, in quanto lettori di questo blog, avrete uno sconto del 10%:

LEGGI ANCHE: 5 motivi per partire con un’Assicurazione di Viaggio

Il volo intercontinentale per il Sudafrica

Mentre sul sito ufficiale di Ethiad i nostri 3 biglietti costavano in totale 2200€, su Expedia il prezzo era ancora di 1800€: probabilmente alcuni di questi portali acquistano a tutti gli effetti i biglietti per poi rivenderli e possono decidere le loro tariffe in autonomia. Fatto sta che in 5 minuti abbiamo deciso e acquistato.

Volo Ethiad : Milano Malpensa – Johannesburg, con scalo ad Abu Dhabi. Prezzo: 1.830€ totali, per 3 persone. E’ forse la compagnia migliore con cui abbia mai volato: kit di benvenuto con mascherina, tappi per le orecchie e una crema idratante. Cibo buono e intrattenimento a bordo attualissimo e con grandissima scelta. Tutti i voli sono stati piacevoli e puntualissimi.

I voli interni in Sudafrica

Il Sudafrica è grande e ci sono alcune zone che, dal punto di vista turistico, non sono di alcun interesse. Per questo, quasi tutti i viaggi prevedono un volo interno da Durban a Port Elizabeth (o viceversa).

Nel nostro caso, non avendo molti giorni a disposizione (purtroppo!), dopo i primi 3 giorni al Kruger abbiamo volato direttamente da Johannesburg a Port Elizabeth, con un comodo volo Air Link: prezzo low cost (70€ a testa, circa), ma servizio a bordo degno di un normale volo di linea.

Il secondo dei nostri voli interni, ci è servito solo per ritornare da Cape Town a Johannesburg, appena prima del volo intercontinentale che ci ha riportati a casa. C’è praticamente un volo ogni ora su questa tratta (prezzo circa 70€ cad.) e, stavolta, la più conveniente era la compagnia Safair, una low cost, stile Easy Jet.

Le auto a noleggio per il nostro itinerario in Sudafrica

Il nostro Itinerario vi viaggio in Sudafrica si divide, di fatto, in 2 on-the road distinte. Ho effettuato entrambi i noleggi su Booking.

Primo noleggio: Toyota Fortuner – con FireFly (gruppo Hertz)

Avevo visto il Toyota Fortuner l’anno scorso in Oman e avevo pensato fosse perfetto per i Safari: ed effettivamente lo è stato! Si tratta di un SUV a 7 posti (in Italia credo non sia nemmeno commercializzato) talmente alto che anche io (che sono piuttosto alta) devo alzarmi in punta di piedi per salire!

Secondo noleggio: Subaru Forester – con FireFly (gruppo Hertz)

Ci è andata di lusso perché, in realtà, avevo noleggiato una Toyota Corolla e il Forester era una bomba! Spaziosissimo, sedili stra-comodi e tetto panoramico: l’ideale per ammirare la Garden Route, una delle strade panoramiche più belle del mondo.

LEGGI ANCHE: Itinerario di viaggio in Oman

I pernottamenti in Sudafrica

Abbiamo soggiornato 3 notti nella zona del Parco Kruger, ognuna delle quali in un alloggio diverso; di tipologia diversa e anche…di costi diversi! La prima appena fuori l’ingresso del parco, la seconda in un lodge governativo all’interno e la terza in una Riserva Privata. Le descriverò bene nell’articolo dedicato.

Nella seconda parte del viaggio sono state privilegiate le Guesthouse (che io adoro): con davvero pochi euro abbiamo alloggiato in case deliziose e l’accoglienza è stata calorosa.

A Cape Town ci siamo invece concessi un paio di notti in bellissimo 4 stelle in centro (a un prezzo che in Italia non si trova neanche per un 2 stelle in zone periferiche…). Ad Abu Dabhi ho puntato sul risparmio e, vedendo poi l’hotel, non saprei immaginarmi quelli di categoria superiore (cioè la maggior parte!).

Per tutte le prenotazioni ho sempre utilizzato Booking.com e, come sempre, non ho avuto alcun tipo di problema.

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Alcuni la considerano una scocciatura, per me, invece,è la parte più divertente dell’organizzazione del viaggio: mi riferisco alla scelta degli hotel, B&B o Guesthouse nei quali trascorrere le notti e che devono rispettare, secondo me, alcuni requisiti fondamentali:

• Location: prediligo sempre strutture in posti caratteristici e funzonali a discapito, a volte, di un po’ di comodità. Ma volete mettere quanto è bello uscire a piedi e ritrovarsi in un bel quartiere?
• Strutture caratteristiche: evito gli hotel impersonali perchè mi piace immergermi nell’ospitalità locale
• Rapporto qualità/prezzo: in genere, non serve nient’altro che una sistemazione pulita e confortevole. I soldi preferisco spenderli per altro.

Qui di seguito ho elencato tutti gli hotel scelti per dormire in Oman, secondo il nostro Itinerario di viaggio. I prezzi si riferiscono sempre a una camera tripla, colezione inclusa.

1 – Muscat (1 notte)

La prima notte in Oman non si può neanche definire tale, visto che siamo andati a dormire alle 2! Ho cercato un hotel che fosse prima di tutto vicino all’areoporto e quindi facile da raggiungere.

Il Swiss-Belinn Airport era nuovo, pulito e la colazione ottima. Prezzo: 57€.

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2 – Misfah (1 notte)

Misfah è un piccolo villaggio arroccato sulla montagna (potete raggiungerlo anche senza fuoristrada) e uno dei pochissimi ad offrire ospitalità ai turisti. In cambio, viene chiesto, di rispettare le usanze del luogo (ci sono cartelli ben visibili all’ingresso del villaggio) indossando abiti che coprano spalle e ginocchia.

Le vecchie case in pietra sono immerse in una piantagione di datteri e in un bananeto e nella nostra guesthouse Misfah Old House, una delle più antiche in cui dormire in Oman, alcune foto mostrano che anche Re Carlo d’Inghilterra ha soggiornato qui pochi anni fa. L’assenza di comfort è bilanciato dalla magia del luogo: pace totale, con lo scorrere dell’acqua del falaj in costante sottofondo. Prezzo: 105€.

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3 – Nizwa (1 notte)

Nonostante Nizwa sia la seconda città più turistica dell’Oman io, per fortuna, non l’ho trovata così turistica. Ma ci stanno lavorando, nel vero senso della parola: ci sono molti cantieri a ridosso del centro storico, per una massiccia riqualificazione di vecchi edifici e locali.

Anche Alaqur View Inn era fresco di ristrutturazione (hanno ricavato delle stanze da una casa privata, secondo me) e, per una cifra davvero contenuta, ci ha offerto una bella camera pulita e curata nei dettagli. Prezzo: 58€.

4 – Sharqiya Sands (1 notte)

Dormire nel deserto dell’Oman è stata una delle esperienze più emozionanti di tutto il nostro viaggio.

Milky Way Domes, il nostro camp, si trova in cima a delle dune e le “Bolle”, ben distanziate l’una dall’altra, offrono una vista incredibile. La sensazione è di pace assoluta tanto che non c’è stato mai bisogno di chiudere a chiave la porta. E anche la nostra eSIM di BNESIM funzionava a malapena (per fortuna!). Prezzo: 169€ (ma comprensivo anche di un’ottima cena).

LEGGI ANCHE: Una notte nel deserto dell’Oman

5 – Ras al Hadd (1 notte)

Adoro le Guesthouse. Le scelgo sempre quando posso, perché si entra in contatto con la gente del posto e mi sembra di vivere di più il viaggio. I 2 ragazzi (originari del Bangladesh e gestori della struttura) che ci hanno accolto nella guesthouse Ras Al Hadd Orchid, sono stati dì un’ospitalità unica.

La stanza, con bagno privato, mi ricordava un po’ quella della mia nonna: mobili di ottima qualità e confort senza troppi fronzoli. Quando abbiamo chiesto di poter avere la cena, sono andati a comprare un pesce fresco e ce l’hanno cucinato sulla griglia, accompagnandolo a una minestra di verdura che abbiamo mangiato davvero volentieri! Prezzo: 63€ + 10€ in 2 per la cena (a nostra figlia offerta).

6 – Muscat in Guesthouse (1 notte)

Le prime 2 notti a Muscat le abbiamo trascorse a Fort Guesthouse: avevo programmato delle attività in città e serviva esclusivamente di un appoggio per la notte. Meglio puntare quindi al risparmio, mantenendo comunque la qualità. Questa casa, ristrutturata da poco, è una meraviglia per dormire in Oman e non manca nulla! Inoltre, è proprio vicino al Suq (mercato, in arabo) di Mutrah, uno dei luoghi da non perdere a Muscat.

Come in tutti gli edifici qui, i serramenti sono bellissimi e le porte (o i portoni) spettacolari: dev’esserci una sorta di cultura. Il piatto doccia di sassi invece, lo porto a casa come idea per il futuro. Unica pecca: i (probabili) 15 gradi dell’atrio d’ingresso che, rispetto al 38 dell’esterno, trovo totalmente assurdi. Forse, lo fanno per conservare al fresco il bellissimo pavimento a sfondo azzurro: lo adoro! Prezzo: 57€/notte.

7 – Muscat in Hotel (4 notti)

Se chiedete a mia figlia cosa le è piaciuto di più del viaggio in Oman vi risponde: “…l’ultimo hotel!”. Sì, perché il tour è stato bello ed emozionante, ma i 4 giorni di relax alla fine, ce li siamo proprio goduti. In particolare lei che, al Crowne Plaza Muscat by IHG di Muscat, oltre al mare ha trovato una piscina fantastica, dalla quale era davvero complicato tirarla fuori.

Questo hotel è uno dei pochi a Muscat con spiaggia privata. Un plus non da poco, visto che qui non ci sono molte zone di accesso al mare. La spiaggetta era deliziosa, racchiusa in un’insenatura e attrezzata quanto basta per renderla godibile. Il mare era sempre calmo e l’acqua limpida. E non era il “brodo” che mi era stato prospettato.

E che dire della colazione: una delle più ricche che abbia mai visto in tutti i miei viaggi! Prezzo: 132€/notte. Un po’ caro per dormire in Oman, ma ne vale la pena!

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L’Oman è nella nostra wish-list ormai da diversi anni ma, potendo partire solo in agosto (oltretutto con una bimba piccola al seguito), per paura del caldo non abbiamo mai valutato seriamente l’opzione. Ma fa davvero così caldo ad agosto in Oman?

Le informazioni trovate on-line

Ci siamo informati bene e abbiamo capito che i mesi peggiori (cioè i più caldi) sono Giugno e Luglio. In questi periodi le temperature medie toccano i 40°C a Muscat, sulla costa, e li superano nelle zone interne. Ad agosto, invece, le temperature iniziano a scendere di qualche grado.

Inoltre, abbiamo trovato un volo Turkish Airlines su Booking ad un prezzo conveniente, Mia ha ormai 7 anni (e tanta voglia di avventura!) e la Lonely Planet ce l’abbiamo già: credo che il nostro viaggio possa iniziare a prendere forma.

LEGGI ANCHE: Itinerario di viaggio in Oman

La nostra esperienza ad agosto in Oman

L’impatto col caldo è stato forte in Oman. Ma sono convinta che il tutto sia accentuato dal fatto che gli ambienti interni sono esageratamente climatizzati. Basterebbe qualche grado in più ad evitare terribili sbalzi termici e, forse, anche la percezione del caldo sarebbe un po’ più sopportabile.

In ogni caso, non giriamoci troppo intorno: fa davvero molto caldo. Nelle ore a cavallo di mezzogiorno è impensabile (almeno per me) svolgere qualsiasi attività all’aperto, anche solo dondolarsi su un’amaca. Che poi, è la stessa regola del buonsenso che adottiamo anche qui in Italia.

Come sempre, prima di partire abbiamo stipulato una polizza Heymondo: siamo lontani dall’Italia e io voglio godermi le vacanze in tutta tranquillità, con assistenza via App h24. Se volete stipularla anche voi, in quanto lettori di questo blog, avrete uno sconto del 10%:

Zone e clima in Oman

Durante il nostro viaggio, possiamo dire di avere attraversato 4 zone, ognuna con un clima leggermente diverso dalle altre:

La montagna

Il Wadi Ghul, quello che in Oman chiamano “il Grand Canyon d’Arabia”, è stata la prima tappa del viaggio. Si sale per più di 1 ora sul Jebel Shams, la montagna più alta dell’Oman (la sua vetta supera i 3000mt) e i 26 °C sono stati un vero toccasana. Qui vi sembrerà di respirare aria fresca!

L’entroterra

Il paesaggio roccioso (a tratti desertico) che ha caratterizzato la prima parte del nostro on-the-road, trasmetteva caldo solo a guardarlo. E, in effetti, qui abbiamo toccato anche i 41 gradi a metà pomeriggio. Ci siamo organizzati, quindi, per trascorrere le ore centrali della giornata in auto, negli spostamenti tra una tappa e l’altra, e abbiamo osservato il panorama al fresco del climatizzatore.

Tuttavia, c’è una caratteristica che rende speciale l’Oman: il gran numero di corsi d’acqua che sgorgano incredibilmente dalle rocce e che, nel corso dei secoli hanno scavato i cosiddetti Wadi, ossia delle gole profonde; una sorta di canyon.
In alcuni di essi, si formano pozze d’acqua, piccole piscine, cascate che è possibile raggiungere (più o meno agevolmente) per trovare refrigerio.

La costa

La costa, leggermente ventilata, gode di qualche grado in meno rispetto all’entroterra. Dalle 11 in poi, però, per quanto mi riguarda era insano anche rimanere immersi in piscina, quindi abbiamo sempre programmato pranzi un po’ più lunghi del normale nei vari Centri Commerciali nei quali, per ovvi motivi, gli omaniti si organizzano per svolgere diverse attività: abbiamo trovato sale giochi attrezzatissime, booling, percorsi avventura, arrampicata, luna park e perfino uno snow park!

Qui trovate il nostro bellissimo hotel sul mare, con spiagga privata e un’immensa piscina panoramica.

Il deserto

Una cosa mi sento di dire: nel deserto dell’Oman, in agosto, si può pensare di “vivere” solo il mattino molto presto e il tardo pomeriggio/sera. Noi siamo arrivati intorno alle 5 di pomeriggio e ci siamo goduti il bashing al tramonto e la bellissima serata, con temperature piacevolissime (niente felpa).

LEGGI ANCHE: Una notte nel deserto dell’Oman

Al mattino alle 7, durante il sand-board, il caldo si faceva già sentire; la colazione alle 7.30 (fuori dalla nostra bolla) è stata piuttosto difficile e il giro in cammello alle 8 siamo riuscite a portarlo a termine perchè è durato giusto 15 minuti (e il ritorno alla nostra bolla non è stato semplice, visto quanto scottava la sabbia sotto i nostri piedi scalzi!). Alle 10, non c’era più motivo di rimanere (impossibile fare qualunque cosa fuori dalla bolla) e siamo usciti dal deserto assieme agli altri ospiti.

Cosa portare ad agosto in Oman

Anche se potrete trovare praticamente tutto là in caso di bisogno, io preferisco partire con tutto quello che mi serve (e anche qualcosa in più) nella valigia. In particolare vi consiglio vivamente di non dimenticarvi:

• Un cappello (possibilmente con tesa larga)
• Una crema solare ad altissima protezione
• Una crema doposole e una per le scottature
• Degli occhiali da sole cat.3
• I classici medicinali da banco (io, per mia figlia, ho portato anche un antibiotico a largo spettro)
• Pantaloni (o gonne) leggeri, ma lunghi

NOTA: avevo messo in valigia anche qualche bottiglietta d’acqua e…me le sono riportate a casa! In Oman trovate acqua dappertutto, e tutti ve la offriranno, specialmente gli hotel e le guesthouse. Raccomandano sempre di rimanere idratati, di bere molto. E in luogo del genere, è proprio una questione vitale.

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Marrakech è una destinazione affascinante e un po’ esotica che, riempie gli occhi con i suoi colori e la mente con i suoi profumi: ci si avventura nei labirinti caotici del centro storico e si scopre l’eccentricità di palazzi che hanno una storia da raccontare.

Se siete indecisi sul partire o meno per Marrakech con i bambini, sappiate che l’ho trovata una meta sicura. Ci siamo trovati più volte a camminare al buio nei vicoli della medina e, anche incrociando diverse persone, non ho mai avuto la percezione di essere in pericolo. Paradossalmente, è invece più rischioso camminare tra la folla nei vicoletti che, in qualsiasi altra città del mondo, sarebbero pedonali, ma non qui: motorini, biciclette, carretti trainati da motori o asinelli, si fanno largo tra le persone senza troppi complimenti e, specialmente coi bambini, è bene fare molta, molta attenzione!

Marrakech è l’occasione perfetta per far conoscere ai bambini una cultura diversa dalla nostra, e scoprire che, anche se si parlano lingue diverse, si indossano abiti differenti o se si prega un altro Dio, si può essere amici lo stesso.

IMPORTANTE! Il Marocco è fuori dalla comunità europea, che significa, per noi italiani, non avere diritto ad alcuna assistenza sanitaria. E’ fondamentale, quindi, partire con un’Assicurazione di viaggio. Io mi trovo benissimo con Heymondo.it, una compagnia giovane e dinamica specializzata proprio nelle Assicurazioni di viaggio. Oltre al miglior rapporto qualità/prezzo, hanno un’App semplice e chiara, dalla quale forniscono una diretta assistenza in viaggio, 24h/7.

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LEGGI ANCHE: 5 motivi per partire con un’Assicurazione di Viaggio

Dove dormire a Marrakech con i bambini

La guida del nostro Walking Tour ci ha spiegato che Riad significa “Paradiso”. E così si chiamano tutte le abitazioni che hanno un cortile interno dal quale si vede il cielo. Ecco, io volevo assolutamente dormire in un Riad e ho prenotato Il Dar Tuscia su Booking.

Ce ne sono di tutti i prezzi: io ne ho scelto uno di livello medio e credo di avere trovato il giusto compromesso tra il comfort che ci vuole in vacanza e l’autenticità marocchina. I letti non erano molto confortevoli per la verità, ma il luogo davvero incantevole e il gestore pieno di attenzioni. La colazione buonissima!

Dando per scontato di scegliere una sistemazione all’interno della Medina (il centro storico), nel decidere dove dormire coi bambini a Marrakech, tenete presente che tutte le attività ruotano inforno alla piazza principale, Place Jemaa el Fna. Tenete anche presente che la piazza si può raggiungere solo a piedi. Il nostro Riad era a circa 15 minuti di cammino dalla piazza e per noi non era un problema, ma consideratelo, in caso.

Abbiamo raggiunto il nostro Riad dall’areoporto di Marrakech in taxi, prenotando il solito servizio eccellente su Booking, che ci ha fatto anche uno sconto 20% perchè clienti Genius. Prenota il taxi qui.

Cosa fare a Marrakech con i bambini

Evitando le attrazioni principali (che troverete in tanti altri blog) mi concentrerò su quelle che, secondo me, possono essere gradite ai bambini. Sono dell’idea che la vacanza sia “di tutti” per cui i bimbi vedranno qualcosa che interessa agli adulti e viceversa.

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Gironzolare a piedi nella Medina

Tutte le principali attrazioni di Marrakech si trovano all’interno della Medina, centro storico Patrimonio UNESCO e cuore pulsante della città. Qui si svolgono tutte le attività sociali, ricreative e religiose.

Nella Medina ci sono i souk, ovvero mercati tipici dove si può trovare davvero di tutto, dall’artigianato al cibo. Prendetevi del tempo per passeggiare all’interno dei vicoletti, che rappresentano più di mille anni di storia. Per i bambini sarà interessante addentrarsi i questi bazar stracolmi di pelli, spezie, pantofole, gioielli, tappeti, ceramiche, e chi più ne ha più ne metta. Alcuni venditori saranno molto insistenti, ma la maggior parte sono stati gentili e premurosi, specialmente con mia figlia di 7 anni.

Quasi sicuramente vi perderete. Ma non importa perché perdersi tra le strette strade di Marrakech è uno dei modi migliori per visitare la città e per scoprire gli angoli più suggestivi. Quando poi, davvero, vorrete tornare ad orientarvi, aprite Google Maps.

A tal proposito, siccome serve una connessione dati mentre siete per strada, permettemi di darvi un consiglio: acquistate una eSIM prima di partire. Sono SIM virtuali che, come dice la parola, non hanno bisogno di alcun supporto fisico, ma si attivano a livello software e a un prezzo davvero conveniente. Io ho attivato quella di BNESIM: qui il link per scaricare l’App e acquistarla. E, per i lettori di questo blog, inserendo il Codice Sconto FAMMIVIAGGIARE, sarà applicato uno sconto del 30%!

Tutte le info su come funziona e come attivare la vostra eSIM, le trovate qui.

Fare un Walking Tour

Adoro i walking tours! Prima di tutto perché non devo pensare alla strada. E poi perché ho sempre trovato delle guide (locals), che mi hanno trasmesso la passione per la storia della loro città. Questa volta, con @civitatis_it la sorpresa è stata doppia perché a condurci c’era una donna, e non è facile trovare donne che lavorino in un paese arabo. Jamila, oltre alle info specifiche sui luoghi, ce ne ha fornite diverse sulla cultura islamica in generale, ed è stato molto interessante.

Abbiamo visitato il palazzo di Bahia (una folla incredibile a metà mattina!) e la scuola coranica Ben Youssef (davvero sorprendente). Nel mezzo, la visita alla “migliore erboristeria di Marrakech” (secondo Jamila…), la quale ha organizzato una dimostrazione per permetterci di provare e (ovviamente!) acquistare i loro prodotti. Oltre a quelli a base di Argan (coltivata qui in Marocco) non vedo l’ora di usare l’olio anti-ansia ed emicrania e, soprattutto, quello che elimina i dolori da cervicale: se funziona davvero ho promesso che tornerò in terra marocchina per acquistarne ancora!

Bere un succo di frutta nella piazza principale

Place Jemaa el Fna, la famosissima piazza principale di Marrakech, è anche la piazza più frequentata d’Africa. Al mattino è quasi deserta, ma dal primo pomeriggio si anima, fino a diventare una vera bolgia nelle ore serali: ristoranti, bancarelle, artisti di strada ne occupano praticamente ogni angolo.

Usciti dalla Medina, i bambini si divertiranno un modo ad andare alla scoperta di personaggi bizzarri e attività curiose mai viste prima. Dalle bancarelle stracolme di frutta, i venditori vi daranno un assaggio del succo fatto al momento e non potrete poi fare a meno di comprarne un bicchiere: è buonissimo!

Vi chiedo poi una cortesia: ignorate le persone che utilizzano gli animali per racimolare denaro. Gli incantatori di serpenti sono iconici (e mia figlia ne era ovviamente molto attratta), ma abbiamo girato alla larga proprio per non essere in qualche modo complici dello sfruttamento di questi poveri animali, buttati lì per terra e molestati per farli muovere a favore di turista. Il peggio che ho visto, sono le scimmiette, chiuse in piccole gabbie e tirate fuori solo per fare le foto coi turisti, sempre con catene legate alle zampine o al collo…una tristezza infinita.

Vedere le cicogne al Palazzo El Badi

Ci siamo capitati quasi per caso, gironzolando appena fuori i vicoli della Medina e, attirati proprio dalle cicogne appollaiate sulla sommità delle altissime mura, abbiamo deciso di entrare (anche se il biglietto non è per niente economico).

Il Palazzo El Badi (letteralmente: “l’Incomparabile“) fu fatto costruire dal sultano Sa’diano Ahmad al-Mansur al-Dhahabi nel 1578, per celebrare la vittoria sull’armata portoghese. Era composto da 360 stanze, un lungo cortile interno (135 metri) e una piscina da 90 metri, con un’archiettura che ricorda quella dell’Alhambra di Granada e decorazioni in marmi italiani e oro in grande quantità, importato dall’Africa subsahariana.

Ci vollero 25 anni per costruirlo e molto meno a demolirlo: il sultano Alawita Moulay Ismail (della dinastia degli Alouti) lo fece distruggere e poi ne usò i materiali per decorare il suo palazzo a Meknes, dopo aver spostato la capitale del sultanato da Marrakech a lì. Oggi rimangono solo le maestose rovine del palazzo: lo scheletro dell’antica struttura, portato alla luce dagli scavi del 1953. Sulle sue mura nidificano le cicogne bianche europee, divenute stanziali, e considerate, da una tradizione berbera, esseri umani trasformati in uccelli.

Se siete a Marrakech con i bambini (ma anche solo se siete amanti degli animali) poter ammiarare questi grandi uccelli dal piumaggio nero e bianco e dal grande becco arancione è una vera chicca e vi consiglio di non perdervela!

Addentrarsi all’interno della Mandrasa

La Mandrasa di Ali Ben Youssef è una scuola coranica del XIV secolo (chiusa definitivamente dal 1962), caratterizzata da un’architettura innovativa e scenografica, che lascerà a bocca aperta anche i vostri bambini. Ci sono stucchi, ceramiche e stupendi soffitti di cedro intagliato. Molto carino il cortile centrale con la grande vasca in marmo di Carrara e i sontuosi portoni in legno.

Si può salire al piano di sopra ed è suggestivo immaginare, soprattutto per i bimbi, che in quelle piccole stanze dalle piccole porte e piccole finestre, un tempo ci dormivano altri bimbi, probabilmente lontani da casa, che lì vivevano per studiare.

Fare un giro in quad nel deserto

Il tour nel deserto dell’Agafay, da Marrakech, è quanto di più turistico si possa immaginare.
Lo propongono diversi tour operator e il programma prevede, dopo uno spostamento di circa 45 minuti (con pulmini da 10/12 posti), un breve giro sul cammello (che avrei evitato volentieri), un’ora sul quad, una cena e un breve spettacolo. Dopodiché si viene riaccompagnati in città.

Io ho prenotato questo su Booking, e ve lo consiglio, se siete a Marrakech, specialmente coi bambini.

È un’escursione che dura poche ore e, complice il prezzo davvero conveniente, è molto gettonata. Che significa: tanti pulmini, tanti gruppi e quindi l’esatto opposto del mio consueto modo di viaggiare. Devo però essere onesta: mi sono divertita. Prima di tutto perché è stata organizzata bene: la nostra guida, Rabika, una ragazza giovane e che parlava un buon inglese, mi ha contattata via whatsapp fin dal mattino ed è stata premurosa in tutto, specialmente con Mia.

E poi, con davvero poca spesa, siamo usciti dalla città e abbiamo visto un altro scenario di questo paese che, a questo punto, entra nella mia wish list perchè credo valga la pena di essere visitato più accuratamente. Ho capito che tante persone (e le loro famiglie) traggono sostentamento dalle attività turistiche e si impegnano al 100% per far sì che tutto funzioni. E, visto che noi siamo stati bene mi fa piacere che i loro sforzi vengano ripagati.

W il Marocco, W Marrakech!

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Vi ricordate quando, atterrati in un paese straniero, magari dall’altra parte del mondo, dovevamo cercare un negozietto che vendesse le SIM telefoniche, capire quale fosse quella che facesse al caso nostro, aprire il cellulare per inserirla, conservare quella italiana per tutta la durata del viaggio in un posto sicuro (rischiando poi di non trovarla più), non sapere bene come poi conoscere il credito residuo, ecc…??

Scordatevi tutto questo! Adesso ci sono le eSIM: SIM virtuali che, come dice la parola, non hanno bisogno di alcun supporto fisico, ma si attivano a livello software, a un prezzo davvero conveniente. Nel nostro viaggio in Oman abbiamo provato la eSIM, e scelto la SIM virtuale di BNESIM, che vi consiglio al 100%. Qui sotto vi spiego tutto.

Leggi anche: Itinerario di viaggio in Oman

Perchè acquistare una e-SIM

Partiamo da una certezza: se si viaggia, specialmente col fai-da-te, non si può mai fare a meno di una connessione. Anche (e soprattutto) direi, quando si è in giro, quindi senza il wifi dell’hotel. Pensate, ad esempio, a quanto sia fondamentale Google Maps per raggiungere un luogo (sia in auto che a piedi) oppure al fatto che il vostro driver (avete magari prenotato un taxi con Booking) o la vostra guida (se avete invece prenotato qualche attività) vi comunichino via Whattsapp il luogo di incontro o un cambio di programma dell’ultimo momento.

Per una semplice questione di costi (improponibili!) utilizzare il roaming in un paese extra-UE è un’opzione da escludere a priori. Non resta che considerare l’acquisto di una SIM locale e la eSIM è proprio questo, ma in forma virtuale, cioè senza che si debba acquistare alcun oggetto fisico.

LEGGI ANCHE: Itinerario di viaggio in Malesia e Singapore

Come funziona una eSIM

Cosa significa? Che è sufficiente un’App e un acquisto con Carta di credito e, una volta in terra straniera, il vostro cellulare si collegherà alla rete dell’operatore locale, proprio come se aveste una sua SIM inserita nel telefono: non è fantastico? Ed è semplicissimo! Qui sotto vi spiego nel dettaglio come fare.

Se vi serve anche il traffico voce, potete anche acquistare un numero di telefono locale e utilizzarete quello così, se se doveste comunicare con qualcuno di locale, non ci sarà alcun roaming. Io ho fatto le poche telefonate che mi servivano tramite Whattsapp, quindi la rete “dati” era sufficiente.

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Acquistare una eSIM virtuale di BNESIM

Dobbiamo semplicemente acquistare la eSIM scegliendo il taglio (i GB abbinati alla durata nel tempo) e, per farlo, abbiamo 2 possibilità:

• tramite sito WEB, cliccando qui
• tramite App, cliccando qui per scaricarla (se state leggendo questo post da cellulare)

Vi consiglio la seconda opzione, perchè poi è tramite App che il vostro cellulare verrà configurato (in modo quasi automatico). Io ho in Iphone e vi mostro qui di seguito i semplicissimi passaggi.

Per il mio breve viaggio in Marocco, era sufficiente la eSIM (SIM virtuale di BNESIM) con il taglio da 1GB: costo 3,99Euro. In più, per i lettori di questo blog, inserendo il Codice Sconto FAMMIVIAGGIARE, sarà applicato uno sconto del 30%!

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Attivare una eSIM virtuale di BNESIM

Visto che il mio viaggio in Marocco era di soli 4 giorni, ho attivato la mia eSIM di BNESIM da casa, il giorno prima della partenza: serve un WiFi per farlo e non avrei perso alcuna giornata di utilizzo.

A quel punto, nelle Impostazioni, sotto la voce Cellulare, oltre alla mia SIM canonica, mi ritrovavo anche questa, che ho rinominato come “Marocco”.

Una volta arrivata in Marocco, sono stata avvisata con un SMS che la mia eSIM, la SIM virtuale di BNESIM, era attiva. Ho semplicemente dovuto verificare (sempre su Impostazioni) che fosse effettivamente attiva e disattivare la mia Principale (ricordatevi di farlo altrimenti la eSIM non funziona!). E voilà, ero connessa e funzionante!

La cosa più bella era che, tramite App, in qualsiasi momento potevo vedere il traffico residuo e rendermi conto di quanto mi potesse durare questo GB (anche dosando il suo utilizzo, eventualmente). In caso, per non rimanere scoperti, si può acquistare un extra: rimanere senza dati all’ultimo può essere un problema, specialmente se il tassista che vi deve riportare in areoporto, vi indica dove si trova e voi non ricevete il suo messaggio o, peggio, non potete poi usare Maps per raggiungerlo!

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Perchè ho scelto proprio BNESIM

Esistono tanti provider che forniscono eSIM, ma io ho scelto BNESIM per un motivo ben preciso: premette di utilizzate l’HotSpot.

Cosa significa? Che il cellulare su cui è attiva la eSIM può concedere ad altri, tramite collegamento Wifi, di utilizzare i propri GB di traffico. In parole povere: è sufficiente l’acquisto di una sola eSIM dalla quale possono attingere tutti.

Occhio al taglio, perchè i GB possono diminuire in fretta (specialmente con l’uso di certi social) e, viste le cifre contenute, quasi sempre vale la pena di acquistare ognuno la propria eSIM di BNESIM e non correre il rischio di rimenere senza connessione. Per esperienza, meglio un po’ di più che un po’ di meno!

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Quando andare in Oman

Lo so, agosto non è il mese più indicato per andare in Oman, ma non avevamo scelta. Mi ero informata prima, ovviamente, e il peggio (a livello climatico) sembrerebbero essere giugno e luglio (e ce l’hanno confermato anche là). Quindi non è stato così terribile, alla fine. L’ideale, sarebbe di programmare un itinerario di viaggio in Oman in primavera o in autunno. Se ne avete la possibilità, fatelo.

In agosto faceva caldo, non posso negarlo, ma onestamente, credevo peggio. Intendo, non faceva tanto più caldo che qui in Italia ed è bastato seguire le solite regole del buonsenso: non stare all’aperto nelle ore centrali della giornata e bere molto. E, in Oman, non lesinano l’acqua: in ogni hotel o guesthouse ci sono sempre state fornite bottigliette d’acqua in abbondanza tanto che quelle che mi ero portata dall’Italia (non si sa mai!) sono tornate a casa con me!

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Le tappe del viaggio in Oman

• Muscat (1 notte) – vedi l’hotel
• Misfah, in Guesthouse (1 notte) – vedi la Guesthouse
• Nizwa (1 notte) – vedi l’hotel
• Sharqiya Sands, bolla nel deserto (1 notte) – vedi l’hotel
• Ras al Hadd, in Guesthouse (1 notte) – vedi la Guesthouse
• Muscat, in Guesthouse (2 notti, zona suq) – vedi la Guesthouse
• Muscat, in Hotel (4 notti, sulla spiaggia) – vedi l’hotel

Partenza e arrivo a Muscat, la capitale dell’Oman. La prima notte in zona areoporto, visto il nostro arrivo intorno alla mezzanotte.

I primi 2 giorni dedicati alla zona montagnosa intorno a Jabel Shams (la montagna più famosa dell’Oman) e pernottamento nel caratteristico borgo di Misfah. Poi, attraversamento della zona interna fino ad arrivare al deserto di Sharquiya Sands, dove abbiamo trascorso una notte indimenticabile nella bolla. Da qui, giù fino alla costa, per raggiungere la Turtle Reserve di Ras al Jinz e partecipare a un tour guidato per assistere alla nidificazione delle tartarughe marine. Nel tragitto, sosta al Wadi Bani Khalid per un bagno rinfrescante.

Durante la salita lungo la costa verso Muscat, altre 2 soste con rispettivi bagni (Wadi Tiwi e Bimmah Sinkhole). Ultime 6 notti a Muscat (in 2 sistemazioni differenti) che ci farà prima da base per alcune escursioni e poi ci rilasserà con sul mare calmo e pulito.

Il volo intercontinentale per l’Oman

Per la prima volta ho acquistato il volo su Booking.com, perchè la tariffa (per lo stesso volo) era leggermente inferiore rispetto al sito della compagnia stessa.

Volo Turkish Airlines: Milano Malpensa – Muscat Int. Airport, con scalo a Istanbul. Prezzo: 1.620€ totali, per 3 persone. Tutti i voli sono stati piacevoli e solo l’ultimo, da Istanbul a Milano ha subito un ritardo di 45 minuti.

Per la tratta Muscat-Istanbul, invece, una ventina di giorni prima della partenza, Turkish mi ha comunicato di avere cancellato il volo (credo per l’esiguo numro di passeggeri). A parte l’ansia per le vacanze imminenti e la scocciatura di dover contattare il call center per scegliere un altro volo, devo dire che a Booking.com sono stati efficientissimi: hanno risolto tutto in pochi minuti (e via chat!) riposizionandoci su un volo OmanAir. Inoltre, posticipando di 8 ore la partenza, abbiamo potuto goderci anche l’ultima mattina al mare.

Assicurazione di viaggio in Oman

E’ un must in tutti i miei viaggi perchè, specialmente per quelli intercontinentali, voglio partire tranquilla senza il rischio di spese mediche extra (che in certi paesi, poi, potrebbero essere dei veri salassi!). Poi, vista la spesa minima, includo sempre l’annullamento volo e l’assicurazione bagaglio.

Mi trovo benissimo con Heymondo.it, una compagnia giovane e dinamica specializzata proprio nelle Assicurazioni di viaggio. Oltre al miglior rapporto qualità/prezzo, hanno un’App semplice e chiara, dalla quale forniscono una diretta assistenza in viaggio, 24h/7.

Se anche voi sceglierete Heymondo, in quanto lettori di questo blog, avrete uno sconto del 10%:

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L’auto a noleggio per il nostro itinerario in Oman

Rispetto alle tariffe che sento in giro qua e là, su Rentalcars.com ho trovato ottimi prezzi per il noleggio in Oman. Abbiamo bisogno di un 4X4 (vogliamo guidare nel deserto!) e risparmieremo qualcosa portandoci il seggiolino per Mia da casa (usiamo l’alzatina e ce la porteremo tra i bagagli a mano).

SUV Suzuki 4×4: 571€ per 11 giorni. Come sempre, aggiungo la Copertura Completa di Rentalcars, che annullerà qualsiasi spesa o franchigia a mio carico, in caso di danni (costo: 100€).

I pernottamenti in Oman

Il nostro itinerario di viaggio in Oman prevedeva un on-the-road piuttosto serrato per la prima metà del precorso e uno stop a Muscat per i giorni successivi. Qui, abbiamo fatto sia tour che semplice mare/relax. Per tutte le prenotazioni ho sempre utilizzato Booking.com, alternando hotel in stile omanita, guesthouse e hotel di tipo occidentale: adoro diversificare e credo ne sia valsa la pena. Nel paragrafo relativo alle Tappe (sopra) trovate il link a tutte le strutture dove abbiamo soggiornato.

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La Tailandia è il paese al mondo che più ama spostarsi sulle 2 ruote: l’87% della popolazione possiede una motocicletta o uno scooter. Ce ne sono una miriade e, se farete qualche tratto in automobile (o in taxi) ve li vedrete sbucare da tutte le parti.

Lo scooter permette di muoversi più agevolmente nel traffico caotico (specialmente di Bangkok) e, probabilmente, è l’unico mezzo che la maggior parte delle famiglie si può permettere a livello economico. Non è raro vederne con a bordo 3 persone, bambini compresi.

Possedete uno scooter in Italia e vi state chiedendo se noleggiarne uno in Tailandia sia una buona idea? Siete nel “post” giusto!

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Prima di noleggiare uno scooter in Tailandia

Viaggiare su uno scooter e comodo e divertente, specialmente in un paese come la Tailandia, che si presta per clima e viabilità. Tuttavia, si tratta di un’attività ad alto rischio: le strade sono affollate da una miriade di altri mezzi, e non sono notoriamente in voga nè la prodenza nè il codice della strada.

Quindi, prima regola, se intendete noleggiare uno scooter in Tailandia: partite dall’Italia con una buona Assicurazione di viaggio, e accertatevi che non abbia inclusa alcuna limitazione in tal senso.

Io, da qualche anno, mi trovo benissimo con Heymondo.it, una compagnia giovane e dinamica specializzata proprio nelle Assicurazioni di viaggio. Oltre al miglior rapporto qualità/prezzo, hanno un’App semplice e chiara, dalla quale forniscono una diretta assistenza in viaggio, 24h/7.

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Come noleggiare uno scooter in Tailandia

Faccio una premessa: mio marito ha una moto da molti anni ed è un guidatore piuttosto esperto. So che questo non è sufficiente ad evitare guai nel traffico caotico, ma di sicuro è un aiuto. Se, osservando le strade che vi circondano, vi sentite insicuri, lasciate stare: rischiare di rovinarvi la vacanza (o peggio!) sarebbe davvero da stupidi.

Faccio un’altra premessa: noi abbiamo noleggiato uno scooter a Chiang Mai: molto più tranquilla di Bangkok (anche se pursempre trafficata!). Onestamente, la capitale sarebbe stata troppo rischiosa anche per noi (e considerata anche la buona disponibilità di mezzi pubblici, che a Chiang Mai non c’erano).

Abbiamo trovato diversi noleggi che mettevano a disposizione i propri mezzi anche (e soprattutto) ai turisti. O meglio, a quelli più coraggiosi! Non mi riferisco solo alla guida nel traffico, ma anche al parco-mezzi che non era proprio di ultima generazione, diciamo così.

Documenti necessari per il noleggio

Per il noleggiare uno scooter in Tailandia, è necessaria patente di guida internazionale, secondo la convenzione di Ginevra, che potrete farvi rilasciare facilmente in Italia da un qualsiasi ufficio della Motorizzazione Civile (molto più economico che rivolgersi a una Scuola Guida).

A noi, che non lo sapevamo, hanno consegnato lo scooter anche con la sola patente italiana (ovviamente!): non avevamo programmato il noleggio e non ci eravamo preparati sotto questo aspetto, altrimenti non so se avremmo corso il rischio (piuttosto remoto, devo dire…) di essere trovati dalla polizia tailandese senza i documenti perfettamente in regola.

Quanto costa noleggiare uno scooter

Noleggiare uno scooter in Tailandia ha un costo davvero irrisorio. Noi, a Chiang Mai (notoriamente un po’ meno cara che la capitale Bangkok) abbiamo speso 5€ per l’intera giornata, assicurazione inclusa.

L’utilizzo del casco

Per essere subito chiari, l’utilizzo del casco è obbligatorio in tutta la Thailandia, per i conducenti e i passeggeri fin dal 1994. Tuttavia, non tutti purtroppo lo utilizzano e anche a noi, al momento del noleggio, hanno chiesto se lo volevamo o meno. La risposta, ovviamente, è stata SI’! Spero farete lo stesso anche voi: guidare senza caso è da folli, a maggior ragione in un paese straniero, a maggior ragione ancora nel caos del traffico tailandese.

Se il “parco-scooter” era scarso, il “parco-caschi” era ancora peggio! Abbiamo quindi scelto i meno orrendi e spruzzato nell’interno abbondante disinfettante spray che, per fortuna, ho sempre con me: ricordatevelo, perchè non so dove fossero mai stati quei caschi e neanche lo voglio sapere!

Alla prima sosta, posteggiato lo scooter ci siamo chiesti: “…e i caschi? Dove li lasciamo?” Bastava guardarsi intorno: tutti gli altri motorini ce li avevano appoggiati sugli specchietti. Niente bauletti o catene per legarli: si lasciano lì e nessuno li ruba (si spera!). Evidentemente, non siamo a Milano…

Dove andare in scooter a Chiang Mai

Il nostro obiettivo era quello di raggiungere in autonomia il tempio Wat Phrathat, che si trova sul monte Doi Suthep, una quindicina di chilometri fuori da Chiang Mai e piuttosto difficile da raggiungere coi mezzi pubblici. Si tratta di un tempio del Buddhismo Theravada e, durante un soggiorno a Chiang Mai, lo inserirei come “tappa obbligata”, perchè, Oltre ad essere uno dei luoghi più sacri e venerati della Tailandia, si trova in una posizione panoramica incredibile, dalla quale si può godere di una spettacolare vista su Chiang Mai e dintorni.

Il percorso in scooter non è stato difficile (ci sono un po’ di tornanti nell’ultimo tratto, ma niente di complicato) e non abbiamo avuto problemi nel traffico uscendo dalla città, anche perchè Chiang Mai non è Bangkok. Per giungere al tempio vero e proprio, poi, bisogna percorrere una suggestiva scalinata di 306 gradini. In alternativa, una funicolare fa su e giù per pochi Bath.

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Altri consigli per guidare uno scooter in Tailandia

In Thailandia si guida a sinistra. Se decidete di noleggiare uno scooter in Tailandia, dovrete pertanto fare “lo switch” ed entrare nell’ottica: all’inizio sarà un po’ strano, poi ci si abitua.

Anche se vedrete molte persone girare in scooter con pantaloncini e infradito, non fatelo! In caso di caduta le conseguenza sarebbero davvero gravi. So che indossare l’abbigliamento adeguato è impossibile in Tailandia, ma procuratevi almeno pantaloni lunghi e, soprattutto, scarpe chiuse.

Occhio sempre a buche o strade dissestate: a Chiang Mai (e dintorni) noi non abbiamo avuto problemi perchè le strade erano complessivamente in buone condizioni. Se manterrete sempre la giusta distanza tra voi e l’auto che vi precede, avrete il tempo di vedere eventuali anomalie sul manto stradale, prima di finirci dentro.

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La basilica della Sagrada Familia è il simbolo di Barcellona. Creazione, ancora incompiuta, del genio di Gaudì (architetto nato proprio di questa città), è una delle tappe obbligate durante una visita nella città catalana ed è quindi presa d’assalto da un numero spropositato di turisti. Ma è davvero all’altezza della sua fama?

La Sagrada Familia nasce come progetto per rendere omaggio alla grandezza del Creatore, ma anche al Cristianesimo: le tre Facciate sono state infatti ideate per raccontare la storia di Gesù (Facciata Natività, Facciata Passione, Facciata Gloria di Gesù Risorto). Stando al progetto originario, inoltre, la chiesa avrà ben 18 torri, a simboleggiare i 12 apostoli, i 4 evangelisti, la Vergine Maria e Gesù.

La torre dedicata alla Madonna è la più recente: è alta 138 metri e, sulla sua sommità, svetta una stella luminosa che rende lo skyline ancora più magico. Questa torre è, attualmente, la più alta, ma verrà ampiamente superata da quella dedicata a Gesù, che arriverà alla quota vertiginosa di 172 metri!

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Cenni di storia

I lavori per la costruzione della Sagrada Familia cominciarono nel lontano 1883 e sono tutt’ora in corso. All’inizio del 2023 la sindaca di Barcellona ha annunciato che la struttura sarà ultimata definitivamente nel 2026, in occasione del centenario della morte di Gaudì. La costruzione della basilica è interamente finanziata con gli ingressi dei visitatori e da donazioni private.

Essendo un fervente religioso, il grande genio del Modernismo si dedicò con passione a questo progetto monumentale, al quale lavorò per ben 40 anni. Gli ultimi 15 della sua vita li dedicò esclusivamente alla Sagrada Família, tanto che trasferì il suo studio all’interno della chiesa!

Tuttavia, Gaudì sapeva che non sarebbe mai riuscito a vedere la fine della sua opera. Decise, quindi, di concentrarsi su alcune parti dell’edificio, portandole a termine in altezza. In questo modo, lasciò ai suoi successori un’indicazione precisa sullo stile da seguire e sulla sua idea originaria. L’archietto morì nel 1926 (in un tragico incidente stradale proprio a Barcellona) e fu sepolto all’interno dell’edificio in costruzione.

Perchè visitare la Sagrada Familia

Partiamo dalla conclusione: vale la pena trascorrere una mattina alla Sagrada Familia? A giudizio della sottoscritta, sicuramente sì!

Devo ammettere che raramente sono rimasta tanto affascinata da un monumento architettonico: chi non l’ha mai vista di persona, non può rendersi conto della sua maestosità; e pensate che crescerà ancora, fino a raggiungere addirittura l’altezza di 172 metri, solo 1 in meno rispetto al Montjuic (il promontorio posizionato a sud della città), perchè Gaudì pensava che il suo lavoro, concepito da una mente umana, non potesse sorpassare quello di Dio!

Fa impressione prima di tutto il contesto: la Sagrada Familia si trova a pochissimi metri da edifici residenziali che, seppur di dimensioni considerevoli, accanto ad essa sembrano le casette dei 7 nani.

Vi muoverete, poi, in un vero e proprio cantiere a cielo aperto: osservare manovali, scultori e scalpellini all’opera fa parte del fascino di questo luogo e rende davvero l’idea di quanto questo progetto rappresenti un pezzo di storia della città.

Ma l’aspetto che più mi ha colpito è la simbologia: l’enorme navata ha un’altezza impressionante ed è pensata come un bosco. Si respira un’atmosfera fra il mistico e il fiabesco che non ho mai trovato altrove. Proprio per questi motivi, una mattina alla Sagrada Familia non è pesante, ma anzi, è bello scoprire mano a mano dettagli che raccontano l’attenzione quasi maniacale che Gaudì ha riservato alla sua opera più bella.

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Quando andare e come quanto costa

Vi consiglio di visitare la Sagrada Familia la mattina presto, per limitare (evitare è impossibile!) la folla che la assale a partire dalle ore successive. Acquistare i biglietti on-line (qui il link al sito ufficiale) è praticamente obbligatorio (quasi impossibile trovarli in biglietteria). Io vi consiglio di farlo anche con largo anticipo, in modo da poter scegliere il giorno e soprattutto l’orario che preferite.

Tutti i biglietti includono già l’audioguida (c’è anche in Italiano), che è una semplice App da scaricare sul vostro cellulare. Come ormai ben saprete, io adoro le auduiguide, perchè visitare un luogo ricevendo “live” le informazioni che lo riguardano permette di goderselo appieno.

Ultimo consiglio: siate puntuali! C’è davvero tanta gente e rischiate che, passato il vostro slot, non possano davvero più farvi passare. Per una visita con tutta calma (che è quello che ci vuole) calcolate circa un’ora e mezza. Un’altra mezz’ora se avete programmato anche la salita su una delle torri.

E ora veniamo alla note dolenti: il costo. Il biglietto con l’audioguida costa 26Euro. 40Euro, se volete anche salire sulla torre. (c’è qualche euro di sconto per alcuna categorie e i ragazzi sotto gli 11 anni non pagano). E’ una spesa notevole, specialmente per le famiglie numerose. L’unica consolazione è che si tratta di un contributo alla costruzione di questa meraviglia.

Cosa vedrete alla Sagrada Familia

Non mi dilungherò a descrivervi cosa vedrete, perchè non voglio spoilarervi ed l’ottima Lonely Planet è sicuramente migliore di me!

L’esterno

Vi dico solo che l’esterno comprende principalmente le torri e le 2 facciate, quella della Passione e quella della Natività. Quest’ultima, dichiarata patrimonio dell’UNESCO, è un brulicare, a mio avviso quasi caotico, di dettagli e simbolismi, con scene che raffigurano la nascita di Gesù e altri momenti importanti della sua vita. Gaudí la volle ornamentale e decorativa, a rappresentare la gioia per la nascita di Gesù.

Di tutt’altro stile, invece, la facciata della Passione. Austera, come da volere del progettista, comprende gruppi scultorei che risultano davvero espressivi, nonostante il loro stile semplice, quasi stilizzato. Molto toccante l’immagine di Gesù sulla croce, nella parte più alta.

L’interno

La parte che mi ha colpita di più è sicuramente questa. Prima di tutto per l’altezza vertiginosa, con la volta che arriva addirittura a 45 metri. Non ci sono statue, cappelle votive o altri simboli religiosi: Gaudì pensava alla basilica come a un luogo di raccoglimento, una foresta siprituale. Ha creato quindi le forme di un bosco, con 36 enormi colonne (di diverse dimensioni e colori) che si arrampicano fino al soffitto come rami.

Lungo le fiancate, bellissime vetrate colorate creano un’atmosfera quasi teatrale: una sui toni dell’azzurro-verde a simboleggiare la gioia per la nascita di Cristo e l’altra sui toni del rosso-arancio la Passione e Resurrezione.

La salita sulla torre

Credo sia invece utile soffermarmi di più sulla salita nella torre, visto che ne sono rimasta un po’ delusa. Ci sono informazioni pratiche che sarebbe bene sapere prima di salire perchè credo non sia un’esperienza adatta a tutti (e i bambini sotto ai 6 anni non possono salire sulle torri della Sagrada Familia).

Innanzitutto, al momento dell’acquisto del biglietto, si può scegliere se salire sulla torre della Natività o in quella della Passione, ognuna in corrispondenza della relativa facciata. Le torri sono strette (lo si percepisce chiaramente dall’esterno), di conseguenza sia l’ascensone con con la quale si sale che la scala a chiocciola (con la quale si scende) sono piccole e strette. In particolare, la discesa potrebbe essere problematica per chi soffre di claustrofobia. Io, che non ho alcun tipo di problema, mi sono dovuta fermare un paio di volte perchè mi girava un pochino la testa.

Altra questione: i ponti che uniscono le torri che sono da percorrere, ovviamente, a decine di metri di altezza. Si può rimanere in quota solo qualche minuto (arrivano quasi subito altri visitatori) e poi bisogna iniziare la discesa.

Ma ci sono anche aspetti positivi! Le guglie elaborate, sono piene di dettagli che da terra non sono visibili: ceramiche e cesti di frutta colorata (sì, proprio così!) rappresentano uno stile davvero particolare in abbinamento al resto dell’opera, ma che a me è piaciuto. Interessante anche poter notare le differenze stilistiche e di colore dalle parti costruite in epoche diverse.

Infine, potete concludere la vostra mattina alla Sagrada Familia con la vista di un bel panorama: le torri alte almeno 55 metri rimangono un bell’osservatorio per osservare Barcellona dall’alto!

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Non esiste un viaggio in Giordania che non comprenda la visita di Petra, la città rosa scavata nella roccia più di 2.000 anni fa, che si trova nel deserto meridionale della Giordania, 250 km a sud di Amman.

Fiorente capitale del regno dei Nabatei dal secondo secolo a.C., fu dimenticata e poi “riscoperta” nel 1812 dall’esploratore svizzero Johann Ludwig Burckhardt, è oggi Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, ed è stata dichiarata una delle 7 meraviglie del mondo. E se lo merita: è uno dei luoghi più incredibili che io abbia mai visto.

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Consigli base su Petra

Petra è favolosa, a patto di arrivarci preparati, o potrebbe trasformarsi in un incubo. Qui di seguito quello che avrei voluto sapere io prima di visitarla.

Quanto restare a Petra

Se pensate che, visto il Tesoro (il monumento più famoso), Petra sia finita vi sbagliate di grosso: è una città vera e propria, e non di piccole dimensioni. Una giornata piena è il minimo sindacale, ma solo se siete dei buoni camminatori, altrimenti prevedetene 2: il sito è enorme e ci sono diversi luoghi che vanno assolutamente visti. E raggiungere la maggior parte di essi, attraverso sentieri impervi o scalinate infinite, non è proprio una passeggiata di salute.

Vestiti e scarpe comodi

A Petra c’è tanto da camminare! Solo il percorso principale, tra andata e ritorno, è lungo 8 km ed è per lo più sterrato. Inoltre, le parti più sceniche si raggiungono dopo lunghe camminate, spesso in salita e su terreni scivolosi e sconnessi.

Per questo, quando ho visto ragazze con abiti svolazzanti, sandali-gioiello e cappello, in posa per decine di minuti alla ricerca dello scatto perfetto, ho dedotto che, di Petra, avranno visto solo il Tesoro (raggiunto probabilmente a bordo di una di quelle fastidiose carrozze). Io mi accontento di foto meno “social”, pur di non avere rimpianti alla fine della giornata. Se siete della mia stessa idea, indossate abiti comodi e buone scarpe da escursionismo (o comunque da ginnastica).

Entrate all’apertura dei cancelli

Importantissimo arrivare ai cancelli un pochino prima della loro apertura. Prima di tutto per sfruttare tutta la giornata. Ma, soprattutto, per evitare la folla di turisti e godervi almeno il Tesoro in tutta tranquillità.

Portatevi il pranzo al sacco

All’interno del sito archeologico (per fortuna!) i servizi di ristorazione sono pochi e scarsi. Meglio portarsi un pranzo al sacco, anche perchè la fame potrebbe cogliervi in un luogo impervio e ci mettereste troppo tempo a ritornare sulla via principale. Portate anche una belle scorta di acqua, soprattutto se siete così impavidi da visitare Petra nei mesi più caldi.

Siate prudenti

Petra è un sito archeologico, ma è anche un luogo di montagna, dove non ci sono balaustre o qualsiasi altra cosa a salvaguardia della sicurezza. Si cammina su sentieri impervi, scivolosi (perchè sterrati), spesso su pareti a strapiombo. Quindi muovetevi sempre con la massima prudenza: la minima disattenzione potrebbe costarvi cara!

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Dove dormire 1 giorno a Petra

Wadi Musa (la Petra moderna) è una città anonima e un po’ bruttina. Noi ci siamo passati in auto per arrivare al nostro hotel e non ci è venuta la voglia di ritornarci a piedi per una passeggiata.

Visto che l’unico obiettivo è la visita al sito archeologico, vi consiglio di trovare un hotel nei pressi dell’ingresso, in modo da arrivarci comodamente (e in fretta) a piedi. Noi abbiamo soggiornato al Petra Moon Hotel, un “4 stelle”, dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Abbiamo anche cenato lì alla sera, prima di una breve uscita al Cave Bar, appena dietro l’angolo. Ci siamo stati 2 notti, ma solo per dedicare a Petra 1 giornata piena di visita.

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Quando andare

Dal punto di vista climatico i periodi migliori per visitare la Giordania sono la primavera e l’autunno.

Le estati sono torride, con temperature che toccano facilmente i 40 gradi. Se soffrite il caldo come me, questo può rendere la visita di Petra una tortura, quindi fate le vostre considerazioni. Noi siamo andati alla fine di Novembre e abbiamo camminato nel sito in maglietta, per darvi un’idea. La sera, invece, la temperatura scende e ci vuole una felpa. Consigliabile vestirsi a strati.

Quanto costa 1 giorno a Petra

Se avete fatto il Jordan Pass potrete risparmiare sul visto ed entrate a più di 40 siti di interesse turistico in tutto il paese, tra cui Petra, Cittadella e Teatro Romano di Amman, Jerash e Wadi Rum. Il Jordan Pass va presentato in biglietteria: lì vi stamperanno i biglietti da utilizzare per la vostra visita a Petra.

Senza il Jordan Pass, invece, i prezzi dei biglietti di ingresso che potrete acquistare direttamente alla biglietteria del Centro Visitatori sono:

• 1 GIORNO: JOD50
• 2 GIORNI: JOD55
• 3 GIORNI: JOD60

Questi biglietti vi permettono di entrare ed uscire anche più volte nello stesso giorno, ma l’ultima entrata è un’ora prima della chiusura.

Gli orari di apertura dipendono dalla stagione: Autunno-Inverno: 6-17: Primavera-Estate: 6-18

Luoghi da non perdere in 1 giorno a Petra

Visitare Petra fai-da-te non è semplicissimo, perchè all’interno della città non ci sono molte indicazioni. Noi abbiamo utilizzato la “santa” Lonely Planet (la trovate su Amazon qui).

Altare del Sacrificio

Qui, i Nabatei sacrificavano gli animali alle divinità. Per raggiungerlo, dovrete scalare l’altura del Sacrificio (camminate lungo il percorso principale, fino alle scale prima del Teatro romano) percorrendo un’interminabile scalinata di 800 gradini. La fatica sarà ripagata anche dalla vista meravigliosa di cui godrete da lassù.

Palazzo del Tesoro

E’ il monumento più famoso di Petra e l’indiscussa immagine simbolo del sito archeologico. Per raggiungerlo è sufficiente percorrere il Main Trail (il percorso principale) dall’ingresso fino alla fine del Siq (il canyon).

Trovarsi davanti questa enorme meraviglia quando, improvvisamente, canyon si apre, lascia letteralmente senza fiato.

Monastero

Forse perchè è l’ultima che abbiamo fatto (nel primo pomeriggio), la salita al monsatero per me è stata durissima: quasi 1000 gradini, su un sentiero sconnesso e spesso a strapiombo sul precipizio. Una volta arrivati, però mi rendo conto che non si poteva farne a meno: più grande del Tesoro, in un contesto e un background di vera montagna.

Dietro ai tavolini del bar del Monastero, dove vi potrete rifocillare, si trova uno dei migliori luoghi per scattare le vostre foto social. L’entusiasmo dovrebbe darvi la forza (con me ha funzionato) per proseguire un pochino oltre e osservare il Monastero anche da un pochino più distanti.

Grande Tempio e Tombe reali della città

Se siete in giro dalla mattina presto e avete già raggiunto i luoghi sopraindicati, vuol dire che è già pomeriggio e la fatica inizia a farsi sentire. Tenete duro, non manca molto all’uscita e, soprattutto, la Strada Romana, detta anche Strada Colonnata, è tutta in piano.

Visitate il Grande Tempio (e magari fate una piccola sosta rilassante, come ho fatto io…) e arrivate fino alle Tombe Reali. E, visto che 1 giorno a Petra l’avete ormai concluso, con le ultime energie percorrete la brevissima deviazione di 5 minuti per arrivare alla Tomba di Sestio Fiorentino, governatore romano della Provincia di Arabia.

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Considerazioni personali sulla città di Petra

Come avrete facilmente intuito, camminare 1 giorno per Petra è tosto, ma alla fine sarete ripagati di tutte le vostre fatiche.

Sono rimasta davvero stupita e perplessa dal fatto che gli animali (asini, cavalli, ecc) trovino ricovero nel sito archeologico, all’interno di alcune delle case della città scavate nella roccia. Vero, sono costruzioni marginali, ma Petra è una perla ed è la grande ricchezza della Giordania: mi auguro (per loro soprattutto) che venga salvaguardata con grande cura.

Poi, una cosa che mi sta davvero a cuore: evitate di salire in groppa a un asinello per farvi portare in cima alle alture. Prima di tutto perchè sfruttare quelle povere bestiole per sottrarsi a un po’ di fatica lo trovo orrendo. E poi perchè gli asini, per natura, camminano sul ciglio dei burroni e quindi, anche se vi sembra improbabile, potreste accusare qualche cedimento psiologico: ne sono testimone diretta! Se volete sapere cosa ho visto, leggete il punto 7 di questo articolo.

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E’ sufficiente una settimana in terra slovena per assaporare le meraviglie di questo piccolo paese che ci ha riservato parecchie sorprese. Qui di seguito 10 motivi per cui vi godrete una bella vacanza in Slovenia.

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1 – La vicinanza con l’Italia

La Slovenia confina con l’Italia ed è raggiungibile in auto dal confine di Trieste. In questa estate martoriata dalla cancellazione di un sacco di voli, è stato un bel vantaggio. Da aggiungere a quello economico, che aumenta se si viaggia in almeno 3 persone. Spostarsi con la propria auto permette anche di non avere orari tassativi e la possibilità di modificare l’itinerario, se desiderato.

La Slovenia è piccola e si percorre da nord a sud in pochissime ore, su strade (anche quelle di montagna) in condizioni perfette. Se si vuole utilizzare la rete autostradale, bisogna munirsi di “bollino”, che lì chiamano “vignetta“, per la quale si può scegliere anche la durata.

2 – Le grotte di Postumia

Il fiore all’occhiello del turismo sloveno non ha bisogno di grosse presentazioni. Basti pensare che le Grotte di Postumia accolgono turisti già dagli inizi del 1800 e che il primo trenino fu costruito nel 1872. Già, perché il primo tratto all’interno delle caverne si percorre a bordo di un trenino elettrico, e noi l’abbiamo molto apprezzato. Il percorso a piedi successivo, poi, è favoloso.

Mi sento di raccomandare la visita anche a chi è un pochino reticente causa claustrofobia, perché gli ambienti sono davvero ampi. Portatevi una giacca peró, perché all’interno ci sono 10 gradi, anche in estate!

Puoi leggere il post dedicato qui: Le grotte di Postumia

3 – Le moltissime attività da fare

Se amate le vacanze attive, la Slovenia fa sicuramente al caso vostro. Mare a parte, è possibile praticare tantissime attività all’aria aperta. E questo, tra i 10 motivi per andare in vacanza in Slovenia, è il mio preferito.

Trekking e mountain bike vanno per la maggiore e, se riuscite a portarvi la bici, sono praticabili in autonomia. AltrimentI la potete noleggiare in una delle tante agenzie che offrono poi di tutto: rafting, canyoning, parapendio, giri in mongolfiera, kayaking e molto altro. Noi, a Bled, ci siamo appoggiati all’agenzia 3glav adventures, è ci siamo trovati molto bene. Presto i dettagli.

4 – La natura rigogliosa

Pur essendo molto piccola, la Slovenia offre una grande diversità di habitat e di paesaggi: una breve striscia costiera sull’Adriatico, una regione alpina confinante con l’Italia e l’Austria e un insieme di alture e vallate ricche di fiumi.

In tutto questo, il 60% del territorio della Slovenia è ricoperto da foreste: natura a 360 gradi! Una natura che in Slovenia rispettano profondamente considerandola oggi, giustamente, una delle più preziose ricchezze.

5 – Il clima fresco

Direttamente correlato al punto precedente (la moltitudine di alberi, di cui è ricoperta, rendono la Slovenia incredibilmente fresca), il clima sloveno è un toccasana per chi, come noi, arrivava da settimane roventi e particolaemente afose.

Ricordatevi di portare un paio di felpe per la sera e anche una giacchina anti-pioggia perchè, se vi imbattete in uno dei non-rari temporali, assisterete ad un crollo delle temperature. Noi, a Lubiana, ci siamo svegliati con un tempo soleggiato e 16 gradi! Che poi sono comunque tornati a valori “normali” durante la giornata.

6 – Il lago di Bled

C’è un’unica isola naturale in Slovenia: l’isola di Bled, situata nel piccolo lago di Bled, a nord-ovest del Paese. La sua graziosa chiesetta che si rispecchia nelle acque blu, è una delle immagini simbolo del turismo sloveno e l’avrete sicuramente vista più volte (è anche sulla copertina della Lonely Planet).

Il lago di Bled è meta di molti turisti anche perchè, intorno ad esso, ci sono una miriade di cose da fare, per grandi e bambini: fatevi una nuotata rinfrescante, una salita a piedi al castello o entrate in una delle agenzie e scegliete le attività che più vi si addicono: non avrete che l’imbarazzo della scelta. E, poi, cè Straza!

Puoi leggere il post dedicato qui: 5 cose da fare sul lago di Bled

7 – Le terme

La Slovenia è famosa anche per le sue stazioni termali: attrezzate e piuttosto economiche. Oltre ai classici centri termali, esistono veri e propri parchi acquatici (attivi sia in estate che in inverno, al coperto) che sono la gioia dei bambini (ma anche degli adulti!). Noi volevamo andare alle terme di Catez ma, per ragioni di tempo, abbiamo rinunciato. Ci andremo la prossima volta. Se qualcuno, invece, ci è stato, può scriverlo nei commenti sotto e farci sapere com’è andata.

8 – Il castello di Predijama

Non avevo mai visto niente di simile: un castello con una parte scavata nella roccia e un’altra aggiunta al di fuori, che lo hanno reso una fortezza quasi inespugnabile. Si trova a pochi chilometri da Postumia (si può acquistare il biglietto combinato) e l’interno è totalmente visitabile e molto ben conservato. Addirittura, alcune stanze sono state riportate allo stato del periodo in cui era abitato.

Potrete entrare fino nella “pancia” della montagna ma, per farlo, preparatevi ad arrapicarvi come stambecchi, quindi scarpe comode e gambe!

9 – Il mare

E’ vero, sono solo 46 km di costa, ma sufficienti a concedere alla Slovenia, anche l’opzione “mare”. Si tratta del tratto di costa adriatica che comprende l’Istria, ceduta (ahimè) dall’Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Le possibilità non sono molte. Noi abbiamo visitato Piran e Portorose, 2 soluzioni differenti, ognuna coi propri pregi e difetti. Trovate i dettagli qui.

10 – La capitale Lubiana

Piccola e ordinata, Lubiana si gira tranquillamente a piedi ed è visitabile in una giornata. Salite con la funicolare al castello, visitate il mercato e godetevi un aperitivo o una cena (o entrambi!) in uno dei romantici ristorantini lungo il fiume.

Questi sono i miei 10 motivi per cui vale la pena andare in vacanza in Slovenia. Ci siete stati e ne suggerireste altri? Scriveteli nei commenti!

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