Alcuni la considerano una scocciatura, per me, invece,è la parte più divertente dell’organizzazione del viaggio: mi riferisco alla scelta degli hotel, B&B o Guesthouse nei quali trascorrere le notti e che devono rispettare, secondo me, alcuni requisiti fondamentali:

• Location: prediligo sempre strutture in posti caratteristici e funzonali a discapito, a volte, di un po’ di comodità. Ma volete mettere quanto è bello uscire a piedi e ritrovarsi in un bel quartiere?
• Strutture caratteristiche: evito gli hotel impersonali perchè mi piace immergermi nell’ospitalità locale
• Rapporto qualità/prezzo: in genere, non serve nient’altro che una sistemazione pulita e confortevole. I soldi preferisco spenderli per altro.

Qui di seguito ho elencato tutti gli hotel scelti per dormire in Oman, secondo il nostro Itinerario di viaggio. I prezzi si riferiscono sempre a una camera tripla, colezione inclusa.

1 – Muscat (1 notte)

La prima notte in Oman non si può neanche definire tale, visto che siamo andati a dormire alle 2! Ho cercato un hotel che fosse prima di tutto vicino all’areoporto e quindi facile da raggiungere.

Il Swiss-Belinn Airport era nuovo, pulito e la colazione ottima. Prezzo: 57€.

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2 – Misfah (1 notte)

Misfah è un piccolo villaggio arroccato sulla montagna (potete raggiungerlo anche senza fuoristrada) e uno dei pochissimi ad offrire ospitalità ai turisti. In cambio, viene chiesto, di rispettare le usanze del luogo (ci sono cartelli ben visibili all’ingresso del villaggio) indossando abiti che coprano spalle e ginocchia.

Le vecchie case in pietra sono immerse in una piantagione di datteri e in un bananeto e nella nostra guesthouse Misfah Old House, una delle più antiche in cui dormire in Oman, alcune foto mostrano che anche Re Carlo d’Inghilterra ha soggiornato qui pochi anni fa. L’assenza di comfort è bilanciato dalla magia del luogo: pace totale, con lo scorrere dell’acqua del falaj in costante sottofondo. Prezzo: 105€.

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3 – Nizwa (1 notte)

Nonostante Nizwa sia la seconda città più turistica dell’Oman io, per fortuna, non l’ho trovata così turistica. Ma ci stanno lavorando, nel vero senso della parola: ci sono molti cantieri a ridosso del centro storico, per una massiccia riqualificazione di vecchi edifici e locali.

Anche Alaqur View Inn era fresco di ristrutturazione (hanno ricavato delle stanze da una casa privata, secondo me) e, per una cifra davvero contenuta, ci ha offerto una bella camera pulita e curata nei dettagli. Prezzo: 58€.

4 – Sharqiya Sands (1 notte)

Dormire nel deserto dell’Oman è stata una delle esperienze più emozionanti di tutto il nostro viaggio.

Milky Way Domes, il nostro camp, si trova in cima a delle dune e le “Bolle”, ben distanziate l’una dall’altra, offrono una vista incredibile. La sensazione è di pace assoluta tanto che non c’è stato mai bisogno di chiudere a chiave la porta. E anche la nostra eSIM di BNESIM funzionava a malapena (per fortuna!). Prezzo: 169€ (ma comprensivo anche di un’ottima cena).

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5 – Ras al Hadd (1 notte)

Adoro le Guesthouse. Le scelgo sempre quando posso, perché si entra in contatto con la gente del posto e mi sembra di vivere di più il viaggio. I 2 ragazzi (originari del Bangladesh e gestori della struttura) che ci hanno accolto nella guesthouse Ras Al Hadd Orchid, sono stati dì un’ospitalità unica.

La stanza, con bagno privato, mi ricordava un po’ quella della mia nonna: mobili di ottima qualità e confort senza troppi fronzoli. Quando abbiamo chiesto di poter avere la cena, sono andati a comprare un pesce fresco e ce l’hanno cucinato sulla griglia, accompagnandolo a una minestra di verdura che abbiamo mangiato davvero volentieri! Prezzo: 63€ + 10€ in 2 per la cena (a nostra figlia offerta).

6 – Muscat in Guesthouse (1 notte)

Le prime 2 notti a Muscat le abbiamo trascorse a Fort Guesthouse: avevo programmato delle attività in città e serviva esclusivamente di un appoggio per la notte. Meglio puntare quindi al risparmio, mantenendo comunque la qualità. Questa casa, ristrutturata da poco, è una meraviglia per dormire in Oman e non manca nulla! Inoltre, è proprio vicino al Suq (mercato, in arabo) di Mutrah, uno dei luoghi da non perdere a Muscat.

Come in tutti gli edifici qui, i serramenti sono bellissimi e le porte (o i portoni) spettacolari: dev’esserci una sorta di cultura. Il piatto doccia di sassi invece, lo porto a casa come idea per il futuro. Unica pecca: i (probabili) 15 gradi dell’atrio d’ingresso che, rispetto al 38 dell’esterno, trovo totalmente assurdi. Forse, lo fanno per conservare al fresco il bellissimo pavimento a sfondo azzurro: lo adoro! Prezzo: 57€/notte.

7 – Muscat in Hotel (4 notti)

Se chiedete a mia figlia cosa le è piaciuto di più del viaggio in Oman vi risponde: “…l’ultimo hotel!”. Sì, perché il tour è stato bello ed emozionante, ma i 4 giorni di relax alla fine, ce li siamo proprio goduti. In particolare lei che, al Crowne Plaza Muscat by IHG di Muscat, oltre al mare ha trovato una piscina fantastica, dalla quale era davvero complicato tirarla fuori.

Questo hotel è uno dei pochi a Muscat con spiaggia privata. Un plus non da poco, visto che qui non ci sono molte zone di accesso al mare. La spiaggetta era deliziosa, racchiusa in un’insenatura e attrezzata quanto basta per renderla godibile. Il mare era sempre calmo e l’acqua limpida. E non era il “brodo” che mi era stato prospettato.

E che dire della colazione: una delle più ricche che abbia mai visto in tutti i miei viaggi! Prezzo: 132€/notte. Un po’ caro per dormire in Oman, ma ne vale la pena!

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Quando abbiamo deciso di trascorrere le nostre vacanze in Oman, sapevamo che circa la metà del viaggio sarebbe stato un on-the-road perchè l’Oman, che non ha mezzi pubblici, ha però tante cose belle da vedere e vale sicuramente la pena trascorrere un po’ di tempo in auto per scoprirle. Oltretutto, l’auto è climatizzata e poteva essere una sorta di alleato contro il caldo, se ce la fossimo vista proprio brutta.

Ma com’è guidare in Oman? In rete non avevo trovato molte notizie a riguardo ed è per questo che, se anche voi le state cercando, spero di potervi essere d’aiuto con qualche notizia fresca fresca.

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Info utili per guidare in Oman

Patente

Per guidare in Oman è sufficiente la patente italiana se si è in possesso di un visto turistico o d’affari, per una permanenza fino a 3 mesi, oltre è necessaria la patente internazionale (fonte: viaggaresicuri.it)

La rete stradale

Autostrade e strade principali sono ampie e in condizioni perfette. La segnaletica è comprensibile senza problemi. Non ci sono pedaggi da pagare. I limiti di velocità sono:

• Aree urbane: 60-80 km/h sulle strade locali e 100 km/h sulle autostrade
• Aree extra-urbane: 20 km/h (controllata anche con autovelox)

Fate molta attenzione ai dossi, che spuntano all’improvviso (senza segnaletica verticale o quasi) anche dove mai uno se li aspettarebbe: all’inizio della vacanza abbiamo rischiato il “decollo” un paio di volte. Poi abbiamo capito che è bene guidare in Oman tenendo sempre gli occhi bene aperti.

Le strade di montagna

Non esiste un on-the road in Oman che non comprenda dei percorsi in zone di montagna. Fate molta attenzione alla guida: queste strade sono strette, dissestate e, anche quando corrono sul ciglio di un burrone, non esistono barriere di protezione. Davvero, non avventuratevi se non vi sentite sicuri alla guida del vostro mezzo.

Rifornimento

I distributori sono sparsi un po’ ovunque e comprendono sempre anche un mini-alimentari, che è un vero toccasana, soprattutto se si ha voglia di qualcosa di fresco da bere (e, credetemi, ne avrete!). Il costo della benzina? Uno shock per noi: circa 0,23€ al litro. Non fate quella faccia, vi avevo avvisato che era uno shock!

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Noleggiare un’auto da guidare in Oman

Tra le tappe che avevamo previsto ce n’era una speciale: quella nel deserto, dove avremmo trascorso anche la notte. Il Milky Way Dome, il camp che avevo prenotato su Booking, ci dava la possibilità di raggiungerlo con la nostra auto, a patto che fosse un 4×4. E quando ci ricapita di guidare in Oman sulla sabbia del deserto?

Per guidare in Oman, nella sezione dedicata al noleggio dell’auto su Booking, abbiamo scelto una Suzuki Vitara 4×4. Il costo, per 12 giorni, è stato di 571 Euro (con Sixt), con cancellazione gratuita fino a qualche giorno prima (che è importantissimo, specialmente se si prenota mesi prima). Come sempre, ho aggiunto la Copertura Completa offerta dal portale (100€ tondi, in questo caso) che, oltre a farci stare tranquilli, in più di un’occasione abbiamo sfruttato con successo.

Il mio giudizio su Sixt è sicuramente positivo: il personale al desk era gentile e preparato (e parlava un ottimo inglese), l’auto era in perfette condizioni e il rapporto qualità/prezzo ottimo, a mio avviso. Potete fare un preventivo per il noleggio auto in 1 minuto, cliccando qui: io uso sempre Booking (ex Rentalcars) e mi trovo davvero benissimo, specialmente perchè hanno un call center serio ed efficientissimo

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L’Oman è nella nostra wish-list ormai da diversi anni ma, potendo partire solo in agosto (oltretutto con una bimba piccola al seguito), per paura del caldo non abbiamo mai valutato seriamente l’opzione. Ma fa davvero così caldo ad agosto in Oman?

Le informazioni trovate on-line

Ci siamo informati bene e abbiamo capito che i mesi peggiori (cioè i più caldi) sono Giugno e Luglio. In questi periodi le temperature medie toccano i 40°C a Muscat, sulla costa, e li superano nelle zone interne. Ad agosto, invece, le temperature iniziano a scendere di qualche grado.

Inoltre, abbiamo trovato un volo Turkish Airlines su Booking ad un prezzo conveniente, Mia ha ormai 7 anni (e tanta voglia di avventura!) e la Lonely Planet ce l’abbiamo già: credo che il nostro viaggio possa iniziare a prendere forma.

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La nostra esperienza ad agosto in Oman

L’impatto col caldo è stato forte in Oman. Ma sono convinta che il tutto sia accentuato dal fatto che gli ambienti interni sono esageratamente climatizzati. Basterebbe qualche grado in più ad evitare terribili sbalzi termici e, forse, anche la percezione del caldo sarebbe un po’ più sopportabile.

In ogni caso, non giriamoci troppo intorno: fa davvero molto caldo. Nelle ore a cavallo di mezzogiorno è impensabile (almeno per me) svolgere qualsiasi attività all’aperto, anche solo dondolarsi su un’amaca. Che poi, è la stessa regola del buonsenso che adottiamo anche qui in Italia.

Come sempre, prima di partire abbiamo stipulato una polizza Heymondo: siamo lontani dall’Italia e io voglio godermi le vacanze in tutta tranquillità, con assistenza via App h24. Se volete stipularla anche voi, in quanto lettori di questo blog, avrete uno sconto del 10%:

Zone e clima in Oman

Durante il nostro viaggio, possiamo dire di avere attraversato 4 zone, ognuna con un clima leggermente diverso dalle altre:

La montagna

Il Wadi Ghul, quello che in Oman chiamano “il Grand Canyon d’Arabia”, è stata la prima tappa del viaggio. Si sale per più di 1 ora sul Jebel Shams, la montagna più alta dell’Oman (la sua vetta supera i 3000mt) e i 26 °C sono stati un vero toccasana. Qui vi sembrerà di respirare aria fresca!

L’entroterra

Il paesaggio roccioso (a tratti desertico) che ha caratterizzato la prima parte del nostro on-the-road, trasmetteva caldo solo a guardarlo. E, in effetti, qui abbiamo toccato anche i 41 gradi a metà pomeriggio. Ci siamo organizzati, quindi, per trascorrere le ore centrali della giornata in auto, negli spostamenti tra una tappa e l’altra, e abbiamo osservato il panorama al fresco del climatizzatore.

Tuttavia, c’è una caratteristica che rende speciale l’Oman: il gran numero di corsi d’acqua che sgorgano incredibilmente dalle rocce e che, nel corso dei secoli hanno scavato i cosiddetti Wadi, ossia delle gole profonde; una sorta di canyon.
In alcuni di essi, si formano pozze d’acqua, piccole piscine, cascate che è possibile raggiungere (più o meno agevolmente) per trovare refrigerio.

La costa

La costa, leggermente ventilata, gode di qualche grado in meno rispetto all’entroterra. Dalle 11 in poi, però, per quanto mi riguarda era insano anche rimanere immersi in piscina, quindi abbiamo sempre programmato pranzi un po’ più lunghi del normale nei vari Centri Commerciali nei quali, per ovvi motivi, gli omaniti si organizzano per svolgere diverse attività: abbiamo trovato sale giochi attrezzatissime, booling, percorsi avventura, arrampicata, luna park e perfino uno snow park!

Qui trovate il nostro bellissimo hotel sul mare, con spiagga privata e un’immensa piscina panoramica.

Il deserto

Una cosa mi sento di dire: nel deserto dell’Oman, in agosto, si può pensare di “vivere” solo il mattino molto presto e il tardo pomeriggio/sera. Noi siamo arrivati intorno alle 5 di pomeriggio e ci siamo goduti il bashing al tramonto e la bellissima serata, con temperature piacevolissime (niente felpa).

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Al mattino alle 7, durante il sand-board, il caldo si faceva già sentire; la colazione alle 7.30 (fuori dalla nostra bolla) è stata piuttosto difficile e il giro in cammello alle 8 siamo riuscite a portarlo a termine perchè è durato giusto 15 minuti (e il ritorno alla nostra bolla non è stato semplice, visto quanto scottava la sabbia sotto i nostri piedi scalzi!). Alle 10, non c’era più motivo di rimanere (impossibile fare qualunque cosa fuori dalla bolla) e siamo usciti dal deserto assieme agli altri ospiti.

Cosa portare ad agosto in Oman

Anche se potrete trovare praticamente tutto là in caso di bisogno, io preferisco partire con tutto quello che mi serve (e anche qualcosa in più) nella valigia. In particolare vi consiglio vivamente di non dimenticarvi:

• Un cappello (possibilmente con tesa larga)
• Una crema solare ad altissima protezione
• Una crema doposole e una per le scottature
• Degli occhiali da sole cat.3
• I classici medicinali da banco (io, per mia figlia, ho portato anche un antibiotico a largo spettro)
• Pantaloni (o gonne) leggeri, ma lunghi

NOTA: avevo messo in valigia anche qualche bottiglietta d’acqua e…me le sono riportate a casa! In Oman trovate acqua dappertutto, e tutti ve la offriranno, specialmente gli hotel e le guesthouse. Raccomandano sempre di rimanere idratati, di bere molto. E in luogo del genere, è proprio una questione vitale.

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Marrakech è una destinazione affascinante e un po’ esotica che, riempie gli occhi con i suoi colori e la mente con i suoi profumi: ci si avventura nei labirinti caotici del centro storico e si scopre l’eccentricità di palazzi che hanno una storia da raccontare.

Se siete indecisi sul partire o meno per Marrakech con i bambini, sappiate che l’ho trovata una meta sicura. Ci siamo trovati più volte a camminare al buio nei vicoli della medina e, anche incrociando diverse persone, non ho mai avuto la percezione di essere in pericolo. Paradossalmente, è invece più rischioso camminare tra la folla nei vicoletti che, in qualsiasi altra città del mondo, sarebbero pedonali, ma non qui: motorini, biciclette, carretti trainati da motori o asinelli, si fanno largo tra le persone senza troppi complimenti e, specialmente coi bambini, è bene fare molta, molta attenzione!

Marrakech è l’occasione perfetta per far conoscere ai bambini una cultura diversa dalla nostra, e scoprire che, anche se si parlano lingue diverse, si indossano abiti differenti o se si prega un altro Dio, si può essere amici lo stesso.

IMPORTANTE! Il Marocco è fuori dalla comunità europea, che significa, per noi italiani, non avere diritto ad alcuna assistenza sanitaria. E’ fondamentale, quindi, partire con un’Assicurazione di viaggio. Io mi trovo benissimo con Heymondo.it, una compagnia giovane e dinamica specializzata proprio nelle Assicurazioni di viaggio. Oltre al miglior rapporto qualità/prezzo, hanno un’App semplice e chiara, dalla quale forniscono una diretta assistenza in viaggio, 24h/7.

Se anche voi sceglierete Heymondo, in quanto lettori di questo blog, avrete uno sconto del 10%:

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Dove dormire a Marrakech con i bambini

La guida del nostro Walking Tour ci ha spiegato che Riad significa “Paradiso”. E così si chiamano tutte le abitazioni che hanno un cortile interno dal quale si vede il cielo. Ecco, io volevo assolutamente dormire in un Riad e ho prenotato Il Dar Tuscia su Booking.

Ce ne sono di tutti i prezzi: io ne ho scelto uno di livello medio e credo di avere trovato il giusto compromesso tra il comfort che ci vuole in vacanza e l’autenticità marocchina. I letti non erano molto confortevoli per la verità, ma il luogo davvero incantevole e il gestore pieno di attenzioni. La colazione buonissima!

Dando per scontato di scegliere una sistemazione all’interno della Medina (il centro storico), nel decidere dove dormire coi bambini a Marrakech, tenete presente che tutte le attività ruotano inforno alla piazza principale, Place Jemaa el Fna. Tenete anche presente che la piazza si può raggiungere solo a piedi. Il nostro Riad era a circa 15 minuti di cammino dalla piazza e per noi non era un problema, ma consideratelo, in caso.

Abbiamo raggiunto il nostro Riad dall’areoporto di Marrakech in taxi, prenotando il solito servizio eccellente su Booking, che ci ha fatto anche uno sconto 20% perchè clienti Genius. Prenota il taxi qui.

Cosa fare a Marrakech con i bambini

Evitando le attrazioni principali (che troverete in tanti altri blog) mi concentrerò su quelle che, secondo me, possono essere gradite ai bambini. Sono dell’idea che la vacanza sia “di tutti” per cui i bimbi vedranno qualcosa che interessa agli adulti e viceversa.

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Gironzolare a piedi nella Medina

Tutte le principali attrazioni di Marrakech si trovano all’interno della Medina, centro storico Patrimonio UNESCO e cuore pulsante della città. Qui si svolgono tutte le attività sociali, ricreative e religiose.

Nella Medina ci sono i souk, ovvero mercati tipici dove si può trovare davvero di tutto, dall’artigianato al cibo. Prendetevi del tempo per passeggiare all’interno dei vicoletti, che rappresentano più di mille anni di storia. Per i bambini sarà interessante addentrarsi i questi bazar stracolmi di pelli, spezie, pantofole, gioielli, tappeti, ceramiche, e chi più ne ha più ne metta. Alcuni venditori saranno molto insistenti, ma la maggior parte sono stati gentili e premurosi, specialmente con mia figlia di 7 anni.

Quasi sicuramente vi perderete. Ma non importa perché perdersi tra le strette strade di Marrakech è uno dei modi migliori per visitare la città e per scoprire gli angoli più suggestivi. Quando poi, davvero, vorrete tornare ad orientarvi, aprite Google Maps.

A tal proposito, siccome serve una connessione dati mentre siete per strada, permettemi di darvi un consiglio: acquistate una eSIM prima di partire. Sono SIM virtuali che, come dice la parola, non hanno bisogno di alcun supporto fisico, ma si attivano a livello software e a un prezzo davvero conveniente. Io ho attivato quella di BNESIM: qui il link per scaricare l’App e acquistarla. E, per i lettori di questo blog, inserendo il Codice Sconto FAMMIVIAGGIARE, sarà applicato uno sconto del 30%!

Tutte le info su come funziona e come attivare la vostra eSIM, le trovate qui.

Fare un Walking Tour

Adoro i walking tours! Prima di tutto perché non devo pensare alla strada. E poi perché ho sempre trovato delle guide (locals), che mi hanno trasmesso la passione per la storia della loro città. Questa volta, con @civitatis_it la sorpresa è stata doppia perché a condurci c’era una donna, e non è facile trovare donne che lavorino in un paese arabo. Jamila, oltre alle info specifiche sui luoghi, ce ne ha fornite diverse sulla cultura islamica in generale, ed è stato molto interessante.

Abbiamo visitato il palazzo di Bahia (una folla incredibile a metà mattina!) e la scuola coranica Ben Youssef (davvero sorprendente). Nel mezzo, la visita alla “migliore erboristeria di Marrakech” (secondo Jamila…), la quale ha organizzato una dimostrazione per permetterci di provare e (ovviamente!) acquistare i loro prodotti. Oltre a quelli a base di Argan (coltivata qui in Marocco) non vedo l’ora di usare l’olio anti-ansia ed emicrania e, soprattutto, quello che elimina i dolori da cervicale: se funziona davvero ho promesso che tornerò in terra marocchina per acquistarne ancora!

Bere un succo di frutta nella piazza principale

Place Jemaa el Fna, la famosissima piazza principale di Marrakech, è anche la piazza più frequentata d’Africa. Al mattino è quasi deserta, ma dal primo pomeriggio si anima, fino a diventare una vera bolgia nelle ore serali: ristoranti, bancarelle, artisti di strada ne occupano praticamente ogni angolo.

Usciti dalla Medina, i bambini si divertiranno un modo ad andare alla scoperta di personaggi bizzarri e attività curiose mai viste prima. Dalle bancarelle stracolme di frutta, i venditori vi daranno un assaggio del succo fatto al momento e non potrete poi fare a meno di comprarne un bicchiere: è buonissimo!

Vi chiedo poi una cortesia: ignorate le persone che utilizzano gli animali per racimolare denaro. Gli incantatori di serpenti sono iconici (e mia figlia ne era ovviamente molto attratta), ma abbiamo girato alla larga proprio per non essere in qualche modo complici dello sfruttamento di questi poveri animali, buttati lì per terra e molestati per farli muovere a favore di turista. Il peggio che ho visto, sono le scimmiette, chiuse in piccole gabbie e tirate fuori solo per fare le foto coi turisti, sempre con catene legate alle zampine o al collo…una tristezza infinita.

Vedere le cicogne al Palazzo El Badi

Ci siamo capitati quasi per caso, gironzolando appena fuori i vicoli della Medina e, attirati proprio dalle cicogne appollaiate sulla sommità delle altissime mura, abbiamo deciso di entrare (anche se il biglietto non è per niente economico).

Il Palazzo El Badi (letteralmente: “l’Incomparabile“) fu fatto costruire dal sultano Sa’diano Ahmad al-Mansur al-Dhahabi nel 1578, per celebrare la vittoria sull’armata portoghese. Era composto da 360 stanze, un lungo cortile interno (135 metri) e una piscina da 90 metri, con un’archiettura che ricorda quella dell’Alhambra di Granada e decorazioni in marmi italiani e oro in grande quantità, importato dall’Africa subsahariana.

Ci vollero 25 anni per costruirlo e molto meno a demolirlo: il sultano Alawita Moulay Ismail (della dinastia degli Alouti) lo fece distruggere e poi ne usò i materiali per decorare il suo palazzo a Meknes, dopo aver spostato la capitale del sultanato da Marrakech a lì. Oggi rimangono solo le maestose rovine del palazzo: lo scheletro dell’antica struttura, portato alla luce dagli scavi del 1953. Sulle sue mura nidificano le cicogne bianche europee, divenute stanziali, e considerate, da una tradizione berbera, esseri umani trasformati in uccelli.

Se siete a Marrakech con i bambini (ma anche solo se siete amanti degli animali) poter ammiarare questi grandi uccelli dal piumaggio nero e bianco e dal grande becco arancione è una vera chicca e vi consiglio di non perdervela!

Addentrarsi all’interno della Mandrasa

La Mandrasa di Ali Ben Youssef è una scuola coranica del XIV secolo (chiusa definitivamente dal 1962), caratterizzata da un’architettura innovativa e scenografica, che lascerà a bocca aperta anche i vostri bambini. Ci sono stucchi, ceramiche e stupendi soffitti di cedro intagliato. Molto carino il cortile centrale con la grande vasca in marmo di Carrara e i sontuosi portoni in legno.

Si può salire al piano di sopra ed è suggestivo immaginare, soprattutto per i bimbi, che in quelle piccole stanze dalle piccole porte e piccole finestre, un tempo ci dormivano altri bimbi, probabilmente lontani da casa, che lì vivevano per studiare.

Fare un giro in quad nel deserto

Il tour nel deserto dell’Agafay, da Marrakech, è quanto di più turistico si possa immaginare.
Lo propongono diversi tour operator e il programma prevede, dopo uno spostamento di circa 45 minuti (con pulmini da 10/12 posti), un breve giro sul cammello (che avrei evitato volentieri), un’ora sul quad, una cena e un breve spettacolo. Dopodiché si viene riaccompagnati in città.

Io ho prenotato questo su Booking, e ve lo consiglio, se siete a Marrakech, specialmente coi bambini.

È un’escursione che dura poche ore e, complice il prezzo davvero conveniente, è molto gettonata. Che significa: tanti pulmini, tanti gruppi e quindi l’esatto opposto del mio consueto modo di viaggiare. Devo però essere onesta: mi sono divertita. Prima di tutto perché è stata organizzata bene: la nostra guida, Rabika, una ragazza giovane e che parlava un buon inglese, mi ha contattata via whatsapp fin dal mattino ed è stata premurosa in tutto, specialmente con Mia.

E poi, con davvero poca spesa, siamo usciti dalla città e abbiamo visto un altro scenario di questo paese che, a questo punto, entra nella mia wish list perchè credo valga la pena di essere visitato più accuratamente. Ho capito che tante persone (e le loro famiglie) traggono sostentamento dalle attività turistiche e si impegnano al 100% per far sì che tutto funzioni. E, visto che noi siamo stati bene mi fa piacere che i loro sforzi vengano ripagati.

W il Marocco, W Marrakech!

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Vi ricordate quando, atterrati in un paese straniero, magari dall’altra parte del mondo, dovevamo cercare un negozietto che vendesse le SIM telefoniche, capire quale fosse quella che facesse al caso nostro, aprire il cellulare per inserirla, conservare quella italiana per tutta la durata del viaggio in un posto sicuro (rischiando poi di non trovarla più), non sapere bene come poi conoscere il credito residuo, ecc…??

Scordatevi tutto questo! Adesso ci sono le eSIM: SIM virtuali che, come dice la parola, non hanno bisogno di alcun supporto fisico, ma si attivano a livello software, a un prezzo davvero conveniente. Nel nostro viaggio in Oman abbiamo provato la eSIM, e scelto la SIM virtuale di BNESIM, che vi consiglio al 100%. Qui sotto vi spiego tutto.

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Perchè acquistare una e-SIM

Partiamo da una certezza: se si viaggia, specialmente col fai-da-te, non si può mai fare a meno di una connessione. Anche (e soprattutto) direi, quando si è in giro, quindi senza il wifi dell’hotel. Pensate, ad esempio, a quanto sia fondamentale Google Maps per raggiungere un luogo (sia in auto che a piedi) oppure al fatto che il vostro driver (avete magari prenotato un taxi con Booking) o la vostra guida (se avete invece prenotato qualche attività) vi comunichino via Whattsapp il luogo di incontro o un cambio di programma dell’ultimo momento.

Per una semplice questione di costi (improponibili!) utilizzare il roaming in un paese extra-UE è un’opzione da escludere a priori. Non resta che considerare l’acquisto di una SIM locale e la eSIM è proprio questo, ma in forma virtuale, cioè senza che si debba acquistare alcun oggetto fisico.

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Come funziona una eSIM

Cosa significa? Che è sufficiente un’App e un acquisto con Carta di credito e, una volta in terra straniera, il vostro cellulare si collegherà alla rete dell’operatore locale, proprio come se aveste una sua SIM inserita nel telefono: non è fantastico? Ed è semplicissimo! Qui sotto vi spiego nel dettaglio come fare.

Se vi serve anche il traffico voce, potete anche acquistare un numero di telefono locale e utilizzarete quello così, se se doveste comunicare con qualcuno di locale, non ci sarà alcun roaming. Io ho fatto le poche telefonate che mi servivano tramite Whattsapp, quindi la rete “dati” era sufficiente.

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Acquistare una eSIM virtuale di BNESIM

Dobbiamo semplicemente acquistare la eSIM scegliendo il taglio (i GB abbinati alla durata nel tempo) e, per farlo, abbiamo 2 possibilità:

• tramite sito WEB, cliccando qui
• tramite App, cliccando qui per scaricarla (se state leggendo questo post da cellulare)

Vi consiglio la seconda opzione, perchè poi è tramite App che il vostro cellulare verrà configurato (in modo quasi automatico). Io ho in Iphone e vi mostro qui di seguito i semplicissimi passaggi.

Per il mio breve viaggio in Marocco, era sufficiente la eSIM (SIM virtuale di BNESIM) con il taglio da 1GB: costo 3,99Euro. In più, per i lettori di questo blog, inserendo il Codice Sconto FAMMIVIAGGIARE, sarà applicato uno sconto del 30%!

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Attivare una eSIM virtuale di BNESIM

Visto che il mio viaggio in Marocco era di soli 4 giorni, ho attivato la mia eSIM di BNESIM da casa, il giorno prima della partenza: serve un WiFi per farlo e non avrei perso alcuna giornata di utilizzo.

A quel punto, nelle Impostazioni, sotto la voce Cellulare, oltre alla mia SIM canonica, mi ritrovavo anche questa, che ho rinominato come “Marocco”.

Una volta arrivata in Marocco, sono stata avvisata con un SMS che la mia eSIM, la SIM virtuale di BNESIM, era attiva. Ho semplicemente dovuto verificare (sempre su Impostazioni) che fosse effettivamente attiva e disattivare la mia Principale (ricordatevi di farlo altrimenti la eSIM non funziona!). E voilà, ero connessa e funzionante!

La cosa più bella era che, tramite App, in qualsiasi momento potevo vedere il traffico residuo e rendermi conto di quanto mi potesse durare questo GB (anche dosando il suo utilizzo, eventualmente). In caso, per non rimanere scoperti, si può acquistare un extra: rimanere senza dati all’ultimo può essere un problema, specialmente se il tassista che vi deve riportare in areoporto, vi indica dove si trova e voi non ricevete il suo messaggio o, peggio, non potete poi usare Maps per raggiungerlo!

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Perchè ho scelto proprio BNESIM

Esistono tanti provider che forniscono eSIM, ma io ho scelto BNESIM per un motivo ben preciso: premette di utilizzate l’HotSpot.

Cosa significa? Che il cellulare su cui è attiva la eSIM può concedere ad altri, tramite collegamento Wifi, di utilizzare i propri GB di traffico. In parole povere: è sufficiente l’acquisto di una sola eSIM dalla quale possono attingere tutti.

Occhio al taglio, perchè i GB possono diminuire in fretta (specialmente con l’uso di certi social) e, viste le cifre contenute, quasi sempre vale la pena di acquistare ognuno la propria eSIM di BNESIM e non correre il rischio di rimenere senza connessione. Per esperienza, meglio un po’ di più che un po’ di meno!

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L’Oman ha l’estensione territoriale dell’Italia, con soli 4 milioni e mezzo di abitanti. La maggior parte del paese, infatti è occupata dal deserto e, nel Wahiba Sands (chiamato anche Sharqiya Sands, dal nome della regione), a poca distanza da Nizwa, sembra quasi di entrare in un set cinematografico: distese di dune a perdita d’occhio, di un colore arancio intenso, che letteralmente si accende all’ora del tramonto.

Trascorrerci una notte nel deserto dell’Oman è un’esperienza unica, che vale sicuramente la pena di fare. Quindi, mettete in conto qualche decina di euro in più e godetevi questa meraviglia.

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Come arrivare nel deserto dell’Oman

L’accesso al vero e proprio deserto si trova nel piccolo paese di Bidiya. Qui è impressionante vedere lo stacco vero e proprio tra la strada “normale” e la sabbia rossa. Non ci sono barriere o ingressi segnalati e si può entrare liberamente sulla sabbia con l’auto; va da sè che è necessario un SUV 4×4. Inoltre, non ci sono strade o percorsi segnalati all’interno e, per un turista, è praticamente impossibile orientarsi. Mi sembra inutile anche solo dirlo, ma addentratevi solo se accompagnati da una guida.

Noi lo abbiamo fatto seguendo il proprietario dell’accampamento presso il quale avevamo prenotato la camera. Anzi, la BOLLA! Sì, perchè questa unica notte nel deserto volevo avesse qualcosa di magico, che rimanesse impresso nella nostra memoria (specialmente in quella di Mia). E così è effettivamente stato!

Dopo che un gommista (appena fuori il deserto) ci ha sgonfiato parzialmente i pneumatici, abbiamo guidanto per circa 15 minuti nella sabbia. Forse dirò un’eresia, ma mi è sembrato un po’ come guidare sulla neve e qualcuno del nostro gruppo si è anche arenato nella sabbia per non avere preso abbastanza velocità prima di una salita. Per il resto, ci siamo davvero goduti il paesaggio.

Dove dormire nel deserto dell’Oman

Per la nostra notte nel deserto dell’Oman abbiamo dormito qui, al Milky Way Domes (e il nome dice tutto!).

Il camp si trova in cima a delle dune e le “Bolle”, ben distanziate l’una dall’altra, offrono una vista incredibile e la vera sensazione di pace assoluta. Tanto che, addirittura, non c’è stato mai bisogno di chiudere a chiave la porta.

Cena (deliziosa) nella bolla-ristorante e poi, tutti insieme, tè omanita sulla terrazza e lezione di astronomia “on site”, con il proprietario del camp che ha usato un laser per mostrarci le bellezze del firmamento. Qui ho capito che, per gli abitanti di queste zone, le stelle sono il mezzo principale di orientamento spazio-temporale e il cielo lo devi conoscere come le stanze di casa tua!

Il cielo più stellato che mai e il clima finalmente godibile, ci hanno tenuti in piedi fino a tardi, nonostante la sveglia puntata all’alba. Alcune attività, infatti, meglio svolgerle prima che la pelle inizi a prendere fuoco (la mia di sicuro!).

Le attività nel deserto dell’Oman

Il Bashing

Non lo avevo mai provato e devo ammettere che è stato divertente. In parole povere: dei pazzi guidano i loro fuoristrada su e giù per le dune; scalzi e senza cinture! Ma qui nel deserto qualche regola si può anche disertare e, obiettivamente, la sicurezza non è mai stata a rischio: va bene che avevamo Heymondo, ma di tornare a casa prima del tempo non avevamo proprio voglia! (costo 25 RIAL)

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Il giro sul dromedario

Lo confesso: ho fatto anche un giretto sul dromedario, nonostante, in genere, non mi piacciano le attività che coinvolgano animali. Ma si trattava solo di 15 minuti e ho visto che gli animali erano in condizioni ottimali. Troppo kitch e quindi… fantastico! (costo 8 RIAL)

Il Sandboard

Prima della colazione (che ci hanno portato direttamente alla nostra bolla) abbiamo provato il sand-board. Onestamente, non credevo esistesse una tavola apposta per la sabbia (con tanto di saponetta di cera, per rendere il fondo più scivoloso).

C’è un’enorme differenza con lo snow-board: nel deserto non ci sono gli ski-lift, per cui, per ogni discesa, bisogna smazzarsi la relativa salita, con le gambe che affondano a ogni passo fino alle ginocchia e con temperature proibitive anche alle 7 del mattino. Ma, come dicono qui, we had fun anyway! (costo 5 RIAL)

Vale la pena una notte nel deserto dell’Oman?

Decisamente sì! Il fai-da-te è possibile anche qui e vi permette, come sempre, di scegliere tutto quello che vi piace di più, dalla sistemazione alle escursioni.

Affidatevi senza indugi all’offerta di Booking.com

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Quando andare in Oman

Lo so, agosto non è il mese più indicato per andare in Oman, ma non avevamo scelta. Mi ero informata prima, ovviamente, e il peggio (a livello climatico) sembrerebbero essere giugno e luglio (e ce l’hanno confermato anche là). Quindi non è stato così terribile, alla fine. L’ideale, sarebbe di programmare un itinerario di viaggio in Oman in primavera o in autunno. Se ne avete la possibilità, fatelo.

In agosto faceva caldo, non posso negarlo, ma onestamente, credevo peggio. Intendo, non faceva tanto più caldo che qui in Italia ed è bastato seguire le solite regole del buonsenso: non stare all’aperto nelle ore centrali della giornata e bere molto. E, in Oman, non lesinano l’acqua: in ogni hotel o guesthouse ci sono sempre state fornite bottigliette d’acqua in abbondanza tanto che quelle che mi ero portata dall’Italia (non si sa mai!) sono tornate a casa con me!

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Le tappe del viaggio in Oman

• Muscat (1 notte) – vedi l’hotel
• Misfah, in Guesthouse (1 notte) – vedi la Guesthouse
• Nizwa (1 notte) – vedi l’hotel
• Sharqiya Sands, bolla nel deserto (1 notte) – vedi l’hotel
• Ras al Hadd, in Guesthouse (1 notte) – vedi la Guesthouse
• Muscat, in Guesthouse (2 notti, zona suq) – vedi la Guesthouse
• Muscat, in Hotel (4 notti, sulla spiaggia) – vedi l’hotel

Partenza e arrivo a Muscat, la capitale dell’Oman. La prima notte in zona areoporto, visto il nostro arrivo intorno alla mezzanotte.

I primi 2 giorni dedicati alla zona montagnosa intorno a Jabel Shams (la montagna più famosa dell’Oman) e pernottamento nel caratteristico borgo di Misfah. Poi, attraversamento della zona interna fino ad arrivare al deserto di Sharquiya Sands, dove abbiamo trascorso una notte indimenticabile nella bolla. Da qui, giù fino alla costa, per raggiungere la Turtle Reserve di Ras al Jinz e partecipare a un tour guidato per assistere alla nidificazione delle tartarughe marine. Nel tragitto, sosta al Wadi Bani Khalid per un bagno rinfrescante.

Durante la salita lungo la costa verso Muscat, altre 2 soste con rispettivi bagni (Wadi Tiwi e Bimmah Sinkhole). Ultime 6 notti a Muscat (in 2 sistemazioni differenti) che ci farà prima da base per alcune escursioni e poi ci rilasserà con sul mare calmo e pulito.

Il volo intercontinentale per l’Oman

Per la prima volta ho acquistato il volo su Booking.com, perchè la tariffa (per lo stesso volo) era leggermente inferiore rispetto al sito della compagnia stessa.

Volo Turkish Airlines: Milano Malpensa – Muscat Int. Airport, con scalo a Istanbul. Prezzo: 1.620€ totali, per 3 persone. Tutti i voli sono stati piacevoli e solo l’ultimo, da Istanbul a Milano ha subito un ritardo di 45 minuti.

Per la tratta Muscat-Istanbul, invece, una ventina di giorni prima della partenza, Turkish mi ha comunicato di avere cancellato il volo (credo per l’esiguo numro di passeggeri). A parte l’ansia per le vacanze imminenti e la scocciatura di dover contattare il call center per scegliere un altro volo, devo dire che a Booking.com sono stati efficientissimi: hanno risolto tutto in pochi minuti (e via chat!) riposizionandoci su un volo OmanAir. Inoltre, posticipando di 8 ore la partenza, abbiamo potuto goderci anche l’ultima mattina al mare.

Assicurazione di viaggio in Oman

E’ un must in tutti i miei viaggi perchè, specialmente per quelli intercontinentali, voglio partire tranquilla senza il rischio di spese mediche extra (che in certi paesi, poi, potrebbero essere dei veri salassi!). Poi, vista la spesa minima, includo sempre l’annullamento volo e l’assicurazione bagaglio.

Mi trovo benissimo con Heymondo.it, una compagnia giovane e dinamica specializzata proprio nelle Assicurazioni di viaggio. Oltre al miglior rapporto qualità/prezzo, hanno un’App semplice e chiara, dalla quale forniscono una diretta assistenza in viaggio, 24h/7.

Se anche voi sceglierete Heymondo, in quanto lettori di questo blog, avrete uno sconto del 10%:

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L’auto a noleggio per il nostro itinerario in Oman

Rispetto alle tariffe che sento in giro qua e là, su Rentalcars.com ho trovato ottimi prezzi per il noleggio in Oman. Abbiamo bisogno di un 4X4 (vogliamo guidare nel deserto!) e risparmieremo qualcosa portandoci il seggiolino per Mia da casa (usiamo l’alzatina e ce la porteremo tra i bagagli a mano).

SUV Suzuki 4×4: 571€ per 11 giorni. Come sempre, aggiungo la Copertura Completa di Rentalcars, che annullerà qualsiasi spesa o franchigia a mio carico, in caso di danni (costo: 100€).

I pernottamenti in Oman

Il nostro itinerario di viaggio in Oman prevedeva un on-the-road piuttosto serrato per la prima metà del precorso e uno stop a Muscat per i giorni successivi. Qui, abbiamo fatto sia tour che semplice mare/relax. Per tutte le prenotazioni ho sempre utilizzato Booking.com, alternando hotel in stile omanita, guesthouse e hotel di tipo occidentale: adoro diversificare e credo ne sia valsa la pena. Nel paragrafo relativo alle Tappe (sopra) trovate il link a tutte le strutture dove abbiamo soggiornato.

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La basilica della Sagrada Familia è il simbolo di Barcellona. Creazione, ancora incompiuta, del genio di Gaudì (architetto nato proprio di questa città), è una delle tappe obbligate durante una visita nella città catalana ed è quindi presa d’assalto da un numero spropositato di turisti. Ma è davvero all’altezza della sua fama?

La Sagrada Familia nasce come progetto per rendere omaggio alla grandezza del Creatore, ma anche al Cristianesimo: le tre Facciate sono state infatti ideate per raccontare la storia di Gesù (Facciata Natività, Facciata Passione, Facciata Gloria di Gesù Risorto). Stando al progetto originario, inoltre, la chiesa avrà ben 18 torri, a simboleggiare i 12 apostoli, i 4 evangelisti, la Vergine Maria e Gesù.

La torre dedicata alla Madonna è la più recente: è alta 138 metri e, sulla sua sommità, svetta una stella luminosa che rende lo skyline ancora più magico. Questa torre è, attualmente, la più alta, ma verrà ampiamente superata da quella dedicata a Gesù, che arriverà alla quota vertiginosa di 172 metri!

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Cenni di storia

I lavori per la costruzione della Sagrada Familia cominciarono nel lontano 1883 e sono tutt’ora in corso. All’inizio del 2023 la sindaca di Barcellona ha annunciato che la struttura sarà ultimata definitivamente nel 2026, in occasione del centenario della morte di Gaudì. La costruzione della basilica è interamente finanziata con gli ingressi dei visitatori e da donazioni private.

Essendo un fervente religioso, il grande genio del Modernismo si dedicò con passione a questo progetto monumentale, al quale lavorò per ben 40 anni. Gli ultimi 15 della sua vita li dedicò esclusivamente alla Sagrada Família, tanto che trasferì il suo studio all’interno della chiesa!

Tuttavia, Gaudì sapeva che non sarebbe mai riuscito a vedere la fine della sua opera. Decise, quindi, di concentrarsi su alcune parti dell’edificio, portandole a termine in altezza. In questo modo, lasciò ai suoi successori un’indicazione precisa sullo stile da seguire e sulla sua idea originaria. L’archietto morì nel 1926 (in un tragico incidente stradale proprio a Barcellona) e fu sepolto all’interno dell’edificio in costruzione.

Perchè visitare la Sagrada Familia

Partiamo dalla conclusione: vale la pena trascorrere una mattina alla Sagrada Familia? A giudizio della sottoscritta, sicuramente sì!

Devo ammettere che raramente sono rimasta tanto affascinata da un monumento architettonico: chi non l’ha mai vista di persona, non può rendersi conto della sua maestosità; e pensate che crescerà ancora, fino a raggiungere addirittura l’altezza di 172 metri, solo 1 in meno rispetto al Montjuic (il promontorio posizionato a sud della città), perchè Gaudì pensava che il suo lavoro, concepito da una mente umana, non potesse sorpassare quello di Dio!

Fa impressione prima di tutto il contesto: la Sagrada Familia si trova a pochissimi metri da edifici residenziali che, seppur di dimensioni considerevoli, accanto ad essa sembrano le casette dei 7 nani.

Vi muoverete, poi, in un vero e proprio cantiere a cielo aperto: osservare manovali, scultori e scalpellini all’opera fa parte del fascino di questo luogo e rende davvero l’idea di quanto questo progetto rappresenti un pezzo di storia della città.

Ma l’aspetto che più mi ha colpito è la simbologia: l’enorme navata ha un’altezza impressionante ed è pensata come un bosco. Si respira un’atmosfera fra il mistico e il fiabesco che non ho mai trovato altrove. Proprio per questi motivi, una mattina alla Sagrada Familia non è pesante, ma anzi, è bello scoprire mano a mano dettagli che raccontano l’attenzione quasi maniacale che Gaudì ha riservato alla sua opera più bella.

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Quando andare e come quanto costa

Vi consiglio di visitare la Sagrada Familia la mattina presto, per limitare (evitare è impossibile!) la folla che la assale a partire dalle ore successive. Acquistare i biglietti on-line (qui il link al sito ufficiale) è praticamente obbligatorio (quasi impossibile trovarli in biglietteria). Io vi consiglio di farlo anche con largo anticipo, in modo da poter scegliere il giorno e soprattutto l’orario che preferite.

Tutti i biglietti includono già l’audioguida (c’è anche in Italiano), che è una semplice App da scaricare sul vostro cellulare. Come ormai ben saprete, io adoro le auduiguide, perchè visitare un luogo ricevendo “live” le informazioni che lo riguardano permette di goderselo appieno.

Ultimo consiglio: siate puntuali! C’è davvero tanta gente e rischiate che, passato il vostro slot, non possano davvero più farvi passare. Per una visita con tutta calma (che è quello che ci vuole) calcolate circa un’ora e mezza. Un’altra mezz’ora se avete programmato anche la salita su una delle torri.

E ora veniamo alla note dolenti: il costo. Il biglietto con l’audioguida costa 26Euro. 40Euro, se volete anche salire sulla torre. (c’è qualche euro di sconto per alcuna categorie e i ragazzi sotto gli 11 anni non pagano). E’ una spesa notevole, specialmente per le famiglie numerose. L’unica consolazione è che si tratta di un contributo alla costruzione di questa meraviglia.

Cosa vedrete alla Sagrada Familia

Non mi dilungherò a descrivervi cosa vedrete, perchè non voglio spoilarervi ed l’ottima Lonely Planet è sicuramente migliore di me!

L’esterno

Vi dico solo che l’esterno comprende principalmente le torri e le 2 facciate, quella della Passione e quella della Natività. Quest’ultima, dichiarata patrimonio dell’UNESCO, è un brulicare, a mio avviso quasi caotico, di dettagli e simbolismi, con scene che raffigurano la nascita di Gesù e altri momenti importanti della sua vita. Gaudí la volle ornamentale e decorativa, a rappresentare la gioia per la nascita di Gesù.

Di tutt’altro stile, invece, la facciata della Passione. Austera, come da volere del progettista, comprende gruppi scultorei che risultano davvero espressivi, nonostante il loro stile semplice, quasi stilizzato. Molto toccante l’immagine di Gesù sulla croce, nella parte più alta.

L’interno

La parte che mi ha colpita di più è sicuramente questa. Prima di tutto per l’altezza vertiginosa, con la volta che arriva addirittura a 45 metri. Non ci sono statue, cappelle votive o altri simboli religiosi: Gaudì pensava alla basilica come a un luogo di raccoglimento, una foresta siprituale. Ha creato quindi le forme di un bosco, con 36 enormi colonne (di diverse dimensioni e colori) che si arrampicano fino al soffitto come rami.

Lungo le fiancate, bellissime vetrate colorate creano un’atmosfera quasi teatrale: una sui toni dell’azzurro-verde a simboleggiare la gioia per la nascita di Cristo e l’altra sui toni del rosso-arancio la Passione e Resurrezione.

La salita sulla torre

Credo sia invece utile soffermarmi di più sulla salita nella torre, visto che ne sono rimasta un po’ delusa. Ci sono informazioni pratiche che sarebbe bene sapere prima di salire perchè credo non sia un’esperienza adatta a tutti (e i bambini sotto ai 6 anni non possono salire sulle torri della Sagrada Familia).

Innanzitutto, al momento dell’acquisto del biglietto, si può scegliere se salire sulla torre della Natività o in quella della Passione, ognuna in corrispondenza della relativa facciata. Le torri sono strette (lo si percepisce chiaramente dall’esterno), di conseguenza sia l’ascensone con con la quale si sale che la scala a chiocciola (con la quale si scende) sono piccole e strette. In particolare, la discesa potrebbe essere problematica per chi soffre di claustrofobia. Io, che non ho alcun tipo di problema, mi sono dovuta fermare un paio di volte perchè mi girava un pochino la testa.

Altra questione: i ponti che uniscono le torri che sono da percorrere, ovviamente, a decine di metri di altezza. Si può rimanere in quota solo qualche minuto (arrivano quasi subito altri visitatori) e poi bisogna iniziare la discesa.

Ma ci sono anche aspetti positivi! Le guglie elaborate, sono piene di dettagli che da terra non sono visibili: ceramiche e cesti di frutta colorata (sì, proprio così!) rappresentano uno stile davvero particolare in abbinamento al resto dell’opera, ma che a me è piaciuto. Interessante anche poter notare le differenze stilistiche e di colore dalle parti costruite in epoche diverse.

Infine, potete concludere la vostra mattina alla Sagrada Familia con la vista di un bel panorama: le torri alte almeno 55 metri rimangono un bell’osservatorio per osservare Barcellona dall’alto!

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Situata a circa 100km da Goreme, la Valle di Ihlara è un canyon profondo più di 100m, derivante dall’incessante scorrere del fiume Melendiz. Non si tratta solo di una bellezza naturale, ma anche di un insediamento roccioso che ha ospitato una vita monastica tra il IV e il XIII secolo d.C.

E’ possibile fare una camminata lungo il fondovalle per godersi il paesaggio e, proprio in quanto luogo di ritiro dei monaci bizantini, il sito è disseminato di chiese affrescate, scavate nelle alte rocce a strapiombo. Visitarne anche solo alcune, renderà questa escursione un ricordo indimenticabile.

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La storia della Valle di Ihlara

La Valle di Ihlara, modellata dal fiume Melendiz nel corso di milioni di anni, ha vissuto il suo periodo migliore in epoca bizantina, nella quale divenne un importante centro di culto cristiano e di monachesimo.

Sembra che in quel periodo, la la valle accogliesse più di quattromila abitazioni e che i monaci bizantini abbiano costruito oltre 100 chiese rupestri, scavate lungo la gola, ricche di affreschi ed opere d’arte, molte delle quali visibili ancora oggi. Anche per questo motivo, il sito è oggi patrimonio mondiale dell’UNESCO ed è considerato parco nazionale.

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Quando andare

Il periodo migliore per visitare la valle di Ihlara è quello tra maggio e settembre; prediligete assolutamente i giorni feriali, per evitare la folla del week-end (è un luogo gettonato anche dai locali).

Ero preoccupata per il caldo di agosto, ma dopo esserci stata, posso assicurarvi che era un timore infondato: la presenza dell’acqua attutisce l’afa e c’è molta ombra.

Come arrivare

La Valle di Ihlara si trova a un centinaio di Km da Goreme. Se siete automuniti e se, come noi, alloggiate lì, calcolate circa un’ora di auto. Altrimenti, tutte le agenzie organizzano tour dedicati, in piccoli gruppi.

Vi consiglio di non scegliere tour di mezza giornata (se dovessero proporveli): non vi godreste il luogo, che va esplorato con calma e tranquillità.

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Il precorso nella valle di Ihlara

La valle si snoda per la bellezza di 14km, tra le città di Ihlara e il villaggio di Selime, e ha quattro punti di accesso. Il tratto più interessante (lungo il quale si concentrano la maggior parte delle chiese), è quello che parte dalla biglietteria (il secondo ingresso, dopo quello del villaggio di Ihlara): qui troverete un ampio parcheggio, ristori e negozietti. Scenderete, poi, una rampa di 360 gradini di legno (con un bel corrimano sicuro), sull’orlo della gola, dalla quale godrete anche di una bellissima vista.

Arriverete velocemente a fondo valle, e vi troverete circondati da rocce, rupi frastagliate a strapiombo sul fiume e, a tratti, una rigogliosa vegetazione.

Munitevi della Lonely Planet, che vi indicherà le chiese più belle da visitare. Le ripide scalinate che a volte bisogna percorrere per raggiungerle mi sono sembrate sicure. Di certo, quello che vedrete vale la fatica.

Dove pranzare nella Valle di Ihlara

Ci siamo goduti la camminata (molto semplice) a bordo fiume e il panorama, fino a raggiungere un ristoro con una decina di palafitte sull’acqua. Decisamente turistico, ma davvero irresistibile.

Dovete togliervi (giustamente!) le scarpe per accomodarvi sui morbidi cuscini; e ne vale la pena. L’acqua che scorre sotto le vostre gambe e il verde paesaggio tutto intorno rendono questa location talmente particolare che sarà difficile proseguire il cammino senza una sosta, anche solo per un drink.

Sulla “terraferma” alcune signore cucinano a vista una pietanza tipica turca, che assomiglia molto alla piadina. Davvero niente male e prezzi onesti per la location.

Cosa ne dite? Andrete alla Valle di Ihlara? Oppure, ci siete già stati? E che impressione ne avete avuto?Scrivetemelo nei commenti!

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Sono di parte, lo so, ma credo (e non sono la sola) che il Lago di Como offra alcuni degli scenari più belli del mondo. Il paesino di Ossuccio è uno tra i miei luoghi preferiti e ora vi spiego il perchè.

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Come arrivare a Ossuccio

Per trascorrere un pomeriggio a Ossuccio, da Como prendete la statale Regina in direzione Menaggio. Se il traffico è regolare, ci metterete una ventina di minuti, o poco più.

Il paese è proprio di fronte all’isola Comacina, l’unica isola del lago di Como. Avrete la conferma di esserci arrivati quando vedrete, tra la strada e il lago, il bellissimo campanile romanico in pietra della chiesa di Santa Maria Maddalena, uno del simboli del Lario, nonchè gioiello del FAI.

Le case di Ossuccio si arrampicano un pochino sulla montagna e proprio in queste viuzze, prendendo la deviazione in prossimità del campanile, troverete un comodo parcheggio.

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Cosa fare a Ossuccio

Un giro in barca

Va da sè che, durente un pomeriggio a Ossuccio, l’attività più gettonata sul lago è fare un giro su una barca. E qui apro un doveroso capitolo.

Sembra assurdo (visto che guidare sull’acqua non è certo come guidare sull’asfalto!) ma, anche senza patente nautica era possibile noleggiare una barca a motore. E l’inesperienza, la spavalderia e certe volte, la poca lucidità del guidatore (diciamo così…), hanno provocato diverse vittime lo scorso anno (anche un ragazzo che abitava nel paese di fianco al mio, la cui imbarcazione è stata letteralmente investita). Ora, finalmente, pare siano state applicate delle restrizioni.

In caso non possiate noleggiare una barca, acquistate un tour “con autista”. E’ il miglior modo per godersi il panorama in tutta tranquillità e il guidatore, in genere, fa anche da cicerone: sarà interessante scoprire a chi sono appartenute (o appartengono) tutte le ville che, in certi casi, si vedono solo dal lago.

Una nuotata nel lago

Ossuccio è bello tutto l’anno, ma se ci andate nei mesi estivi, portatevi un telo da spiaggia: qui c’è un lido gratuito (una rarità sul lago di Como) dal quale potrete entrare in acqua a darvi una rinfrescata.

Con facilità potrete anche raggiungere a nuoto l’isola, che è disabitata, ma sulla quale si può salire per fare 2 passi e vedere Ossuccio da un’altra prospettiva.

Pomeriggio di relax a Ossuccio

Come si può non rilassarsi in un luogo del genere? Durante il mio pomeriggio a Ossuccio, ho appeso ad un ramo di ciliegio la mia sedia sospesa Tropilex, e mi sono letta un bel libro.

Tropilex è specializzata in amache (bellissime e coloratissime), ma io ho scelto questa fantastica sedia di cui mi sono innamorata a prima vista (e che quest’inverno utilizzerò dentro casa!): è molto robusta, comoda e completata da un morbidissimo cuscino. La trovate qui (c’è anche color panna).

Una cena romantica

Dopo il pomeriggio a Ossuccio, se volete mangiare cibo tipico del lago di Como, con una vista mozzafiato, vi consiglio l’Osteria del Giuanin: percorrerete un breve sentiero a piedi e vi accomoderete in una terrazza da cui non vorrete più andare via!

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