Anche se il nostro itinerario di viaggio in Sudafrica partiva da Johannesburg e terminava a Cape Town, abbiamo risparmiato parecchio acquistando il volo intercontinentale con partenza e arrivo entrambe su Johannesburg. Con un comodo (ed economico) volo interno abbiamo poi raggiunto Johannesburg la sera prima del rientro in Italia.

I primi 3 giorni li abbiamo dedicati alla zona del parco Kruger (a nord di Johannesburg), pernottando ogni notte in una struttura diversa: tutte e 3 molto diverse tra di loro e ognuna con le proprie particolarità da godersi.

Ci siamo poi spostati in aereo da Johannesburg a Port Elisabeth e, da lì, è iniziata la nostra discesa verso Cape Town attraverso la Garden Route, una delle strade costiere panoramiche più belle del mondo. Tappe a Jeffrey’s Bay, Knysna (con pernottamento)  ed Hermanus (con Tour per vedere le balene). Ultime 2 notti a Cape Town. E ultimissima a Johannesburg (tappa che ci è servita davvero solo come avvicinamento all’areoporto di partenza per il rientro).

Abbiamo poi spezzato le 2 tratte lungo raggio con una notte ad Abu Dhabi che, nonostante il caldo, è stata apprezzata. Vi dirò poi il perché.

Quando andare in Sudafrica

Agosto, la fine dell’inverno australe, credo sia un buon periodo per visitare il Sudafrica: le temperature sono miti, la stagione è secca (pochissime piogge) e sulle piante non ci sono foglie, quindi l’ideale per avvistare gli animali nel bush.

Abbiamo trovato una bella temperatura estiva (per noi) al nord e più fresco a sud: ma nulla che non si sia potuto affrontare con una bella giacchetta.

LEGGI ANCHE – Agosto in Oman

Le tappe del viaggio in Sudafrica

• Marloth Park, esterno del Kruger (1 notte) – vedi l’hotel
• Parco Kruger, Skukuza Camp Lodge (1 notte) – vedi il Camp
• Parco Kruger, Riserva Privata (1 notte) – vedi l’hotel
• Port Elisabeth, in Guesthouse (1 notte) – vedi la Guesthouse
• Knysna, in Guesthouse (1 notte) – vedi la Guesthouse
• Cape Town (2 notti) – vedi l’hotel
• Johannesburg, zona Areoporto (1 notte) – vedi l’hotel
• Abu Dhabi (1 notte) – vedi l’hotel

Assicurazione di viaggio in Sudafrica

La faccio sempre, a maggior ragione per una destinazione come questa: viaggiare tranquilli è tutto: spese mediche, annullamento volo e bagaglio.

Mi trovo benissimo con Heymondo.it, una compagnia giovane e dinamica specializzata proprio nelle Assicurazioni di viaggio. Oltre al miglior rapporto qualità/prezzo, hanno un’App semplice e chiara, dalla quale forniscono una diretta assistenza in viaggio, 24h/7.

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LEGGI ANCHE: 5 motivi per partire con un’Assicurazione di Viaggio

Il volo intercontinentale per il Sudafrica

Mentre sul sito ufficiale di Ethiad i nostri 3 biglietti costavano in totale 2200€, su Expedia il prezzo era ancora di 1800€: probabilmente alcuni di questi portali acquistano a tutti gli effetti i biglietti per poi rivenderli e possono decidere le loro tariffe in autonomia. Fatto sta che in 5 minuti abbiamo deciso e acquistato.

Volo Ethiad : Milano Malpensa – Johannesburg, con scalo ad Abu Dhabi. Prezzo: 1.830€ totali, per 3 persone. E’ forse la compagnia migliore con cui abbia mai volato: kit di benvenuto con mascherina, tappi per le orecchie e una crema idratante. Cibo buono e intrattenimento a bordo attualissimo e con grandissima scelta. Tutti i voli sono stati piacevoli e puntualissimi.

I voli interni in Sudafrica

Il Sudafrica è grande e ci sono alcune zone che, dal punto di vista turistico, non sono di alcun interesse. Per questo, quasi tutti i viaggi prevedono un volo interno da Durban a Port Elizabeth (o viceversa).

Nel nostro caso, non avendo molti giorni a disposizione (purtroppo!), dopo i primi 3 giorni al Kruger abbiamo volato direttamente da Johannesburg a Port Elizabeth, con un comodo volo Air Link: prezzo low cost (70€ a testa, circa), ma servizio a bordo degno di un normale volo di linea.

Il secondo dei nostri voli interni, ci è servito solo per ritornare da Cape Town a Johannesburg, appena prima del volo intercontinentale che ci ha riportati a casa. C’è praticamente un volo ogni ora su questa tratta (prezzo circa 70€ cad.) e, stavolta, la più conveniente era la compagnia Safair, una low cost, stile Easy Jet.

Le auto a noleggio per il nostro itinerario in Sudafrica

Il nostro Itinerario vi viaggio in Sudafrica si divide, di fatto, in 2 on-the road distinte. Ho effettuato entrambi i noleggi su Booking.

Primo noleggio: Toyota Fortuner – con FireFly (gruppo Hertz)

Avevo visto il Toyota Fortuner l’anno scorso in Oman e avevo pensato fosse perfetto per i Safari: ed effettivamente lo è stato! Si tratta di un SUV a 7 posti (in Italia credo non sia nemmeno commercializzato) talmente alto che anche io (che sono piuttosto alta) devo alzarmi in punta di piedi per salire!

Secondo noleggio: Subaru Forester – con FireFly (gruppo Hertz)

Ci è andata di lusso perché, in realtà, avevo noleggiato una Toyota Corolla e il Forester era una bomba! Spaziosissimo, sedili stra-comodi e tetto panoramico: l’ideale per ammirare la Garden Route, una delle strade panoramiche più belle del mondo.

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I pernottamenti in Sudafrica

Abbiamo soggiornato 3 notti nella zona del Parco Kruger, ognuna delle quali in un alloggio diverso; di tipologia diversa e anche…di costi diversi! La prima appena fuori l’ingresso del parco, la seconda in un lodge governativo all’interno e la terza in una Riserva Privata. Le descriverò bene nell’articolo dedicato.

Nella seconda parte del viaggio sono state privilegiate le Guesthouse (che io adoro): con davvero pochi euro abbiamo alloggiato in case deliziose e l’accoglienza è stata calorosa.

A Cape Town ci siamo invece concessi un paio di notti in bellissimo 4 stelle in centro (a un prezzo che in Italia non si trova neanche per un 2 stelle in zone periferiche…). Ad Abu Dabhi ho puntato sul risparmio e, vedendo poi l’hotel, non saprei immaginarmi quelli di categoria superiore (cioè la maggior parte!).

Per tutte le prenotazioni ho sempre utilizzato Booking.com e, come sempre, non ho avuto alcun tipo di problema.

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La tartaruga è uno dei miei animali preferiti e, in Oman, se ne possono vedere tantissime! Mentre nidificano (se è la stagione giusta), oppure si può nuotare insieme a loro! Volete sapere come? Siete nella pagina giusta!

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La Turtle Reserve di Ras al Jinz

L’obiettivo principale della tappa a Ras al Hadd (un piccolo villaggio di pescatori, sulla costa a sud di Muscat) era la visita alla Turtle Reserve di Ras al Jinz, distante solo una quindicina di minuti in auto.

Qui vengono organizzati dei tour guidati che, nel massimo rispetto degli animali, permettono ai turisti di osservare la deposizione delle uova delle tartarughe verdi. Noi abbiamo scelto il tour serale (al buio) e, al pomeriggio lo abbiamo prenotato per la sera: fatelo, perchè le richieste sono tante e i posti molto limitati. Poi siamo andati alla Guesthouse che avevamo prenotato, per fare la doccia e cenare.

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La Guesthouse Orchid

Adoro le Guesthouse. Le scelgo sempre quando posso, perché si entra in contatto con la gente del posto e mi sembra di vivere di più il viaggio. I 2 ragazzi (originari del Bangladesh e gestori della struttura) che ci hanno accolto nella Guesthouse Orchid, a Ras Al Hadd, sono stati dì un’ospitalità unica.
La stanza, con bagno privato, mi ricordava un po’ quella della mia nonna: mobili di ottima qualita e confort senza troppi fronzoli.

Quando abbiamo chiesto di poter avere la cena, sono andati a comprare un pesce fresco e ce l’hanno cucinato sulla griglia: uno spettacolo.
Molto apprezzata anche la zuppa di verdure (io che la mangio spesso ne avevo proprio voglia), le patate arrosto, il riso e tutto il resto. Per i soldi che ci hanno chiesto, da noi mangiavamo forse solo il contorno!

LEGGI ANCHE: Dove dormire in Oman

Il tour serale alla Turtle reserve

Alle 20.30 in punto eravamo alla Turtle Reserve (non sgarrate perchè sono molto puntuali) pronti per la partenza col bus del nostro tour. La spiaggia di Ras al Jinz, infatti, viene raggiunta da migliaia di tartarughe ogni anno (che ritornano qui a deporre le uova, dopo esserci nate) e, dal tardo pomeriggio fino al mattino, è chiusa al pubblico, proprio per lasciare gli animali tranquilli in questo momento così intimo.

Le guide accompagnano 1 gruppo alla volta sulla spiaggia e sono molto attente a fare in modo che gli animali non vengano disturbati in nessun modo. Per vedere le tartarughe qui in Oman, solo loro hanno una torcia, con luce rossa, che è l’unica a non infastidire i loro occhi e, soprattutto a non far perdere a loro il senso dell’orientamento.

Si tratta di un’esperienza davvero particolare (ed era veramente difficile fare foto) : intanto c’è un vento fortissimo (non fa freddo, ma portatevi una giacchina con cappuccio se volete ripararvi). E poi, si cammina al buio sulla spiaggia, seguendo la guida e, ogni tanto, si affonda in queste grosse buche lasciate dagli animali, che è impossibile vedere. Insomma: la camminata non è agevole, ma ne vale sicuramente la pena!

Abbiamo visto 3 grosse tartarughe: una l’abbiamo osservata da vicinissimo, in silenzio, mentre deponeva e poi copriva meticolosamente le uova con la sabbia: spettacolo unico!
Abbiamo avuto anche la fortuna di vedere un piccolino appena nato mentre raggiungeva il mare.

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Nuotare con le tartarughe alle isole Daymaniat

Le isole Daymaniat si trovano a circa 45 minuti di barca da Muscat e sono sostanzialmente rocciose, circondate da qualche piccolo lembo di sabbia. Sono disabitate e, in questo periodo (era agosto), non è consentito nemmeno mettervi piede, per preservare le uova di tartaruga che sono state deposte.

Il tour giornaliero da Muscat

Abbiamo prenotato un tour con Daymaniat Shells, un’agenzia locale specializzata proprio in questa attività. La barca era bellissima (c’erano anche il bagno e la doccia!), ci hanno fornito ottima attrezzatura da snorkeling e l’equipaggio era gentilissimo.
Prima della partenza hanno regalato a ognuno di noi (eravamo solo una decina di persone) una borraccia di alluminio piena di acqua fresca.

Durante il tragitto, una grandissima sorpresa: siamo finiti in mezzo a un branco di delfini. Non erano una famiglia, ma centinaia che, incuriositi, hanno cominciato a girare intorno alla barca. I più giovani, ci tenevano anche a mostrarci le loro doti atletiche!
Siamo stati lì, col motore spento, almeno una ventina di minuti e gli unici rumori che si sentivano erano gli sbuffi dei loro (tantissimi) respiri e gli spruzzi dei loro salti: spettacolare!
La guida ha detto che siamo stati molto fortunati perché in Oman è facile vedere le tartarughe, un po’ mano i delfini.

Nuotare con la tartarughe

Arrivati alle isole Daymaniat ci siamo tuffati dalla barca e abbiamo iniziato lo snorkeling. Ci siamo fermati sopra a delle macchie di corallo e lì, tante tartarughe erano intente nello spuntino di metà mattina.
Molto emozionante vederle nuotare anche perché, a turno, tornavano in superficie per respirare e ce le trovavamo davvero a pochi centimetri. Mia mi ha detto che una le ha involontariamente toccato la maschera con una zampa (o si dirà pinna?!).

La cosa fastidiosa è che purtroppo c’erano altre 4/5 barche e, nonostante le mille raccomandazioni delle guide (che neanche dovrebbero essere fatte se solo esistesse in buonsenso!) abbiamo purtroppo assistito a qualche performance da vero “turista idiota”.
Mi auguro che venga promosso un turismo sostenibile, per il futuro dell’Oman e dei suoi preziosi tesori naturali.

Dopo un leggero (ma molto gradito) spuntino, nel pomeriggio siamo rimasti soli, per fortuna! In un’altra baia, abbiamo potuto vedere qualche altra tartaruga nel mare dell’Oman, una delle quali ha preso letteralmente a schiaffi un pesce, che continuava a infastidirla: toccami tutto, ma non il cibo!

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Alcuni la considerano una scocciatura, per me, invece,è la parte più divertente dell’organizzazione del viaggio: mi riferisco alla scelta degli hotel, B&B o Guesthouse nei quali trascorrere le notti e che devono rispettare, secondo me, alcuni requisiti fondamentali:

• Location: prediligo sempre strutture in posti caratteristici e funzonali a discapito, a volte, di un po’ di comodità. Ma volete mettere quanto è bello uscire a piedi e ritrovarsi in un bel quartiere?
• Strutture caratteristiche: evito gli hotel impersonali perchè mi piace immergermi nell’ospitalità locale
• Rapporto qualità/prezzo: in genere, non serve nient’altro che una sistemazione pulita e confortevole. I soldi preferisco spenderli per altro.

Qui di seguito ho elencato tutti gli hotel scelti per dormire in Oman, secondo il nostro Itinerario di viaggio. I prezzi si riferiscono sempre a una camera tripla, colezione inclusa.

1 – Muscat (1 notte)

La prima notte in Oman non si può neanche definire tale, visto che siamo andati a dormire alle 2! Ho cercato un hotel che fosse prima di tutto vicino all’areoporto e quindi facile da raggiungere.

Il Swiss-Belinn Airport era nuovo, pulito e la colazione ottima. Prezzo: 57€.

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2 – Misfah (1 notte)

Misfah è un piccolo villaggio arroccato sulla montagna (potete raggiungerlo anche senza fuoristrada) e uno dei pochissimi ad offrire ospitalità ai turisti. In cambio, viene chiesto, di rispettare le usanze del luogo (ci sono cartelli ben visibili all’ingresso del villaggio) indossando abiti che coprano spalle e ginocchia.

Le vecchie case in pietra sono immerse in una piantagione di datteri e in un bananeto e nella nostra guesthouse Misfah Old House, una delle più antiche in cui dormire in Oman, alcune foto mostrano che anche Re Carlo d’Inghilterra ha soggiornato qui pochi anni fa. L’assenza di comfort è bilanciato dalla magia del luogo: pace totale, con lo scorrere dell’acqua del falaj in costante sottofondo. Prezzo: 105€.

LEGGI ANCHE – Guidare in Oman

3 – Nizwa (1 notte)

Nonostante Nizwa sia la seconda città più turistica dell’Oman io, per fortuna, non l’ho trovata così turistica. Ma ci stanno lavorando, nel vero senso della parola: ci sono molti cantieri a ridosso del centro storico, per una massiccia riqualificazione di vecchi edifici e locali.

Anche Alaqur View Inn era fresco di ristrutturazione (hanno ricavato delle stanze da una casa privata, secondo me) e, per una cifra davvero contenuta, ci ha offerto una bella camera pulita e curata nei dettagli. Prezzo: 58€.

4 – Sharqiya Sands (1 notte)

Dormire nel deserto dell’Oman è stata una delle esperienze più emozionanti di tutto il nostro viaggio.

Milky Way Domes, il nostro camp, si trova in cima a delle dune e le “Bolle”, ben distanziate l’una dall’altra, offrono una vista incredibile. La sensazione è di pace assoluta tanto che non c’è stato mai bisogno di chiudere a chiave la porta. E anche la nostra eSIM di BNESIM funzionava a malapena (per fortuna!). Prezzo: 169€ (ma comprensivo anche di un’ottima cena).

LEGGI ANCHE: Una notte nel deserto dell’Oman

5 – Ras al Hadd (1 notte)

Adoro le Guesthouse. Le scelgo sempre quando posso, perché si entra in contatto con la gente del posto e mi sembra di vivere di più il viaggio. I 2 ragazzi (originari del Bangladesh e gestori della struttura) che ci hanno accolto nella guesthouse Ras Al Hadd Orchid, sono stati dì un’ospitalità unica.

La stanza, con bagno privato, mi ricordava un po’ quella della mia nonna: mobili di ottima qualità e confort senza troppi fronzoli. Quando abbiamo chiesto di poter avere la cena, sono andati a comprare un pesce fresco e ce l’hanno cucinato sulla griglia, accompagnandolo a una minestra di verdura che abbiamo mangiato davvero volentieri! Prezzo: 63€ + 10€ in 2 per la cena (a nostra figlia offerta).

6 – Muscat in Guesthouse (1 notte)

Le prime 2 notti a Muscat le abbiamo trascorse a Fort Guesthouse: avevo programmato delle attività in città e serviva esclusivamente di un appoggio per la notte. Meglio puntare quindi al risparmio, mantenendo comunque la qualità. Questa casa, ristrutturata da poco, è una meraviglia per dormire in Oman e non manca nulla! Inoltre, è proprio vicino al Suq (mercato, in arabo) di Mutrah, uno dei luoghi da non perdere a Muscat.

Come in tutti gli edifici qui, i serramenti sono bellissimi e le porte (o i portoni) spettacolari: dev’esserci una sorta di cultura. Il piatto doccia di sassi invece, lo porto a casa come idea per il futuro. Unica pecca: i (probabili) 15 gradi dell’atrio d’ingresso che, rispetto al 38 dell’esterno, trovo totalmente assurdi. Forse, lo fanno per conservare al fresco il bellissimo pavimento a sfondo azzurro: lo adoro! Prezzo: 57€/notte.

7 – Muscat in Hotel (4 notti)

Se chiedete a mia figlia cosa le è piaciuto di più del viaggio in Oman vi risponde: “…l’ultimo hotel!”. Sì, perché il tour è stato bello ed emozionante, ma i 4 giorni di relax alla fine, ce li siamo proprio goduti. In particolare lei che, al Crowne Plaza Muscat by IHG di Muscat, oltre al mare ha trovato una piscina fantastica, dalla quale era davvero complicato tirarla fuori.

Questo hotel è uno dei pochi a Muscat con spiaggia privata. Un plus non da poco, visto che qui non ci sono molte zone di accesso al mare. La spiaggetta era deliziosa, racchiusa in un’insenatura e attrezzata quanto basta per renderla godibile. Il mare era sempre calmo e l’acqua limpida. E non era il “brodo” che mi era stato prospettato.

E che dire della colazione: una delle più ricche che abbia mai visto in tutti i miei viaggi! Prezzo: 132€/notte. Un po’ caro per dormire in Oman, ma ne vale la pena!

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Qualche cascata naturale l’ho vista sulle nostre montagne, ma l’acqua era talmente gelida che il bagno non ero riuscita a farlo.
Qui in Oman, invece, la temperatura dell’acqua è perfetta e il bagno è un vero toccasana per combattere il caldo asfissiante, specialmente dopo una camminata.

Il Wadi Tiwi non è tra i percorsi più turistici e anche la Lonely Planet gli dedica solo poche righe. Per questo ho pensato di scrivere questo post: qui troverete le indicazioni e, soprattutto, i consigli che mi sento di darvi dopo esserci stata di persona. Perchè godersi il Wadi Tiwi fai-da-te è possibile, ma alcuni accorgimenti sono assolutamente necessari.

LEGGI ANCHE: Itinerario di viaggio in Oman

Assicurazione di viaggio

A tal proposito, io non parto mai senza un’Assicurazione di viaggio. Costa pochissimo rispetto al viaggio e mi permette di godermelo in tutta tranquillità, specialmente quando sono così lontana da casa.

Anche in Oman ci ha accompagnati Heymondo insieme alla sua APP, con la quale possiamo ricevere assistenza h24. In caso possa servire anche a voi, in quanto lettori di questo blog, avrete uno sconto del 10%:

Come raggiungere il Wadi Tiwi fai-da-te

Noi abbiamo raggiunto il Wadi Tiwi durante il tragitto da Ras al Hadd a Muscat e la sosta è durata in tutto un paio d’ore, dalle 10.30 alle 12.30. Ci saremmo stati qualche minuto in più, ma avevamo altre soste in programma e non ci saremmo stati coi tempi.

CONSIGLIO: anche se in acqua si sta bene, il sole di metà giornata è pericoloso ed è bene non esagerare.

Il percorso in auto

In rete avevo trovato alcuni commenti positivi sulla strada da percorrere per arrivare al Wadi Tiwi (forse derivanti dall’entusiasmo o semplicemente dall’incoscienza): beh, io non sono assolutamente d’accordo! Si tratta di una strada dissestata, stretta e spesso sul bordo del precipizio. A tratti con pendenze estreme. In alcuni punti hanno costruito dei muretti di fortuna, ma il pericolo rimane, soprattutto nell’incrocio con altre auto (che è poi il problema più grosso, secondo me).

Noi ci siamo andati perché guidatori piuttosto esperti e perché, in quel periodo (agosto), davvero non ci sono turisti in giro. Se non siete pienamente convinti, lasciate perdere; eventualmente, so che c’è una brava guida locale: vi posso fornire il contatto (potete chiedermelo nei commenti).

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Cosa fare al Wadi Tiwi

Arrivati al parcheggio (nel punto più in alto nel villaggio), dopo avere parcheggiato l’auto, un ragazzo del posto si è offerto di accompagnarci (chiedendoci una piccola mancia). Il villaggio è spettrale, sembra quasi disabitato, ma non lo è.

CONSIGLIO: il parcheggio conterrà al massimo una decina di auto. Valutate bene perchè, se arrivati lì non trovaste posto, non potreste far altro che tornane indietro.

Water Fall al Wadi Tiwi

Abbiamo fatto un percorso in discesa camminando sul bordo del falay prima e su una scalinata poi per arrivare a quella che il ragazzo chiamava “WaterFall” (al ritorno, abbiamo poi visto che esiste anche una scala in cemento, per quasi tutto il tratto).

Dall’alto la sorpresa è stata bellissima, con questa bella cascata a formare 2 piccole pozze di acqua color turchese: una meraviglia e una voglia irrefreanabile di tuffarsi!

Pool al Wadi Tiwi

Si poteva anche scendere a una pozza più in basso, che credo sia quella che il ragazzo chiamava “Pool” ma che abbiamo deciso di non raggiungere, perchè il percorso prevedeva di aggrapparsi anche per un tratto alle rocce con delle catene e non era pensabile con una bimba di 7 anni al seguito (anche se lei lo avrebbe fatto e probabilmente ci sarebbe anche riuscita!).

Gli unici altri turisti presenti alla Cascata (che erano appena risaliti costeggiando il corso d’acqua), ci hanno detto ce la “Piscina” era ancora più bella, ma servivano quantomeno le scarpette da scoglio e non era il caso di correre rischi. Abbiamo concordato con Mia che la vedremo al nostro prossimo viaggio in Oman e, in quella occasione, eviteremo di dimenticarci i auto le nostre scarpette!

LEGGI ANCHE: Una notte nel deserto dell’Oman

I 45 minuti di bagno ce li siamo proprio goduti; credo non possa dire invece lo stesso la famiglia di piccole rane che abbiamo disturbato nel loro relax.

L'articolo Wadi Tiwi fai-da-te proviene da fammiViaggiare.it.

L’Oman è nella nostra wish-list ormai da diversi anni ma, potendo partire solo in agosto (oltretutto con una bimba piccola al seguito), per paura del caldo non abbiamo mai valutato seriamente l’opzione. Ma fa davvero così caldo ad agosto in Oman?

Le informazioni trovate on-line

Ci siamo informati bene e abbiamo capito che i mesi peggiori (cioè i più caldi) sono Giugno e Luglio. In questi periodi le temperature medie toccano i 40°C a Muscat, sulla costa, e li superano nelle zone interne. Ad agosto, invece, le temperature iniziano a scendere di qualche grado.

Inoltre, abbiamo trovato un volo Turkish Airlines su Booking ad un prezzo conveniente, Mia ha ormai 7 anni (e tanta voglia di avventura!) e la Lonely Planet ce l’abbiamo già: credo che il nostro viaggio possa iniziare a prendere forma.

LEGGI ANCHE: Itinerario di viaggio in Oman

La nostra esperienza ad agosto in Oman

L’impatto col caldo è stato forte in Oman. Ma sono convinta che il tutto sia accentuato dal fatto che gli ambienti interni sono esageratamente climatizzati. Basterebbe qualche grado in più ad evitare terribili sbalzi termici e, forse, anche la percezione del caldo sarebbe un po’ più sopportabile.

In ogni caso, non giriamoci troppo intorno: fa davvero molto caldo. Nelle ore a cavallo di mezzogiorno è impensabile (almeno per me) svolgere qualsiasi attività all’aperto, anche solo dondolarsi su un’amaca. Che poi, è la stessa regola del buonsenso che adottiamo anche qui in Italia.

Come sempre, prima di partire abbiamo stipulato una polizza Heymondo: siamo lontani dall’Italia e io voglio godermi le vacanze in tutta tranquillità, con assistenza via App h24. Se volete stipularla anche voi, in quanto lettori di questo blog, avrete uno sconto del 10%:

Zone e clima in Oman

Durante il nostro viaggio, possiamo dire di avere attraversato 4 zone, ognuna con un clima leggermente diverso dalle altre:

La montagna

Il Wadi Ghul, quello che in Oman chiamano “il Grand Canyon d’Arabia”, è stata la prima tappa del viaggio. Si sale per più di 1 ora sul Jebel Shams, la montagna più alta dell’Oman (la sua vetta supera i 3000mt) e i 26 °C sono stati un vero toccasana. Qui vi sembrerà di respirare aria fresca!

L’entroterra

Il paesaggio roccioso (a tratti desertico) che ha caratterizzato la prima parte del nostro on-the-road, trasmetteva caldo solo a guardarlo. E, in effetti, qui abbiamo toccato anche i 41 gradi a metà pomeriggio. Ci siamo organizzati, quindi, per trascorrere le ore centrali della giornata in auto, negli spostamenti tra una tappa e l’altra, e abbiamo osservato il panorama al fresco del climatizzatore.

Tuttavia, c’è una caratteristica che rende speciale l’Oman: il gran numero di corsi d’acqua che sgorgano incredibilmente dalle rocce e che, nel corso dei secoli hanno scavato i cosiddetti Wadi, ossia delle gole profonde; una sorta di canyon.
In alcuni di essi, si formano pozze d’acqua, piccole piscine, cascate che è possibile raggiungere (più o meno agevolmente) per trovare refrigerio.

La costa

La costa, leggermente ventilata, gode di qualche grado in meno rispetto all’entroterra. Dalle 11 in poi, però, per quanto mi riguarda era insano anche rimanere immersi in piscina, quindi abbiamo sempre programmato pranzi un po’ più lunghi del normale nei vari Centri Commerciali nei quali, per ovvi motivi, gli omaniti si organizzano per svolgere diverse attività: abbiamo trovato sale giochi attrezzatissime, booling, percorsi avventura, arrampicata, luna park e perfino uno snow park!

Qui trovate il nostro bellissimo hotel sul mare, con spiagga privata e un’immensa piscina panoramica.

Il deserto

Una cosa mi sento di dire: nel deserto dell’Oman, in agosto, si può pensare di “vivere” solo il mattino molto presto e il tardo pomeriggio/sera. Noi siamo arrivati intorno alle 5 di pomeriggio e ci siamo goduti il bashing al tramonto e la bellissima serata, con temperature piacevolissime (niente felpa).

LEGGI ANCHE: Una notte nel deserto dell’Oman

Al mattino alle 7, durante il sand-board, il caldo si faceva già sentire; la colazione alle 7.30 (fuori dalla nostra bolla) è stata piuttosto difficile e il giro in cammello alle 8 siamo riuscite a portarlo a termine perchè è durato giusto 15 minuti (e il ritorno alla nostra bolla non è stato semplice, visto quanto scottava la sabbia sotto i nostri piedi scalzi!). Alle 10, non c’era più motivo di rimanere (impossibile fare qualunque cosa fuori dalla bolla) e siamo usciti dal deserto assieme agli altri ospiti.

Cosa portare ad agosto in Oman

Anche se potrete trovare praticamente tutto là in caso di bisogno, io preferisco partire con tutto quello che mi serve (e anche qualcosa in più) nella valigia. In particolare vi consiglio vivamente di non dimenticarvi:

• Un cappello (possibilmente con tesa larga)
• Una crema solare ad altissima protezione
• Una crema doposole e una per le scottature
• Degli occhiali da sole cat.3
• I classici medicinali da banco (io, per mia figlia, ho portato anche un antibiotico a largo spettro)
• Pantaloni (o gonne) leggeri, ma lunghi

NOTA: avevo messo in valigia anche qualche bottiglietta d’acqua e…me le sono riportate a casa! In Oman trovate acqua dappertutto, e tutti ve la offriranno, specialmente gli hotel e le guesthouse. Raccomandano sempre di rimanere idratati, di bere molto. E in luogo del genere, è proprio una questione vitale.

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Marrakech è una destinazione affascinante e un po’ esotica che, riempie gli occhi con i suoi colori e la mente con i suoi profumi: ci si avventura nei labirinti caotici del centro storico e si scopre l’eccentricità di palazzi che hanno una storia da raccontare.

Se siete indecisi sul partire o meno per Marrakech con i bambini, sappiate che l’ho trovata una meta sicura. Ci siamo trovati più volte a camminare al buio nei vicoli della medina e, anche incrociando diverse persone, non ho mai avuto la percezione di essere in pericolo. Paradossalmente, è invece più rischioso camminare tra la folla nei vicoletti che, in qualsiasi altra città del mondo, sarebbero pedonali, ma non qui: motorini, biciclette, carretti trainati da motori o asinelli, si fanno largo tra le persone senza troppi complimenti e, specialmente coi bambini, è bene fare molta, molta attenzione!

Marrakech è l’occasione perfetta per far conoscere ai bambini una cultura diversa dalla nostra, e scoprire che, anche se si parlano lingue diverse, si indossano abiti differenti o se si prega un altro Dio, si può essere amici lo stesso.

IMPORTANTE! Il Marocco è fuori dalla comunità europea, che significa, per noi italiani, non avere diritto ad alcuna assistenza sanitaria. E’ fondamentale, quindi, partire con un’Assicurazione di viaggio. Io mi trovo benissimo con Heymondo.it, una compagnia giovane e dinamica specializzata proprio nelle Assicurazioni di viaggio. Oltre al miglior rapporto qualità/prezzo, hanno un’App semplice e chiara, dalla quale forniscono una diretta assistenza in viaggio, 24h/7.

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LEGGI ANCHE: 5 motivi per partire con un’Assicurazione di Viaggio

Dove dormire a Marrakech con i bambini

La guida del nostro Walking Tour ci ha spiegato che Riad significa “Paradiso”. E così si chiamano tutte le abitazioni che hanno un cortile interno dal quale si vede il cielo. Ecco, io volevo assolutamente dormire in un Riad e ho prenotato Il Dar Tuscia su Booking.

Ce ne sono di tutti i prezzi: io ne ho scelto uno di livello medio e credo di avere trovato il giusto compromesso tra il comfort che ci vuole in vacanza e l’autenticità marocchina. I letti non erano molto confortevoli per la verità, ma il luogo davvero incantevole e il gestore pieno di attenzioni. La colazione buonissima!

Dando per scontato di scegliere una sistemazione all’interno della Medina (il centro storico), nel decidere dove dormire coi bambini a Marrakech, tenete presente che tutte le attività ruotano inforno alla piazza principale, Place Jemaa el Fna. Tenete anche presente che la piazza si può raggiungere solo a piedi. Il nostro Riad era a circa 15 minuti di cammino dalla piazza e per noi non era un problema, ma consideratelo, in caso.

Abbiamo raggiunto il nostro Riad dall’areoporto di Marrakech in taxi, prenotando il solito servizio eccellente su Booking, che ci ha fatto anche uno sconto 20% perchè clienti Genius. Prenota il taxi qui.

Cosa fare a Marrakech con i bambini

Evitando le attrazioni principali (che troverete in tanti altri blog) mi concentrerò su quelle che, secondo me, possono essere gradite ai bambini. Sono dell’idea che la vacanza sia “di tutti” per cui i bimbi vedranno qualcosa che interessa agli adulti e viceversa.

LEGGI ANCHE: Itinerario di viaggio in Oman

Gironzolare a piedi nella Medina

Tutte le principali attrazioni di Marrakech si trovano all’interno della Medina, centro storico Patrimonio UNESCO e cuore pulsante della città. Qui si svolgono tutte le attività sociali, ricreative e religiose.

Nella Medina ci sono i souk, ovvero mercati tipici dove si può trovare davvero di tutto, dall’artigianato al cibo. Prendetevi del tempo per passeggiare all’interno dei vicoletti, che rappresentano più di mille anni di storia. Per i bambini sarà interessante addentrarsi i questi bazar stracolmi di pelli, spezie, pantofole, gioielli, tappeti, ceramiche, e chi più ne ha più ne metta. Alcuni venditori saranno molto insistenti, ma la maggior parte sono stati gentili e premurosi, specialmente con mia figlia di 7 anni.

Quasi sicuramente vi perderete. Ma non importa perché perdersi tra le strette strade di Marrakech è uno dei modi migliori per visitare la città e per scoprire gli angoli più suggestivi. Quando poi, davvero, vorrete tornare ad orientarvi, aprite Google Maps.

A tal proposito, siccome serve una connessione dati mentre siete per strada, permettemi di darvi un consiglio: acquistate una eSIM prima di partire. Sono SIM virtuali che, come dice la parola, non hanno bisogno di alcun supporto fisico, ma si attivano a livello software e a un prezzo davvero conveniente. Io ho attivato quella di BNESIM: qui il link per scaricare l’App e acquistarla. E, per i lettori di questo blog, inserendo il Codice Sconto FAMMIVIAGGIARE, sarà applicato uno sconto del 30%!

Tutte le info su come funziona e come attivare la vostra eSIM, le trovate qui.

Fare un Walking Tour

Adoro i walking tours! Prima di tutto perché non devo pensare alla strada. E poi perché ho sempre trovato delle guide (locals), che mi hanno trasmesso la passione per la storia della loro città. Questa volta, con @civitatis_it la sorpresa è stata doppia perché a condurci c’era una donna, e non è facile trovare donne che lavorino in un paese arabo. Jamila, oltre alle info specifiche sui luoghi, ce ne ha fornite diverse sulla cultura islamica in generale, ed è stato molto interessante.

Abbiamo visitato il palazzo di Bahia (una folla incredibile a metà mattina!) e la scuola coranica Ben Youssef (davvero sorprendente). Nel mezzo, la visita alla “migliore erboristeria di Marrakech” (secondo Jamila…), la quale ha organizzato una dimostrazione per permetterci di provare e (ovviamente!) acquistare i loro prodotti. Oltre a quelli a base di Argan (coltivata qui in Marocco) non vedo l’ora di usare l’olio anti-ansia ed emicrania e, soprattutto, quello che elimina i dolori da cervicale: se funziona davvero ho promesso che tornerò in terra marocchina per acquistarne ancora!

Bere un succo di frutta nella piazza principale

Place Jemaa el Fna, la famosissima piazza principale di Marrakech, è anche la piazza più frequentata d’Africa. Al mattino è quasi deserta, ma dal primo pomeriggio si anima, fino a diventare una vera bolgia nelle ore serali: ristoranti, bancarelle, artisti di strada ne occupano praticamente ogni angolo.

Usciti dalla Medina, i bambini si divertiranno un modo ad andare alla scoperta di personaggi bizzarri e attività curiose mai viste prima. Dalle bancarelle stracolme di frutta, i venditori vi daranno un assaggio del succo fatto al momento e non potrete poi fare a meno di comprarne un bicchiere: è buonissimo!

Vi chiedo poi una cortesia: ignorate le persone che utilizzano gli animali per racimolare denaro. Gli incantatori di serpenti sono iconici (e mia figlia ne era ovviamente molto attratta), ma abbiamo girato alla larga proprio per non essere in qualche modo complici dello sfruttamento di questi poveri animali, buttati lì per terra e molestati per farli muovere a favore di turista. Il peggio che ho visto, sono le scimmiette, chiuse in piccole gabbie e tirate fuori solo per fare le foto coi turisti, sempre con catene legate alle zampine o al collo…una tristezza infinita.

Vedere le cicogne al Palazzo El Badi

Ci siamo capitati quasi per caso, gironzolando appena fuori i vicoli della Medina e, attirati proprio dalle cicogne appollaiate sulla sommità delle altissime mura, abbiamo deciso di entrare (anche se il biglietto non è per niente economico).

Il Palazzo El Badi (letteralmente: “l’Incomparabile“) fu fatto costruire dal sultano Sa’diano Ahmad al-Mansur al-Dhahabi nel 1578, per celebrare la vittoria sull’armata portoghese. Era composto da 360 stanze, un lungo cortile interno (135 metri) e una piscina da 90 metri, con un’archiettura che ricorda quella dell’Alhambra di Granada e decorazioni in marmi italiani e oro in grande quantità, importato dall’Africa subsahariana.

Ci vollero 25 anni per costruirlo e molto meno a demolirlo: il sultano Alawita Moulay Ismail (della dinastia degli Alouti) lo fece distruggere e poi ne usò i materiali per decorare il suo palazzo a Meknes, dopo aver spostato la capitale del sultanato da Marrakech a lì. Oggi rimangono solo le maestose rovine del palazzo: lo scheletro dell’antica struttura, portato alla luce dagli scavi del 1953. Sulle sue mura nidificano le cicogne bianche europee, divenute stanziali, e considerate, da una tradizione berbera, esseri umani trasformati in uccelli.

Se siete a Marrakech con i bambini (ma anche solo se siete amanti degli animali) poter ammiarare questi grandi uccelli dal piumaggio nero e bianco e dal grande becco arancione è una vera chicca e vi consiglio di non perdervela!

Addentrarsi all’interno della Mandrasa

La Mandrasa di Ali Ben Youssef è una scuola coranica del XIV secolo (chiusa definitivamente dal 1962), caratterizzata da un’architettura innovativa e scenografica, che lascerà a bocca aperta anche i vostri bambini. Ci sono stucchi, ceramiche e stupendi soffitti di cedro intagliato. Molto carino il cortile centrale con la grande vasca in marmo di Carrara e i sontuosi portoni in legno.

Si può salire al piano di sopra ed è suggestivo immaginare, soprattutto per i bimbi, che in quelle piccole stanze dalle piccole porte e piccole finestre, un tempo ci dormivano altri bimbi, probabilmente lontani da casa, che lì vivevano per studiare.

Fare un giro in quad nel deserto

Il tour nel deserto dell’Agafay, da Marrakech, è quanto di più turistico si possa immaginare.
Lo propongono diversi tour operator e il programma prevede, dopo uno spostamento di circa 45 minuti (con pulmini da 10/12 posti), un breve giro sul cammello (che avrei evitato volentieri), un’ora sul quad, una cena e un breve spettacolo. Dopodiché si viene riaccompagnati in città.

Io ho prenotato questo su Booking, e ve lo consiglio, se siete a Marrakech, specialmente coi bambini.

È un’escursione che dura poche ore e, complice il prezzo davvero conveniente, è molto gettonata. Che significa: tanti pulmini, tanti gruppi e quindi l’esatto opposto del mio consueto modo di viaggiare. Devo però essere onesta: mi sono divertita. Prima di tutto perché è stata organizzata bene: la nostra guida, Rabika, una ragazza giovane e che parlava un buon inglese, mi ha contattata via whatsapp fin dal mattino ed è stata premurosa in tutto, specialmente con Mia.

E poi, con davvero poca spesa, siamo usciti dalla città e abbiamo visto un altro scenario di questo paese che, a questo punto, entra nella mia wish list perchè credo valga la pena di essere visitato più accuratamente. Ho capito che tante persone (e le loro famiglie) traggono sostentamento dalle attività turistiche e si impegnano al 100% per far sì che tutto funzioni. E, visto che noi siamo stati bene mi fa piacere che i loro sforzi vengano ripagati.

W il Marocco, W Marrakech!

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L’Oman ha l’estensione territoriale dell’Italia, con soli 4 milioni e mezzo di abitanti. La maggior parte del paese, infatti è occupata dal deserto e, nel Wahiba Sands (chiamato anche Sharqiya Sands, dal nome della regione), a poca distanza da Nizwa, sembra quasi di entrare in un set cinematografico: distese di dune a perdita d’occhio, di un colore arancio intenso, che letteralmente si accende all’ora del tramonto.

Trascorrerci una notte nel deserto dell’Oman è un’esperienza unica, che vale sicuramente la pena di fare. Quindi, mettete in conto qualche decina di euro in più e godetevi questa meraviglia.

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Come arrivare nel deserto dell’Oman

L’accesso al vero e proprio deserto si trova nel piccolo paese di Bidiya. Qui è impressionante vedere lo stacco vero e proprio tra la strada “normale” e la sabbia rossa. Non ci sono barriere o ingressi segnalati e si può entrare liberamente sulla sabbia con l’auto; va da sè che è necessario un SUV 4×4. Inoltre, non ci sono strade o percorsi segnalati all’interno e, per un turista, è praticamente impossibile orientarsi. Mi sembra inutile anche solo dirlo, ma addentratevi solo se accompagnati da una guida.

Noi lo abbiamo fatto seguendo il proprietario dell’accampamento presso il quale avevamo prenotato la camera. Anzi, la BOLLA! Sì, perchè questa unica notte nel deserto volevo avesse qualcosa di magico, che rimanesse impresso nella nostra memoria (specialmente in quella di Mia). E così è effettivamente stato!

Dopo che un gommista (appena fuori il deserto) ci ha sgonfiato parzialmente i pneumatici, abbiamo guidanto per circa 15 minuti nella sabbia. Forse dirò un’eresia, ma mi è sembrato un po’ come guidare sulla neve e qualcuno del nostro gruppo si è anche arenato nella sabbia per non avere preso abbastanza velocità prima di una salita. Per il resto, ci siamo davvero goduti il paesaggio.

Dove dormire nel deserto dell’Oman

Per la nostra notte nel deserto dell’Oman abbiamo dormito qui, al Milky Way Domes (e il nome dice tutto!).

Il camp si trova in cima a delle dune e le “Bolle”, ben distanziate l’una dall’altra, offrono una vista incredibile e la vera sensazione di pace assoluta. Tanto che, addirittura, non c’è stato mai bisogno di chiudere a chiave la porta.

Cena (deliziosa) nella bolla-ristorante e poi, tutti insieme, tè omanita sulla terrazza e lezione di astronomia “on site”, con il proprietario del camp che ha usato un laser per mostrarci le bellezze del firmamento. Qui ho capito che, per gli abitanti di queste zone, le stelle sono il mezzo principale di orientamento spazio-temporale e il cielo lo devi conoscere come le stanze di casa tua!

Il cielo più stellato che mai e il clima finalmente godibile, ci hanno tenuti in piedi fino a tardi, nonostante la sveglia puntata all’alba. Alcune attività, infatti, meglio svolgerle prima che la pelle inizi a prendere fuoco (la mia di sicuro!).

Le attività nel deserto dell’Oman

Il Bashing

Non lo avevo mai provato e devo ammettere che è stato divertente. In parole povere: dei pazzi guidano i loro fuoristrada su e giù per le dune; scalzi e senza cinture! Ma qui nel deserto qualche regola si può anche disertare e, obiettivamente, la sicurezza non è mai stata a rischio: va bene che avevamo Heymondo, ma di tornare a casa prima del tempo non avevamo proprio voglia! (costo 25 RIAL)

LEGGI ANCHE: 5 motivi per partire con un’Assicurazione di Viaggio

Il giro sul dromedario

Lo confesso: ho fatto anche un giretto sul dromedario, nonostante, in genere, non mi piacciano le attività che coinvolgano animali. Ma si trattava solo di 15 minuti e ho visto che gli animali erano in condizioni ottimali. Troppo kitch e quindi… fantastico! (costo 8 RIAL)

Il Sandboard

Prima della colazione (che ci hanno portato direttamente alla nostra bolla) abbiamo provato il sand-board. Onestamente, non credevo esistesse una tavola apposta per la sabbia (con tanto di saponetta di cera, per rendere il fondo più scivoloso).

C’è un’enorme differenza con lo snow-board: nel deserto non ci sono gli ski-lift, per cui, per ogni discesa, bisogna smazzarsi la relativa salita, con le gambe che affondano a ogni passo fino alle ginocchia e con temperature proibitive anche alle 7 del mattino. Ma, come dicono qui, we had fun anyway! (costo 5 RIAL)

Vale la pena una notte nel deserto dell’Oman?

Decisamente sì! Il fai-da-te è possibile anche qui e vi permette, come sempre, di scegliere tutto quello che vi piace di più, dalla sistemazione alle escursioni.

Affidatevi senza indugi all’offerta di Booking.com

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Quando andare in Oman

Lo so, agosto non è il mese più indicato per andare in Oman, ma non avevamo scelta. Mi ero informata prima, ovviamente, e il peggio (a livello climatico) sembrerebbero essere giugno e luglio (e ce l’hanno confermato anche là). Quindi non è stato così terribile, alla fine. L’ideale, sarebbe di programmare un itinerario di viaggio in Oman in primavera o in autunno. Se ne avete la possibilità, fatelo.

In agosto faceva caldo, non posso negarlo, ma onestamente, credevo peggio. Intendo, non faceva tanto più caldo che qui in Italia ed è bastato seguire le solite regole del buonsenso: non stare all’aperto nelle ore centrali della giornata e bere molto. E, in Oman, non lesinano l’acqua: in ogni hotel o guesthouse ci sono sempre state fornite bottigliette d’acqua in abbondanza tanto che quelle che mi ero portata dall’Italia (non si sa mai!) sono tornate a casa con me!

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Le tappe del viaggio in Oman

• Muscat (1 notte) – vedi l’hotel
• Misfah, in Guesthouse (1 notte) – vedi la Guesthouse
• Nizwa (1 notte) – vedi l’hotel
• Sharqiya Sands, bolla nel deserto (1 notte) – vedi l’hotel
• Ras al Hadd, in Guesthouse (1 notte) – vedi la Guesthouse
• Muscat, in Guesthouse (2 notti, zona suq) – vedi la Guesthouse
• Muscat, in Hotel (4 notti, sulla spiaggia) – vedi l’hotel

Partenza e arrivo a Muscat, la capitale dell’Oman. La prima notte in zona areoporto, visto il nostro arrivo intorno alla mezzanotte.

I primi 2 giorni dedicati alla zona montagnosa intorno a Jabel Shams (la montagna più famosa dell’Oman) e pernottamento nel caratteristico borgo di Misfah. Poi, attraversamento della zona interna fino ad arrivare al deserto di Sharquiya Sands, dove abbiamo trascorso una notte indimenticabile nella bolla. Da qui, giù fino alla costa, per raggiungere la Turtle Reserve di Ras al Jinz e partecipare a un tour guidato per assistere alla nidificazione delle tartarughe marine. Nel tragitto, sosta al Wadi Bani Khalid per un bagno rinfrescante.

Durante la salita lungo la costa verso Muscat, altre 2 soste con rispettivi bagni (Wadi Tiwi e Bimmah Sinkhole). Ultime 6 notti a Muscat (in 2 sistemazioni differenti) che ci farà prima da base per alcune escursioni e poi ci rilasserà con sul mare calmo e pulito.

Il volo intercontinentale per l’Oman

Per la prima volta ho acquistato il volo su Booking.com, perchè la tariffa (per lo stesso volo) era leggermente inferiore rispetto al sito della compagnia stessa.

Volo Turkish Airlines: Milano Malpensa – Muscat Int. Airport, con scalo a Istanbul. Prezzo: 1.620€ totali, per 3 persone. Tutti i voli sono stati piacevoli e solo l’ultimo, da Istanbul a Milano ha subito un ritardo di 45 minuti.

Per la tratta Muscat-Istanbul, invece, una ventina di giorni prima della partenza, Turkish mi ha comunicato di avere cancellato il volo (credo per l’esiguo numro di passeggeri). A parte l’ansia per le vacanze imminenti e la scocciatura di dover contattare il call center per scegliere un altro volo, devo dire che a Booking.com sono stati efficientissimi: hanno risolto tutto in pochi minuti (e via chat!) riposizionandoci su un volo OmanAir. Inoltre, posticipando di 8 ore la partenza, abbiamo potuto goderci anche l’ultima mattina al mare.

Assicurazione di viaggio in Oman

E’ un must in tutti i miei viaggi perchè, specialmente per quelli intercontinentali, voglio partire tranquilla senza il rischio di spese mediche extra (che in certi paesi, poi, potrebbero essere dei veri salassi!). Poi, vista la spesa minima, includo sempre l’annullamento volo e l’assicurazione bagaglio.

Mi trovo benissimo con Heymondo.it, una compagnia giovane e dinamica specializzata proprio nelle Assicurazioni di viaggio. Oltre al miglior rapporto qualità/prezzo, hanno un’App semplice e chiara, dalla quale forniscono una diretta assistenza in viaggio, 24h/7.

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LEGGI ANCHE: 5 motivi per partire con un’Assicurazione di Viaggio

L’auto a noleggio per il nostro itinerario in Oman

Rispetto alle tariffe che sento in giro qua e là, su Rentalcars.com ho trovato ottimi prezzi per il noleggio in Oman. Abbiamo bisogno di un 4X4 (vogliamo guidare nel deserto!) e risparmieremo qualcosa portandoci il seggiolino per Mia da casa (usiamo l’alzatina e ce la porteremo tra i bagagli a mano).

SUV Suzuki 4×4: 571€ per 11 giorni. Come sempre, aggiungo la Copertura Completa di Rentalcars, che annullerà qualsiasi spesa o franchigia a mio carico, in caso di danni (costo: 100€).

I pernottamenti in Oman

Il nostro itinerario di viaggio in Oman prevedeva un on-the-road piuttosto serrato per la prima metà del precorso e uno stop a Muscat per i giorni successivi. Qui, abbiamo fatto sia tour che semplice mare/relax. Per tutte le prenotazioni ho sempre utilizzato Booking.com, alternando hotel in stile omanita, guesthouse e hotel di tipo occidentale: adoro diversificare e credo ne sia valsa la pena. Nel paragrafo relativo alle Tappe (sopra) trovate il link a tutte le strutture dove abbiamo soggiornato.

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La Tailandia è il paese al mondo che più ama spostarsi sulle 2 ruote: l’87% della popolazione possiede una motocicletta o uno scooter. Ce ne sono una miriade e, se farete qualche tratto in automobile (o in taxi) ve li vedrete sbucare da tutte le parti.

Lo scooter permette di muoversi più agevolmente nel traffico caotico (specialmente di Bangkok) e, probabilmente, è l’unico mezzo che la maggior parte delle famiglie si può permettere a livello economico. Non è raro vederne con a bordo 3 persone, bambini compresi.

Possedete uno scooter in Italia e vi state chiedendo se noleggiarne uno in Tailandia sia una buona idea? Siete nel “post” giusto!

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Prima di noleggiare uno scooter in Tailandia

Viaggiare su uno scooter e comodo e divertente, specialmente in un paese come la Tailandia, che si presta per clima e viabilità. Tuttavia, si tratta di un’attività ad alto rischio: le strade sono affollate da una miriade di altri mezzi, e non sono notoriamente in voga nè la prodenza nè il codice della strada.

Quindi, prima regola, se intendete noleggiare uno scooter in Tailandia: partite dall’Italia con una buona Assicurazione di viaggio, e accertatevi che non abbia inclusa alcuna limitazione in tal senso.

Io, da qualche anno, mi trovo benissimo con Heymondo.it, una compagnia giovane e dinamica specializzata proprio nelle Assicurazioni di viaggio. Oltre al miglior rapporto qualità/prezzo, hanno un’App semplice e chiara, dalla quale forniscono una diretta assistenza in viaggio, 24h/7.

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LEGGI ANCHE: 5 motivi per partire con un’Assicurazione di Viaggi

Come noleggiare uno scooter in Tailandia

Faccio una premessa: mio marito ha una moto da molti anni ed è un guidatore piuttosto esperto. So che questo non è sufficiente ad evitare guai nel traffico caotico, ma di sicuro è un aiuto. Se, osservando le strade che vi circondano, vi sentite insicuri, lasciate stare: rischiare di rovinarvi la vacanza (o peggio!) sarebbe davvero da stupidi.

Faccio un’altra premessa: noi abbiamo noleggiato uno scooter a Chiang Mai: molto più tranquilla di Bangkok (anche se pursempre trafficata!). Onestamente, la capitale sarebbe stata troppo rischiosa anche per noi (e considerata anche la buona disponibilità di mezzi pubblici, che a Chiang Mai non c’erano).

Abbiamo trovato diversi noleggi che mettevano a disposizione i propri mezzi anche (e soprattutto) ai turisti. O meglio, a quelli più coraggiosi! Non mi riferisco solo alla guida nel traffico, ma anche al parco-mezzi che non era proprio di ultima generazione, diciamo così.

Documenti necessari per il noleggio

Per il noleggiare uno scooter in Tailandia, è necessaria patente di guida internazionale, secondo la convenzione di Ginevra, che potrete farvi rilasciare facilmente in Italia da un qualsiasi ufficio della Motorizzazione Civile (molto più economico che rivolgersi a una Scuola Guida).

A noi, che non lo sapevamo, hanno consegnato lo scooter anche con la sola patente italiana (ovviamente!): non avevamo programmato il noleggio e non ci eravamo preparati sotto questo aspetto, altrimenti non so se avremmo corso il rischio (piuttosto remoto, devo dire…) di essere trovati dalla polizia tailandese senza i documenti perfettamente in regola.

Quanto costa noleggiare uno scooter

Noleggiare uno scooter in Tailandia ha un costo davvero irrisorio. Noi, a Chiang Mai (notoriamente un po’ meno cara che la capitale Bangkok) abbiamo speso 5€ per l’intera giornata, assicurazione inclusa.

L’utilizzo del casco

Per essere subito chiari, l’utilizzo del casco è obbligatorio in tutta la Thailandia, per i conducenti e i passeggeri fin dal 1994. Tuttavia, non tutti purtroppo lo utilizzano e anche a noi, al momento del noleggio, hanno chiesto se lo volevamo o meno. La risposta, ovviamente, è stata SI’! Spero farete lo stesso anche voi: guidare senza caso è da folli, a maggior ragione in un paese straniero, a maggior ragione ancora nel caos del traffico tailandese.

Se il “parco-scooter” era scarso, il “parco-caschi” era ancora peggio! Abbiamo quindi scelto i meno orrendi e spruzzato nell’interno abbondante disinfettante spray che, per fortuna, ho sempre con me: ricordatevelo, perchè non so dove fossero mai stati quei caschi e neanche lo voglio sapere!

Alla prima sosta, posteggiato lo scooter ci siamo chiesti: “…e i caschi? Dove li lasciamo?” Bastava guardarsi intorno: tutti gli altri motorini ce li avevano appoggiati sugli specchietti. Niente bauletti o catene per legarli: si lasciano lì e nessuno li ruba (si spera!). Evidentemente, non siamo a Milano…

Dove andare in scooter a Chiang Mai

Il nostro obiettivo era quello di raggiungere in autonomia il tempio Wat Phrathat, che si trova sul monte Doi Suthep, una quindicina di chilometri fuori da Chiang Mai e piuttosto difficile da raggiungere coi mezzi pubblici. Si tratta di un tempio del Buddhismo Theravada e, durante un soggiorno a Chiang Mai, lo inserirei come “tappa obbligata”, perchè, Oltre ad essere uno dei luoghi più sacri e venerati della Tailandia, si trova in una posizione panoramica incredibile, dalla quale si può godere di una spettacolare vista su Chiang Mai e dintorni.

Il percorso in scooter non è stato difficile (ci sono un po’ di tornanti nell’ultimo tratto, ma niente di complicato) e non abbiamo avuto problemi nel traffico uscendo dalla città, anche perchè Chiang Mai non è Bangkok. Per giungere al tempio vero e proprio, poi, bisogna percorrere una suggestiva scalinata di 306 gradini. In alternativa, una funicolare fa su e giù per pochi Bath.

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Altri consigli per guidare uno scooter in Tailandia

In Thailandia si guida a sinistra. Se decidete di noleggiare uno scooter in Tailandia, dovrete pertanto fare “lo switch” ed entrare nell’ottica: all’inizio sarà un po’ strano, poi ci si abitua.

Anche se vedrete molte persone girare in scooter con pantaloncini e infradito, non fatelo! In caso di caduta le conseguenza sarebbero davvero gravi. So che indossare l’abbigliamento adeguato è impossibile in Tailandia, ma procuratevi almeno pantaloni lunghi e, soprattutto, scarpe chiuse.

Occhio sempre a buche o strade dissestate: a Chiang Mai (e dintorni) noi non abbiamo avuto problemi perchè le strade erano complessivamente in buone condizioni. Se manterrete sempre la giusta distanza tra voi e l’auto che vi precede, avrete il tempo di vedere eventuali anomalie sul manto stradale, prima di finirci dentro.

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Situata a circa 100km da Goreme, la Valle di Ihlara è un canyon profondo più di 100m, derivante dall’incessante scorrere del fiume Melendiz. Non si tratta solo di una bellezza naturale, ma anche di un insediamento roccioso che ha ospitato una vita monastica tra il IV e il XIII secolo d.C.

E’ possibile fare una camminata lungo il fondovalle per godersi il paesaggio e, proprio in quanto luogo di ritiro dei monaci bizantini, il sito è disseminato di chiese affrescate, scavate nelle alte rocce a strapiombo. Visitarne anche solo alcune, renderà questa escursione un ricordo indimenticabile.

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La storia della Valle di Ihlara

La Valle di Ihlara, modellata dal fiume Melendiz nel corso di milioni di anni, ha vissuto il suo periodo migliore in epoca bizantina, nella quale divenne un importante centro di culto cristiano e di monachesimo.

Sembra che in quel periodo, la la valle accogliesse più di quattromila abitazioni e che i monaci bizantini abbiano costruito oltre 100 chiese rupestri, scavate lungo la gola, ricche di affreschi ed opere d’arte, molte delle quali visibili ancora oggi. Anche per questo motivo, il sito è oggi patrimonio mondiale dell’UNESCO ed è considerato parco nazionale.

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Quando andare

Il periodo migliore per visitare la valle di Ihlara è quello tra maggio e settembre; prediligete assolutamente i giorni feriali, per evitare la folla del week-end (è un luogo gettonato anche dai locali).

Ero preoccupata per il caldo di agosto, ma dopo esserci stata, posso assicurarvi che era un timore infondato: la presenza dell’acqua attutisce l’afa e c’è molta ombra.

Come arrivare

La Valle di Ihlara si trova a un centinaio di Km da Goreme. Se siete automuniti e se, come noi, alloggiate lì, calcolate circa un’ora di auto. Altrimenti, tutte le agenzie organizzano tour dedicati, in piccoli gruppi.

Vi consiglio di non scegliere tour di mezza giornata (se dovessero proporveli): non vi godreste il luogo, che va esplorato con calma e tranquillità.

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Il precorso nella valle di Ihlara

La valle si snoda per la bellezza di 14km, tra le città di Ihlara e il villaggio di Selime, e ha quattro punti di accesso. Il tratto più interessante (lungo il quale si concentrano la maggior parte delle chiese), è quello che parte dalla biglietteria (il secondo ingresso, dopo quello del villaggio di Ihlara): qui troverete un ampio parcheggio, ristori e negozietti. Scenderete, poi, una rampa di 360 gradini di legno (con un bel corrimano sicuro), sull’orlo della gola, dalla quale godrete anche di una bellissima vista.

Arriverete velocemente a fondo valle, e vi troverete circondati da rocce, rupi frastagliate a strapiombo sul fiume e, a tratti, una rigogliosa vegetazione.

Munitevi della Lonely Planet, che vi indicherà le chiese più belle da visitare. Le ripide scalinate che a volte bisogna percorrere per raggiungerle mi sono sembrate sicure. Di certo, quello che vedrete vale la fatica.

Dove pranzare nella Valle di Ihlara

Ci siamo goduti la camminata (molto semplice) a bordo fiume e il panorama, fino a raggiungere un ristoro con una decina di palafitte sull’acqua. Decisamente turistico, ma davvero irresistibile.

Dovete togliervi (giustamente!) le scarpe per accomodarvi sui morbidi cuscini; e ne vale la pena. L’acqua che scorre sotto le vostre gambe e il verde paesaggio tutto intorno rendono questa location talmente particolare che sarà difficile proseguire il cammino senza una sosta, anche solo per un drink.

Sulla “terraferma” alcune signore cucinano a vista una pietanza tipica turca, che assomiglia molto alla piadina. Davvero niente male e prezzi onesti per la location.

Cosa ne dite? Andrete alla Valle di Ihlara? Oppure, ci siete già stati? E che impressione ne avete avuto?Scrivetemelo nei commenti!

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