Nara, capitale del Giappone dal 719 al 794, con i suoi templi e i quartieri tradizionali, è una delle culle della civiltà giapponese. Capoluogo dell’omonima prefettura, nel 1998 è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

E’ situata al confine con la prefettura di Kyoto (circa 35 Km più a sud) e si raggiunge in circa 1 ora, con un comodo treno locale. Se si è in possesso del Japan Rail Pass si può prendere la linea JR Nara dalla Stazione JR di Kyoto, come abbiamo fatto noi.

Mentre raggiungevamo l’uscita della stazione di Nara, siamo stati avvicinati da una signora che ci informava che, quel giorno, era disponibile una “guida volontaria” che ci avrebbe accompagnato in un tour della città. In qualsiasi altro paese avremmo pensato a una “fregatura”, ma eravamo in Giappone e abbiamo accettato. Ed è stata una vera fortuna.

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Cos’è una guida volontaria

Sul sito dell’associazione EGG Nara YMCA (English Goodwill Guides), c’è scitto: “Our aim is to help contribute to world peace by improving our international friendships. All our guides are friendly and knowledgeable on the history and culture of Nara. They have trained at the Nara YMCA Guide Course and want to be friends with many people from all over the world.”. Che mi sembra perfettamente in linea con lo spirito del popolo giapponese.

In pratica, funziona così: la guida vi porta nei luoghi più rappresentativi di Nara, facendovi da “cicerone” (solo in inglese); voi, alla fine, fate un’offerta libera che l’associazione devolverà in beneficienza. E, al vostro accompagnatore/accompagnatrice, offrite il pranzo, che consumerete insieme.

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Il nostro tour di Nara con guida volontaria

Il signor Masutani (Masutani-san, in lingua locale), un gentile signore sulla sessantina, ci ha scattato la prima foto della giornata all’interno della sede di EGG Nara YMCA, abbracciati alla loro mascotte (un cervo “Japan style”). Ha scherzato sul fatto che, una volta in pensione, sua moglie si lamentasse del fatto che trascorresse troppo tempo in casa e, così, si era trovato un’occupazione.

Nonostante fosse per lui un hobby, Masutani-san sembrava a tutti gli effetti una guida professionista: profondo conoscitore dei luoghi e della loro storia, organizzato, appassionato. Con l’educazione e la discrezione tipica nipponica. E parlava un ottimo inglese (cosa per niente scontata in Giappone).

Il tour è durato diverse ore e…parecchi chilometri! Abbiamo visitato i luoghi simbolo della città, ci siamo arrampicati su un’altura (dove abbiamo pranzato “al sacco” comodamente seduti) e, infine, visitato un museo incredibile (che non voglio anticiparvi!). Ma prima di partire, il signor Masutani ci ha portati in un piccolo market per acquistare il cibo: nel reparto gastronomico abbiamo preso le stesse cose che ha scelto lui (e che ci ha consigliato). E’ stato davvero moderato (forse perchè non voleva pesare troppo sulle nostre finanze) e ce la siamo cavata con pochi euro.

Tempio Kofukuji (pagoda legno)

Il Kōfuku-ji, costruito nel 710 (quando Nara fu nominata capitale), era il tempio della potentissima famiglia Fujiwara e, nel suo momento più florido, era costituito da oltre 150 edifici. Di quella moltitudine, possiamo ammirarne oggi solo alcuni. Il più scenografico è certamente la pagoda a 5 piani, alta 50 metri, seconda in altezza solo a quella situata nel tempio Toji a Kyoto. Molto caratteristico anche il Nan’endō (un edificio basso a forma ottagonale) davanti al quale, Masutani san, ci ha insegnato a rivolgere una preghiera scintoista. L’accesso è gratuito.

Il nemico numero 1 di questi edifici, interamente in legno, è il fuoco, che provocherebbe danni inestimabili. Masutani-san ci ha spiegato (e fatto notare nel terreno intorno alle costruzioni) i sofisticati sistemi antincendio con cui i giapponesi proteggono il loro patrimonio storico/artistico.

Parco di Nara

Il Nara Koen è un grande parco verde, nel centro della città. Fondato nel 1880, contiene al suo interno molto dei luoghi simbolo dell’antica capitale: i templi Todaiji e Kofukuji, il santuario Kasuga Taisha e il Museo nazionale di Nara (per citarne alcuni).
L’attrazione principale sono le migliaia di cervi che lo popolano e nel quale gironzolano industurbati: una vera stranezza per noi occidentali. Tuttavia, nello shintoismo il cervo è considerato un messaggero degli dèi, quindi sacro; intoccabile.

Ti si avvicinano e li puoi accarezzare tranquillamente. Ma Masutani-san ci ha messi subito in guardia: “Fate attenzione, perchè sono attratti dai fogli di carta, che prendono con la bocca e avolte mangiano! Mettete al sicuro i passaporti, se si sgualciscono sono guai grossi per voi. Ed è già capitato…”

Okumura commemorative museum

Questo Museo, all’interno della società Okumura, è stata la chicca della nostra visita a Nara. Inaspettato, interessantissimo e, se non fosse stato per il tour di Nara con guida volontaria, di certo ce lo saremmo perso.

La società Okumura si occupa di tecnologia per ingegneria civile e di tecnologia delle costruzioni che, in Giappone, si sintetizza in una sola parola: antisismico. Come ci è stato mostrato, si tratta (semplifico) di gigantesche “molle” posizionate alla base degli edifici, che ne riducono (quasi azzerano) le oscillazioni in caso di terremoto. I modellini rendevano perfettamente l’idea.

Ma c’era di più: un simulatore di terremoto, per far capire a chi non l’abbia mai provato, cosa significhi trovarsi nel bel mezzo di questa sciagura naturale. Sedile stile “auto da corsa” posizionato su una base che lo muove (moto oscillatorio e ondulatorio) secondo 3 programmi, che riproducono i 3 maggiori terremoti della storia del Giappone. Vi dico solo che se non avessimo avuto le cinture allacciate, saremmo stati catapultati chissà dove.

Ed è qui, all’interno della pulitissima toilette del museo, che ho fatto una curiosa scoperta. Stavo armeggiando sulla solita consolle del WC (che lì aveva più funzioni rispetto al modello “base”) per attivare lo sciacquone, ma qualcosa non andava: si sentiva solo un rumore, ma non scendeva l’acqua. Uscita dal bagno ho informato subito Masutani-san e un inserviente del museo si è precipitato a controllare, mortificato del fatto che io avessi dovuto subire un oltraggio simile! (non sapeva, evidentemente, che stata anche nei bagni di San Siro…). L’uomo è poi tornato visibilmente sollevato: lo sciacquone funzionava (ovvio!): avevo pigiato io il tasto sbagliato. Ma perchè mai un tasto doveva provocare solo del rumore? Masutani-san mi ha guardato sorridendo: “Le donne giapponesi sono timide…”. Lì ho capito tutto. Non ci potevo credere, ma avevo capito!

Tempio Todaiji (budda gigante)

Il tempio Todai-Ji, luogo di culto buddista, è una delle attrazioni più gettonate non solo di Nara, ma dell’intero Giappone. Il luogo simbolo è il Daibutsu-Den (o Hall of Great Buddha), il più grande edificio in legno del mondo, che ospita al suo interno una statua in bronzo del Buddha alta 15 metri, il Buddha Daibutsu (di certo una tra le più imponenti di tutto il paese). E, in effetti, trovarsi al suo cospetto è davvero impressionante.

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Nella parte posteriore del Daibutsu-Den c’è un pilastro in legno con un foro alla base: si dice che le persone che riescono ad attraversarlo posseggano una qualche dote particolare (che non ricordo). Scolaresche di bambini lo attraversavano divertiti e Masutani-san mi ha esortato a provarci io stessa. Tuttavia, volendo poi fare ritorno a casa, ho gentilemente declinato l’invito.

Ci siamo poi spostati in un altro edificio (aperto sui 4 lati) che conteneva una campana gigantesca (anch’essa in bronzo, credo). Masutani-san mi ha suggerito di non sostare sotto il bordo della campana, ma al centro: se, per caso, fosse caduta (dopo secoli che era appesa) mi sarei salvata! Va beh.

Pranzo a Nara con guida volontaria

Supergiù all’ora di pranzo, la nostra guida volontaria di Nara, ci ha fatto proseguire il tour con una breve passeggiata su una collina. In cima, c’era un edificio aperto, adibito (credo) ad area pic-nic: tavoli, sedie e anche stoviglie che potevano essere utili a chi consumava un pranzo al sacco (come noi) e che, essendo in Giappone, erano perfettamente ordinate e pulite.

Santuario Kasuga Taisha

Il Kasuga Taisha, il santuario scintoista più celebre di Nara, si trova all’interno del parco. E’ stato costruito nel VIII secolo e, come vuole la tradizione shinto, è stato demolito e ricostruito ogni 20 anni. L’edificio attuale è del 1863 ed è Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. L’esterno dell’edificio principale si può vedere gratuitamente ma per entrare nel santuario è necessario acquistare il biglietto di ingresso (noi non lo abbiamo fatto per mancanza di tempo).

E’ molto esteso e la sua peculiarità, oltre all’intensissimo color rosso vermiglio, sono le sue circa 3000 lanterne in bronzo e pietra, collocate un po’ ovunque. Le più suggestive sono di sicuro quelle situate lungo il viale che porta all’ingresso del tempio principale, ma, purtroppo, vengono accese solo due volte l’anno, durante i festival delle lanterne. Lungo il percorso principale, si trovano 12 piccoli templi, dedicati ciascuno ad uno degli dei della fortuna.

Abbiamo avuto la fortuna di intravedere nel viale 2 sacerdotesse: ragazze molto giovani nei loro bellissimi abiti, di cui sarebbe interessante conoscere la storia. Masutani-san ci ha esortati a fotografarle (cosa che noi non avremmo mai fatto!) mentre queste camminavano verso di noi ed erano ancora piuttosto distanti (in modo da non farci troppo notare). Pare che sia molto raro riuscire a immortalarle: sono piuttosto restìe a concedersi agli obiettivi.

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Come contattare una guida volontaria di Nara

Se volete pensare solo a godervi la vostra giornata a Nara, senza consultare di continuo giuda e piantina, potete contattare EGG Nara YMCA attraverso il loro sito web: ecco il link. Attraverso il form potete prenotare la vostra guida; oppure contattateli via email, per maggiori dettagli. Quando deciderete un orario, assicuratevi che possiate rispettarlo: vi ricordo che la puntualità in Giappone è sacra!

Alla fine del tour di Nara, la guida volontaria non vi chiederà i soldi e neanche c’è stato modo di sapere dal sig. Masutaka se la cifra che avevamo pensato era adeguata: ha accettato con grande rispetto e ringraziamenti la nostra offerta. E vi assicuro che, qualunque cifra non ripagherà quanto ricevuto.

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Le vacanze in agosto non mi sono mai piaciute: folla ovunque e prezzi ingiustificatamente alle stelle. Specialmente in Italia. Mi ero già presa una settimana a giugno per portare mia figlia al mare nelle Marche, a Marotta. La classica vacanza “a misura di bambino”, solo io e lei (mio marito aveva le ferie solo ad agosto), ed eravamo state benissimo. Ma a giugno è un’altra storia.

Per il nostro viaggio di agosto, invece, pensavamo a una meta meno frequentata, che fosse piacevole per nostra figlia ma che sapesse di “vacanza” anche per noi. Qui sotto il risultato di tanto pensare: il nostro (semplice) Itinerario di viaggio in Turchia (con bambini piccoli), con partenza da Istanbul:

• Kayseri (2 notti)
• Goreme (5 notti)
• Istanbul (5 notti)

Istanbul è a poco più di 2 ore di volo da Milano e ha solo 1 ora di fuso orario. Dei 12 giorni a disposizione (comprensivi di trasferimenti), i primi 7 li abbiamo trascorsi in Cappadocia e gli ultimi 5 a Istanbul.

L’unico dubbio che avevamo su questa destinazione era: la Turchia sarà adatta a una bimba di 2 anni? Non avevamo trovato molte informazioni a riguardo, ma adesso ne abbiamo talmente tante da poter scrivere un intero post! Percui, se anche voi avete un bimbo e cercate informazioni, suggerimenti, rassicurazioni... cliccate qui.

Le guide da consultare per la Turchia

Vi segnalo che l’ultima edizione della Lonely Planet della Turchia in lingua italiana non c’è. Vi sembra strano? Anche a me, ma è così. La trovate eventualmente in inglese. Noi abbiamo optato, stavolta, per la Routard: non troppo aggiornata e piuttosto ingombrante, ma qualche info utile ce l’ha data.

Per quanto riguarda Istanbul, invece, abbiamo acquistato la Lonely Planet pocket (quella, in italiano c’è) e ve la consiglio. E’ stata utile, specialmente nella scelta dei ristoranti: nel centro di Istanbul è “una giungla” e la fregatura è sempre dietro l’angolo. Su questo argomento pubblicherò presto un post dedicato.

Infine, vi segnalo che alla libreria Hoepli di Milano (ma potete acquistare anche on-line) abbiamo acquistato la mappa stradale della Turchia. Se il vostro itinerario di viaggio in Turchia prevede l’utilizzo di un’auto a noleggio, ve la consiglio: un po’ con quella, un po’ con la mappe GPS offline, la strada l’abbiamo sempre trovata!

I voli intercontinentali

Il nostro Itinerario di viaggio in Turchia è cominciato con l’acquisto del volo. Muovendomi con le date intorno al 15 di agosto, ho trovato un’ottima combinazione di prezzo per il volo Turkish Airlines verso l’areoporto Sabiha Gokcen, il secondo della città. Come sempre (o quasi) i biglietti li ho acquistati su Expedia.it , in modo da poter abbinare anche l’Assicurazione di viaggio che Expedia propone a un ottimo prezzo con una compagnia convenzionata.

Assicurazione di viaggio

E’ un must in tutti i miei viaggi perchè, specialmente per quelli intercontinentali, voglio partire tranquilla e avere la certezza che, in caso malattia o infortuni, non dovrò accollarmi spese extra che potrebbero essere dei veri salassi. Poi, vista la spesa minima, includo sempre l’annullamento volo e l’assicurazione bagaglio.

Mi trovo benissimo con Heymondo.it, una compagnia giovane e dinamica specializzata proprio nelle Assicurazioni di viaggio. Oltre al miglior rapporto qualità/prezzo, hanno un’App semplice e chiara, dalla quale forniscono una diretta assistenza in viaggio, 24h/7.

Se anche voi sceglierete Heymondo, in quanto lettori di questo blog, avrete uno sconto del 10%:

LEGGI ANCHE: 5 motivi per partire con un’Assicurazione di Viaggio

NOTA: Come ho già spiegato nel post dedicato all’Assicurazione di viaggio, vi consiglio di leggere tutto e bene il Documento Informativo che vi forniranno. E’ molto importante sapere cosa comprendono le coperture e a cosa avete diritto. Prima di tutto perchè, se le condizioni non vi soddisfano, avete 15 giorni di tempo per recedere e ottenere il rimborso e, poi, perchè spesso ci sono diverse altre coperture oltre all’annullamento volo o alle spese mediche (e nemmeno si sa di averle!).

Prezzo e servizio

Ricapitolando: volo Turkish Airlines Milano Malpensa-Istanbul Sabiha Gokcen (il secondo areoporto di Istanbul) A/R. Prezzo: 648€. Assicurazione: 66€. Tutti gli importi sono totali, per 3 persone.

Entrambi i voli sono stati piacevoli. Abbiamo notato che lo spazio per le gambe era più dello “standard” e a mia figlia hanno consegnato dei giochini ecologici e un baby-meal che è stato molto apprezzato.

Il volo interno in Turchia

In un tour della Turchia con una bimba piccola, impensabile raggiungere la Cappadocia da Istanbul in bus. Abbiamo quindi optato per un comodo volo interno. Se state organizzando il vostro itinerario di viaggio in Turchia, tenete presente che ci sono molti voli al giorno che collegano Istanbul con Kayseri, una città piuttosto grande (ha più di 1 milione di abitanti), nell’Anatolia centrale, nonchè l’areoporto più vicino ai luoghi da visitare.

Quale vettore?

Il sito di TurkishAirlines propone sia voli della propri che della compagnia turca AnadoluJet (di proprietà di Turkish). La stessa tratta è coperta anche dalla compagnia low cost Pegasus, che ho visto essere molto utilizzata in Turchia.

I prezzi erano allineati e ciò che ha fatto la differenza nella scelta è stato il sito web: quello di Turkish è favoloso! E’ in italiano, e tutte le informazioni sul volo che si sta acquistando (franchigia bagagli, ecc…) sono chiarissime fin da subito. Vi segnalo che, con una penale di pochi euro, è possibile spostare o cancellare la prenotazione fino a poche ore prima del volo.

Prenotazione e costi

Ho prenotato un volo con partenza 3 ore dopo il nostro arrivo da Milano, in modo da assorbire eventuali ritardi. Avremmo dovuto ritirare i bagagli e fare il check-in per il volo interno, ma alla partenza da Milano, un gentilissimo addetto al banco Check-in della Turkish, ci ha fatto le carte d’imbarco anche per il secondo volo e, cosa più importante, ha predisposto l’invio dei nostri bagagli direttamente alla destinazione finale: una bella comodità! Il costo è stato di circa 210€ A/R per tutti e 3 i biglietti.

Entrambi i voli, di circa 1 ora e 20 a tratta, sono stati piacevoli e puntuali. A bordo hanno anche offerto snack e bevande.

L’auto a noleggio

A posteriori, posso confermare che un’auto “propria” è davvero necessaria se state programmando un itinerario di viaggio in Turchia, con bambini piccoli. Vi permette di decidere luoghi e tempi di ogni vostro spostamento ed è una bella comodità.

Come sempre, mi sono collegata al sito Rentalcars.com per dare un’occhiata: le auto a noleggio, in Turchia, non sono proprio a buon mercato. Inoltre, stavolta, c’era un requisito fondamentale (un seggiolino per bambini) e, invece di prenotare on-line ho pensato di contattare il call center per avere la certezza che fosse tutto ok.

Gentilissimi e super-efficienti (come sempre), i ragazzi che lavorano nella sede di Manchester mi hanno aiutata a trovare un’auto come la volevo (bella spaziosa ed economica) ed hanno provveduto loro a prenotare (dopo aver telefonato alla compagnia di noleggio per accertersi che l’auto fosse proprio la Renault Kangoo che avevamo scelto e che fosse disponibile il seggiolino per mia figlia).

Ho diverse cose da dire sul noleggio dell’auto e sulla guida in Turchia e, per non dilungarmi troppo qui, scriverò un post dedicato. Vi do solo il costo: 320€ per 5 giorni.

I pernottamenti in Turchia

Il nostro itinerario di viaggio in Turchia, prevedeva 3 tappe, e altrettanti hotel da prenotare. Ho sempre utilizzato Booking.com.

A Kayseri, dove saremmo arrivati in tarda serata, avavamo inzialmente previsto solo 1 notte. Tuttavia, siccome le notti nella tappa successiva, sarebbero state ben 6, abbiamo deciso di rimanere qui un giorno, per esplorare un po’ la città. I prezzi molto bassi di questa città poco turistica, ci hanno permesso di pernottare al Radisson Blu: un favoloso hotel 5 stelle (con piscina) a 2 passi dal centro storico.

A Goreme, invece, abbiamo scelto il Grand Cappadocia Hotel: un grazioso hotel in posizione strategica, dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e, soprattutto, dotato di una bella piscina.

A Istanbul, invece, volevamo stare più vicino al centro possibile, in modo da rifugiarci in camera qualche ora, qual’ora ce ne fosse stato bisogno. L’Acra Hotel, era perfetto: molto curato e a 5 minuti a piedi da Hagia Sofia e Moschea Blu.

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Lo Shinkansen che ci porterà per 1 giorno a Hiroshima, parte dalla stazione di Kyoto alle 8.02. Ed è importante essere precisi, soprattutto con i treni, perchè qui in Giappone, le 8.02, non sono le 8.00 o le 8.05: sono le 8.02! Se arrivi al tuo binario alle 8:00 il treno che vedi potrebbe non essere il tuo e, certamente, se arrivi alle 8:05, il treno che vedi NON è il tuo. Molti cartelli all’interno della stazione ricordano ai turisti questa magica regola. Siamo un po’ emozionati: nel nostro viaggio in Giappone è il nostro primo viaggio su uno Shinkansen.

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Prenotiamo i nostri posti sul treno con il Japan Rail Pass e ci posizioniamo sul binario. Esattamente dove, per terra, è indicato il numero della nostra carozza, esattamente dove la porta si aprirà ed esattamente dove ci sono già in rigorosa fila indiana tutti i locali. Sì, perchè se i treni giapponesi vengono presi a modello come esempio di puntualità, una parte del merito va riconosciuto anche ai passeggeri. I quali, metodicamente perfetti, evitano anche la minima perdita di tempo.

Nella carrozza, piena per circa metà, non si sente volare una mosca. I giapponesi osservano sempre un rispettoso silenzio sui mezzi pubblici al quale, con piacere, ci adeguiamo. Anche perché i messaggi ben visibili sul tavolinetto ripiegato davanti a ogni sedile, esortano addirittura a battere educatamente sulle tastiere dei propri laptop, per non disturbare i vicini… Le 2 ore di viaggio trascorrono veloci e, invitati dall’altoparlante, qualche minuto prima di arrivare alla stazione di Hiroshima, proviamo a calarci nei panni di 2 giapponesi medi e ci prepariamo vicino alla porta, pronti per scendere.

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Cosa vedere in 1 giorno a Hiroshima

Approfittiamo del breve tragitto in tram che dobbiamo percorrere per arrivare al Parco della pace (tappa obbligata durante 1 giorno a Hiroshima) per notare che la città ci sembra vivibile, ordinata e moderna. Ovvio, moderna: è stata ricostruita da zero a partire da quel maledetto agosto del 1945 e, a quanto raccontano, non ci ha messo molto tempo a riprendere vita. Perchè, si sa, l’orgoglioso popolo giapponese non si avvilisce di fronte alle tragedie, ma reagisce e si rialza. Cosa che ha fatto anche dopo il più grande disastro della storia dell’umanità.

Il parco della pace

Il Parco della pace è un luogo di memoria e…di pace. Ed è dove i turisti che trascorrono 1 giorno a Hiroshima si dirigono immediatamente. I vari monumenti racchiusi all’interno di esso hanno ognuno un significato preciso e sono luogo di preghiera o, semplicemente, di riflessione da parte delle persone che si fermano qualche attimo in silenzio davanti ad essi.

L’ A-bomb dome

Il primo (e il più vistoso) è una grande costruzione con una cupola, della quale resta solo uno scheletro metallico. L’A-bomb dome, è l’unico edificio rimasto parzialmente in piedi dopo la grande esplosione e così rimarrà, con tutte le sue macerie, a testimonianza del livello a cui può arrivare il genio umano. Un primo sussulto allo stomaco arriva quasi subito: è questo l’effetto che mi hanno fatto le bottiglie d’acqua lasciate in dono dai visitatori, a ricordo della miriade di persone gravemente ferite o mutilate, che vagavano assetate per la città rasa al suolo, senza riuscire a dissetarsi a causa delle ceneri che cadevano incessantemente dal cielo.

Intendiamoci, il parco non vuole apparire macabro o triste. E in effetti non lo è. Ci sono prati ben tenuti, sentieri ordinati e tantissime scolaresche disciplinate, che si godono il sole davanti alle loro lunch-box. E la sensazione che ho respirato io, trascorrendo 1 giorno a Hiroshima, è stata sì di sconcerto, ma anche di positività e di ottimismo (certamente NON di odio) perchè, in soldoni, il messaggio che mi è arrivato è stato: “Guardate cos’è successo. Ora facciamo in modo che non accada mai più a nessuno!”.

Il cenotafio

Il Cenotafio del memoriale, dove sono incisi i nomi delle vittime, è forse il monumento principale del parco. Coperto da un arco, simbolo scintoista, a protezione delle anime dei defunti, si allinea con la Fiamma della pace (accesa nel 1964 e spenta solo quando nel mondo non vi sarà più alcuna testata nucleare attiva) e con l’A-bomb dome, a formare una linea prospettica che termina simbolicamente sul Museo della pace.

Il museo della pace

Ecco, il Museo della Pace. Se doveste mai recarvi 1 giorno a Hiroshima non deve assolutamente mancare.Non ho mai visitato un museo tanto interessante, dettagliato e, purtroppo anche tanto toccante. Lì mi sono resa conto davvero di cosa sia, di come funzioni e, soprattutto, degli effetti che provochi una bomba atomica. Non starò qui a spiegarvi in dettaglio quello che ho visto perchè non riuscirei comunque a trasmettere quello che ho provato vedendo, ad esempio, come sono stati ridotti alcuni oggetti di uso quotidiano, solo lievemente colpiti dall’irraggiamento o dall’onda d’urto provocata dall’esplosione. Per non parlare delle foto che qualcuno, non so come, ha scattato a persone che (per fortuna o, forse, purtroppo…) non sono state disintegrate all’istante. Faccio fatica a ripensarle quelle immagini, figuriamoci a descriverle.

C’è anche un bel mappamondo, su cui sono fissati dei puntatori ad indicare in quali paesi si trovano le testate nucleari attualmente attive. E tutto ciò non con lo spirito della disapprovazione, ma con la speranza di poter presto togliere ad uno ad uno quei piccoli missili rossi, il che significherebbe, finalmente, tranquillità e “pace”.

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Organizzare 1 giorno a Hiroshima

Calcolate diverse ore per la visita al parco e, soprattutto, al Museo della Pace. Da Kyoto, prevedete di partire alla mattina presto, in modo da avere tutto il tempo di visitare Hiroshima in 1 giorno senza fretta. Prendetevi il tempo di vedere tutto con calma. Si tratta di entrare letteralmente nella storia e l’atmosfera che respirerete ve la porterete nel cuore per tanto tanto tempo.

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