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Parco Kruger fai-da-te

Francesca — Fri, 29 Nov 2019 15:47:33 +0000

Cosa si prova quando, girato l’angolo a bordo della propria auto, ci si trova di fronte ad un’altissima giraffa? O a un enorme rinoceronte che ti guarda incuriosito? O, ancora, quando devi stare fermo 10 minuti perchè un intero branco di zebre sta attraversando la strada con tutta calma? Non si può spiegare. Ma si può tranquillamente provare, organizzando un soggiorno al parco Kruger fai-da-te.

Il Parco Kruger

I 2 giorni meravigliosi trascorsi nella Riserva privata Kapama ci avevano lasciato la voglia di rimanere ancora un po’ nel parco Kruger per andare alla ricerca di altri animali, specialmente dell’unico dei “BIG 5” che non eravamo riusciti ad incontrare: il leopardo. Così abbiamo deciso di prolungare di 1 giorno la nostra permanenza nel parco per conto nostro.

E’ il grande vantaggio del non avere nulla di prenotato: ti piace un luogo? Ci rimani ancora, e così è stato. Forti anche del fatto, lo devo dire, che fosse bassa stagione, quindi senza (o quasi) correre il rischio di non trovare un posto per dormire.

Quando andare

Noi siamo stati al parco Kruger a metà ottobre (primavera per il Sudafrica) e devo dire che nelle ore centrali della giornata faceva già molto caldo. Eviterei quindi la piena estate, quando le temperature possono raggiungere i 40/45 gradi, con frequenti piogge. L’inverno (la nostra estate) è invece un’ottima stagione per visitare il parco Kruger fai-da-te: le temperatute vanno dai 10 (minima) ai 27 gradi (massima) e il periodo secco spinge gli animali a muoversi parecchio alla ricerca di acqua, favorendo gli avvistamenti.

Abbiamo notato una forte escursione termica fra il giorno e la notte. Al mattino presto era indispensabile un giacchino mentre, nelle ore centrali, abbiamo preferito rientrare nel fresco del nostro bungalow per una pausa.

Le regole all’interno del parco

Per visitare il parco Kruger in autonomia, è bene sapere che ci sono delle regole ben precise da rispettare, per la sicurezza vostra e degli animali (il regolamento vi verrà rilasciato all’ingresso del parco). E sappiate anche che i rangers del parco sono (giustamente) molto severi a riguardo. Pena: una multa salata o, addirittura, l’espulsione dal parco.

Si tratta, più che altro, di buonsenso (del quale qualche visitatore purtroppo deficita…). Ecco le principali:

È vietato, per qualsiasi motivo, scendere dall’auto al di fuori delle aree dedicate (rest camp, aree pic nic, aree di sosta, lookout segnalati)
E’ vietato uscire dai tracciati stradali
E’ vietato superare la velocità di 40km/h.
Per rimanere nel parco durante la notte è necessario aver prenotato presso uno dei camp. Non è permesso il bivacco fai da te.
Gli animali hanno sempre la precedenza
È vietato dare da mangiare agli animali.
Non è consentito’ introdurre animali nel parco.
Dalle 21.30 alle 6 bisogna evitare qualsiasi rumore
E’ vietato l’utilizzo di droni.
È obbligatorio rispettare gli orari di apertura e chiusura dei cancelli

A proposito di quest’ultima, state molto molto attenti ai tempi di percorrenza e calcolate di rientrare al vostro lodge con un discreto anticipo perchè tra la velocità bassissima che dovete tenere e gli imprevisti (se trovate animali sulla strada vi dovrete fermare finchè loro non se ne vanno), probabilmente non arriverete a destinazione nei tempi previsti. Noi siamo arrivati al cancello 2 minuti dopo l’orario di chiusura e, dopo un grosso rimprovero e le nostre scuse, li abbiamo convinti a farci entrare. ma ci siamo presi un bello spavento.

Il regolamento completo è consultabile a questo link.

I lodges all’interno del Parco Kruger

È possibile dormire all’interno del parco, solamente presso i Rest Camps o le altre sistemazioni a gestione governativa dell’Ente Parco, gestite da SANPARKS.

Per la nostra visita fai-da-te al parco Kruger, noi abbiamo optato per uno dei 12 Main Rest Camps (le strutture più grandi) che dispongono di molti servizi utili: pompa di benzina, ristorante, caffè, shop, minimarket, centro di primo soccorso. Alcuni hanno anche la piscina. In genere offrono bungalow doppi con servizi privati, veranda e, spesso, anche una piccola cucina: sistemazioni semplici e dai prezzi molto contenuti. Come già specificato sopra, noi siamo andati senza prenotare e non abbiamo avuto problemi ad avere un bungalow, ma era bassa stagione. In alta stagione, per stare più tranquilli, vi consiglio di prenotare a questo link.

Il nostro Lodge

Dal Kapama abbiamo guidato fino all’Information Point più vicino, ovvero quello della zona sud, che è anche la più popolata di animali. Qui le precipitazioni sono più abbondanti rispetto a tutto il resto del parco e si crea un habitat molto congeniale alla fauna selvaggia.

All’Information Point sono stati molto efficienti e ci hanno segnalato subito i Camps che avevano sistemazioni disponibili per quella stessa notte. Abbiamo scelto il Skukuza Rest Camp, uno dei più grandi. Il nostro bungalow era spartano ma pulito, molto spazioso e col soffitto che coincideva con l’alto tetto in paglia. Aveva anche un piccolo cucinino, ma non lo abbiamo usato: alla sera abbiamo cenato al ristorante self-service: molto semplice e anche economico.

Nella zona “comune” del lodge è presente una piantina della zona circostante del parco dove vengono appuntati (nel vero senso della parola, visto che si usano dei punteruoli) gli avvistamenti giornalieri. Potete consultarlo, per programmare dove dirigervi il giorno dopo in cerca, ad esempio, di un leopardo. Ma potete anche dare una mano agli altri visitatori, appuntando voi stessi ciò che avete visto quel giorno: ovviamente dovrete avere buona memoria oppure, prendere appunti sulla vostra mappa durante il safari.

I safari fai-da-te nel Kruger

Fare safari in self-drive nel Kruger è semplicissimo. Munitevi di una pianta del parco (la vendono all’ingresso o nei negozi del Camp) e magari segnatevi di volta in volta i punti nei quali vi trovate. La rete stradale è strutturata in modo molto semplice e le indicazioni sono chiarissime: impossibile perdersi! Noi abbiamo preferito noleggiare un piccolo 4×4, ma sappiate che, per visitare il parco Kruger fai-da-te, potete benissimo farne a meno.

Come comportarsi

Non appena si avvista qualcosa è opportuno spegnere il motore dell’auto per far sì che la scena si svolga in un ambiente tranquillo. Gli animali sono abituati a “convivere” con le automobili, quindi non saranno spaventati nè si sentiranno minacciati dalla vostra presenza (a patto che non facciate gesti sconsiderati, tipo aprire i finestrini!).

Una buona tattica è quella di fermarsi dove ci sono già altre auto ferme. Sicuramente c’è stato qualche avvistamento interessante e, anche se al momento non riuscite a vedere nulla, può essere che l’attesa porti poi a qualcosa di buono. Noi abbiamo visto il leopardo proprio così: era nascosto sotto una roccia e lo abbiamo capito solo vedendo altre auto sostare in quel punto. Dopo qualche minuto, è uscito allo scoperto.

Per aumentare le probabilità di avvistare gli animali, vi consiglio di:

percorrere, di giorno in giorno, aree circoscritte;
fermarvi sempre qualche minuto nei pressi di una pozza d’acqua: prima o poi qualche animale arriva per abbeverarsi o per fare il bagno, come abbiamo visto fare a un intero branco di elefanti!

guidare molto lentamente, e osservare con la massima attenzione, perchè gli animali sono bravissimi a mimetizzarsi, specialmente ad occhi inesterti come i nostri;
iniziare il safari appena aprono i cancelli: al mattino presto è più probabile vedere animali nel parco;
non scoraggiarvi se sono ore che non trovate nulla di interessante: la sorpresa potrebbe arrivare improvvisamente e senza alcun preavviso.
attenersi scrupolosamente alle regole del parco: le disgrazie di cui ogni tanto si sente parlare al telegiornale sono sempre il frutto di comportamenti irresponsabili

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I Safari organizzati

Noi arrivavamo da 2 giorni al Kapama (e 4 safari organizzati di 3 ore l’uno!) e avevamo voglia di esplorare il parco per conto nostro. Se però la vostra visita del parco Kruger è esclusivamente fai-da-te, vi consiglio di partecipare ad almeno un safari organizzato. Oltre al fatto che avrete occhi e mani esclusivamente dedicati ad avvistare e scattare foto, gli esperti ranger del parco sanno dove dirigersi per scovare gli animali. Inoltre, percorrono strade vietate al transito delle auto (hanno mezzi idonei all’off-road) ed in orari in cui i cancelli sono ancora chiusi al pubblico (ovviamente, potrai partecipare solo pernottando all’interno del Kruger).

Esistono diversi tipi di safari, ecco i più gettonati:

Morning Drive: dura circa 3 ore e inizia un’ora prima dell’apertura al pubblico dei cancelli. L’alba nella savana è uno spettacolo straordinario ed è, inoltre, il momento della giornata più favorevole agli avvistamenti;
Sunset Drive: dura 3 ore e inizia un’ora prima del tramonto del sole. Il tramonto ha un fascino impareggiabile, specialmente in Africa;
Night Drive: dura 2 ore e inizia alle ore 20. Viene chiesto ad alcuni dei partecipanti di puntare delle torce verso il bush per cercare gli occhi degli animali. Di notte il parco si popola di una fauna differente ed è interessante da vedere;
Morning Walk: nonostante la camminata sia svolta in totale sicurezza (i rangers sono armati ed attenti a far rispettare a tutti alcune elementari regole comportamentali), camminare a piedi nella savana regala la strana sensazione di sentirsi vulnerabili…un po’ come una preda! Si imparano molte cose interessanti (come riconoscere un’impronta, ad esempio…o se è passato qualche animale di lì poco prima). Altamente consigliata.

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La giungla del Borneo

Francesca — Fri, 29 Mar 2019 14:40:31 +0000

Nel nostro viaggio in Malesia, la giungla del Borneo era una delle tappe imprescindibili e doveva occuparne una parte rilevante.

Dovevamo vedere con i nostri occhi i luoghi di cui avevamo solo sentito parlare nelle fiabe e che, pare, stiano venendo deturpati per far posto a piantagioni di palme da olio. Obiettivo: incontrare almeno un orango nel suo ambiente naturale.

Abbiamo scelto la regione del Sabah, nella parte più a nord dell’isola, perchè avevo letto qualche descrizione riguardo il fiume Kinabatangan, e ne ero rimasta affascinata. E, in effetti, posso dire che è stata una delle esperienze turistiche più emozionanti di tutta la mia vita.

Come arrivare nel Borneo

La Malesia è formata dalla parte più meridionale della penisola malese (vi ho già raccontato di Malacca, delle Cameron Highlands e del Parco nazionale di Taman Negara) e dalla parte più settentrionale dell’isola del Borneo (la parte centro-meridionale è invece territorio indonesiano). Il Borneo è piuttosto distante dalla penisola malese, tanto che si raggiunge con un volo di circa 4 ore da Kuala Lumpur. Ecco perchè, nel giorno del trasferimento, tra i tempi d’attesa in areoporto e il tempo del volo, praticamente è impossibile (o comunque non è conveniente) organizzare altre attività.

Il volo

Noi abbiamo deciso di impegnare un’intera giornata in trasferimenti e siamo partiti al mattino presto in barca dalle Isole Perhentian per poi prendere 2 voli consecutivi. Sì, abbiamo rischiato un pochino perchè se avessimo avuto problemi con il primo volo (Kota Bharu-Kuala Lumpur) avremmo perso il secondo. Ma abbiamo ottimizzato i tempi di trasferimenti e attese: siamo arrivati all’areoporto di Kuala Lumpur e da lì siamo ripartiti qualche ora dopo. Destinazione Sandakan, nella regione del Sabah, a nord dell’isola del Borneo.

Come per tutti e 6 i voli interni di questa vacanza, abbiamo scelto Air Asia: il vettore low cost che collega egregiamente le città della Malesia e di un po’ tutti gli stati circostanti (potete leggere qualche giudizio in più su Air Asia qui).

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Dove dormire nella giungla del Borneo

La prima notte nel Borneo è stata una sorta di “scalo tecnico”. Il nostro volo arrivava nel tardo pomeriggio e avevamo bisogno di pernottare a Sandakan, dove avevamo concordato il pick-up per la mattina successiva. Ci sarebbero venuti a prendere per portarci nel nostro resort in mezzo alla giungla del Borneo, dove avremmo soggiornato nelle 2 notti successive.

Sandakan

A Sandakan abbiamo scelto il Four Points by Sheraton, prenotato su Booking al costo di 66€ (colazione inclusa). Si tratta di un bellissimo grattacielo 4 stelle vista mare, con piscina panoramica, Mai lo avremmo scelto per una permanenza così fugace, ma, visti i prezzi della Malesia, ce lo siamo voluti concedere.

Inutile dire che la camera era comoda e pulita (anche se non spaziosissima) e la colazione ottima. Abbiamo cenato nel ristorante al piano terra: una sorta di giapponese “rivisitato”. Ve lo consiglio. Dopo cena, siamo usciti per fare 2 passi. Bellissimo il lungomare, mentre, nelle strade vicino al nostro hotel, avevano allestito un mercato serale. Carino da visitare, se non fosse per il tanfo insopportabile che arrivava dalle bancarelle della “sezione durian”. Per noi è tutt’ora un mistero come riescano addirittura a mangiarlo!

Bilit – fiume Kinabatangan

In fase di organizzazione, avevo letto sulla Lonely Planet che uno degli alloggi nei dintorni del fiume Kinabatangan era composto da sole 4 camere e si trovava in cima a una collina, in mezzo alla giungla. La particolarità (o forse il problema) era che si poteva raggiungere solo a piedi, percorrendo una scalinata di 600 gradini!

Ho contattato via e-mail The Last Frontier Resort (ora prenotabile anche su Booking) e Jason mi ha fornito tutte le informazioni necessarie. E’ stato soprattutto molto chiaro nel dirmi che avremmo dovuto percorrere la scalinata più di una volta al giorno e che nessuno avrebbe portato i nostri bagagli. Mi ha suggerito, quindi, di inserire lo stretto necessario in uno zainetto e lasciare il resto in un deposito chiuso a chiave, ai piedi della salita.

Quello che in un primo momento mi era sembrato “terrorismo psicologico”, si è poi trasformato in una grande opportunità. Un piccolo alloggio costruito in mezzo alla giungla del Borneo (senza deturparla), la compagnia di poche, selezionate persone (solo gli amanti della natura avrebbero accettato la “sfida” della scalinata) e niente TV nè cellulare.

Il costo e il trasferimento nella giungla del Borneo

Abbiamo concordato un pacchetto di 2 giorni e 2 notti, pensione completa, incluse escursioni in barca sul fiume (1 al giorno), un trekking nella giungla e i trasferimenti in auto da e per Sandakan, al costo totale di 336€ (da pagare in contanti direttamente alla struttura).

La mattina del giorno concordato, Gert, proprietario del resort insieme a Jason, è arrivato puntuale a prenderci con la sua auto al nostro hotel di Sandakan. Ci ha subito detto che durante quei 2 giorni, al resort ci sarebbero stati solo altri 2 ospiti. 2 ragazzi italiani che, caso vuole, abitano a 5 km da noi e che siamo passati a prendere al loro hotel.

Durante le 2 ore di viaggio da Sandakan a Bilik, Gert ci ha raccontato di come lui abbia lasciato il Belgio per cambiare vita e si sia trasferito in Malesia. Qui, assieme a Jason, ha ideato e costruito questo resort con l’intento di far vivere la giungla del Borneo ai turisti in modo diverso. Hanno costruito tutto nel pieno rispetto della natura, compresa la scalinata, realizzata a mano, un gradino dopo l’altro.

Ci ha anche raccontato di come una grandissima parte di giungla sia stata distrutta per piantare palme da olio e di come gli animali, specialmente gli oranghi, debbano forzatamente vivere un zone sempre più ristrette. Ha poi chiarito che l’olio di palma in sè non è nocivo: lo rende invece tale il processo di idrogenazione al quale viene sottoposto perchè sia più facilmente trasportabile nei paesi lontani.

La scalinata

Dopo un paio d’ore di auto, eccola “the staircase”! Sistemate le valigie grandi nel deposito, abbiamo iniziato a percorrela con i nostri zainetti sulle spalle. Non era così terribile. I gradini erano irregolari (e bisognava sempre stare attenti), ma molto vicini tra loro, percui la salita era piuttosto “dolce”; e nessuno ci metteva fretta. 10/15 minuti di cammino che passavano in fretta, perchè camminare in mezzo alla giungla è davvero emozionante: 1000 rumori, e non sai da cosa provengano.

E, quando il rumore veniva dall’alto ed era un po’ più intenso, tutti a guardare all’insù. Come ci aveva anticipato Gert, si incontra spesso qualche orango durante il persorso sulla scalinata. L’ambiente è tranquillo (stanno sempre alla larga dal chiasso dei turisti) e sono molto curiosi. E in effetti, così è successo, per almeno un paio di volte. E l’emozione è stata fortissima!

Gert ci ha seguito fino in cima alla scalinata, ci ha fatti accomodare, e poi ci ha consigliato di accantonare le scarpe da trekking che avevamo ai piedi (pensavamo a chissà quale scalata!). Meglio usare sempre le infradito di gomma, “tanto i gradini sono facili e non avrete problemi”. Vero. “Se doveste prendere un acquazzone…e lo prenderete (vero! ndr), vi terreste le scarpe bagnate non so per quanto tempo!”. Verissimo! Un umidità mai vista prima. Se vi venisse in mente di stendere una maglietta sotto il portico per farla asciugare, non fatelo! Dopo qualche ora sarà più bagnata di prima!

La camera nella giungla del Borneo

La struttura è composta da 2 parti: un edificio con le 4 camere e uno con la cucina/ristorante. La camera non è niente male: spaziosa, arredata in modo semplice ma con gusto e corredata da un comodo bagno con doccia. C’è solo il ventilatore a pale sul soffitto, ma qui non poteva e doveva essere diversamente. Siamo stati benissimo.

Per quanto rigiarda il ristorante, invece, si tratta di una sorta di portico, aperto su 3 lati e vista meravigliosa sulla giungla del Borneo, nel quale ci sono 4 (comodi) tavolini: fantastico!

Il cibo del resort

Non c’era possibilità di scelta: un piatto principale, frutta e dolce. Bevande a parte. Gli aiutanti di Gert e Jason ci hanno sempre proposto ottimi piatti e devo ammetere di essere rimasta molto sorpresa, sia dalla qualità che dalla presentazione! Per il nostro primo pranzo, ad esempio, ci hanno servito degli spaghetti al ragù che, sarà stata la fame dopo la scalinata o l’emozione di essere lì, non erano davvero niente male!

Dopo il pasto (sia il pranzo che la cena) il ristorante diventava il nostro “salotto”. Col fatto che gli altri ospiti fossero praticamente nostri vicini di casa, avevamo molte cose da dirci!

La giungla del Borneo intorno al resort

Un giorno, dopo pranzo, abbiamo sentito dei rumori provenire dalle piante lì intorno: mamma e baby-orango, probabilmente ci avevano sentiti parlare e, incuriositi, si erano avvicinati per osservarci. Li abbiamo visti benissimo, erano davvero vicini! Quando noi uscivamo per vederli meglio si allontanavano. Appena rientravamo a sederci, si riavvicinavano. Abbiamo notato che la madre, ad un certo punto, ha emesso degli strani versi: sembrava richiamare il suo cucciolo che, forse, spinto dalla curiosità si era avvicinato a noi un po’ troppo. Inutile dirvi l’emozione che abbiamo provato!

Dopo cena, invece, l’unica parete (bianca) del ristorante era il ritrovo di buona parte della comunità di insetti della giungla del Borneo! Io, che non amo particolarmente questo genere animale (e ho una vera fobia per le cavallette), mi sono trovata a poca distanza da esemplari che erano 3/4 volte più grandi di quelli che sono solita vedere (a debita distanza) in Italia! Sopraffatta dall’ansia, li tenevo costantemente d’occhio e, quando iniziavano a volare, scattava il panico. E, per questo, sono anche stata redarguita da Gert, con un “Relax!”. Ma quale relax???

Gert, dopo cena, era sempre lì con noi (anche se stava seduto un altro tavolino a lavorare al PC). Una sera si è alzato di botto e ha illuminato con una torcia la giungla appena fuori il ristorante. Poi si è riseduto. Dopo 5 minuti, stessa scena. Notando i nostri sguardi incuiositi, ci ha detto: “Volete vedere i cinghiali?”. Non siamo riusciti effettimìvamente a vederli (era buio pesto e, vedendo le luci, probabilmente gli animali saranno scappati). Ma sono rimasta stupita di come lui (e i suoi aiutanti in altri frangenti) avessero un udito così sensibile non solo da percepire rumori che noi non notavamo nemmeno, ma addirittura da riconoscerne la “fonte”.

Attività nella giungla del Borneo

In fase di prenotazione, tra tutte le precisazioni e raccomandazioni, Jason mi aveva fatto un elenco della cose che avremmo dovuto portare con noi. Tra queste, erano indispensabili:

un poncho impermeabile
una torcia
un repellente anti-zanzare

Crociera sul fiume

La crociera sul fiume era l’attività per la quale abbiamo scelto la regione del Sabah e, in particolare, i dintorni del fiume Kinabatangan. La giungla del Borneo è per la maggior parte impenetrabile e il modo migliore per vedere qualche animale è incontrarlo, con un po’ di fortuna, sulle rive del fiume.

Il soggiorno a The Last Frontier Resort prevedeva 1 crociera al giorno, di un paio d’ore, durante il pomeriggio. Discesa la scalinata e percorso un breve tratto di strada a piedi, si arrivava ad un piccolo molo, dove ci attendeva una barca con la quale, il collaboratore di Gert, ci portava sul fiume. Era bella spaziosa, specialmente perchè eravamo solo in 4. Sono stata contenta di questo: le barche degli altri resort lungo il fiume erano così affollate da rischiare di non avere nemmeno la visuale per fare qualche foto in santa pace.

Le crociere sono state fantastiche. Abbiamo visto un paio di oranghi su un albero (e, a giudicare dall’assembramento di barche, gli altri turisti forse non avevano avuto altre occasioni per vederli) che sembravano mettersi in posa a favore di camera. Gruppi di scimmie nasiche che “volavano” da un albero all’altro, coccodrilli a pelo d’acqua e un branco di elefanti che si abbeveravano. 2 di loro si sono spintonati fino a quando uno dei 2 ha scaraventato l’altro in acqua.

Ci hanno messo poi un po’ per risalire, visto che si impedivano a vicenda di farlo. Siamo rimasti in silenzio ad osservare la scena per almeno mezz’ora. E poi… il tramonto sul fiume. Uno spettacolo.

Trekking nella giungla del Borneo

Durante la mattinata, Gert ci ha proposto un trekking di un paio d’ore nella giungla, fino a raggiunere la cima della collina. Non è stata una passeggiata facilissima e le nostre scarpe da trekking, stavolta, avevano un senso (per il ragazzo che ci faceva da guida, rigorosamente in infradito, probabilmente no). Dalla cima della collina, il panorama era mozzafiato: il serpentone del fiume Kinabatangan che, lento lento, attraversava la giungla del Borneo.

Dall’alto abbiamo anche potuto constatare quello che ci raccontava Gert: una grandissima parte di giungla orrendamente sostituita da file ordinate di palme da olio.

La giungla del Borneo: consigli?

Se siete amanti della natura, durante un viaggio in Malesia, oltre al parco nazionale di Taman Negara, dovete assolutamente programmare qualche giorno nella giungla del Borneo. Non è agevole da raggiungere, è vero, ma ne vale di sicuro la pena. Quanti giorni? Dipende da voi. Secondo me un paio sul fiume Kinabatangan sono sufficienti perchè, oltre a crociera e camminata, non si sono molte altre attività. Noi siamo stati poi un’altra notte a Sepilok. Ma il Borneo è grande, e c’è anche la regione del Sarawak da visitare. Vi rimando, come sempre alla Lonely Planet.

Vi consiglio, in ogni caso, di evitare i resort che offrono troppe comodità. Nella giungla del Borneo avete un’occasione forse unica di vivere la vera natura, nel silenzio, senza TV, senza cellulari. Ma vi rendete ancora conto di cosa sia “staccare la spina dal mondo”? Io non me lo ricordavo più ed è stato come fare qualcosa per la prima volta!

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Riserva privata Kapama

Francesca — Fri, 27 Jul 2018 10:08:34 +0000

Da Graskop, col nostro piccolo fuoristrada, ci abbiamo messo poco più di 2 ore a raggiungere il gate più comodo per raggiungere la Riserva Privata Kapama.

Questa vasta area occupa un territorio di 13.000 ettari tra le montagne settentrionali Drakensberg e il Kruger National Park e accoglie 42 specie di mammiferi e circa 350 specie di uccelli.

Nel paradiso faunistico della Riserva Privata Kapama sorgono 4 lodge da sogno, compreso quello che ha scelto mio marito: il Kapama Buffalo Camp: 8 tende doppie posizionate su palafitte in legno, all’ombra di alberi secolari, collegate tra loro da camminamenti in legno, che offrono un panorama mozzafiato.

Diciamolo subito: il Kapama Buffalo Camp non è per tutte le tasche. E’ vero che sono compresi tutti i pasti (ottimi!) e 2 safari al giorno (di ben 3 ore l’uno) accompagnati da ranger esperti, ma è bene sottolineare che 2 giorni lì ci sono costati come quasi un terzo della vacanza! Tuttavia, la ricordo come un’esperienza così unica e meravigliosa che, tornassi indietro, rifarei senza alcun dubbio.

Come prenotare alla Riserva privata Kapama

Mio marito si è messo in contatto via e-mail con la struttura del Kapama Buffalo Camp. Credo abbia comunicato direttamente con la direttrice che, essendo il lodge di dimensioni molto contenute, dirigeva il personale (5/6 persone in totale, compresi i 2 rangers), curava arrivi e partenze e gestiva anche le prenotazioni.

Una volta confermate le date e i servizi inclusi nel prezzo, poco prima della partenza per il Sudafrica abbiamo provveduto al pagamento dell’intero importo. Circa 800€ tutto incluso, per 2 giorni completi al Kapama Buffalo Camp, all’interno della Riserva privata Kapama.

Parliamo di qualche anno fa. Ho rivisto il sito recentemente e i prezzi sono di sicuro aumentati. Mi sembra abbiamo rinnovato le camere (pardon, le tende!), soprattutto i bagni (che ora mi sembrano davvero di lusso!), e costruito una piscina. Quest’ultima ci voleva e la trovo un’ottima idea; le tende mi sembravano già fantastiche com’erano prima!

Adesso il Kapama Buffalo Camp è prenotabile anche su Booking.com. Si può comunque chiedere un’offerta anche alla struttura e confrontare i prezzi. Se sono uguali o giù di lì, io preferisco sempre Booking: le policy di cancellazione sono ben chiare e spesso più vantaggiose. Lo ritengo molto importante, specialmente in casi come questo, in cui si tratta di una prenotazione da parecchie centinaia di euro. Inoltre, nella malaugurata ipotesi si dovesse ricorrere alla cancellazione, basterebbero 2 minuti e qualche click, senza la scocciatura di dover contattare qualcuno.

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La giornata tipo al Kapama Buffalo Camp

Nella e-mail di conferma della prenotazione, era espressamente richiesto di telefonare poco prima di arrivare all’ingresso del parco perchè, per ovvi motivi di sicurezza, ci sarebbero venuti a prendere per scortarci in auto fino al lodge. 2 persone ci stavano aspettando davanti all’ingresso: una ragazza ci ha offerto delle salviettine rinfrescanti e un ragazzo ci ha chiesto le chiavi dell’auto. Avrebbe provveduto lui a parcheggiarla e a portare i bagagli nella nostra tenda!

La direttrice ci ha accolti calorosamente e, mentre bevevamo un bel succo fresco, ci ha fatto un briefing sulle regole di sicurezza da seguire (il lodge è recintato, ed è assoltamente vietato uscire), sugli orari e sulle attività. In pratica, la giornata al Kapama Buffalo Camp si svolgeva così:

5:30 – sveglia del ranger direttamente alla porta della tenda
5:45 – mini-colazione con biscotti e caffè/the nella hall
6:00 – partenza per il safari del mattino
9:00 – rientro dal safari e abbondante colazione
12:30 – pranzo
15:30 – merenda
16:00 – partenza per il safari del pomeriggio
19:00 – rientro dal safari e cena

Nelle ore libere al centro della giornata, venivano organizzate escursoni nella Riserva privata Kapama, tra cui quella al centro recupero dei ghepardi (e altri aminali), che abbiamo fatto. Per il resto, era il più completo relax, nella pace assoluta.

La nostra tenda al Kapama Buffalo Camp

Ok, il nostro alloggio al Kapama Buffalo Camp era effettivamente una tenda…ma io di tende così non ne avevo mai viste! E se pensate a una tenda da campeggio, di quelle piccole e mezze sbilenche…beh, toglietevi questa immagine dalla testa! Grande, solida, spaziosa; l’interno era fantastico. Pavimenti in legno, un comodissimo letto king-size, un bel guardaroba e un annesso bagno quadrato in legno, a cui non mancava nulla. Nemmeno una piccola rana, che probabilmente era solita utilizzarlo come sua dimora (visto che è riuscita a rientrare, dopo che l’avevamo delicatamente accompagnata fuori!) e con la quale abbiamo imparato, volenti o nolenti, a convivere.

Non sono mai riuscita ad appoggiare il piede sullo scendiletto-pelle_di_facocero: faceva un po’ impressione vedere questa sagoma sul pavimento mentre gli esemplari “vivi” passavano di continuo sotto di noi!

Come si sta nella tenda?

L’unica pecca della tenda è che si è un po’ più in balia del clima. Di notte faceva freschino (ma le coperte non mancavano) e nelle ore centrali della giornata faceva decisamente caldo, e tutto quello con cui potevamo combatterlo non era altro che un ventilatore. Tuttavia, questi piccoli disagi venivano dimenticati ogni volta che ci siedevamo in “veranda” ad osservare il bush della Riserva privata Kapama a perdita d’occhio davanti a noi (e non sono mancati gli avvistamenti).

Una sera, dopo cena, stavamo facendo ritorno alle tende insieme agli altri ospiti (il bello di essere in pochissimi, è che, dopo un safari e una cena, si finisce per conoscersi tutti…) quando abbiamo sentito dei forti rumori proprio sotto alla nostra, che era l’ultima, quella più protesa nel bush. Abbiamo preso le torce e abbiamo visto un branco di elefanti, che aveva deciso di cenare proprio col gruppo di alberi lì sotto. E, siccome un elefante si ciba anche delle piccole gemme che sono sui rami, li rompe e li spacca in tanti pezzi per poterle raggiungerle. Il che equivale (e il mattino dopo ne abbiamo avuto la conferma) a distruggere una certa quantità di alberi, un po’ come se ci passasse sopra un carro armato.

I safari nella Riserva privata Kapama

I safari erano la cosa migliore della giornata e quella per cui penso che sia valsa davvero la pena di soggiornare qui. Entrambi di 3 ore. Quando me lo hanno detto ho pensato fosse un’eternità; quando rientravamo verso il lodge non mi capacitavo di come 3 ore fossero passate così in fretta. A metà, fermata le jeep in un punto che i rangers giudicavano “sicuro” (magari su un’altura, in modo da avere la perfetta visuale del territorio circostante), veniva offerto un caffè al mattino e un drink al pomeriggio.

I mezzi per i safari

I mezzi utilizzati erano 2 comodissime jeep scoperte a 9 posti che, iniziato il safari, si dividevano per poi ricongiungersi solo alla fine. La visuale era perfetta e venivano fornite anche delle coperte; e vi assicuro che alle 6 del mattino, nonostante le giacche, le abbiamo usate eccome! Ci accompagnavano 2 rangers: uno guidava e l’altro era seduto su un seggiolino posizionato davanti al cofano ed era il cosiddetto “cercatore di tracce” (precisamente: poo traces…)

Ci hanno portato ovunque con quella jeep. Abbiamo attraversato fiumiciattoli, siamo passati in mezzo ai cespugli e abbiamo perfino fronteggiato un elefante che ci stava caricando. Sì, il primo safari nella Riserva Privata Kapama era partito “col botto”.

Ci eravamo imbattuti un un numeroso gruppo di elefanti, abbiamo spento il motore e, in silenzio, siamo rimasti ad osservarli mentre passavano. 2 di loro stavano “litigando” e si spintonavano a colpi di proboscide. Ad un certo punto, uno dei 2 si è girato a guardarci e si è messo a correrci incontro. Il nostro ranger ha acceso il motore ed ha fatto un paio di metri a tutta velocità verso di lui. A quel punto l’elefante si è fermato ed è ritornato sui suoi passi. Il ranger dev’essersi accorto che dietro di lui c’era una platea impietrita e ci ha detto semplicemente: “scusate, ma se non facevo così ci avrebbe caricati!”. Ripresami dallo shock, il primo pensiero è stato per il cercatore di tracce…che si deve essere ritrovato l’elefante a qualche centimetro…e non ha battuto ciglio!

Cosa abbiamo visto nella Riserva privata Kapama

Nei 4 safari all’interno della Riserva Privata Kapama abbiamo visto giraffe, elefanti, rinoceronti, impala, bufali, ippopotami, leonesse e, su specifica nostra richiesta, l’ultimo safari è finito ben oltre il limite per cercare il leone, che poi abbiamo trovato. Il suo ruggito di disapprovazione per essere stato disturbato durante il sonno, si dev’essere sentito a chilometri di distanza! Mentre si avvicinava minaccioso, il ranger ci ha solo detto “don’t move…don’t do anything”. Mi ricordo perfettamente queste parole, prima di tutto perché stavo scattando una foto (e ovviamente mi sono fermata). E poi perché, vedendolo lì a un paio di metri da me, visibilmente “alterato” e senza barriere, mi era venuto qualche dubbio sul fatto che “stare immobile” fosse effettivamente la cosa migliore da fare!

Dietro nostra richiesta, abbiamo anche fatto una breve camminata nella Riserva privata Kapama. Ci è stato fatto un “corso lampo” prima di scendere dalla jeep, dove ci sono state spiegate alcune regole da seguire (tutti in fila indiana, in silenzio, MAI correre, MAI eseguire movimenti repentini…). Dopodichè, con un ranger in testa e uno in coda alla fila, con fucili imbracciati, siamo partiti. Un quarto d’ora, non di più, di camminata ma è stato molto interessante. Soprattutto perchè, se andate per conto vostro nel parco (cosa che avremmo fatto il giorno successivo), è assolutamente proibito scendere dalla propria vettura, per qualsiasi motivo.

Cosa si mangia al Kapama Buffalo Camp

Tutti i pasti erano compresi nella tariffa giornaliera del Kapama Buffalo Camp. La colazione (quella vera e propria, dopo il safari mattutino) era a buffet: ottima e molto abbondante. Durante i 2 pasti principali, invece, c’era un menu fisso, uguale per tutti, e sono rimasta stupita di come fosse curato e con cibi di ottima qualità. A pranzo c’era un tavolino separato per ogni tenda, ma a cena veniva allestita una tavolata unica intorno al fuoco, a lume di candela, ed era veramente fantastico! La cena era pronta per tutti alle 19.30, quindi, rientrati dal safari, avevamo giusto il tempo di lavarci le mani.

Il Kapama Buffalo Camp ha 8 tende, il che vuol dire un massimo di 16 ospiti. Durante il nostro soggiorno eravamo solo in 10. Alla fine della cena ci conoscevamo un po’ tutti ed è stato bello comunicare con persone che venivano da altri paesi e, soprattutto, scambiarsi opinioni o consigli sui posti già visitati in Sudafrica. Per noi è stato anche utile, visto che la Riserva privata Kapama era all’inizio del nostro viaggio e non avevamo nulla di già definito.

Conclusioni

Una considerazione finale: il parco Kruger è davvero bellissimo e non c’è alcun dubbio che valga la pena di visitarlo. Ma non è obbligatorio soggiornare alla Riserva Privata Kapama o, in generale, in questi resort di lusso. Sono fantastici e i servizi eccellenti, è vero e, come ho già scritto sopra lo rifarei, se il budget me lo consentisse. Tuttavia, all’interno del parco ci sono diversi lodge più “spartani” ma a cui non manca nulla, e con prezzi davvero accessibili. Terminato il soggiorno al Kapama, siccome non avevamo null’altro di già pianificato o prenotato, abbiamo deciso di rimanere un altro giorno nel parco, per conto nostro, prenotando al momento proprio in uno di questi lodge e girando con la nostra macchina. Potete leggere i dettagli qui.

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Itinerario di viaggio in Sudafrica

Francesca — Mon, 25 Jun 2018 15:30:15 +0000

Ogni volta che riguardo il nostro itinerario di viaggio in Sudafrica e penso a cosa raccontare sul blog, mi vengono in mente tante di quelle cose belle che il pensiero fisso è: “quando ci torno?!?” Sì, perchè, nonostante la nostra filosofia sia “ci sono talmente tanti posti belli nel mondo che sarebbe stupido ritornare in un luogo già visto”, per il Sudafrica faremo di sicuro un’eccezione e, fra qualche anno (il tempo perchè lei possa capire e apprezzare il viaggio) ci porteremo nostra figlia sperando che, dopo che ne avrà visti tanti, possa pensare, come noi, che questo paese sia il più bello dove sia mai stata.

Quando andare in Sudafrica

Abbiamo sfruttato la grandissima occasione che ci è capitata di avere entrambi 2 settimane di ferie nella seconda metà di ottobre. Mentre in Italia siamo in bassa stagione (con tutti i relativi vantaggi economici) si tratta forse del periodo migliore per visitare il Sudafrica: l’inizio della primavera significa giornate luminose, calde, ma non troppo, cosa fondamentale soprattutto per la zona del parco Kruger: l’escursione termica è piuttosto elevata tra la notte e il giorno e le ore più calde sono davvero già…calde, percui non oso pensare cosa sia in piena estate!

Perchè andare in Sudafrica

Il Sudafrica mi è rimasto nel cuore, non solo per l’incredibile bellezza dei suoi parchi e dei loro animali, dei suoi oceani e delle loro balene, delle sue campagne sterminate che sembrano il dipinto di un pittore su tela. Mi sono rimaste nel cuore le persone, dispenstrici di sorrisi, nonostante la stragrande maggioranza sia stata maltrattrata da un passato ingiusto e, ancora oggi, sia parecchio in credito verso la società e verso la vita.

Il periodo dell’apartheid è ufficilmente finito da un pezzo in Sudafrica, ma è chiaro anche a un semplice turista che le disuguaglianze esistono ancora, eccome. Abbiamo alloggiato in Guesthouse meravigliose, sempre di persone bianche, che venivano curate alla perfezione, sempre da persone nere le quali, ovunque, svolgevano con dignità i lavori più umili. Di township ne abbiamo viste tante nelle periferie: alcune sembravano quantomeno decorose altre probabilmente mancavano addirittura dei servizi essenziali. Di strada da fare ce n’è ancora parecchia.

Ecco qui sotto tutte le tappe del nostro itinerario di viaggio in Sudafrica, tutto fai-da-te con l’ausilio dell’immancabile Lonely Planet:

Le tappe del viaggio in Sudafrica

Graskop (1 notte)
Kapama private reserve (2 notti)
Kruger park (1 notte)
Nelspruit (1 notte)
St. Lucia Islands (1 notte)
Durban (1 notte)
Jeffrey’s bay (1 notte)
Knysna (1 notte)
Hermanus (1 notte)
Cape Town (3 notti)
Johannesburg (1 notte)

Il nostro itinerario di viaggio in Sudafrica on the road, parte da Johannesburg. All’inizio ci dirigeremo verso nord, e raggiungeremo il parco Kruger. Poi “taglieremo” attraverso lo Swaziland (per risparmiarci un po’ di chilometri). Infine, percorreremo tutta la costa est, fino a Cape Town, nell’estremo sud del paese (e del continente africano). La maggior parte dei viaggi organizzati (e anche di quelli fai da te) prevede un volo interno da Durban a Port Elisabeth. Noi abbiamo deciso di evitarlo (specialmente per evitare un doppio noleggio auto), pienamente consapevoli che questo comporterà un giorno intero da trascorrere in automobile. Ma siamo anche curiosi di vedere, anche solo di passaggio, posti turisticamente quasi inesplorati.

I voli intercontinentali e il volo interno

La partenza a metà ottobre ci ha favoriti (e non poco) dal punto di vista economico essendo, in Italia, periodo di bassa stagione.

Per evitare cospicui extracosti, abbiamo scelto Johannesburg sia come partenza che come arrivo del nostro itinerario di viaggio in Sudafrica. Ci sposteremo, a fine viaggio, da Cape Town a Johannesburg qualche ora prima della partenza per il rientro, con un comodo ed economico volo interno (South African Airways, costo 75€ a testa).

Le offerte non mancano e la (allora) “giovane” Qatar Airways” ci ha portato a Johannesburg, da Milano Malpensa, (con scalo a Doha) per 550€ a testa, andata e ritorno. Il volo lo abbiamo acquistato su Expedia insieme all’assicurazione. Il viaggio è stato piacevole, gli areomobili nuovi e il servizio a bordo di ottimo livello. Mi è rimasta impressa la crema per le mani di Elisabeth Arden, che era disponibile delle toilettes!

Gli spostamenti interni

Abbiamo deciso di investire qualche euro in più sul noleggio auto e di prendere un piccolo fuoristrada, per 2 motivi principali. Primo: il nostro itinerario di viaggio in Sudafrica prevede di sicuro qualche strada sterrata, soprattutto nel parco Kruger (e ne faremo poi parecchi attraversando lo Swaziland!). Secondo: essendo il fuoristrada un pochino più in alto rispetto al terreno, avremo di sicuro una visuale migliore. E, in effetti, si è rivelato comodo e molto utile per fare belle foto.

Il noleggio per 14 giorni su Rentalcars.com, è costato circa 600€, ma comprensivo di tutte le coperture assicurative extra, che abbiamo sottoscritto, visti i tantissimi km che avremmo percorso e le strade non proprio impeccabili che avremmo trovato in Sudafrica.

I pernottamenti in Sudafrica

Non abbiamo prenotato nulla da casa. Essendo l’itinerario di viaggio in Sudafrica così vario e ricco di posti differenti da visitare, ci siamo concessi la piena libertà di decidere, giorno per giorno, dove fermarci e quanto. Abbiamo pensato che, non essendo alta stagione, non avremmo avuto problemi a trovare ogni sera una camera. E, in effetti, così è stato. Vedendo, poi, la grande disponibilità di alloggi, un po’ per tutti i gusti e le tasche, mi sento di consigliare questa soluzione anche a chi visita il Sudafrica in alta stagione, specialmente se avete bisogno solo di una camera.

A Cape Town e Johannesburg abbiamo alloggiato in hotel (prenotando su Booking.com), ma durante il viaggio on-the-road, ci siamo affidati ai consigli della Lonely Planet (…e qualche volta al nostro istinto), e abbiamo letteralmente bussato alle porte di B&B o Guesthouse (che sono sempre ben segnalati sulle strade) per chiedere ospitalità. La stessa cosa abbiamo fatto al parco Kruger, rivolgendoci all’Information Center.

Per una media di circa 40€ a camera (comprensiva di ricchissima colazione) abbiamo alloggiato in B&B puliti e accoglienti e in Guesthouse da sogno, in luoghi che si vedono spesso nei documentari alla TV! E la cosa forse più bella è stata l’interagire coi proprietari, ascoltare le loro storie e ricevere preziosi consigli. Abbiamo avuto sempre tutto il necessario, spesso anche di più.

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