L’Oman ha l’estensione territoriale dell’Italia, con soli 4 milioni e mezzo di abitanti. La maggior parte del paese, infatti è occupata dal deserto e, nel Wahiba Sands (chiamato anche Sharqiya Sands, dal nome della regione), a poca distanza da Nizwa, sembra quasi di entrare in un set cinematografico: distese di dune a perdita d’occhio, di un colore arancio intenso, che letteralmente si accende all’ora del tramonto.

Trascorrerci una notte nel deserto dell’Oman è un’esperienza unica, che vale sicuramente la pena di fare. Quindi, mettete in conto qualche decina di euro in più e godetevi questa meraviglia.

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Come arrivare nel deserto dell’Oman

L’accesso al vero e proprio deserto si trova nel piccolo paese di Bidiya. Qui è impressionante vedere lo stacco vero e proprio tra la strada “normale” e la sabbia rossa. Non ci sono barriere o ingressi segnalati e si può entrare liberamente sulla sabbia con l’auto; va da sè che è necessario un SUV 4×4. Inoltre, non ci sono strade o percorsi segnalati all’interno e, per un turista, è praticamente impossibile orientarsi. Mi sembra inutile anche solo dirlo, ma addentratevi solo se accompagnati da una guida.

Noi lo abbiamo fatto seguendo il proprietario dell’accampamento presso il quale avevamo prenotato la camera. Anzi, la BOLLA! Sì, perchè questa unica notte nel deserto volevo avesse qualcosa di magico, che rimanesse impresso nella nostra memoria (specialmente in quella di Mia). E così è effettivamente stato!

Dopo che un gommista (appena fuori il deserto) ci ha sgonfiato parzialmente i pneumatici, abbiamo guidanto per circa 15 minuti nella sabbia. Forse dirò un’eresia, ma mi è sembrato un po’ come guidare sulla neve e qualcuno del nostro gruppo si è anche arenato nella sabbia per non avere preso abbastanza velocità prima di una salita. Per il resto, ci siamo davvero goduti il paesaggio.

Dove dormire nel deserto dell’Oman

Per la nostra notte nel deserto dell’Oman abbiamo dormito qui, al Milky Way Domes (e il nome dice tutto!).

Il camp si trova in cima a delle dune e le “Bolle”, ben distanziate l’una dall’altra, offrono una vista incredibile e la vera sensazione di pace assoluta. Tanto che, addirittura, non c’è stato mai bisogno di chiudere a chiave la porta.

Cena (deliziosa) nella bolla-ristorante e poi, tutti insieme, tè omanita sulla terrazza e lezione di astronomia “on site”, con il proprietario del camp che ha usato un laser per mostrarci le bellezze del firmamento. Qui ho capito che, per gli abitanti di queste zone, le stelle sono il mezzo principale di orientamento spazio-temporale e il cielo lo devi conoscere come le stanze di casa tua!

Il cielo più stellato che mai e il clima finalmente godibile, ci hanno tenuti in piedi fino a tardi, nonostante la sveglia puntata all’alba. Alcune attività, infatti, meglio svolgerle prima che la pelle inizi a prendere fuoco (la mia di sicuro!).

Le attività nel deserto dell’Oman

Il Bashing

Non lo avevo mai provato e devo ammettere che è stato divertente. In parole povere: dei pazzi guidano i loro fuoristrada su e giù per le dune; scalzi e senza cinture! Ma qui nel deserto qualche regola si può anche disertare e, obiettivamente, la sicurezza non è mai stata a rischio: va bene che avevamo Heymondo, ma di tornare a casa prima del tempo non avevamo proprio voglia! (costo 25 RIAL)

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Il giro sul dromedario

Lo confesso: ho fatto anche un giretto sul dromedario, nonostante, in genere, non mi piacciano le attività che coinvolgano animali. Ma si trattava solo di 15 minuti e ho visto che gli animali erano in condizioni ottimali. Troppo kitch e quindi… fantastico! (costo 8 RIAL)

Il Sandboard

Prima della colazione (che ci hanno portato direttamente alla nostra bolla) abbiamo provato il sand-board. Onestamente, non credevo esistesse una tavola apposta per la sabbia (con tanto di saponetta di cera, per rendere il fondo più scivoloso).

C’è un’enorme differenza con lo snow-board: nel deserto non ci sono gli ski-lift, per cui, per ogni discesa, bisogna smazzarsi la relativa salita, con le gambe che affondano a ogni passo fino alle ginocchia e con temperature proibitive anche alle 7 del mattino. Ma, come dicono qui, we had fun anyway! (costo 5 RIAL)

Vale la pena una notte nel deserto dell’Oman?

Decisamente sì! Il fai-da-te è possibile anche qui e vi permette, come sempre, di scegliere tutto quello che vi piace di più, dalla sistemazione alle escursioni.

Affidatevi senza indugi all’offerta di Booking.com

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Prima del nostro viaggio in Giordania non avevo neanche mai visto un deserto. Ecco perchè trascorrere addirittura una notte nel deserto del Wadi Rum era un’occasione da non lasciarsi scappare.

Il periodo non troppo caldo (fine novembre) e la Lonely Planet, che lo descriveva come meraviglioso, hanno fatto sì che fosse una tappa sicura nel nostro itinerario. Il ricordo delle dune rosso acceso, del cielo più stellato che mai e della gelida notte in tenda volevamo di sicuro portarcelo a casa.

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Come arrivare nel deserto del Wadi Rum

Per spostarci in Giordania noi abbiamo noleggiato un’auto. Siamo arrivati al Visitor Center del Wadi Rum dopo circa un’ora e mezza di guida, partendo di buon mattino da Petra. E’ stato un viaggio tranquillo: la Giordania è piccola e le distanze tra i vari luoghi turistici sono sempre piuttosto brevi.

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Non è consentito, ovviamente, entrare nel Wadi Rum con la propria auto, quindi l’abbiamo lasciata nel piccolo parcheggio adiacente e siamo entrati. Non c’era nessuno e abbiamo potuto informarci e scegliere con calma tra le varie soluzioni che il personale ci ha proposto.

Cosa fare e cosa vedere nel Wadi Rum

Abbiamo deciso di affittare un Pick-up con autista, il quale ci avrebbe scarrozzati fino al tramonto, mostrandoci i luoghi di maggior interesse. Ci avrebbe poi lasciati al campo tendato che io avevo già individuato da casa, dove avremmo trascorso la nostra notte nel deserto del Wadi Rum. Onestamente non ricordo quanto abbiamo speso per questo servizio, ma era sicuramente una cifra ragionevole.

Il nostro driver era un timido ragazzo giordano. Parlava un discreto inglese ed è stata una buona giuda. Prima di addentrarci tra le dune, ci siamo recati in una specie di take away poco lontano dal Visitor Center per acquistare il pranzo (compreso nel prezzo) che avremmo consumato successivamente.

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Tra le dune del deserto

Il paesaggio era davvero meraviglioso. La sabbia era di un rosso acceso, intervallata da formazioni rocciose, erose e modellate nel tempo dal vento. Siamo andati su e giù per le dune col pick-up e ci siamo fermati più volte per fare delle foto e camminare nella sabbia, nei punti più panoramici.

Il pranzo lo abbiamo consumato seduti per terra, all’ombra del pick-up: riso e pollo con l’aggiunta di qualche spezia. Il cibo non era niente di speciale, ma abbiamo scambiato 4 chiacchiere con l’autista e ci siamo goduti la location, unica al mondo.

Terminato il pranzo abbiamo ripreso il tour. Quando siamo arrivati vicino ad un gruppo di rocce alte quasi una decina di metri, l’autista ci ha chiesto di lasciargli la nostra macchina fotografica e ci ha invitati a salire in cima. Devo dire che la salita (o la scalata!) non è stata molto agevole (e ancora meno lo è stata la discesa!). Ma devo dire che ne è valsa la pena. E siamo stati immortalati dal nostro fidato autista, che ha sfoderato anche con una certa vena crativa!

Il tramonto nel Wadi Rum

Abbiamo capito che, per il tramonto, il nostro driver aveva il suo asso nella manica. Quando mancava circa una mezz’oretta si è fermato ai piedi di un roccione piuttosto alto, sul quale noi siamo saliti. Idea, a dire il vero, non molto originale, visto che c’erano già parecchi turisti, ma la vista era mozzafiato e, nel deserto, non è che ci siano molti view-point così privilegiati. Ci siamo seduti e abbiamo aspettato che iniziasse lo spettacolo del tramonto, in silenzio.

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Dove passare la notte nel deserto del Wadi Rum

Era ormai buio quando siamo arrivati all’ingresso del Rahayed Desert camp (ora lo trovate anche su Booking.com). Il timore di non trovare posto si è dissolto nel momento in cui abbiamo capito che c’erano 40 tende, ed eravamo solo 5 ospiti! Oltre a noi, c’erano una coppia di signori romani (simpaticissimi) e un ragazzo americano, che viaggiava da solo. Entrambi avevano noleggiato una macchina con autista ed erano piacevolmente stupiti del fatto che noi, invece, avessimo noleggiato solo la macchina.

Le tende

Il campo tendato era davvero scenografico! Le 40 tende, disposte in file ordinate, erano collocate a ridosso di un costone di roccia (come a ripararle dal vento) ed illuminate nel buio dalle luci disposte nei vialetti. 36 avevano il bagno in comune (un po’ stile campeggio) e 4, denominate “VIP”, avevano il bagno privato.

Costi: circa 50€ per quelle standard e circa 70€ per le VIP. Noi abbiamo scelto una di quest’ultime. Erano spartane, ma spaziose e pulite (per quanto possa definirsi “pulita” una tenda in mezzo al deserto). E, ovviamente, molto suggestive.

La cena

Il Rahayed Desert camp era gestito da 4 ragazzi egiziani che si occupavano di tutto: dall’accoglienza (check-in e check-out), alla manutenzione, alla pulizia, fino al cibo. Non l’ho specificato sopra, ma nel prezzo del pernottamento erano comprese anche cena e colazione (ovvio, non ci sono alternative!).

Ci hanno proposto un buffet di semplici piatti locali, a base di riso, pollo e verdure. Non ci aspettavamo nulla di diverso e devo dire che sono stati sia cucinati che presentati con una certa cura. Quel giorno era il compleanno della signora romana e il marito, con la complicità del loro autista-guida, si era procurato una torta per fare una sorpresa alla moglie. Sono andata io in cucina a spiegare di portarla con le candeline accese (mentre noi italiani avremmo cantato la canzoncina), perchè nessuno aveva idea di cosa dovesse fare! E’ stato un momento davvero carino, che ci ha uniti tutti quanti, nonostante culture e usanze così diverse. I ragazzi egiziani sono stati simpaticamente al gioco, ma avranno pensato che noi occidentali a volte siamo piuttosto buffi. E io non me la sento di dar loro torto!

Dopo cena, quando la temperatura è scesa vertiginosamente, ci siamo radunati intorno al fuoco a bere the e a chiacchierare fino a tarda sera. E’ stata davvero una serata piacevole: una location unica e un’ottima compagnia.

I dintorni del campo tendato

Mio marito, appassionato di fotografia, sapeva che una notte nel deserto del Wadi Rum gli avrebbe fornito l’occasione di immortalare un cielo stellato come abbiamo visto poche volte (forse mai) nella vita. Si era portato l’attrezzatura giusta e, appena dopo cena, abbiamo cercato un punto appartato (dietro alla tenda ristorante, appena sopra una collinetta) dove piazzare il cavalletto. I ragazzi ci hanno fornito una torcia, ma eravamo talmente illuminati dalle stelle e dalla luna, che ne avremmo potuto fare tranquillamente a meno.

Mio marito non è mai soddisfatto dei suoi “lavori”; io credo ci siamo portati a casa delle belle foto. Di sicuro ci siamo portati a casa l’immagine di quel cielo e di quel deserto illuminato, che è ancora stampata nella nostra mente.

La notte nel deserto del Wadi Rum

Il fuoco del dopo-cena non è stato solo un tocco romantico, ma una necessità! La differenza di temperatura rispetto al pomeriggio era enorme e ci siamo trovati un pochino impreparati a livello di vestiario.

Quando abbiamo deciso di andare a dormire, uno dei ragazzi che gestiva il campo ci ha chiesto se volevamo una coperta extra. Anzi, ci ha praticamente invitati a prenderla. Lo abbiamo fatto (anche se ci sembrava esagerato) e, una volta lontani dal fuoco, abbiamo capito che non esagerava affatto! Non so quanti (pochi) gradi ci fossero, ma sappiate che è stato impossibile, per me, togliermi i vestiti per infilarmi il pigiama. Alla fine ci sono riuscita, ma faticosamente, perchè l’ho fatto da sotto le coperte!

Non dimenticherò mai la sensazione di schiacciamento che abbiamo provato una volta infilati nel letto: 4 coperte sopra di noi, e non di leggera piuma! Ma sono bastate, alla fine, per far sì che la notte nel deserto del Wadi Rum possa essere considerata come una delle esperienze più belle della nostra vita di viaggiatori.

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Ci siamo ritrovati, alla fine di novembre, ad avere una settimana libera. Non capita spesso ed è una buona occasione per fare un bel viaggetto tranquillo e a buon prezzo, visto che è bassa stagione. Ma una settimana non è molto, percui il viaggio non deve essere troppo lungo, deve esserci poco fuso orario e si auspicherebbe un clima “piacevole” (siamo pur sempre in vacanza e non vogliamo morire di caldo o, al contrario, bardarci dalla testa ai piedi per il freddo). Guardiamo la mappa, il posto ideale sembra il Medio Oriente, dove non siamo mai stati. Siti archeologici tra i più belli del mondo, deserti da scoprire e, perché no, anche un pizzico di mare! Qui di seguito trovate, tappa per tappa, il nostro itinerario di viaggio in Giordania, tutto fai-da te, con partenza da Amman.

Ma prima di iniziare l’organizzazione del viaggio, scoprite quali sono (secondo me) le 10 cose da sapere prima di un viaggio in Giordania.

Le tappe del viaggio in Giordania

• Madaba (2 notti)
• Petra (2 notti)
• Deserto del Wadi Rum (1 notte)
• Mar Morto (1 notte)
• Jerash (pernottamento a Madaba, 1 notte)
• Amman (1 notte)

Lonely Planet alla mano, nonostante fossero solo 8 giorni, non è stato comunque semplicissimo organizzare un viaggio in Giordania: le cose che volevamo vedere erano tante e bisognava incastrarle tutte con un certo criterio. Il vantaggio è che la Giordania è un paese piccolo e gli spostamenti interni in auto sono brevi. Se avete già sperimentato un viaggio on the road in Canada e Stati uniti, poi, vi sembreranno addirittura brevissimi e non vi parrà vero di poter percorrere tutto il paese da nord a sud in poco più di 4 ore di auto!

Il nostro percorso in Giordania

Giunti in tarda serata ad Amman, pernotteremo le prime 2 notti a Madaba (che, dall’areoporto, è anche più comoda da raggiungere rispetto al centro di Amman). Utilizzeremo tutto il primo giorno di viaggio per visitare la cittadina e i dintorni.

Poi ci sposteremo verso sud, visiteremo il castello di Karak e arriveremo nel pomeriggio a Petra. Abbiamo deciso di fermarci 2 notti, in modo da entrare nel sito archologico al mattino presto e rimanerci tutta la giornata, che è proprio il minimo. Quindi ci sposteremo ancora più a sud ed entreremo nel bellissimo deserto del Wadi Rum, dove una tenda ci accoglierà per la magica notte stellata.

Nel nostro itinerario di viaggio in Giordania abbiamo deciso di NON includere Aqaba, la nota località balneare sul mar Rosso: non volevamo esagerare con le tappe e quindi rischiare di correre troppo; inoltre, a fine novembre, quando siamo andati noi, non era neppure una stagione così bella per il mare e rischiavamo di restare delusi.

Torneremo, quindi, verso nord e ci fermeremo sì al mare, ma sul Mar Morto. In questo caso, un pomeriggio in spiaggia credo sia sufficiente, ma assolutamente da provare! Pernotteremo in uno dei bellissimi (e unici) resort sulla spiaggia.

Quindi ripartiremo ancora verso nord per vedere il meno conosciuto, ma bellissimo sito archologico di Jerash. Torneremo poi in hotel a Madaba, perchè il mattino dopo riconsegneremo l’auto in areoporto e raggiungeremo in taxi il nostro hotel di Amman (sconsigliatissimo guidare in città!), che visiteremo per tutta la giornata (e serata), a conclusione del nostro itinerario di viaggio in Giordania. Il giorno successivo faremo rientro in Italia.

I voli intercontinentali

La bassa stagione ci viene incontro e la disponibilità dei voli non manca. Putroppo, però, i voli più economici (compreso Alitalia) hanno orari davvero improponibili ed atterrano in Giordania in piena notte. Non ne capisco molto il senso, visto che si tratta di voli diretti e della durata di meno di 5 ore… Optiamo quindi per l’unica compagnia che, a fronte di un prezzo leggermento maggiorato, propone partenza e arrivo a orari comodi: Royal Jordanian, la compagnia di bandiera giordana.

Su Expedia, il volo diretto Royal Jordanian Milano-Amman (e ritorno) costa 460€ a testa (+ 33€ di assicurazione).

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Eravamo un po’ timorosi, ma il viaggio è stato piacevolissimo: aereomobile spazioso e pulito, atmosfera accogliente e personale molto gentile. Come, del resto, lo saranno sempre con noi gli abitanti della Giordania.

Gli spostamenti interni

Un capitolo importantissimo (e che sicuramente può essere d’aiuto a chi sta organizzando il suo di viaggio) riguarda gli spostamenti interni.

In fase di pianificazione, leggevamo che la maggior parte dei turisti aveva affittato un’auto con autista privato locale (e si era trovata bene). Noi avremmo preferito evitarlo, noleggiando semplicemente un’auto e mantenendo una totale autononia. Il grosso dubbio, quindi, era: guidiamo noi oppure no?

Avevo così tante cose da dire, che a questo argomento ho dedicato un intero post. Lo trovate qui.

I pernottamenti in Giordania

La Giordania è un paese economico in generale e lo è, ovviamente, anche per gli hotel. Nell’organizzare il nostro itinerario di viaggio in Giordania abbiamo deciso di prenotare da casa su Booking.com gli hotel a Madaba, Petra e Amman. Come al solito abbiamo scelto hotel di media fascia, dando priorità alla location. Tutti hotel con giudizio positivo. Potete leggere i dettagli negli articoli delle singole tappe.

Per quanto riguarda il Mar Morto, abbiamo deciso di andare lì e vedere dal vivo quale dei 4 resort ci piaceva di più (e che prezzo ci facevano). In bassa stagione, avremmo sicuramente trovato una camera libera (nell’articolo sul Mar Morto tutti i dettagli).

Nel deserto del Wadi Rum abbiamo fatto più o meno la stessa cosa. Con una sostanziale differenza: invece che in un resort, abbiamo trascorso la notte in un bellissimo campo tendato. Tutti i dettagli qui.

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