Sono di parte, lo so, ma credo (e non sono la sola) che il Lago di Como offra alcuni degli scenari più belli del mondo. Il paesino di Ossuccio è uno tra i miei luoghi preferiti e ora vi spiego il perchè.

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Come arrivare a Ossuccio

Per trascorrere un pomeriggio a Ossuccio, da Como prendete la statale Regina in direzione Menaggio. Se il traffico è regolare, ci metterete una ventina di minuti, o poco più.

Il paese è proprio di fronte all’isola Comacina, l’unica isola del lago di Como. Avrete la conferma di esserci arrivati quando vedrete, tra la strada e il lago, il bellissimo campanile romanico in pietra della chiesa di Santa Maria Maddalena, uno del simboli del Lario, nonchè gioiello del FAI.

Le case di Ossuccio si arrampicano un pochino sulla montagna e proprio in queste viuzze, prendendo la deviazione in prossimità del campanile, troverete un comodo parcheggio.

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Cosa fare a Ossuccio

Un giro in barca

Va da sè che, durente un pomeriggio a Ossuccio, l’attività più gettonata sul lago è fare un giro su una barca. E qui apro un doveroso capitolo.

Sembra assurdo (visto che guidare sull’acqua non è certo come guidare sull’asfalto!) ma, anche senza patente nautica era possibile noleggiare una barca a motore. E l’inesperienza, la spavalderia e certe volte, la poca lucidità del guidatore (diciamo così…), hanno provocato diverse vittime lo scorso anno (anche un ragazzo che abitava nel paese di fianco al mio, la cui imbarcazione è stata letteralmente investita). Ora, finalmente, pare siano state applicate delle restrizioni.

In caso non possiate noleggiare una barca, acquistate un tour “con autista”. E’ il miglior modo per godersi il panorama in tutta tranquillità e il guidatore, in genere, fa anche da cicerone: sarà interessante scoprire a chi sono appartenute (o appartengono) tutte le ville che, in certi casi, si vedono solo dal lago.

Una nuotata nel lago

Ossuccio è bello tutto l’anno, ma se ci andate nei mesi estivi, portatevi un telo da spiaggia: qui c’è un lido gratuito (una rarità sul lago di Como) dal quale potrete entrare in acqua a darvi una rinfrescata.

Con facilità potrete anche raggiungere a nuoto l’isola, che è disabitata, ma sulla quale si può salire per fare 2 passi e vedere Ossuccio da un’altra prospettiva.

Pomeriggio di relax a Ossuccio

Come si può non rilassarsi in un luogo del genere? Durante il mio pomeriggio a Ossuccio, ho appeso ad un ramo di ciliegio la mia sedia sospesa Tropilex, e mi sono letta un bel libro.

Tropilex è specializzata in amache (bellissime e coloratissime), ma io ho scelto questa fantastica sedia di cui mi sono innamorata a prima vista (e che quest’inverno utilizzerò dentro casa!): è molto robusta, comoda e completata da un morbidissimo cuscino. La trovate qui (c’è anche color panna).

Una cena romantica

Dopo il pomeriggio a Ossuccio, se volete mangiare cibo tipico del lago di Como, con una vista mozzafiato, vi consiglio l’Osteria del Giuanin: percorrerete un breve sentiero a piedi e vi accomoderete in una terrazza da cui non vorrete più andare via!

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Una vacanza che si rispetti include una componente fondamentale: il cibo. Che, si sa, in Sicilia raggiunge livelli notevoli; a patto, però, di scegliere bene, specialmente nei luoghi più turistici. Se cercate idee su dove mangiare a San Vito lo Capo, siete nella pagina giusta.

Pranzo a San Vito lo Capo

Cominciamo dal pranzo, per il quale abbiamo privilegiato pasti veloci in posti molto vicini al nostro B&B. Qualche volta abbiamo optato per il Take-away, in modo da sfruttare l’ombra e la comodità delle nostre bellissime terrazze (leggi tutto qui) .

Marinella

Nonostante il suo aspetto non proprio attraente, ho apprezzato il cibo di questo piccolo bar/tavola calda e le arancine, in particolare quelle al ragù e piselli, sono tra le migliori che abbiamo mangiato durante la vacanza. Dovete entrare, ordinare tra le cose esposte nelle vatrina e poi sedervi ai tavolini esterni. Tutto molto spartano (neanche una tovaglietta di carta e bicchieri di plastica) e un gran caldo all’ora di pranzo, ma con una bella bibita fresca rimedierete subito.

Tasty paninoteca

A ridosso della spiaggia, questa insalateria/paninoteca/friggitoria dall’aspetto (e dal nome) americaneggiante è un pochino fuori-contesto, ma perfetta per chi desidera un pranzo economico da consumare sotto l’ombrellone. Ho preferito le insalatone alle arancine e agli hamburger. La mia preferita? Quella greca!

Scegliete sui grossi menu esterni (ricordatevi prima di prendere il numerino!), poi entrate (uno alla volta) solo per ordinare e pagare. L’attesa è un’esperienza! Vi dimenticherete del caldo e della fame grazie alle performance di Natale, che distribuisce il cibo in stile “Fiorello”: state al gioco e sarà uno spasso!

Gelateria Belli Freschi

Anche se non vicinissima al nostro B&B, ci ha spinti spesso a sfidare il solleone anche all’ora di pranzo (dopo cena era tappa fissa). Rapporto qualità/prezzo imbattibile (gelati ottimi ed enormi!) che, unito alla gentilezza dei proprietari, giusticava la fila chilometrica serale. Prendete il numerino e armatevi di pazienza: qui (a differenza che a Milano) si fanno le cose con calma perchè c’è sempre tempo anche per una chiacchiera. Ed è piacevolissimo.

Ho provato qui la mia prima granita siciliana (alla mandorla) e l’ho adorata. Monica, nelle sere successive, ha proposto di mixarla con un pochino di granita al caffè per attutirne la dolcezza, e il risultato è stato eclatante.

Cena a San Vito lo Capo

Ad eccezione delle serate alle Saline di Trapani (trovate tutti qui) ed Erice, abbiamo scelto di mangiare a San Vito lo Capo tutte le sere, privilegiando la cucina a base di pesce, ma concedendoci anche una pizza.

Ristorante Assoccuc’è

Non lasciatevi ingannare dall’insegna che dice “ristorantino, wine bar & food”: in questo locale servono piatti da vero e proprio ristorante, principalmente di pesce. Ottimo il fatto che nel menù ci siano diversi piatti “del giorno”, scritti a penna. Antipasti sfiziosi, primi gustosissimi (specialmente le busiate, proposte in varie versioni) e il miglior cannolo di tutta la vacanza. Ci siamo trovati talmente bene, che siamo tornati una seconda volta, per assaggiare altri piatti.

Ho apprezzato anche il fatto che venissero servite le “mezze porzioni”: chi ha un bimbo piccolo mi capirà. Mia figlia si è potuta mangiare i suoi adorati spaghetti alle vongole (tante e belle vongole perchè, come ci ha detto la chef: “io abbondo!”) e io qualcosa di un po’ più particolare. Location cool, in mezzo ai cartelli stradali (!!!). Conto: giusto.

Ristorante Crik e Crok

Impossibile non notare questo ristorantino dall’atmosfera elegante, dove si cena romanticamente a lume di candela. Il proprietario (e chef, nonchè campione del mondo di Cous Cous!) è il figlio del sig. Vito, proprietario del B&B Alighieri 21 (leggi tutto qui). Abbiamo dovuto prenotare qualche sera prima, perchè sempre pieno. E, dopo esserci stati, abbiamo capito il perchè: “Gusto e passione” non é solo lo slogan ma la vera mission del ristorante.

Materie prime di ottima qualità, cucinate benissimo. Il polpo su crema di ceci e rormarino si scioglieva in bocca e la mia zuppetta di antipasto… beh, giudicate voi dalla foto qui sotto! Ho provato il cous cous (ovviamente!), che non avevo mai mangiato, e mi è piaciuto molto. A mia figlia, hanno proposto mezza porzione di busiate con sughino di pesce, che si è divorata! Un peccato non avere assaggiato i dolci, ma eravamo strapieni.

Servizio discreto ed educato. Apprezzatissimo il divieto di fumare ai tavoli (seppur all’aperto): “Nel rispetto di tutti i nostri ospiti, vi chiediamo di spostarvi all’esterno per fumare” ho sentito rispodere con gentilezza a una coppia di clienti che chiedeva un posacenere. Conto più che giusto.

Pizzeria El Sombrero

Vero che a San Vito lo Capo è meglio mangiare il pesce, ma la pizza è un diversivo a cui non sappiamo rinunciare. Abbiamo adocchiato questo piccolo ristorante durante le nostre passeggiate serali e una sera, di ritorno dalla spiaggia, abbiamo prenotato un tavolo (vi consiglio di farlo perchè sempre pieno).

La mia pizza con salsiccia e ricotta salata (che non avevo mai provato) era poco indicata per la linea, ma di certo non per il gusto! Servizio cordiale e molto simpatico. Apprezzano molto il fatto di non dilungarsi al tavolo una volta finita la cena (per dare spazio alle persone in fila fuori) e “ringraziano” offrendo il caffè al banco, dove si paga il conto. Prezzi molto onesti.

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Le saline rappresentano senza dubbio una peculiarità della costa occidentale siciliana. In particolare, da Trapani a Marsala, si susseguono uno dopo l’altro vasti specchi d’acqua di forma regolare, con mulini a vento qua e là, e grandi mucchi di sale. Un paesaggio dall’aspetto antico, nel quale trovano il loro habitat, a seconda della stagione, diversi tipi di uccelli migratori e anche qualche trampoliere.

Avevo letto su internet che il tramonto che si può ammirare dalle saline di Marsala è il quarto più bello del mondo: un’occasione unica per amanti dei viaggi e della fotografia, come noi.

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Perchè le Saline di Trapani

Su consiglio di amici “locali” sarei voluta andare alle Saline Ettore e Infersa, tra Trapani e Marsala. Sul loro sito web si possono prenotare delle visite guidate (a pagamento), ma i commenti che ho trovato on-line non mi sono sembrati entusiastici. E, oltretutto, durante il giorno avremmo trovato un gran caldo.

E’ possibile anche cenare nel ristorante in loco (Mamma Caura) o anche solo consumare un aperitivo al tramonto (gettonatissimo). Ho provato a chiamare per avere qualche informazione in più, ma mi hanno liquidata dicendomi che servono un “aperitivo rinforzato” (senza specificare altro) e che la cena non si può prenotare. Volendo evitare il rischio di ritrovarmi sì a bordo-salina, ma con con una lupetta urlante affamata, ho rinunciato.

Qualche settimana prima, alcuni amici erano stati a cena in una trattoria alle Saline di Trapani e me ne avevano parlato molto bene. Li ringrazio pubblicamente, perchè questa piccola “deviazione” ci è valsa una serata magnifica.

Come arrivare

Nel cuore della Riserva Naturale orientale delle Saline di Trapani e Paceco, le saline di Trapani si trovano lungo il litorale a sud della città. Da San Vito lo Capo, noi ci abbiamo messo un’oretta in auto. Non credo ci siano mezzi pubblici per arrivarci.

La strada non è molto veloce, ma, a tratti, piacevolmente panoramica. Si passa anche davanti al grandissimo porto della città. Nell’ultimo tratto si percorre una strada stretta, quasi in mezzo alla campagna.

Dove cenare

La Trattoria del Sale è una location da perdere il fiato. Un set cinematografico sulle Saline di Trapani, quasi “sprecato” per una cena.

Come si legge sul loro sito: “La storia di questo luogo affonda le radici nel lontano 1488, anno in cui Ferdinando il Cattolico, Re di Spagna, ordinò la costruzione del mulino e della salina circostante.”

Oggi si può visitare il museo del sale (con una piccola rivendita di prodotti a base di sale) e, all’interno del vecchio mulino, si trova il ristorante. E’ possibile accomodarsi anche ai tavolini all’aperto, proprio sul bordo delle vasche di sale. C’è un po’ di vento, ma la scocciatura di dover bloccare sul tavolo tutto ciò che può volare via, vale sicuramente il panorama di cui si gode cenando.

Non mi aspettavo granchè dal cibo. Si viene in questi posti principalmente per la location e non è raro trovare ristoranti dal rapporto qualità/prezzo scadente. Ma avrei cenato in qualsiasi ristorante avessi trovato qui, alle Saline di Trapani. Invece, ho trovato il cibo della Trattoria del Sale di buona qualità. E prezzi molto onesti. Il pesce innanzi tutto (coltivato nelle vasche delle saline e quindi molto saporito); e poi specialità della cucina siciliana (la migliore caponata della vacanza credo di averla mangiata qui).

A proposito di cibo, presto scriverò un post sui ristoranti nei quali ho cenato a San Vito lo Capo e non mancheranno le sorprese: seguitemi su FB e sarete i primi a scoprire tutte le leccornìe che abbiamo gustato.

Cosa vedere alle Saline di Trapani

Il tramonto, of course! Si sta lì ad ammirarlo, senza mai stancarsi, cercando di imprimere le immagini nella propria memoria. I colori sono incredibili, perchè il cielo si specchia nell’acqua delle vasche creando riflessi dai colori quasi cangianti.

La passeggiata in mezzo alle saline è un’esperienza unica. Alcuni tratti non sono percorribili, perchè molto stretti e a rischio scivolamento. Osservate bene i cartelli. Io, presa dall’entusiasmo, ne avevo oltrepassato uno: lo avevo visto, ma non lo avevo letto, scavalcandolo come un ostacolo. Per fortuna sono stata richiamata all’ordine da mio marito.

Infine, il mulino: imponente e ben conservato. Anche questo un pezzo di storia, da non perdere.

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Nella mia wish list da una vita (ci ero stata l’ultima volta in gita con le scuole medie), avevamo sempre rinunciato a Venezia per schivare la folla di turisti che la invadono in ogni stagione dell’anno: odio le file (specialmente in vacanza!) e cerco sempre di viaggiare in periodi di media-bassa stagione. Ma, nella città più iconica del mondo, la bassa stagione non esiste.

Quest’anno, però, la mancanza di turisti americani e asiatici (impossibilitati a viaggiare a causa della pandemia) ci ha regalato un’occasione unica, tanto che organizzare (con una famiglia di amici) una extra-vacanza di 3 giorni a Venezia in agosto, ci è venuto quasi spontaneo.

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Come arrivare a Venezia con la propria auto

Abbiamo scelto l’auto per preservare la più completa autonomia, specialmente per quanto riguarda gli orari. Per arrivare a Venezia in auto ci sono 2 possibilità:

• parcheggiare a piazzale Roma
• parcheggiare vicino alla stazione di Mestre e raggiungere piazzale Roma in treno

Noi abbiamo optato per la seconda opzione. Tenete presente che il tragitto in treno dura solo pochi minuti e che i convogli sono frequentissimi (ne passa uno praticamente ogni 5 minuti). Inoltre, risparmierete un bel po’ di soldi per il parcheggio.

A tal proposito, vi segnalo quello che abbiamo utilizzato noi: Garage Piave (5 minuti a piedi dalla stazione), prenotato su myParking.it; costo per 3 giorni pieni: 27€ (avevo un buono sconto perchè già cliente myParking e alla fine ho pagato 24,30€). E’ tutto automatico: al garage si accede digitando un codice di accesso su un tastierino all’esterno del portone; l’auto è al coperto e si possono tenere le chiavi con sé: lo consiglio senza dubbio.

Una volta a piazzale Roma (in auto o treno), prendete il vaporetto per raggiungere il centro storico. A proposito: in base ai vostri piani, valutate se fare l’abbonamento (di 1 o più giorni), visto che la corsa singola costa ben 7,5€! Noi, ad esempio, abbiamo preso quello per 3 giorni, al costo di 40€: se fate anche solo 2 corse al giorno (cosa praticamente certa), avete già risparmiato.

Dove dormire in centro a Venezia

Rimanendo a Venezia solo 3 giorni (2 notti) cercavamo un hotel in pieno centro, in modo da raggiungere facilmente i luoghi di maggior interesse. Dopo una lunga ricerca, la scelta è ricaduta su Rosa Salva Hotel, prenotato su Booking al prezzo di 260€ per 2 notti, in camera tripla. L’hotel non serve la colazione (causa Covid) ma ci ha fornito un buono sconto da utilizzare presso la (omonima) pasticceria sottostante, una delle più rinomate della città.

Ristrutturato da poco (e con molta cura), la camera “family”, all’ultimo piano, era spaziosa, silenziosa e dotata di tutti i confort. La posizione, a 2 minuti a piedi da piazza San Marco, eccezionale. Prenotando con 3 mesi di anticipo (e per soggiorno ad agosto, più economico di altri periodi, credo) ho fatto, secondo me, un ottimo affare.

Cosa fare a Venezia in 3 giorni

Giorno #1 a Venezia

Partiti da casa all’alba, alle 10 avevamo già lasciato i bagagli in hotel. Volevamo subito andare a vedere piazza San Marco e poi un giretto in zona Rialto, dove abbiamo pranzato alla buona in uno dei tanti barettini.

Seguendo un consiglio della Lonely Planet (ottima la mini guida di Venezia, la trovate qui) abbiamo quindi fatto un giro lungo in vaporetto sul Canal Grande, per avere una prima infarinatura di ciò che vedremo nei prossimi 2 giorni. Ed è proprio vedendola dall’acqua, che ho capito perchè non c’è una sola persona al mondo che non sappia che esiste Venezia. Addirittura, qualcuno ha cercato di farne una copia (va beh…).

Ritorno in hotel, doccia e cena alla incantevole trattoria Alla Scala (consigliataci dal nostro hotel), della quale vi parlerò in un altro post. A brevissimo: stay tuned su FB.

Giorno #2 a Venezia

E’ il giorno “di mezzo” e quindi il più intenso dei nostri 3 giorni a Venezia. Volevamo visitare le isola della laguna e, per non correre troppo (visto il poco tempo a disposizione), abbiamo scelto di visitare solo Burano e Murano (in quest’ordine), che si trovano a nord-est di Venezia. Da San Marco, appena dopo colazione (andateci presto per evitare la folla!) abbiamo fatto una bella passeggiata fino a Fondamenta Nuove e, da lì, preso il vaporetto n.12 (ben più grande dei vaporetti che navigano nel Canal Grande!), che in un’ora scarsa ci ha portati a Burano.

L’Isola di Burano

Burano è sicuramente uno dei paesaggi più belli (nonchè il più Instagrammabile) che abbiamo visto nei nostri 3 giorni a Venezia: le case dai mille colori (i pescatori le dipingevano così per riconoscere facilmente la propria in mezzo alla nebbia), tutte affacciate sui canali, sono gioia per gli occhi e per l’obiettivo! Se siete appassionati di fotografia o cercate qualche scatto attira-like per il vostri profili Social, calcolate di gironzolare qui almeno un paio d’ore. Burano è anche la patria del merletto, del quale troverete laboratori e negozi in abbondanza, se siete amanti del genere.

L’isola di Murano

Ripreso il vaporetto, direzione “Venezia”, siamo scesi a Murano, l’isola famosa in tutto il mondo per la lavorazione del vetro. Esperti artigiani, chiamati “maestri”, creano dei veri e propri capolavori artistici. A proposito, lo sapete perchè le fornaci sono concentrate tutte qui? Nel 1291, il doge ordinò che tutte vetrerie si spostassero dal centro di Venezia alla vicina Murano, per scongiurare incendi in città. Dopo Venezia, è l’isola più grande della laguna e, ad oggi, conta circa 4.000 abitanti.

A Murano, avevamo un obiettivo: osservare i maestri vetrai al lavoro. E, magari, portare a casa un prezioso oggetto di fattura artistica (io adoro i vetri di Murano!). Siamo stati fortunati perchè, quasi casualmente, siamo capitati in una fornace ai suoi ultimi mesi di attività (a fine i 2 maestri andranno in pensione). Oltre a renderci conto di quanto sia faticoso questo lavoro (se fuori c’erano 38 gradi, dentro ce ne saranno stati 48!) e anche di quanto talento siano dotati questi artisti, abbiamo approfittato della vendita a “prezzi di fornace” di un certo numero di oggetti che non sarebbero più stati consegnati ai negozi. E che vi devo dire: mi sono innamorata a prima vista di una ciotola verde smaraldo!

Per il resto, Murano è davvero affollatissima di turisti sempre e lo testomoniano le centinatia di negozi strabordanti di oggetti in vetro: dai piccolissimi souvenir alle vere opere d’arte da decine di migliaia di euro. Noi ci siamo allontanati un po’ dal centro (anche per evitare il sole battente, lo devo ammettere…) e abbiamo girovagato per le stradine secondarie, prima di rimetterci in coda per il vaporetto.

Il Tour in TAXI a Venezia

Nei nostri 3 giorni a Venezia, l’idea iniziale era di fare il classico giro in gondola. Ma la capienza massima è di 5 persone e noi eravamo in 6. Così, su suggerimento del nostro hotel (che si è occupato anche della prenotazione), abbiamo deciso per un tour in taxi di 1 ora (costo: 140€) ed è stata una scelta davvero azzeccata! Vero, la spesa è stata maggiore (mezz’ora in gondola costa 80€), ma abbiamo avuto il tempo di vedere molto di più e di farlo in maniera sicuramente più comoda. Non so se l’hotel abbia applicato una sua commissione sul prezzo: vi consiglio di chiedere direttamente ai taxi (vicino al ponte di Rialto): trattando direttamente con loro forse risparmierete qualcosa.

Cena in una delle location più incantevoli che si possano immaginare. Non spoilero niente: seguite il post dedicato, che pubblicherò a breve! Stay tuned su FB

Giorno #3 a Venezia

La Basilica di San Marco

La pianta a croce, le 5 cupole e mosaici dorati sulla facciata danno già un’idea di come, nel monumento più importante di Venezia, convivano a meraviglia stili differenti. Il tutto impreziosito da bellissime decorazioni, in particolare mosaici (ben 4.000mq!), alcuni del XIII sec.

La Basilica di San Marco era un must dei nostri 3 giorni a Venezia, nonostante la coda che di sicuro avremmo trovato all’ingresso. Apertura alle 9.30 e, quando alle 9 ci siamo messi in fila, non eravamo certo tra i primi. Alle 10 abbiamo varcato il portone (serve il Green Pass e l’ingresso costa 3€). Tenete presente che c’è una capienza massima consentita (causa Covid, ma io spero la mantengano anche dopo) e, quando al mattino aprono, la fila si assottiglia in fretta perchè entrano di botto 180 persone. Diversamente, bisogna aspettare, prima, che qualcuno esca; e la fila è lunghissima, ve l’assicuro. Ho notato, però, che a metà pomeriggio lo è molto meno.

L’interno, con gli infiniti mosaici dorati, è molto scenografico. Il pavimento ondulato che, mentre cammini col naso all’insu, ti dà l’idea di essere in barca, sembra ricordarti che ti trovi a Venezia.

La Pala d’Oro, una tavola di 3x2metri coperta di immagini sacre in oro e argento con centinaia di pietre preziose, di inestimabile valore, è situata dietro all’altare maggiore; serve un biglietto extra, ma ne vale la pena, secondo me.

E soprattutto, vale la pena salire al piano superiore (altro biglietto extra!) per vedere i Cavalli di San Marco, 4 cavalli in bronzo dorato, provenienti dall’ippodromo di Costantinopoli (una copia di essi è esposta all’esterno, sulla facciata). Da lì si può uscire sulla terrazza a godere della vista unica su piazza San Marco dall’alto.

Il mercato e i cicheti

Da piazza San Marco, in 10 minuti a piedi si raggiunge il ponte di Rialto e il bel mercato che si trova subito dopo di esso. Questa è la zona più “originale” e più viva del centro, secondo me, l’ideale per provare i famosissimi cicchetti (cicheti, in dialetto veneziano). Si tratta di piccole bruschette o, comunque, piccole porzioni di cibo tipico veneziano, con cui accompagnare un bicchiere di vino. A me, che ho commesso il sacrilegio di chiedere qualcosa di analcolico (sono astemia), è stato concesso (con una certa commiserazione) un bicchiere di aranciata (avevano solo quella, oltre all’acqua!). Tutto questo in una delle più famose cicchetterie di Venezia: la Cantina do Mori. Solo tavolini d’appoggio all’interno e una botte vicino al davanzale all’esterno: arrivate presto se volete almeno sedervi su uno sgabello! Cicchetti deliziosi, il mio preferito: quello col baccalà mantecato.

L’isola di San Giorgio

Una delle tante isole della laguna, l’isola di San Giorgio è proprio di fronte a piazza San Marco e si raggiunge in qualche minuto di vaporetto: se avete un paio d’ore libere, può essere un’idea. Si può salire sul campanile della Basilica di San Giorgio, per godere di una vista mozzafiato su Venezia da 75 metri di altezza (c’è un biglietto da pagare).

E’ poi possibile visitare il labirinto Borges (considerato uno dei parchi più belli d’Italia), ma solo se lo avete prenotato prima (potete farlo qui).

Dove mangiare per 3 giorni a Venezia

Venezia è la città che accoglie forse più turisti al mondo e, come tale, propone un’offerta di ristoranti vastissima. Ovviamente, la fregatura è dietro l’angolo.

Tuttavia, oltre a pranzi mordi&fuggi e cicchetterie, nelle 2 sere che abbiamo trascorso tra i canali del centro, siamo stati fortunati. Merito anche di qualche buon consiglio. Scriverò un post dedicato a questo argomento: stay tuned su FB (qui sotto una foto come assaggio).

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“Vacanze italiane”. E’ il must anche di questa estate, per i motivi che tutti sappiamo. Non che la cosa mi dispiaccia, anzi! Abbiamo esplorato poco il nostro paese e una settimana a luglio è l’occasione per conoscere finalmente la bella Sicilia. Ci sono stata diverse volte, in realtà, ma sempre come atleta, quindi ne ho avuto solo un assaggio. Sufficiente, però, per puntare dritta su questo mare. In primavera i voli per Palermo erano davvero economici (così come l’auto a noleggio) e su Booking ho trovato un Bed&Breakfast a San Vito lo Capo che mi sembrava davvero carino. Sole caldo, mare splendido, ottimo cibo e persone accoglienti: benvenuti in Sicilia!

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Come arrivare

Partendo dal presupposto che dobbiate raggiungere la Sicilia in aereo (come nel nostro caso), avete 2 opzioni per arrivare a San Vito lo Capo:

• Areoporto di Trapani + una sessantina di km in auto (un’ora circa)
• Areoporto di Palermo + un’ottantina di km in auto (circa un’ora e un quarto)

Noi abbiamo optato per la seconda, perchè c’era una strepitosa offerta di Ryan Air (circa 23€ A/R a testa + i bagagli). E anche perchè l’auto a noleggio costava meno.

La nostra affezionata rentalcars.com, ci ha proposto una Opel Crossland (che all’atto pratico è stata sostituita da una Fiat 500X) per 7 giorni al costo di 275€, a cui abbiamo aggiunto la loro Assicurazione Completa (annullamento delle franchigie) per una cinquantina di Euro.

Il fatto di prenotarla con 3 mesi di anticipo è stato fondamentale (più del solito), perchè poi i prezzi sono schizzati alle stelle (intorno ai 1000€/settimana, 1 mese prima). Ufficialmente per la mancata consegna di autovetture nuove alla compagnie di noleggio. Secondo la sottoscritta, anche per l’altissima richiesta, visto che la stragrande maggioranza degli italiani (inclusi quelli che in genere prediligono l’estero, come nel nostro caso) hanno scelto vacanze italiane, per evitare complicazioni legate alla situazione pandemica.

Il nostro Bed&Breakfast a San Vito lo Capo

Ho notato che a San Vito non ci sono molti hotel; almeno non quanti mi aspattassi in una delle località più turistiche della Sicilia. Spiccano invece le sistemazioni più low cost: molte case di famiglia (magari ereditate dai nonni) sono state ristrutturate e adibite a case-vacanza (in genere appartamenti) o bed&breaskast.

Noi abbiamo scelto quest’ultima soluzione per un serie di motivi:

• la camera viene sistemata e pulita tutti i giorni
• la colazione è inclusa
• non mi serve la cucina: a pranzo ci arrangiamo con frutta o qualcosa di già pronto (in Sicilia ci sono un sacco di rosticcerie o gastonomie favolose!) e la sera ceniamo fuori (sfruttando l’ottimo rapporto qualità-prezzo).

Cercando su Booking.com abbiamo trovato il B&B Alighieri21, in posizione fantastica, a 100mt dalla spiaggia. Pulizia impeccabile, 2 terrazze tutte per noi e super-colazione: siamo stati benissimo! Scriverò presto tutto nel dettaglio: seguitemi su FB o iscrivetevi alla newsletter qui sotto e sarete i primi a leggere e a vedere tutte le foto.

La spiaggia di San Vito lo Capo

C’è una bella spiaggia ampia, di sabbia fine a San Vito lo Capo, che degrada dolcemente nel mare. L’acqua, di un azzurro chiarissimo, è bassa per molti metri, quindi particolarmante adatta ai più piccoli o al relax degli adulti.

Come usufruire della spiaggia di San Vito lo Capo

Ci abbiamo messo un po’ a capire come utilizzare la spiaggia perchè non ci sono indicazioni e non è che sia poi così intuitivo. Dunque: la spiaggia è tutta libera (tranne delle piccole fasce ad uso esclusivo di alcuni hotel). Nel rispetto delle norme anti-Covid, sono stati piantati dei paletti in legno, a 3 metri l’uno dall’altro. Solo chi se ne accaparra uno, può usufruire del posto in spiaggia, occupandone lo spazio circostante (diciamo che un ombrellone e 2 lettini sono il massimo consentito per rimanere a distanza di sicurezza dai vicini).

Se non si possiede un proprio ombrellone si può noleggiare ai banchetti che sono all’ingresso della spiaggia (ce n’è uno per ogni zona di San Vito). Noi, dopo la brutta esperienza del primo giorno, ci siamo trovati bene ad affittarlo “da Marino”. Il costo è di 15€ al giorno per 1 ombrellone e 2 lettini. 12€ se si acquistano più giorni, dei quali usufruire anche non continuativamente. Il servizio apre alle 7.30. Io (come diversi altri) andavo lì anche prima, per essere sicura di trovare un paletto in buona posizione (prima fila con una bimba di 4 anni, ovviamente).

Cosa non mi è piaciuto della spiaggia di San Vito lo Capo

La spiaggia di San Vito lo Capo è bella, non c’è che dire, ma con qualche pecca. La prima: è molto affollata. Occupata fittamente dagli ombrelloni, coi lettini che arrivano quasi in acqua, il bagnasciuga praticamente non esiste e rende complicata anche una semplice passeggiata. La mia prima considerazione è stata: meno male che ci sono i paletti a limitare la capienza: non oso pensare senza! Spero che li mantengano anche post-Covid, ne gioverebbero tutti, secondo me.

Un’altro punto negativo è che una doccia costa 1€ (!) e non c’è nemmeno un rubinetto per sciacquarsi i piedi all’uscita. Capisco che l’acqua è un bene prezioso (in Sicilia specialmente), ma almeno un paio di docce al giorno potrebbero essere comprese nel servizio “ombrellone”.

Dove mangiare a San Vito Lo Capo

Siamo rimasti a San Vito 1 settimana e, a parte la serata a Erice e quella alle saline di Trapani, abbiamo cenato lì tutte le sere. Come prevedibile, c’è un’ampia scelta per quanto riguarda il cibo: dalle semplici pizzerie ai ristorantini più raffinati, in cui abbiamo trovato ottima materia prima, cura nella cucina e prezzi giusti.

Specialità della zona i piatti a base di pesce (ovvio!) e il Cous Cous (che non avevo mai assaggiato). Se volete sapere i nomi dei ristoranti e vedere le foto dei piatti che abbiamo assaggiato, seguitemi: a breve un articolo bello succulento!

Cosa vedere nei dintorni di San Vito lo Capo

E’ stata principalmente una vacanza “di mare”, ma la Sicilia è troppo bella per limitarsi al tragitto ombrellone-Bed&Breakfast a San Vito lo Capo. Abbiamo fatto qualche giretto prevalentemente nel tardo-pomeriggio-sera, ma anche in una mattinata nella quale il troppo vento non ci permetteva di goderci la spiaggia.

Riserva dello Zingaro

In realtà siamo arrivati fino all’ingresso Nord, ma senza entrare, visto che per arrivare al mare bisogna camminare su sentieri non semplicissimi (si raccomandano di non percorrerli con le ciabatte!) e noi, con una bimba piccola, abbiamo preferito rinunciare (o, meglio, rimandare).

Mi hanno però riferito che, partendo dall’entrata Nord (distante una ventina di minuti in auto da San Vito), con una breve camminata si arriva a Cala Tonnarella dell’Uzzo, considerata una delle spiagge più belle d’Italia.

Un’altra opzione che mi attirava molto, era raggiungere la Riserva (e le sue calette) via mare. Da San Vito partono diversi tour in barca (ve li proporranno diverse agenzie in paese): tutta la giornata o solo mezza; con pranzo o senza, ecc… Prezzi a mio avviso ragionevoli. Occhio al tipo di imbarcazione perchè ogni agenzia ha la sua: più o meno grande, più o meno confortevole; chiedete di vedere almeno una foto prima di decidere (a me le barche troppo grandi non piacciono, ad esempio) e scegliete bene.

Erice

Quello che viene definito uno dei borghi più belli d’Italia non ha tradito le attese. E grazie al prezioso suggerimento di Giuseppe (il proprietario del parcheggio-Camper fuori San Vito, dove abbiamo lasciato l’auto) abbiamo cenato in una location unica! State connessi, perchè fra non molto scriverò un post proprio su questo.

Saline di Trapani

Avevo visto alcune foto da lasciare senza fiato: il tramonto sulle saline è difficile da descrivere a parole e anche le foto non rendono giustizia. Su consiglio di amici, abbiamo cenato in una trattoria ricavata in un vecchio mulino, proprio al bordo delle vasche. Che dire?? Presto l’articolo con tutti i dettagli, quindi seguitemi (qui sotto, un piccolo assaggio).

Baia di Santa Margherita

La baia si Santa Margherita è un ottimo “diversivo” alla vostra vacanza in Bed&Breakfast a San Vito lo Capo. Distante solo qualche chilometro, è particolarmente gradita ai bambini specialmente perchè, una volta parcheggiata l’auto, un simpatico trenino vi porterà in riva al mare in pochi minuti.

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Chi di voi ha mai camminato su un ponte tibetano, di quelli “seri”, intendo. Io, a memoria, solo in Canada e in Malesia. Non se ne trovano molti in giro.

In Val Tartano, nel 2018, i residenti (aggregati in un consorzio no-profit) hanno inaugurato il Ponte nel Cielo, uno dei ponti sospesi più alti d’Europa. Insieme ad altre opere di miglioria del territorio, il ponte funge da collegamento tra i due versanti ma, soprattutto, contribuisce a incrementare il turismo nella valle.

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Dove si trova la Val Tartano

La Val Tartano si trova in provincia di Sondrio ed è una valle laterale della Valtellina. E’ percorsa dal torrente omonimo ed è inserita in larga parte nel Parco Orobie Valtellinesi, del quale è una delle vallate più belle.

Da Milano si raggiunge in circa 2 ore, puntando verso Sondrio e seguendo la deviazione, subito dopo Morbegno.

Il Ponte tibetano

Il Ponte nel Cielo è un percorso pedonale lungo 234 metri e largo 1, sospeso a oltre 140 metri di altezza. Collega i due versanti della Val Tartano, sovrastando il torrente sottostante.

Cosa si vede dal Ponte nel cielo

Si parte dal paese di Campo (a quota 1034 metri) e si raggiunge la località Frasnino (1038 m): un’opportunità unica per osservare dall’alto tutta la vallata.

Da una parte potrete ammirare le vette ed i ghiacciai delle Alpi Retiche, la vallata verdissima del Tartano e il fondovalle valtellinese, fino al lago di Como.

Dall’altra il piccolo laghetto artificiale formato dalla Diga di Colombera.

Ponte family-friend

Il Ponte nel Cielo ha una grande peculiarità: la sua pavimentazione è costituita da 700 assi in legno, ed è percorribile da tutti. E quando dico “tutti” intendo anche dalle ruote di un passeggino, di una carrozzina per disabili o da bambini piccoli che hanno appena imparato a camminare. Insomma: un’attrazione a misura di famiglia. E di bambino.

Il Ponte nel cielo fa paura?

Inutile giraci intorno, se soffrite di vertigini, salire sul ponte sarà molto difficile. Vero, ci sono le assi in legno e ai lati una spessa rete metallica, ma il vuoto lo si vede e lo si percepisce. Inoltre, specialmente a metà del percorso, il Ponte nel cielo oscilla leggermente. Io non soffro di vertiggini e non ho avuto alcun problema (come anche mia figlia di 3 anni, che si è fiondata sul ponte senza nemmeno aspettarmi!), ma ho visto persone che non ce l’hanno fatta a salire e un paio di cani “trascinati” e spaventatissimi.

Se però i vostri dubbi si limitano ad un po’ di timore, fatevi coraggio e iniziate la camminata: verrete ripagati dallo splendido panorama e dalla sensazione di libertà da cui sarete avvolti: vi sembrerà quasi di volare!

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Come arrivare al Ponte nel Cielo

Il Ponte nel Cielo si trova a Campo Tartano ed è raggiungibile in auto dalla Statale 36 superando Morbegno e, dopo Talamona, seguendo le indicazioni per Tartano (Strada Provinciale 11 di Tartano). Dopo una lunga serie di tornanti si raggiunge Campo Tartano. Qui potete parcheggiare in uno dei parcheggi gratuiti vicino all’inizio del breve percorso che porta al ponte.

E’ possibile raggiungere il Ponte nel Cielo anche con i mezzi pubblici: da Morbegno, infatti, vi è il servizio bus fino a Campo Tartano (info e orari su http://www.stps.it/) 

ATTENZIONE: gli abitanti della Val Tartano vogliono (giustamente) preservare il loro territorio e desiderano che anche il turista possa goderne in tranquillità. Per questo motivo, il sabato, la domenica, i festivi e tutti i giorni di agosto gli ingressi sono contingentati ed è necessario prenotare il proprio biglietto sul sito ufficiale, prima di mettersi in viaggio.

Cosa fare alla fine del Ponte

Superato il Ponte nel cielo, è interessante dare un’occhiata alla mostra fotografica sulla sua realizzazione che trovate al primo piano del bivacco, al maggengo Frasnino. Dalle postazioni di birdwatching, inoltre, con un po’ di fortuna potrete osservare aquile, civette, oltre al gallo cedrone, simbolo del Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi.

Da qui, partono poi 3 sentieri: il Sentiero dei Ponti (tre ore circa di percorrenza e adatto a tutti), il Sentiero Pizzo Pruna (circa 2 ore di percorrenza e vista spettacolare) e il Sentiero 163 (circa 5 ore), che arriva fino a Tartano.

Partendo dal bivacco, invece, dopo una breve salita, potete seguire le indicazioni del sentiero per la diga di Colombera, che raggiungerete in circa 20 minuti. Osserverete la diga da sotto il ponte.

La diga è possibile raggiungerla anche in auto, scendendo da Campo Tartano. Da lì si può poi percorrere il sentiero la contrario e risalire: avrete una vista mozzafiato sul ponte e sulla gola alle sue spalle.

Info utili

• Il Ponte del Cielo è aperto tutti i giorni dell’anno, dalle 9.30 alle 16.30. Al sabato fino al tramonto.
• Costo del biglietto: € 5,00 (gratis per bambini fino alle scuole medie).
• Il sabato, la domenica, i festivi e tutti i giorni di agosto il biglietto deve essere necessariamente prenotato on-line.
• Il biglietto vale per 1 SOLO PASSAGGIO, andata/ritorno.
• Sufficienti scarpe da ginnastica (a meno che non vogliate intraprendere un sentiero dopo il ponte).
• Consigliata una giacca anti-vento (almeno da avere nello zaino).

Dove mangiare in Val Tartano

Una gita in questa zona non è completa senza l’assaggio della famosa cucina valtellinese in un ristorante tipico. Noi abbiamo deciso di spostarci di qualche chilometro e abbiamo raggiunto il ristorante La Corna, a Teglio.

Il termine “a gestione familiare” non è mai stato tanto azzeccato, visto che sembra proprio di entrare in una casa privata!

Cibo tipico e davvero genuino: sciàtt gustosissimi, così come i pizzoccheri. E le mie tagliatelle (sicuramente fatte in casa) coi funghi erano strepitose. Infine, selezione di formaggi tipici che un amante del genere (come mio marito) non può lasciarsi scappare. Servizio cordialissimo e conto più che onesto.

Se invece volete rimanere in “zona-Ponte“, su questa pagina del sito ufficiale trovate qualche suggerimento interessante.

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Nonostante, da bambina, sia stata tante volte sulla riviera adriatica (e mi sia sempre trovata bene), da un po’ di anni a questa parte mi sono orientata verso le destinazioni “a lungo raggio“. Mi piace scoprire posti nuovi, culture lontane dalla nostra e le vacanze sono l’occasione ideale.

Da quando sono diventata mamma, però, sono già stata un paio di volte in giugno al mare a Marotta (oltre che a Mauritius). L’ho fatto soprattutto per la mia piccola peste, perchè farle trascorrere qualche giorno di mare a “misura di bambino” è divertente e salutare. Inoltre, a Marotta il mare è pulito, il paese è tranquillo e, a giugno, i prezzi sono davvero molto convenienti. E alla fine, lo devo ammettere, queste brevi vacanze me la sono godute anche io.

In questo post vi parlerò dell’ultima volta che siamo stati a Marotta in Giugno, ovvero lo scorso anno.

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Al mare ai tempi del Covid

E’ vero, quello che leggerete in questo articolo su Marotta non sarà lo stesso che troverete a giugno di quest’anno: in 9 mesi sembra cambiato il mondo.

Ma è così, purtroppo. E da persona positiva, non mi lamento e cerco di adattarmi. Pazienza se avrò qualche scocciatura in più, se questo significa una maggiore sicurezza. E pazienza se avrò qualche servizio in meno: è sempre meglio che niente.

Le Marche sono tra le regioni meno colpite e, come potete vedere dalle foto, gli ombrelloni rispettavano le norme sul distanziamento anche prima dell’emergenza Covid. E la spiaggia è molto ampia. Mettiamo in conto, comunque, che scendere a qualche compromesso sarà inevitabile ovunque. Ma si può sopravvivere.

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Come raggiungere Marotta

Marotta è una piccola località balneare di circa 12.000 abitanti, situata circa a metà strada tra Fano e Senigallia, nella parte nord della costa marchigiana. La popolazione aumenta sensibilmente durante il periodo estivo quando, molte famiglie, si recano qui (nelle loro seconde case o affittandone una) in villeggiatura.

Da Milano dista un po’ meno di 400km e si raggiunge in auto in circa 4 ore (prendendosela comoda). Se voleste invece viaggiare in treno, dovete scendere alla stazione “Marotta”, sulla tratta Bologna-Ancona (da Bologna, calcolate circa 2 ore e un quarto; da Ancona 25 minuti).

Il mare di giugno a Marotta

Marotta ha ottenuto nel 2019, come già da diversi anni, il riconoscimento di Bandiera Blu d’Europa, indice di garanzia per la qualità delle acque e la pulizia delle spiagge.

Non posso che confermarlo: l’acqua e la spiaggia di Marotta a giugno erano davvero pulite. L’anno scorso abbiamo assistito ad un fenomeno strano e piuttosto raro: per un paio di giorni la corrente ha spinto a riva numerose grosse meduse morte. Il fatto che fossero morte le rendeva innocue (anche se bisognava continuamente “ripulire” la spiaggia) e la loro presenza era un ulteriore segnale di “mare pulito“. Pare che il fenomeno fosse dovuto al forte sbalzo di temperatura che si era verificato fra un maggio nettamente al di sotto della media e l’improvviso caldo di giugno.

L’Hotel Sole a Marotta

Cercando qua e là on line, ero rimasta particolarmente colpita dall’Hotel Sole Resort, una struttura proprio di fronte al mare, a Ponte Sasso (che in realtà è una frazione di Fano, ma è molto più vicino a Marotta). Tra l’hotel e la spiaggia, solo una piccola strada ad accesso limitato (passavano davvero pochissime auto).

L’hotel è interamente rinnovato, specialmente negli spazi comuni. Fantastica la terrazza della colazione, con vista mare. Ci siamo trovati benissimo: il personale ha fatto ben più di quanto dovuto per farci sentire a casa e l’atmosfera di amicizia e collaborazione che si è creata con gli altri ospiti, mi ha ricordato tanto quella che respiravo da bambina, quando venivo spesso in vacanza da queste parti. Speravo che mia figlia potesse rivivere le mie stesse sensazioni di allora (diversa dai viaggi che siamo soliti fare) e direi che sono stata accontentata.

La camera

Abbiamo scelto la camera Confort Plus che, con un piccolo sovrepprezzo, aveva un bel balcone vista mare. Lo spazio non era molto (il lettino per mia figlia, messo ai piedi del letto, impediva il passaggio), ma la camera era pulitissima e il bagno confortevole. C’era anche un piccolo frigo-bar.

La spiaggia

Dimenticatevi le file interminabili di ombrelloni delle località più famose della romagna, dove il sole non riesce nemmeno ad arrivare alla sabbia. Abbiamo scelto Marotta anche per questo: pochissime file, spazio vitale pienamente rispettato e molta tranquillità. E’ vero, era giugno, ma sono sicura che l’ambiente si mantiene vivibile anche nei periodi di maggior affollamento.

Il bagno dell’hotel aveva tutto quello che serviva: docce, locali dove riporre i giochi e i gonfiabili e un carinissimo baretto dove facevamo sempre merenda con un bel gelato (o bevevamo un aperitivo quando c’era mio marito). E qualche indispensabile gioco da mare per i bambini.

Il cibo

Abbiamo mangiato benissimo e, quando sei in vacanza con una bimba di 2 anni, non è un dettaglio da poco. Ogni mattina veniva comunicato il menu per il giorno seguente, e la scelta era sempre molto “bilanciata”. Almeno un primo e un secondo di pesce sempre, con la possibilità di altre portate di carne o vegetariane. A tal proposito, la pasta al ragù che abbiamo assaggiato una sera, me la sogno ancora di notte!

A buffet, sempre una vasta proposta di verdure (cotte e crude), legumi, pizza e, spesso, anche cozze alla marinara, che io adoro! Alla fine del pasto, 2/3 semplici dolci o frutta di stagione, tra cui scegliere al momento.

Molto piacevole, una volta alla settimana, la cena “rooftop” sulla bellissima terrazza sul tetto.

I servizi

Non che avessimo grandi necessità, ma i servizi che ci sono stati forniti li abbiamo apprezzati. In primis, il servizio di baby-sitting (o mini-club) in spiaggia durante alcune ore della giornata. Mia figlia, di 2 anni e mezzo, è stata gentilmente accettata (anche se non a tempo pieno) nonostante non avesse ancora compiuto i 3 anni. E con Eva, (una deliziosa ragazza dotata di enorme pazienza!), si è trovata benissimo. Per me, che ero sola, anche solo mezz’oretta di relax sul lettino era preziosissima!

Le biciclette, alcune con seggiolino, erano sempre a disposizione: bastava chiedere la chiave alla reception. Molo utili, vista la posizione dell’hotel: in qualche minuto si arrivava sia a un’edicola/minimarket che, dalla parte opposta, al centro di Marotta.

Il prezzo

Ho contattato direttamente la struttura via e-mail e mi hanno fatto un ottimo preventivo. 105€ al giorno per me e mia figlia (di 2 anni), in formula All Inclusive: camera con balcone vista mare, tutti i pasti e le bevande e il servizio spiaggia, compreso un piccolo baby-club. Mio marito avrebbe, eventualmente, pagato un extra nei giorni in cui sarebbe riuscito a raggiungerci.

I dintorni dell’hotel

Se avete intenzione di programmare una vacanza a Marotta, sappiate che sarete nella più totale tranquillità, specialmente in Giugno. E, specialmente, a Ponte Sasso. Sul lungomare davvero pochissimi localini. Noi non avevamo grosse esigenze, con una bimba di 2 anni, e le nostre serate erano anche più brevi del solito (al mare la stanchezza alla sera si fa sentire prima..). Oltretutto, a un centinaio di metri dal nostro hotel, si trovava un campeggio che, alle 21, organizzava una baby dance alla quale assistevamo “abusivamente”. Molto molto più apprezzata di qualsiasi sala giochi!

Marotta è anch’essa piccolina, ma offre qualche servizio in più, di quelli tipici della vacanza al mare. Ci siamo arrivati un paio di volte in bicicletta e l’ho trovata molto carina; ottima per fare 2 passi mangiando un gelato.

Senigallia

Avendo un’auto a disposizione (e avendo voglia di portarla fuori dal garage…), in pochi minuti si può raggiungere Senigallia. Noi ci siamo stati una mattina durante la quale il tempo non ci sembrava l’ideale per la spiaggia. E’ una cittadina di un certo fascino, specialmente il centro storico. Gustatevi un aperitivo e fate 2 passi nelle vie pedonali. In certi giorni, potreste anche trovare anche un bel mercato.

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La quarantena è iniziata da tempo e io sto iniziando a soffrire un po’ di claustrofobia: casa mia non è molto grande e dobbiamo viverci in tre, 24 ore su 24. Nonostante tutta la mia famiglia stia bene, non posso fare a meno di intristirmi quando in TV intercettiamo qualche documentario sui parchi africani o, peggio ancora, quando c’è Pechino Express, il reality sui viaggi, uno dei miei programmi preferiti.

Ma non mi abbatto. Questa situazione non durerà per sempre e voglio farmi trovare pronta quando torneremo a viaggiare dopo la quarantena. Perciò, ho fatto una lista di 5 luoghi in Italia che, appena sarà possibile, non mi farò assolutamente scappare.

Varenna

Nonostante io viva vicino a Como e il lago sia una delle nostre mete preferite, i posti da vedere sono tantissimi e molti sono ancora nella mia wish-list. Uno di questi è Varenna, un paesino “da cartolina” sul ramo di Lecco. Per la verità ci sono già stata, ma sono passati molti anni ed è arrivato il momento di rinfrescarmi la memoria.

Altri luoghi meno conosciuti, ma che vale la pensa di visitare si trovano nell’“alto lago”, ovvero la parte più a nord: il bellissimo borgo di Livo (dal quale si gode di una vista spettacolare) o Gera Lario, dove potrete spaparazzarvi al sole su una comoda spiaggia (cosa non sempre scontata sul lago) e, magari, farvi anche un bagnetto post-quarantena.

E, quest’estate, andrò sicuramente a mangiare la polenta e a rilassarmi al fresco dei Crotti di Stazzona, un paesino sulla montagna, nei pressi di Dongo. La vista sul lago è eccezionale, ma solo se arrivate un po’ presto e vi accaparrate i posti migliori.

Castello di Torrechiara

Gioco in casa, perchè la mia famiglia è originaria proprio della campagna parmigiana. Eppure, nelle decine e decine di volte che ci sono venuta prima della quarantena, ho preferito la compagnia di parenti e amici e non mi sono mai comportata da “turista”.

Il Castello di Torrechiara (un piccolo borgo medievale, frazione di Langhirano) è impressionante, quando lo vedi percorrendo la strada ai piedi della sua collina. Non solo è maestoso, ma è così perfettamente conservato da sembrare quasi “finto”. Eppure risale alla metà del 1400, costruito in posizione strategica (per garantire il controllo sul territorio), ma anche romanticamente “panoramica”, visto che il nobile Pier Maria Rossi lo realizzò per l’amante Bianca Pellegrini d’Arluro.

Lo avrò visto mille vole, ma non ci sono mai entrata e, quando la quarantena sarà finita e potremo di nuovo viaggiare, sono fermamente intenzionata a farlo. Ne approfitterò per fare anche visita a una delle tante trattorie della zona. Ma questo mi sembra ovvio!

Borghetto di Valeggio sul Mincio

Nonostante il Veneto mi abbia sempre affascinata, prima della quarantena ci sono stata (ahimè!) troppo poche volte. Ho sentito parlare davvero bene di Borghetto sul Mincio: la frazione più conosciuta di Valeggio sul Mincio, 15.000 abitanti in provincia di Verona, ma vicinissimo a Mantova (la città tanto amata dai Gonzaga). Frazione piccolissima, che significa pochissime case (una decina, non di più), con annessi mulini ad acqua, affacciate sul Mincio.

Questo luogo, per motivi paesaggistici e storici, è così interessante da essere stato inserito nel Club dei Borghi più Belli d’Italia. Un “borgo medioevale”, con un campanile, le ruote dei mulini ad acqua e le rocche del Ponte Visconteo, una diga fortificata voluta, alla fine del 1300, da Gian Galeazzo Visconti, Duca di Milano.

Sono curiosissima di vederlo con i miei occhi, una volta usciti dalla quarantena.

Bussana vecchia

Sono tanti anni che mio marito mi parla di questo piccolo borgo arroccato su una collina alle spalle di Sanremo. Ma prima della quarantena, quando era ancora possibile viaggiare, non abbiamo mai trovato l’occasione per fermarci a visitarlo.

Abbandonato dopo una terribile scossa di terremoto nel 1887, che lo distrusse quasi interamente, Bussana Vecchia ha ricominciato a popolarsi negli anni Cinquanta, quando alcuni artisti e artigiani lo hanno scelto come propria dimora. Hanno ristrutturato le le case più agibili e le hanno trasformate nelle loro abitazioni e nei loro laboratori artistici, nel rispetto delle caratteristiche del luogo.

Oggi nel borgo si respira l’arte in ogni angolo: un vero e proprio villaggio degli artisti, con la propria Costituzione che regolamenta la vita e la ristrutturazione dei locali. Atelier, osterie, botteghe e negozietti che accolgono un buon numero di curiosi visitatori.

Matera

Matera, capologuogo di provincia nella Basilicata, non ha certo bisogno di presentazioni. La Città dei Sassi; Patrimonio Mondiale UNESCO; Capitale Europea della Cultura per il 2019. Una città tra le più antiche del mondo, tanto che vi sono testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleolitico.

I Sassi di Matera sono i rioni che costituiscono la parte antica della città. Un insediamento urbano di antichi aggregati di case scavate letteralmente nella montagna, comprendente camminamenti, canalizzazioni e cisterne. Un vero spettacolo.

Ho fatto tappa qui di ritorno da un viaggio in Puglia, ma ci ho trascorso solo 1 giorno e 1 notte (tra l’altro in un fantastico albergo nei Sassi!). Quindi sì, quando avrò almeno 3 giorni per viaggiare, dopo la quarantena, ci tornerò.

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