Che la Tailandia sia una delle mete turistiche più gettonate lo si sapeva. Che venga raggiunta da milioni di persone ogni anno, pure. Ma che dovesse arrivare al punto di chiudere totalmente (e a tempo indeterminato) una delle sue spiagge più belle per “ricostruzione ecologica”, lo trovo sconcertante.

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Maya Bay

Maya Bay si trova a Phi Phi Leh: un’isoletta del piccolo arcipelago di Phi Phi Islands, nel mar delle Andamane, a una quarantina di chilometri a est di Phuket (Tailandia). La spiaggia di Maya Bay (di sabbia bianchissima) è lunga 250 metri e larga 15. Racchiusa come in un abbraccio da alte scogliere rocciose ricche di vegetazione e bagnata da un mare turchese: definirlo un “paesaggio da cartolina” è riduttivo. E’ diventata famossima in tutto il mondo per essere stata la location, nel 2000, del film “The beach”, con Leonardo di Caprio.

Vittima del suo stesso successo, è stata letteralmente invasa da orde di turisti, che hanno raggiunto perfino le 5000 unità al giorno. Con un incremento di mezzo milione di visitatori all’anno (facilitati anche dal fatto che l’isola si può raggiungere in solo 1 ora di speed-boat da Phuket) sono stati raggiunti i 2 milioni e mezzo del 2018! Numeri impressionanti che avrebbero dovuto far riflettere già da anni, e che hanno causato un (prevedibile) serio danneggiamento dell’ecosistema dell’isola, specialmente dei coralli, in buona parte distrutti dall’incessante movimento delle barche.

Maya Bay è stata chiusa

Nel mio post su Phi Phi Islands, a proposito di Maya Bay, avevo già scritto testuali parole: “Spero si trovi al più presto un modo per regolamentare gli accessi e preservare questo e ad altri siti presi d’assalto senza alcun ritegno”. Poi, cercando sul web qualche informazione di carattere geografico, mi sono imbattuta in questa segnalazione: “Maya Bay, a Phi Phi Island, è chiusa ai turisti a tempo indeterminato“!

La notizia non mi ha sorpresa, purtroppo. C’era da aspettarselo e, anzi, ne sono felice! Nonostante Maya Bay (sull’isola di Phi Phi Leh) sia la meta più famosa e visitata dell’arcipelago, noi avevamo evitato di andarci. Dal traghetto che ci portava al nostro resort, in lontananza, avevamo visto una moltitudine di barche e di gente chiassosa ammassata su quella spiaggetta e ci eravamo resi conto che non ne sarebbe valsa la pena.

E’ stato deciso il divieto totale di accesso a Maya Bay e aree limitrofe a partire dal 1 giugno 2018 e per i 4 mesi successivi. Per favorire il ripristino delle risorse naturali, inoltre, sono stati piantati 10.000 nuovi coralli. Ma 4 mesi non sono stati sufficienti e, a ottobre 2018, Thailand’s Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) ha annunciato che Maya Bay sarebbe rimasta chiusa a tempo indeterminato. Come specificato nell’annuncio, e come riporta CNN Travel, l’ecosistema marino ha bisogno di più tempo per rigenerarsi e la chiusura verrà estesa da ottobre “fino a quando le risorse naturali non torneranno alla normalità”.

Riflessioni di una viaggiatrice

Qualche riflessione è d’obbligo. Prima di tutto la smania delle persone di raggiungere a tutti i costi un luogo “famoso” (bellissimo, per carità) solo per scattare foto da far vedere agli amici e poter dire “io ci sono stato!” (perchè così è nella maggior parte dei casi, diciamocelo!) è deprimente. E’, in gran parte, gente (compresi quelli che i turisti ce li portano) che non ha il minimo rispetto per l’ambiente (nè tantomeno ha interesse a preservarlo), nemmeno quando si tratta di uno dei luoghi più belli (e delicati) del mondo.

Ma soprattutto: gli enti governativi non potevano intervenire prima? Non lo vedevano che Maya Bay era letteralmente invasa da decine di barche che scaricavano fino a 5000 persone al giorno, che potevano fare quello tutto quello che passava loro per la testa? Non lo immaginavano che la spiaggia sarabbe stata devastata, il reef distrutto, il mare inquinato? Bastava, forse, mettere qualche paletto e, oltre a proteggere l’ecosistema, i turisti avrebbero probabilmente continuato a godere di questo paradiso (e la Tailandia ad accoglierli).

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Gli interventi su Maya Bay

Sul Bangkok Post il professor Thon Thamrongnawasawat, un biologo marino della Kasetsart University e membro del comitato dei Parchi Nazionali ha dichiarato che la chiusura di Maya Bay è stata necessaria non solo per proteggere l’ambiente, ma anche per creare in loco alcune strutture: passerelle su cui camminare, servizi igienici e moli galleggianti per le barche dei turisti. Verrà inoltre introdotto un sistema di e-ticket.

Lo stesso Thamrongnawasawat ha inoltre dichiarato che il numero dei visitatori sarà limitato a 2.400 al giorno in alta stagione. E che stanno valutando di introdurre anche di limiti di tempo. Un sistema di prenotazione online sarà avviato come progetto-pilota: l’obiettivo è di limitare il numero di visitatori e ridurre la corruzione, garantendo che tutte le quote d’ingresso arrivino effettivamente nelle casse dello Stato. Ai proprietari delle barche, sarà inoltre richiesto di installare dei “trackers” digitali a bordo, se vorranno attraccare all’interno di Maya Bay.

Insomma, sembra che Maya Bay sia stata chiusa per una buona causa: un turismo finalmente sostenibile, anche se con grave ritardo.

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Pur non essendo amanti delle vacanze di “puro mare”, è difficile non ammettere che 3 giorni a Phi Phi Islands ce li siamo proprio goduti.

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Dove si trova Phi Phi Islands

Phi Phi Islands è una delle destinazioni-mare più belle della Tailandia. Si tratta, in realtà, di un gruppo di 6 isole (alcune delle quali davvero piccolissime) nel mare delle Andamane, a una quarantina di chilometri a est di Phuket. La più grande dell’arcipelago (nonchè l’unica abitata), Koh Phi Phi Don, è costituita, a onor del vero, da due distinte isole collegate da un piccolo lembo di sabbia e palme: uno spettacolo della natura.

Il paesaggio

L’arcipelago è costellato di paesaggi incantevoli: da alte scogliere a picco su un mare verde smeraldo a spiagge di sabbia bianca finissima, spesso lambite da una barriera corallina eccellente sia per lo snorkeling che per le immersioni. In pochi minuti di barca ci si può spostare da un punto all’altro dell’arcipelago, e visitare anche le spiagge più nascoste.

Non vedrete auto a Phi Phi Islands, a meno che non vi addentriate all’interno dell’isola (e le poche che circolano sono ad uso esclusivo dei locali).

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Perchè Phi Phi Islands

Le opzioni “mare” in Tailandia sono molte, e devo dire ci abbiamo messo un po’ a scegliere quella che faceva per noi.

Come ormai saprete, non ci piacciono le località modaiole e affollate. Men che meno i resort con 2.000 camere, 7 ristoranti e 5 piscine! Per noi il mare vuol dire prima di tutto “mare”, quindi cercavamo acque tranquille, possibilmente con barriera corallina, per poter arricchire le nostre nuotate anche con un po’ di snorkeling. Se a questo abbiniamo la pace di un luogo tranquillo, pur non essendo amanti delle vacanze di “puro mare”, qualche giorno ce lo godiamo di sicuro.

Il clima nell’arcipelago

Un altro fattore importantissimo da tenere in considerazione era il clima. Inutile una località da sogno se poi ci si ritrova sotto la pioggia battente di un monsone!

La Tailandia e il mare delle Andamane godono di un clima caldo durante tutto l’anno ma, per quanto riguarda la zona di Phuket e Phi Phi Islands, ci sono 2 stagioni nettamente distinte. Quella secca va da novembre a maggio. La stagione delle piogge, invece, da maggio a novembre (con possibilità di tempeste tropicali sopratutto nei mesi di settembre e ottobre).

Per quanto riguarda Phi Phi Islands, nonostante agosto fosse a rischio pioggia, abbiamo deciso di andarci lo stesso, ma seguendo il suggerimento che avevamo letto su diversi siti: scegliere uno dei resort lungo la costa orientale, perchè al riparo dai forti venti che spirando da ovest e ingrossano il mare della costa opposta. Ci è andata bene: in 3 giorni a Phi Phi Islands solo un paio di temporali violenti, ma brevi, in perfetto stile tropicale.

Come arrivare

Phi Phi Islands è raggiungibile in 45 minuti di barca veloce o in 90 minuti di traghetto (ferry), sia da Phuket che da Krabi, perchè equidistante da entrambi.

Per i nostri 3 giorni a Phi Phi Islands noi abbiamo utilizzato il traghetto. Non è stato il massimo dell’avventura (come il transfer in barca veloce verso le isole Perhentian, in Malesia), ma il tragitto più a rilento ci ha permesso di godere della spettacolare bellezza del paesaggio, specialmente nell’ultimo tratto, in mezzo alle isole.

Dove dormire (e mangiare)

La maggior parte delle strutture ricettive sono concentrate nel villaggio di Tonsai, a Koh Phi Phi Don. Qui si trova il centro turistico e commerciale dell’isola, che comprende anche un elevato numero di servizi e ristoranti, che animano anche la vita notturna.

Volendo respirare un’atmosfera più tranquilla e, oltretutto, trovare un clima migliore ad agosto, ci siamo orientati su uno dei resort sulla costa orientale. Sono 4 in totale, tutti di livello alto e concentrati nella parte nord. La cosa migliore è che nessuno di questi ha deturpato l’ambiente circostante, cosa molto apprezzabile.

Il nostro resort a Phi Phi Don

Per i nostri 3 giorni a Phi Phi Islands abbiamo scelto l’Holiday Inn Resort Phi Phi Island, perchè ci sembrava quello col miglior rapporto qualità/prezzo. Abbiamo contattato via e-mail la struttura e prenotato direttamente con loro, ma potete farlo tranquillamente su Booking.com in pochi click, se volete fare prima. Noi abbiamo risparmiato qualcosina, ma abbiamo dovuto pagare l’intera cifra anticipatamente (e non refoundable).

Abbiamo prenotato una camera doppia Superior al prezzo di 116€ a notte (colezione inclusa). Era disponibile anche la “Garden room” ad un prezzo di poco inferiore, ma rischiavamo di ritrovarci lontano dal mare (le Superior sono in posizione privilegiata) e, dopo avere visto la posizione di entrambe le soluzioni, rifarei di sicuro la stessa scelta.

E’ una cifra elevata rispetto alle altre località di mare della Tailandia, ma la location e la qualità della struttura, dei servizi e del cibi, giustificano il prezzo, a mio avviso.

Il trasferimento a Phi Phi Don

Il nostro Resort si è occupato di organizzarci l’intero trasferimento: dal nostro hotel di Phuket al porto in auto privata, da Phuket a Phi Phi Islands in traghetto e dal traghetto alla spiaggia del nostro resort con long-tail boat. Per il ritorno, era incluso anche il tragitto in auto privata dal porto di Phuket fino all’areoporto (più di 1 ora di viaggio). Il tutto per 100€ totali.

Tenete presente che se andrete a nord dell’isola (come noi), il tragitto col traghetto durerà circa 3 ore: farete una sosta Tonsai Bay (dove scenderà la maggior parte dei turisti) e poi ci sarà ancora da percorrere un discreto tratto.

A posteriori vi posso dire che, organizzandosi direttamente là (ad esempio, anche il nostro piccolo hotel di Phuket organizzava il transfer a Phi Phi Islands) si risparmia sicuramente qualcosa. Tuttavia, sono rimasta contenta dell’organizzazione di Holiday Inn, che ha chiamato il nostro hotel a Phuket la sera prima per confermare gli orari, è stata sempre puntualissima e, al ritorno, ci ha mandato un SUV nuovo fiammante per portarci comodamente in areoporto.

Il cibo

La colazione, compresa nella tariffa delle nostra camera, era ottima e varia.

Per quanto riguarda la cena, Holiday Inn offriva diverse soluzioni. Abbiamo optato alcune volte per il ristorante principale con buffet a prezzo fisso e siamo rimasti soddisfatti. E ci ha stupito in positivo la “serata italiana”: c’era qualche piccolo errorino, ma il cibo era ottimo, compresa la pizza. Altre volte, invece, abbiamo cenato sulla spiaggia: un tavolino tutto per noi, a lume di candela! C’era un bancone di pesce fresco: dovevamo solo scegliere quali far mettere sulla griglia. Il prezzo era al peso: un po’ caro, ma solo per la location e l’atmosfera, ne valeva certamente la pena.

A pranzo, come nostra abitudine in viaggio (specialmente dopo una colazione super, di quelle che si fanno solo in vacanza…), giusto uno spuntino. Una pizza in 2 e un succo (ananas, latte di cocco e lime, una delizia!) al bar sulla spiaggia, davanti a quel panorama, era l’opzione perfetta.

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Cosa fare a Phi Phi Islands

Cosa ve lo dico a fare, 3 giorni a Phi Phi Islands vogliono dire prima di tutto: il relax! Specialmente se arrivate sull’isola nel bel mezzo (come noi) o alla fine di un tour in Thailandia. Ma ci sono diverse attività da fare e molti posti da vedere a Phi Phi Island.

Il modo migliore per esplorare le isole è a bordo dell’imbarcazione tipica del mare della Tailandia: la long-tail boat. Potete partecipare a escursioni organizzate, ma io vi consiglio, visto che si tratta di cifre molto abbordabili, di noleggiarne una tutta per voi, in modo da farvi portare dove e quando volete. Contrattate sempre il prezzo prima di salire. I costi vanno dai 1.700 bath (40€ circa) per 4 ore a 2.500 bath (60€ circa) per sei ore, se non ricordo male.

Phi Phi Leh

Il luogo più gettonato non solo dell’arcipelago, ma di tutto il mare della Tailandia, è Phi Phi Leh, un’isola disabitata (dichiarata parco naturale), famosa perchè una delle sue spiagge, Maya Bay, è stata la location del film “The beach”, con Leonardo Di Caprio. Bellissima, per carità, ma abbiamo notato una fastidiosa smania di raggiungere a tutti i costi questa lingua di sabbia. Noi abbiamo evitato di andarci, perchè la sola vista in lontananza di tutte quelle barche che scaricavano turisti chiassosi ci ha fatto passare la poesia.

“Spero si trovi al più presto un modo per regolamentare gli accessi e preservare questo e ad altri “siti” presi d’assalto senza alcun ritegno.” Questo avevo scritto qualche giorno fa, prima di apprendere con grande gioia da internet che il sito è attualmente off-limits a tempo indeterminato! Quindi rettifico: non è possibile (almeno per qualche tempo) visitare Phi Phi Leh. E, credetemi, per come l’ho vista io e per come (pare) sia stata brutalmente violentata, è meglio così! Scriverò a breve un post su questo argomento: stay tuned!

Altri luoghi di Phi Phi Islands

Se siete in Tailandia soprattutto per il mare, sappiate che ci sono molti altri posti da vedere in 3 giorni nelle Phi Phi Islands.

Lagoon Bay è forse ancora più bella di Maya Bay. Non si tratta di una spiaggia ma proprio di una laguna, creata da enormi massi a picco sul mare, che assume una bellissima colorazione di un verde intenso. Per una maggiore tranquillità, meglio l’ora del tramonto.

Se vi trovate a Phi Phi Don, nella zona di Tonsay bay e volete qualcosa di più “vergine”, andate a Long Beach. Ci si arriva con una bella passeggiata di una ventina di minuti, oppure con 5 minuti di lancia. Troverete anche un ristorante carino sulla spiaggia che fa un ottimo riso col granchio.

Tonsay Bay

Mi piace sempre vedere i centri abitati per “spiare” la vita della gente locale, ma avevo letto che Tonsay Bay è quanto di più turistico si possa immaginare: centinaia di negozi che vendono “made in China”, ristoranti Italiani, musica a tutto volume e…perfino un McDonalds!

Lo tsunami del 2004 aveva spazzato via tutto ed era l’occasione giusta per fare una ricostruzione intelligente ed ecosostenibile. Invece no: il vecchio palmeto ha lasciato il posto agli hotel multipiano. No, grazie. Vista anche la notevole distanza dal nostro resort, abbiamo preferito dedicare il tempo ad altre attività e non rovinare l’immagine che ci siamo fatti di questo paradiso.

Immersioni e snorkeling

La profondità media dei fondali dell’arcipelago è di 20 metri ed il punto più profondo non supera i 34 metri. Contesto ideale per snorkeling e immersioni, che non possono assolutamente mancare se vi fermate almeno 3 giorni a Phi Phi Islands.

Per il diving (che noi non pratichiamo) affidatevi a una delle agenzie del posto, che conoscono di sicuro alla perfezione il mare della Tailandia. Assicuratevi che non vi inseriscano in un gruppo troppo numeroso (abbiamo sentito alcune lamentele per questo motivo): su un’imbarcazione sovraffollata non vi godreste di sicuro la giornata. E’ possibile anche fare escursioni in giornata da Phuket.

Per quanto riguarda lo snorkeling c’è l’imbarazzo della scelta e i barcaioli sanno meglio di tutti quali sono i punti migliori: chiedete e fidatevi di loro. Vi segnalo solo: Shark Point e Bamboo Island.

Shark Point si trova nei pressi di Long Beach. Andateci di primo mattino, quando l’acqua è più limpida e c’è poce gente: nuoterete insieme a tantissimi squali pinna nera! Innocui.

Bamboo island si trova, invece, a nord di Phi Phi Don, quindi molto comoda da raggiungere partendo dai resort delle costa est, dove eravamo noi. Qui si può nuotare sopra una bellissima barriera corallina, in mezzo a tanti pesci colorati e, se siete fortunati, vedere anche l’innocuo e bellissimo squalo leopardo. C’è anche una bellissima spiaggia che, a mio avviso, non ha nulla da invidiare a Maya Bay.

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Ogni anno, a gennaio, io e mia moglie iniziamo a pianificare le ferie di agosto che devono avere 2 caratteristiche imprescindibili: rilassanti per noi e per le nostre bimbe e, rigorosamente, in un luogo mai visitato. Ma perchè proprio Minorca? Ecco, in effetti a questa domanda non avrei saputo rispondere prima della nostra partenza: ora vi posso dire che Minorca coi bambini è stata davvero una bella scoperta!

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L’isola è tranquilla (anche se non sempre le spiagge sono attrezzate), è facile da girare in auto e non c’è da “scarpinare” troppo dai parcheggi alle spiagge.
Il mare calmo, limpido e pieno di pesci è stato uno stimolo per le bimbe a iniziare con lo snorkeling.

Negli ultimi 4 anni il patto stretto con le mie donne è: alla mattina giriamo per spiagge, al pomeriggio, al rientro, piscina. Per essere sicuro di avere un po’ di tempo per il mio Kindle, meglio se la piscina ha gli scivoli (parametro di default del filtro di Booking.com)

La nostra sistemazione a Minorca coi bambini

Il nostro resort era l’ Hotel & Water Park Sur Menorca , appena fuori dalla cittadina di S.Luis e a 2 km dalla spiaggia bianca di Punta Prima. Per la mezza pensione abbiamo speso circa 320€ al giorno in 4: l’altissima stagione non ci ha aiutato. L’animazione era italiana, nonostante il 90% degli ospiti fosse inglese arrivati con TUI e orgogliosi del loro braccialetto All Inclusive. Chiacchierando con l’unica famiglia italiana presente, anch’essa a Minorca coi bambini, ho scoperto che se avessi triangolato via Germania, avremmo risparmiato (in terra teutonica Agosto è periodo di bassa stagione).

Gli spostamenti a Minorca

I voli

Per i voli mi sono mosso con largo anticipo, utilizzando un motore di ricerca per trovarli a “buon mercato” nonostante si trattasse del periodo di alta stagione. Abbiamo utilizzato un vettore Neos per l’andata e un Easyjet per il ritorno. Il prezzo totale è stato di 300€ a testa, andata e ritorno.

L’auto a noleggio

Per l’auto, pur sapendo di trovare qualcosa all’arrivo in aeroporto o addirittura in hotel (nel nostro, ad esempio, era presente h24 un rappresentante di Auto Valls), ho preferito affidarmi ad Avis  (l’esperienza mi porta dubitare delle agenzie non troppo conosciute). Ho speso circa 80€/giorno per un veicolo di gruppo C, rivelatasi poi una comodissima Fiat Tipo SW nuova fiammante.

Nel caso non si voglia noleggiare un’auto, da Mahon partono i bus di linea che servono, durante il periodo estivo, tutte le spiagge, anche quelle del Parco Naturale di s’Albufera des Grau, altrimenti non accessibili.

L’isola

Minorca è splendida, un po’ selvaggia al nord, più attrezzata al sud, con un mare fantastico.

Il nostro hotel, scelto come base per esplorare Minorca coi bambini, aveva a lato (e con ingresso gratuito) il famigerato parco con gli scivoli e si trovava nelle vicinanza di Punta Prima e di Mahon. Per gli spostamenti, io ho preferito la libertà di una macchina a noleggio, ma tenete presente che tutte le spiagge sono raggiungibili con servizio bus e la strada che attraversa il parco naturale di s’Albufera des Grau è percorribile solo da essi. (Un simpatico signore, per fortuna, ci ha spiegato che non saremmo potuti accedere alla spiaggia di CalaTortuga e Es Grau altrimenti).

La posizione strategica ci ha permesso di raggiungere velocemente (in max 45min) tutte le spiagge che abbiamo visitato. Parcheggiare non è mai stato un problema, a parte un giorno nel quale, in un parcheggio già pieno, il mio istinto italiano mi ha suggerito di lasciare l’auto (insieme ad altre) fuori dagli spazi segnati (c’era una bella linea gialla per terra ad indicare la sosta vietata). Beh, multa da 80€, scontata del 50% perché pagata lo stesso giorno tramite bancomat.
Sia in albergo che in banca, quando ho detto che dovevo pagare una multa, non ci credevano, vittima di un ausiliario del traffico troppo pignolo hanno detto.

Le spiagge

Abbiamo iniziato subito a visitare le spiagge del nord, dove mettete in previsione  di fare sempre una passeggiata per raggiungere la spiaggia e di portarvi il vostro ombrellone. Il sole e la (stranamente) poca brezza del periodo hanno messo a dura prova la mia pelata.

Una delle spiagge più belle è stata quella della Cavallera, dove la roccia scura della scogliera faceva da contraltare allo spettacolo dei colori del mare calmo. Un’ottima palestra per i primi momenti di snorkeling con le mie bimbe.

Minorca coi bambini di sera

La sera Minorca non è “viva” come le altre sorelle Baleari, ed è per questo che la considero perfetta per le famiglie o comunque per chi ricerca solo mare e relax. Se vi trovate a Minorca coi bambini, potete fare una rilassante passeggiate per il centro storico di Mahon, in cerca di ristoranti dove “tapear”. Potete bervi anche un aperitivo chic al porto, a lato degli yacht ormeggiati per la notte.

Da visitare il “Mercado de Pescado” che si trova proprio nel centro storico. Seduti su degli sgabelloni, è possibile assaggiare uno dei tanti vini autoctoni che si sposano con perfettamente con la miriade di tapas di pesce offerte sui banconi del mercato.

Altra cittadina che merita una visita, se vi trovate a Minorca coi bambini, è Fornells, situata al nord dell’isola. Dicono che lì ci sia la miglior “caldereta” dell’isola, una zuppetta di aragosta delle Baleari che da sola giustifica un visita a Fornells.

I minorchini

Schivi e di poche parole, orgogliosi di essere catalani prima che spagnoli, sono, a loro modo, accoglienti. Per tutta la nostra vacanza ho ostinatamente parlato in spagnolo, ricevendo quasi sempre risposte in inglese, tedesco, italiano. Quasi mai in spagnolo.

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La parte “mare” del viaggio in Malesia è quella su cui abbiamo dovuto informarci di più. Non si sente spesso parlare di soggiorni mare in questo paese (come, a esempio, per la Tailandia) e quindi, con le informazioni, partivamo proprio da zero. Dopo avere consultato la Lonely Planet e avere letto parecchi racconti di viaggio sul web, abbiamo capito che le Isole Perhentian facevano al caso nostro.

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Le isole Perhentian, insieme alla giungla del Borneo, rappresentano la parte naturalistica più autentica del nostro viaggio in Malesia. Chiamate Pulau Perhentian, in linguaggio malay, sono un gruppo di isole situate a una ventina di chilometri a nord est dalle coste della Malesia peninsulare, a ridosso del confine thailandese. Solo 2 sono abitate: Pulau Besar (isola “grande”) e Pulau Kecil (isola “piccola”) e tutto l’arcipelago appartiene al Parco Nazionale Marino di Redang, isola principale del gruppo. Essendo un’area protetta, la raccolta di coralli e altre specie marine è severamente vietata, così come lo è la pesca in ogni sua forma. Il paesaggio di queste isole è strepitoso: mare di un colore cristallino, ideale per lo snorkeling, ricca fauna marina visibile anche a riva e giungla nelle zone non direttamente a contatto col mare.

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Il paesaggio e il clima

Per scelta o forse per imposizione (in entrambi i casi è una fortuna!), i servizi turistici sono ridotti al minimo e il paesaggio non è stato deturpato da nessuno di quei grandi resort che spesso rovinano, a mio avviso, spiagge bellissime. Ciò mantiene intatto l’equilibrio ecologico e rende le isole Perhentiane un vero e proprio paradiso naturale. Non ci sono strade e, una decina di anni fa, sono state installate 3 turbine eoliche, in modo da fornire energia alle isole in modo pulito. I turisti vengono avvisati che, se la produzione non dovesse essere sufficiente a coprire la richiesta, potrebbero esserci delle interruzioni nella fornitura di energia elettrica (a noi non è mai successo). Ma è un “sacrificio” benevolmente accettato se si tiene conto che il “ritorno” è un soggiorno incredibilmente tranquillo in un luogo quasi incontaminato.

Tutta la vacanza in Malesia è stata caratterizzata da un clima caldo-umido (molto caldo e molto umido…), che non ci ha abbandonati nemmeno qui alle isole Perhentian. Compreso l’immancabile acquazzone del tardo pomeriggio. Ma, in effetti, chiamarlo “acquazzone” è un po’ riduttivo: nuvoloni neri che si avvicinavano rapidamente e uno scroscio impressionante di acqua mista a vento, che, almeno in un’occasione, ha rischiato davvero di fare danni (e feriti). Una sera, in uno dei ristorantini sulla spiaggia, uno dei grandi ombrelloni (che non era stato chiuso in tempo) si è staccato a causa del vento fortissimo ed ha colpito violentemente le persone che si stavano riparando sotto la tettoia. Per fortuna nessuno si è fatto male e, vedendo la scena, lo considero tutt’ora un mezzo miracolo.

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Come si arriva alle isole Perhentian

Le isole Perhentian sono raggiungibili solo via mare. Noi abbiamo preso una barca veloce da Kuala Besut, che in circa mezz’ora (o poco più) ci ha lasciati sulla nostra spiaggia a Pulau Besar. So che ci sono collegamenti anche da Tok Bali, una cittadina un pochino più a nord.

La sera prima del trasferimento abbiamo pernottato a Kota Bharu, una città che abbiamo visto solo il tempo di una cena ma che, dal tragitto Areoporto-hotel, ci è sembrata piuttosto triste. Con l’unico vantaggio di essere ben collegata a Kuala Lumpur (da dove arrivavamo) con degli economici voli interni. Ci abbiamo pernottato solo per essere già lì di prima mattina e arrivare alle Perhentian il prima possibile.

Per il tragitto Kota Baru-Kuala Besut abbiamo scelto il taxi, invece del più economico bus. La mia opinione è che 17€ per più di un’ora di taxi sia un prezzo più che accettabile. Non si è vincolati ad orari, si percorre il tragitto molto più velocemente e si viaggia comodi, soprattutto se, come noi, si devono trasportare i bagagli di 3 settimane di viaggio.

I mezzi che collegano Kuala Besut alle isole Perhentian sono sostanzialmente delle barche da 7/8 posti. Non sono comode, né per la seduta né per salire/scendere e vanno piuttosto veloce, quindi bisogna un po’ adattarsi. Ma alla fine si tratta di una mezz’oretta, quindi fattibilissimo.

Dove dormire alle isole Perhentian

Dopo essermi informata, ho scelto il Perhentian Island Resort (PIR) sull’isola di Besar. Il motivo era sostanzialmente uno: la sua spiaggia era giudicata da tutti come la più bella delle 2 isole. E questo, per 3 giorni di mare, era il requisito principale.

Per prenotare ho contattato direttamente la struttura (ma lo trovate anche su Booking), che mi ha proposto varie combinazioni. Ho prenotato 3 notti in Deluxe Room (ve la consiglio perché, a fronte di un piccolo sovrapprezzo, i bungalows sono in posizione privilegiata), pensione completa, trasferimento in barca veloce da Kuala Besut compreso, a circa 165€ a testa. Ci siamo trovati bene al PIR, devo dire. La spiaggia fantastica e alla camera non mancava nulla.

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La camera

Non fatevi ingannare dal nome altisonante: il PIR non è uno di quei complessi a 5 stelle con 7 piscine e 10 ristoranti (che io evito sempre). C’è una piccola hall, un ristorante (entrambi “aperti”, in perfetto stile esotico) e parecchi bungalows “bifamiliari”, sparsi nel verde di fronte alla spiaggia. Le costruzioni non sono di nuovissima fattura, ma perfettamente integrati nell’ambiente, sono puliti e hanno un meraviglioso piccolo portico vista mare.

Il mare delle isole Perhentian

Il mare è la “cosa” più bella delle isole Perhentian e sicuramente il motivo per il quale consiglio di andarci, uno dei più belli che abbia visto in vita mia. Acqua calma e di colore cristallino, squaletti che vengono a curiosare fino a riva, razze, pesci pagliaccio che difendono il loro anemone e ti si rivoltano contro minacciosi se ti avvicini troppo. Bellissimo snorkeling a poche bracciate da riva e la possibiltà, con pochi euro, di acquistare un passaggio col water-taxi per fare un bagno nei pressi delle isole vicine e vedere qualche altro paradiso naturale.

Gli incontri inaspettati

Durante l’ultimo bagno qui alle isole Perhentian abbiamo raggiunto a nuoto una piccola piattaforma che era ancorata a qualche decina di metri dalla spiaggia. Per la prima volta, abbiamo lasciato a riva la macchina fotografica, per poter nuotare più liberamente. Seduta rilassata sulla piattaforma a cercare di memorizzare quel panorama meraviglioso, ho notato che qualcosa affiorava dall’acqua e ho detto a mio marito: “…ma cosa ci fa una roccia in mezzo al mare?”. Non avevo ancora finito la frase che entrambi avevamo realizzato: non era una roccia, ma una tartaruga! Un’enorme tartaruga che nuotava beatamente a pochi passi da noi: ogni tanto tirava fuori la testa dall’acqua per poi scomparire di nuovo.

In piedi sulla piattaforma cercavano di seguirne il percorso per non perderla di vista. Quando ha iniziato ad allontanarsi, mio marito si è tuffato per seguirla e io ho nuotato il più velocemente possibile fino a riva (e ritorno) per prendere la macchina fotografica. Era pomeriggio e il mare non era limpidissimo, quindi il filmato non è un granchè, ma è stata comunque un’emozione nuotare vicino a questo mito dei mari che, oltretutto avevamo incontrato per caso e senza alcuna ricerca. Ripensandoci: non sarà stata lei a volere incontrare noi?

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Il cibo alle isole Perhentian

Devo fare un appunto sul cibo del PIR: colazione, pranzo e cena erano a buffet; c’erano tante cose, ma solo piatti asiatici (riso, pesce, carne, …) , alcuni piuttosto speziati e sempre gli stessi. Per 3 giorni ok, ma se fossimo stati una settimana credo saremmo andati in astinenza da cibo mediterraneo.

Consiglio sicuramente di soggiornare al PIR, ma solo B&B: se riuscite a tollerare, come trasferimento per la cena, una passeggiata di 10 minuti lungo una splendida spiaggia al tramonto, troverete, dietro l’angolo, oltre a hotel e sistemazioni più spartane, diversi ristorantini che cucinano pesce fresco alla griglia a prezzi più che onorevoli.

Tant’è che una sera, nonostante avessimo la cena compresa in hotel, abbiamo deciso di cenare lì. Non aspettatevi chissà cosa: tavoli in plastica senza tovaglie, posti a sedere da accaparrarsi, pulizia dei tavoli che definirei “così-così” e un po’ di confusione. Il cibo era molto buono ed è stato anche carino fare un po’ di “inevitabile” socializzazione con altri turisti che sedevano di fianco a noi. Se siete rapidi, avrete anche la possibilità di cenare su uno dei tavoli direttamente sulla sabbia della spiaggia (con un po meno luce e un pochino più di calma e di privacy).

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