Chi di voi ha mai camminato su un ponte tibetano, di quelli “seri”, intendo. Io, a memoria, solo in Canada e in Malesia. Non se ne trovano molti in giro.

In Val Tartano, nel 2018, i residenti (aggregati in un consorzio no-profit) hanno inaugurato il Ponte nel Cielo, uno dei ponti sospesi più alti d’Europa. Insieme ad altre opere di miglioria del territorio, il ponte funge da collegamento tra i due versanti ma, soprattutto, contribuisce a incrementare il turismo nella valle.

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Dove si trova la Val Tartano

La Val Tartano si trova in provincia di Sondrio ed è una valle laterale della Valtellina. E’ percorsa dal torrente omonimo ed è inserita in larga parte nel Parco Orobie Valtellinesi, del quale è una delle vallate più belle.

Da Milano si raggiunge in circa 2 ore, puntando verso Sondrio e seguendo la deviazione, subito dopo Morbegno.

Il Ponte tibetano

Il Ponte nel Cielo è un percorso pedonale lungo 234 metri e largo 1, sospeso a oltre 140 metri di altezza. Collega i due versanti della Val Tartano, sovrastando il torrente sottostante.

Cosa si vede dal Ponte nel cielo

Si parte dal paese di Campo (a quota 1034 metri) e si raggiunge la località Frasnino (1038 m): un’opportunità unica per osservare dall’alto tutta la vallata.

Da una parte potrete ammirare le vette ed i ghiacciai delle Alpi Retiche, la vallata verdissima del Tartano e il fondovalle valtellinese, fino al lago di Como.

Dall’altra il piccolo laghetto artificiale formato dalla Diga di Colombera.

Ponte family-friend

Il Ponte nel Cielo ha una grande peculiarità: la sua pavimentazione è costituita da 700 assi in legno, ed è percorribile da tutti. E quando dico “tutti” intendo anche dalle ruote di un passeggino, di una carrozzina per disabili o da bambini piccoli che hanno appena imparato a camminare. Insomma: un’attrazione a misura di famiglia. E di bambino.

Il Ponte nel cielo fa paura?

Inutile giraci intorno, se soffrite di vertigini, salire sul ponte sarà molto difficile. Vero, ci sono le assi in legno e ai lati una spessa rete metallica, ma il vuoto lo si vede e lo si percepisce. Inoltre, specialmente a metà del percorso, il Ponte nel cielo oscilla leggermente. Io non soffro di vertiggini e non ho avuto alcun problema (come anche mia figlia di 3 anni, che si è fiondata sul ponte senza nemmeno aspettarmi!), ma ho visto persone che non ce l’hanno fatta a salire e un paio di cani “trascinati” e spaventatissimi.

Se però i vostri dubbi si limitano ad un po’ di timore, fatevi coraggio e iniziate la camminata: verrete ripagati dallo splendido panorama e dalla sensazione di libertà da cui sarete avvolti: vi sembrerà quasi di volare!

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Come arrivare al Ponte nel Cielo

Il Ponte nel Cielo si trova a Campo Tartano ed è raggiungibile in auto dalla Statale 36 superando Morbegno e, dopo Talamona, seguendo le indicazioni per Tartano (Strada Provinciale 11 di Tartano). Dopo una lunga serie di tornanti si raggiunge Campo Tartano. Qui potete parcheggiare in uno dei parcheggi gratuiti vicino all’inizio del breve percorso che porta al ponte.

E’ possibile raggiungere il Ponte nel Cielo anche con i mezzi pubblici: da Morbegno, infatti, vi è il servizio bus fino a Campo Tartano (info e orari su http://www.stps.it/) 

ATTENZIONE: gli abitanti della Val Tartano vogliono (giustamente) preservare il loro territorio e desiderano che anche il turista possa goderne in tranquillità. Per questo motivo, il sabato, la domenica, i festivi e tutti i giorni di agosto gli ingressi sono contingentati ed è necessario prenotare il proprio biglietto sul sito ufficiale, prima di mettersi in viaggio.

Cosa fare alla fine del Ponte

Superato il Ponte nel cielo, è interessante dare un’occhiata alla mostra fotografica sulla sua realizzazione che trovate al primo piano del bivacco, al maggengo Frasnino. Dalle postazioni di birdwatching, inoltre, con un po’ di fortuna potrete osservare aquile, civette, oltre al gallo cedrone, simbolo del Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi.

Da qui, partono poi 3 sentieri: il Sentiero dei Ponti (tre ore circa di percorrenza e adatto a tutti), il Sentiero Pizzo Pruna (circa 2 ore di percorrenza e vista spettacolare) e il Sentiero 163 (circa 5 ore), che arriva fino a Tartano.

Partendo dal bivacco, invece, dopo una breve salita, potete seguire le indicazioni del sentiero per la diga di Colombera, che raggiungerete in circa 20 minuti. Osserverete la diga da sotto il ponte.

La diga è possibile raggiungerla anche in auto, scendendo da Campo Tartano. Da lì si può poi percorrere il sentiero la contrario e risalire: avrete una vista mozzafiato sul ponte e sulla gola alle sue spalle.

Info utili

• Il Ponte del Cielo è aperto tutti i giorni dell’anno, dalle 9.30 alle 16.30. Al sabato fino al tramonto.
• Costo del biglietto: € 5,00 (gratis per bambini fino alle scuole medie).
• Il sabato, la domenica, i festivi e tutti i giorni di agosto il biglietto deve essere necessariamente prenotato on-line.
• Il biglietto vale per 1 SOLO PASSAGGIO, andata/ritorno.
• Sufficienti scarpe da ginnastica (a meno che non vogliate intraprendere un sentiero dopo il ponte).
• Consigliata una giacca anti-vento (almeno da avere nello zaino).

Dove mangiare in Val Tartano

Una gita in questa zona non è completa senza l’assaggio della famosa cucina valtellinese in un ristorante tipico. Noi abbiamo deciso di spostarci di qualche chilometro e abbiamo raggiunto il ristorante La Corna, a Teglio.

Il termine “a gestione familiare” non è mai stato tanto azzeccato, visto che sembra proprio di entrare in una casa privata!

Cibo tipico e davvero genuino: sciàtt gustosissimi, così come i pizzoccheri. E le mie tagliatelle (sicuramente fatte in casa) coi funghi erano strepitose. Infine, selezione di formaggi tipici che un amante del genere (come mio marito) non può lasciarsi scappare. Servizio cordialissimo e conto più che onesto.

Se invece volete rimanere in “zona-Ponte“, su questa pagina del sito ufficiale trovate qualche suggerimento interessante.

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Cosa si prova quando, girato l’angolo a bordo della propria auto, ci si trova di fronte ad un’altissima giraffa? O a un enorme rinoceronte che ti guarda incuriosito? O, ancora, quando devi stare fermo 10 minuti perchè un intero branco di zebre sta attraversando la strada con tutta calma? Non si può spiegare. Ma si può tranquillamente provare, organizzando un soggiorno al parco Kruger fai-da-te.

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Il Parco Kruger

I 2 giorni meravigliosi trascorsi nella Riserva privata Kapama ci avevano lasciato la voglia di rimanere ancora un po’ nel parco Kruger per andare alla ricerca di altri animali, specialmente dell’unico dei “BIG 5” che non eravamo riusciti ad incontrare: il leopardo. Così abbiamo deciso di prolungare di 1 giorno la nostra permanenza nel parco per conto nostro.

E’ il grande vantaggio del non avere nulla di prenotato: ti piace un luogo? Ci rimani ancora, e così è stato. Forti anche del fatto, lo devo dire, che fosse bassa stagione, quindi senza (o quasi) correre il rischio di non trovare un posto per dormire.

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Quando andare

Noi siamo stati al parco Kruger a metà ottobre (primavera per il Sudafrica) e devo dire che nelle ore centrali della giornata faceva già molto caldo. Eviterei quindi la piena estate, quando le temperature possono raggiungere i 40/45 gradi, con frequenti piogge. L’inverno (la nostra estate) è invece un’ottima stagione per visitare il parco Kruger fai-da-te: le temperatute vanno dai 10 (minima) ai 27 gradi (massima) e il periodo secco spinge gli animali a muoversi parecchio alla ricerca di acqua, favorendo gli avvistamenti.

Abbiamo notato una forte escursione termica fra il giorno e la notte. Al mattino presto era indispensabile un giacchino mentre, nelle ore centrali, abbiamo preferito rientrare nel fresco del nostro bungalow per una pausa.

Le regole all’interno del parco

Per visitare il parco Kruger in autonomia, è bene sapere che ci sono delle regole ben precise da rispettare, per la sicurezza vostra e degli animali (il regolamento vi verrà rilasciato all’ingresso del parco). E sappiate anche che i rangers del parco sono (giustamente) molto severi a riguardo. Pena: una multa salata o, addirittura, l’espulsione dal parco.

Si tratta, più che altro, di buonsenso (del quale qualche visitatore purtroppo deficita…). Ecco le principali:

• È vietato, per qualsiasi motivo, scendere dall’auto al di fuori delle aree dedicate (rest camp, aree pic nic, aree di sosta, lookout segnalati)
• E’ vietato uscire dai tracciati stradali
• E’ vietato superare la velocità di 40km/h.
• Per rimanere nel parco durante la notte è necessario aver prenotato presso uno dei camp. Non è permesso il bivacco fai da te.
• Gli animali hanno sempre la precedenza
• È vietato dare da mangiare agli animali.
• Non è consentito’ introdurre animali nel parco.
• Dalle 21.30 alle 6 bisogna evitare qualsiasi rumore
• E’ vietato l’utilizzo di droni.
• È obbligatorio rispettare gli orari di apertura e chiusura dei cancelli

A proposito di quest’ultima, state molto molto attenti ai tempi di percorrenza e calcolate di rientrare al vostro lodge con un discreto anticipo perchè tra la velocità bassissima che dovete tenere e gli imprevisti (se trovate animali sulla strada vi dovrete fermare finchè loro non se ne vanno), probabilmente non arriverete a destinazione nei tempi previsti. Noi siamo arrivati al cancello 2 minuti dopo l’orario di chiusura e, dopo un grosso rimprovero e le nostre scuse, li abbiamo convinti a farci entrare. ma ci siamo presi un bello spavento.

Il regolamento completo è consultabile a questo link.

I lodges all’interno del Parco Kruger

È possibile dormire all’interno del parco, solamente presso i Rest Camps o le altre sistemazioni a gestione governativa dell’Ente Parco, gestite da SANPARKS.

Per la nostra visita fai-da-te al parco Kruger, noi abbiamo optato per uno dei 12 Main Rest Camps (le strutture più grandi) che dispongono di molti servizi utili: pompa di benzina, ristorante, caffè, shop, minimarket, centro di primo soccorso. Alcuni hanno anche la piscina. In genere offrono bungalow doppi con servizi privati, veranda e, spesso, anche una piccola cucina: sistemazioni semplici e dai prezzi molto contenuti. Come già specificato sopra, noi siamo andati senza prenotare e non abbiamo avuto problemi ad avere un bungalow, ma era bassa stagione. In alta stagione, per stare più tranquilli, vi consiglio di prenotare a questo link.

Il nostro Lodge

Dal Kapama abbiamo guidato fino all’Information Point più vicino, ovvero quello della zona sud, che è anche la più popolata di animali. Qui le precipitazioni sono più abbondanti rispetto a tutto il resto del parco e si crea un habitat molto congeniale alla fauna selvaggia.

All’Information Point sono stati molto efficienti e ci hanno segnalato subito i Camps che avevano sistemazioni disponibili per quella stessa notte. Abbiamo scelto il Skukuza Rest Camp, uno dei più grandi. Il nostro bungalow era spartano ma pulito, molto spazioso e col soffitto che coincideva con l’alto tetto in paglia. Aveva anche un piccolo cucinino, ma non lo abbiamo usato: alla sera abbiamo cenato al ristorante self-service: molto semplice e anche economico.

Nella zona “comune” del lodge è presente una piantina della zona circostante del parco dove vengono appuntati (nel vero senso della parola, visto che si usano dei punteruoli) gli avvistamenti giornalieri. Potete consultarlo, per programmare dove dirigervi il giorno dopo in cerca, ad esempio, di un leopardo. Ma potete anche dare una mano agli altri visitatori, appuntando voi stessi ciò che avete visto quel giorno: ovviamente dovrete avere buona memoria oppure, prendere appunti sulla vostra mappa durante il safari.

I safari fai-da-te nel Kruger

Fare safari in self-drive nel Kruger è semplicissimo. Munitevi di una pianta del parco (la vendono all’ingresso o nei negozi del Camp) e magari segnatevi di volta in volta i punti nei quali vi trovate. La rete stradale è strutturata in modo molto semplice e le indicazioni sono chiarissime: impossibile perdersi! Noi abbiamo preferito noleggiare un piccolo 4×4, ma sappiate che, per visitare il parco Kruger fai-da-te, potete benissimo farne a meno.

Come comportarsi

Non appena si avvista qualcosa è opportuno spegnere il motore dell’auto per far sì che la scena si svolga in un ambiente tranquillo. Gli animali sono abituati a “convivere” con le automobili, quindi non saranno spaventati nè si sentiranno minacciati dalla vostra presenza (a patto che non facciate gesti sconsiderati, tipo aprire i finestrini!).

Una buona tattica è quella di fermarsi dove ci sono già altre auto ferme. Sicuramente c’è stato qualche avvistamento interessante e, anche se al momento non riuscite a vedere nulla, può essere che l’attesa porti poi a qualcosa di buono. Noi abbiamo visto il leopardo proprio così: era nascosto sotto una roccia e lo abbiamo capito solo vedendo altre auto sostare in quel punto. Dopo qualche minuto, è uscito allo scoperto.

Per aumentare le probabilità di avvistare gli animali, vi consiglio di:

• percorrere, di giorno in giorno, aree circoscritte;
• fermarvi sempre qualche minuto nei pressi di una pozza d’acqua: prima o poi qualche animale arriva per abbeverarsi o per fare il bagno, come abbiamo visto fare a un intero branco di elefanti!

• guidare molto lentamente, e osservare con la massima attenzione, perchè gli animali sono bravissimi a mimetizzarsi, specialmente ad occhi inesterti come i nostri;
• iniziare il safari appena aprono i cancelli: al mattino presto è più probabile vedere animali nel parco;
• non scoraggiarvi se sono ore che non trovate nulla di interessante: la sorpresa potrebbe arrivare improvvisamente e senza alcun preavviso.
• attenersi scrupolosamente alle regole del parco: le disgrazie di cui ogni tanto si sente parlare al telegiornale sono sempre il frutto di comportamenti irresponsabili

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I Safari organizzati

Noi arrivavamo da 2 giorni al Kapama (e 4 safari organizzati di 3 ore l’uno!) e avevamo voglia di esplorare il parco per conto nostro. Se però la vostra visita del parco Kruger è esclusivamente fai-da-te, vi consiglio di partecipare ad almeno un safari organizzato. Oltre al fatto che avrete occhi e mani esclusivamente dedicati ad avvistare e scattare foto, gli esperti ranger del parco sanno dove dirigersi per scovare gli animali. Inoltre, percorrono strade vietate al transito delle auto (hanno mezzi idonei all’off-road) ed in orari in cui i cancelli sono ancora chiusi al pubblico (ovviamente, potrai partecipare solo pernottando all’interno del Kruger).

Esistono diversi tipi di safari, ecco i più gettonati:

• Morning Drive: dura circa 3 ore e inizia un’ora prima dell’apertura al pubblico dei cancelli. L’alba nella savana è uno spettacolo straordinario ed è, inoltre, il momento della giornata più favorevole agli avvistamenti;
• Sunset Drive: dura 3 ore e inizia un’ora prima del tramonto del sole. Il tramonto ha un fascino impareggiabile, specialmente in Africa;
• Night Drive: dura 2 ore e inizia alle ore 20. Viene chiesto ad alcuni dei partecipanti di puntare delle torce verso il bush per cercare gli occhi degli animali. Di notte il parco si popola di una fauna differente ed è interessante da vedere;
• Morning Walk: nonostante la camminata sia svolta in totale sicurezza (i rangers sono armati ed attenti a far rispettare a tutti alcune elementari regole comportamentali), camminare a piedi nella savana regala la strana sensazione di sentirsi vulnerabili…un po’ come una preda! Si imparano molte cose interessanti (come riconoscere un’impronta, ad esempio…o se è passato qualche animale di lì poco prima). Altamente consigliata.

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Durante il nostro tour in Canada, abbiamo deciso di spingerci fin quassù per un solo motivo: vedere la balene a Tadoussac. Non solo le abbiamo viste, ma lo abbiamo fatto da molto, molto vicino. Assieme al tour degli orsi Grizzly, a Prince Rupert, questa potrebbe essere la vostra più bella escursione in terra Canadese, specie se siete in compagnia dei vostri figli.

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Dove di trova Tadoussac

Tadoussac è un grazioso villaggio del Quebec, nel Canada orientale, a 215 chilometri a nord-est di Quebec City . Sorge sulla foce del fiume Saguenay e si affaccia sull’imponente fiume San Lorenzo (Saint Lawrence), il cui letto è talmente ampio da dare quasi l’idea di trovarsi davanti al mare. La confluenza dei due corsi d’acqua crea una regione ecologicamente unica: l’acqua fredda che risale dall’oceano Atlantico porta in superficie krill e zooplancton in grandi quantità, tanto da attirare molte specie di uccelli, balene e foche che stazionano in queste acque durante determinati periodi dell’anno. La zona è stata dichiarata un parco marino protetto.

Il paese conta poco più di 800 abitanti, pochissimi servizi e neanche un ospedale (il più vicino è a 3 ore di macchina, a Québec). E’ un insieme di casette dai colori tenui, con una bella baia ed un piccolo porto, sui quali spicca il brillante tetto rosso dell’ hotel Tadoussac, un imponente edificio che, a metà del 1800, era di sicuro frequentato da persone facoltose e che, tutt’oggi, ha conservato intatto il suo antico fascino.

Come arrivare a Tadoussac

Abbiamo deciso di raggiungere Tadoussac direttamente da Montreal. Nel tragitto abbiamo attraversato luoghi sperduti, completamente in mezzo alla natura, fino ad arrivare a Baie Saint-Catherine. Da lì, abbiamo preso il ferry che in 15 minuti circa, ci ha portati sull’altra sponda del fiume, a Tadoussac.

Il servizio è gratuito e non serve prenotare (noi non lo abbiamo fatto), anzi, non so neanche se sia possibile farlo. In ogni caso, le corse sono molto frequenti e noi, nonostante fosse agosto (alta stagione) e l’inizio del week-end, non abbiamo avuto alcun problema ad imbarcarci sul primo ferry in partenza.

Dove dormire e mangiare a Tadoussac

Come per tutto il nostro viaggio in Canada, non avevamo prenotato alcuna sistemazione. Una volta sul posto abbiamo sempre potuto scegliere la location e la struttura che ci piaceva di più, forti del fatto che l’offerta è ampia e che, alla fine, una camera l’avremmo trovata sempre.

B&Bs

Tadoussac è stata l’unica località dove abbiamo faticato un pochino per trovare una camera: non abbiamo calcolato che saremmo arrivati il venerdì sera (anche molti canadesi trascorrono il weekend tra le balene di Tadoussac…) e, dopo avere bussato alla porta di almeno 5/6 B&B, la risposta era sempre la stessa: sold out. Il problema si sarebbe comunque risolto rivolgendoci al lussuoso e storico Hotel Tadoussac: probabilmente un salasso, ma un letto dove dormire lo avremmo trovato. Ci eravamo ormai rassegnati quando, l’ultimo B&B che ci aveva respinti ci ha detto che un suo amico forse aveva ancora una camera libera. Dopo 10 minuti eravamo già in una bella stanza accogliente, che aveva il bagno in comune con un’altra, ma andava più che bene. Chiedo venia, ma il nome non me lo ricordo.

Mi ricordo, però, un B&B che mi aveva colpito per il suo tetto rosso e per la posizione bellissima, con vista sul fiordo di Seguenay: l’Auberge La Sainte Paix . Ne ho sentito anche parlare bene da alcuni suoi ospiti, che hanno fatto Whale Watching insieme a noi, quindi ve lo consiglio. Di sicuro per la location.

Ristoranti

La prima cosa da tenere bene a mente è che da queste parti si cena molto presto (come del resto in Canada, fuori dalle grandi città). Se vi presentate alle 8, rischiate (come è successo a noi) di trovare la porta del ristorante già chiusa e che, dall’interno, vi facciano dei segni come a dire “è tardi per sedersi a tavola ora!”. Quindi, regolatevi.

Il paese di Tadoussac non offre una vasta scelta di locali. Ci sono solo 2 veri ristoranti: Chez Matilde e La Galouine. Noi abbiamo scelto quest’ultimo, perchè aveva un menu a base di pesce e ci siamo goduti un’ottima cena. Vi segnalo la zuppa di aragosta (deliziosa!) e il “Trio du pecheur”, che comprendeva anche un’aragosta (si è capito che ci piace, vero?). Non propriamente economico, ma, per quello che abbiamo mangiato, prezzi più che giusti.

L’escursione tra le balene a Tadoussac

Il periodo migliore per l’avvistamento delle balene a Tadoussac va da agosto a fine ottobre. Noi siamo arrivati lì proprio all’inizio di questo periodo e di avvistamenti ne abbiamo fatti parecchi. Anche se, è bene precisare, che molto raramente questi cetacei si esibiscono in evoluzioni stile filmati di National Geographic e, anche se fosse, bisognerebbe avere anche una gran dose di fortuna ad avere gli occhi puntati lì proprio in quell’istante (figurarsi fotografarlo!).

Durante la colazione al tavolo del nostro B&B, la padrona di casa è stata molto gentile nel darci un bel po’ di informazioni sull’escursione che avremmo voluto fare in mattinata.

I Tipi di imbarcazione per il Whale Watching a Tadoussac

Il mezzo più tranquillo ed accessibile a tutte le età è sicuramente il classico traghetto: trasporta fino a 600 persone, segue un tragitto predefinito e, per motivi di sicurezza (sia per l’imarcazione che per gli animali), non può avvicinarsi molto ai cetacei. Offre ai suoi passeggeri un ambiente interno riscaldato (con vetrate per osservare il mare), ma anche due o tre ponti sui quali uscire all’aperto.

Il mezzo più gettonato a Tadoussac per il Whale Watching è sicuramente lo Zodiac: un gommone completamente scoperto che trasporta una ventina di persone. Permette di avvicinarsi moltissimo agli animali, ma mettete in conto freddo e abbondanti schizzi di acqua! In estate è stato sopportabile indossando una grossa tuta cerata che ci è stata fornita, ma nei mesi autunnali non saprei, perchè vi assicuro che quando il gommone è lanciato verso il largo a tutta velocità, il freddo si sente parecchio! Sullo zodiac non sono ammesse donne incinte e bambini al di sotto dei sei anni, sia per i continui sobbalzi sopra le onde sia per la completa assenza di parapetti. Insomma, solo per i più avventurosi!

Non tutti sanno che esiste una terza opzione che, a Tadoussac, permette di vedere da vicino le balene: si tartta di un particolare tipo di Zodiac, più grande (circa 30 posti), dotato di una copertura totalmente trasparente (e, all’occorrenza, in parte rimovibile). Questa soluzione permette anche a bambini di tutte le età e donne incinte avvistamenti ravvicinati, pur rimenendo all’asciutto. Vi è un solo operatore locale che li utilizza, si chiama Croisieres Neptune, una società molto affidabile e che lavora in questa zona da quasi 30 anni.

La nostra escursione

Ci siamo recati al molo di Tadoussac e abbiamo acquistato il Whale Watching tour di 3h della Otis Excursions direttamente nella loro biglietteria: pur essendo agosto non abbiamo avuto problemi a trovarli. Con indosso le ingombranti tute cerate (vestitevi pesante anche sotto!) siamo saliti a bordo dello Zodiac. Il nostro “driver” (non so se ci sia un termine apposito per il guidatore di un gommone…), che fungeva anche da guida, parlava in francese e ripeteva (con una certa malavoglia) anche in inglese, su richiesta.

In una decina di minuti (a tutta velocità!) siamo arrivati in un punto di fronte a Tadoussac in cui eravamo letteralmente circondati da enormi balene! La barca si è fermata e siamo rimasti in silenzio, sopraffatti dall’emozione nel vedere tutti quegli sbuffi intorno a noi e, forse, anche dalla consapevolezza che, se solo avessero voluto, questi giganti avrebbero potuto farci volare tutti in acqua in mezzo secondo!

I cetacei si muovevano in continuazione e la nostra guida cercava di seguirli per avvicinarsi il più possibile. Dall’alto della sua postazione ci ha segnalato che una balena stava venendo proprio nella nostra direzione: io d’istinto mi sono alzata in piedi e ho visto quest’ombra gigantesca che è passata proprio sotto al nostro gommone, e sono rimasta impietrita!

Abbiamo incontrato molte balene anche durante il bellissimo viaggio nell’Inside Passage, sulla costa opposta del Canada. Dal ponte del traghetto, le abbiamo viste fare anche delle evoluzioni ed emergere completamente dall’acqua, ma l’emozione di trovarsi a pochi metri da loro, come qui a Tadoussac, non ha eguali.

Fotografare le balene a Tadoussac

Nonostante gli Zodiac siano agili e possano avvicinarsi notevolmente ai cetacei, questi si spostano in continuazione e anche piuttosto velocemente. Ciò significa che la maggior parte degli avvistamenti sono abbastanza distanti e, se vorrete ottenere delle buone foto, i vostri cellulari di sicuro non basteranno. E’ indispensabile munirsi di una macchina fotografica di buon livello e, soprattutto, con un ottimo zoom. Se avete anche un binocolo, tanto meglio: vedrete in lontananza pinne e code e potrete puntare l’obiettivo della macchina fotografica nella giusta direzione. Se siete un minimo preparati, lo spettacolo delle balene di Tadoussac ve lo godrete ancora di più.

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Dov’è iFly-Singapore

L’isola di Sentosa, sede di iFly – Singapore, ha un’estensione di 500 ettari ed è situata presso la punta meridionale di Singapore. Oltre ad essere la meta preferita dei singaporesi in cerca di relax (qui si trovano le uniche spiagge di Singapore, artificiali) è visitata anche da più di cinque milioni di turisti all’anno: l’isola, infatti, è una sorta di grande parco dei divertimenti, con tantissime attrazioni spettacolari, bellezze naturalistiche, negozi, ristoranti e alloggi. Noi l’abbiamo raggiunta con un comodo bus (era compreso nell’abbonamento giornaliero ai bus scoperti che girano per la città). Ma il mezzo di trasporto più scenografico è senza dubbio la telecabina sospesa sul mare che, partendo dalla cima del monte Faber, raggiunge Sentosa dopo avere sorvolato la città e il porto di Singapore.

Tra le attrazioni, ce ne sono alcune di molto interessanti. Ad esempio, gli Universal Studios; oppure il “Wave House”, dove cavalcare le onde artificiali col surf; o la AJ Hackett, una piattaforma alta 50mt per il bungy jumping; o ancora l’Adventure Cove Waterpark, un bellissimo parco acquatico con scivoli spettacolari.

Ma quella che ha attirato da subito la nostra attenzione è stata iFly: la prima e più grande galleria del vento al mondo dove fare skydiving! In effetti, è difficile non esserne attratti, letteralmente parlando: il tunnel in vetro, alto circa 5 metri e mezzo (pare sia l’unico al mondo), è visibile dall’esterno percui, passeggiando a piedi nei paraggi, si vedono improvvisamente persone al suo interno che, con casco e tuta, volteggiano nell’aria come se si fossero appena lanciate da un aereo! Ecco, il fatto che tutti possano osservare le nostre “evoluzioni” (senza dubbio sbilenche, probabilmente perfino comiche…), è stato il nostro unico dubbio, che abbiamo magistralmente superato con un proverbiale “…ma tanto non ci conosce nessuno!”.

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Come funziona

Partiamo dal prezzo: quanto costa iFly-Singapore? Non poco: 2 “lanci” di 45 secondi ciascuno ci sono costati 109 dollari di Singapore. Con un po’ di sconto se paghi con carta di credito (che abbiamo usato…ma l’avremmo usata comunque).

Le raccomandazioni iniziali prevedono, tra l’altro, che debbano astenersi dal parteciparvi coloro che hanno problemi a ginocchia/spalle/schiena; questo ha messo subito fuori gioco mio marito che, all’epoca, aveva una spalla in via di guarigione.

Prima dei lanci è previsto un corso della durata di 45 minuti, tenuto dall’istruttore che poi sarà presente durante l’intera permanenza nel tunnel. Verranno fornite tutte le attrezzature di sicurezza: una tuta, un casco, un paio di occhiali.

Il corso iFly-Singapore

Il corso di iFly è in lingua inglese, quindi parlare questa lingua è un requisito indispensabile. Il mio istruttore, Joshua, un ragazzo di Singapore, viene a prendermi nella hall e mi accompagna in una piccola sala-cinema dove vengono proiettati alcuni filmati sui lanci dagli aerei. Ognuno dei lanci che farò io equivale a percorrere in caduta libera una distanza dai 12.000 ai 3.000 piedi!

Mi mostra, poi, la posizione da tenere durante il “volo”. Anche mani e piedi, oltre che il corpo, ovviamente, devono assumere posizioni ben precise e lui è molto puntiglioso su questo aspetto. Mi corregge più e più volte anche solo l’inclinazione del piede e me la fa ripetere finchè, secondo lui, non è perfetta!

Quindi, la parte più divertente: i segnali. Durante i lanci sarà necessario comunicare, ma per via dell’aria e del rumore non sarà possibile farlo a voce. Ecco quindi che alcuni segni fatti con le mani, mi diranno cosa devo fare o cosa c’è bisogno che corregga nella mia posizione. Chi ha giocato a baseball o a softball (come me) diciamo che “si sente un po’ a casa”! C’era il segnale del “stendi di più le gambe” quello dell’ “apri un po’ le braccia”, del “tira su la testa”, e così via.

Infine, proviamo l’entrata e l’uscita dal tunnel di iFly. Può sembrare inutile (e lo sembrava anche a me), ma entrare in un flusso d’aria di quella potenza (o uscirne), assumendo una precisa posizione invece che farsi spazzare via, non è proprio una cosa banale.

Bene, siamo pronti. Un “cinque” di incoraggiamento e andiamo!

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I lanci

Indossati tuta, casco e occhiali, entro a “bordo-tunnel” e, mentre aspetto il mio turno, ripasso mentalmente i segnali. Sono un pochino nervosa, lo ammetto. Lì fuori, a guardarmi dal piazzale di iFly, non sono c’è mio marito, ma tutti quelli che si trovano a passare di lì: non voglio fare brutta figura!

Quando Joshua mi chiama, mi avvicino alla piccola porticina e mi lascio cadere all’interno, come avevamo provato. Wow! Sto volando! La sensazione è fantastica. Ma non posso distrarmi, devo rimanere concentrata: la braccia mi sembrano a posto, i piedi bene tesi e in alto. Joshua mi fa un “ok” con la mano…quel segnale non c’era tra quelli che avevo memorizzato, ma credo di capire cosa significhi. Improvvisamente, da circa 1 metro di altezza, inizio a salire, fino in alto! A volte finisco contro le pareti, ma, come mi è stato detto “Niente panico. Spingi delicatamente contro la parete con mani o piedi e allontanati”. 45 secondi sono finiti. Joshua mi spinge verso la porticina ed esco. Qualche minuto di pausa e sono pronta a rientrare.

Il secondo lancio sta andando liscio come l’olio quando, ad un certo punto, Joshua si mette davanti a me e, con le mani in posizione, si inclina da una parte, come a mimare un areoplano che vira da una parte. Non capisco…e non mi sembra di ricordare un segnale come quello, ma lui insiste, ed io mi inclino come lui. Risultato, senza nemmeno accorgermene mi capovolgo in aria e precipito rovinosamente, prima sulla parete e poi sulla grata che ci fa da pavimento. Joshua mi prende al volo e letteralmente mi rigira “pancia in giù”, come se fossi una tartaruga! E riprendo il mio volteggio…un pochino scossa e, più ancora, imbarazzata…

Alla fine di tutto, una volta fuori dal tunnel, Joshua viene a darmi il “cinque” e a dirmi che iFly sarebbe lieto di farmi fare altri lanci per la modica cifra di 40 dollari di Singapore cadauno. Ringrazio e dico che per oggi basta così. Poi faccio per scusarmi del “cappottamento” e lui interviene: “…è colpa mia! Ma andavi così bene che ho cercato di dirti di inclinarti un pochino, per farti fare una virata, ma hai inclinato un po’ troppo!”.

Per concludere: qual è la mia opinione su iFly Singapore? E’ caro, ma sono bene organizzati e nel complesso sono rimasta soddisfatta. Lo rifarei? Sì, perchè un po’ tutti ci chiediamo cosa si provi a volteggiare nell’aria e non ci sono molte occasioni per provarlo (almeno per quanto riguarda me). E adesso posso dire “Io l’ho provato!”

(nelle 3 foto sotto, la sequenza del mio ribaltamento durante il lancio n.2!)

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