La basilica della Sagrada Familia è il simbolo di Barcellona. Creazione, ancora incompiuta, del genio di Gaudì (architetto nato proprio di questa città), è una delle tappe obbligate durante una visita nella città catalana ed è quindi presa d’assalto da un numero spropositato di turisti. Ma è davvero all’altezza della sua fama?

La Sagrada Familia nasce come progetto per rendere omaggio alla grandezza del Creatore, ma anche al Cristianesimo: le tre Facciate sono state infatti ideate per raccontare la storia di Gesù (Facciata Natività, Facciata Passione, Facciata Gloria di Gesù Risorto). Stando al progetto originario, inoltre, la chiesa avrà ben 18 torri, a simboleggiare i 12 apostoli, i 4 evangelisti, la Vergine Maria e Gesù.

La torre dedicata alla Madonna è la più recente: è alta 138 metri e, sulla sua sommità, svetta una stella luminosa che rende lo skyline ancora più magico. Questa torre è, attualmente, la più alta, ma verrà ampiamente superata da quella dedicata a Gesù, che arriverà alla quota vertiginosa di 172 metri!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: 5 motivi per partire con un’Assicurazione di Viaggio

Cenni di storia

I lavori per la costruzione della Sagrada Familia cominciarono nel lontano 1883 e sono tutt’ora in corso. All’inizio del 2023 la sindaca di Barcellona ha annunciato che la struttura sarà ultimata definitivamente nel 2026, in occasione del centenario della morte di Gaudì. La costruzione della basilica è interamente finanziata con gli ingressi dei visitatori e da donazioni private.

Essendo un fervente religioso, il grande genio del Modernismo si dedicò con passione a questo progetto monumentale, al quale lavorò per ben 40 anni. Gli ultimi 15 della sua vita li dedicò esclusivamente alla Sagrada Família, tanto che trasferì il suo studio all’interno della chiesa!

Tuttavia, Gaudì sapeva che non sarebbe mai riuscito a vedere la fine della sua opera. Decise, quindi, di concentrarsi su alcune parti dell’edificio, portandole a termine in altezza. In questo modo, lasciò ai suoi successori un’indicazione precisa sullo stile da seguire e sulla sua idea originaria. L’archietto morì nel 1926 (in un tragico incidente stradale proprio a Barcellona) e fu sepolto all’interno dell’edificio in costruzione.

Perchè visitare la Sagrada Familia

Partiamo dalla conclusione: vale la pena trascorrere una mattina alla Sagrada Familia? A giudizio della sottoscritta, sicuramente sì!

Devo ammettere che raramente sono rimasta tanto affascinata da un monumento architettonico: chi non l’ha mai vista di persona, non può rendersi conto della sua maestosità; e pensate che crescerà ancora, fino a raggiungere addirittura l’altezza di 172 metri, solo 1 in meno rispetto al Montjuic (il promontorio posizionato a sud della città), perchè Gaudì pensava che il suo lavoro, concepito da una mente umana, non potesse sorpassare quello di Dio!

Fa impressione prima di tutto il contesto: la Sagrada Familia si trova a pochissimi metri da edifici residenziali che, seppur di dimensioni considerevoli, accanto ad essa sembrano le casette dei 7 nani.

Vi muoverete, poi, in un vero e proprio cantiere a cielo aperto: osservare manovali, scultori e scalpellini all’opera fa parte del fascino di questo luogo e rende davvero l’idea di quanto questo progetto rappresenti un pezzo di storia della città.

Ma l’aspetto che più mi ha colpito è la simbologia: l’enorme navata ha un’altezza impressionante ed è pensata come un bosco. Si respira un’atmosfera fra il mistico e il fiabesco che non ho mai trovato altrove. Proprio per questi motivi, una mattina alla Sagrada Familia non è pesante, ma anzi, è bello scoprire mano a mano dettagli che raccontano l’attenzione quasi maniacale che Gaudì ha riservato alla sua opera più bella.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: 10 motivi per andare in vacanza in Slovenia

Quando andare e come quanto costa

Vi consiglio di visitare la Sagrada Familia la mattina presto, per limitare (evitare è impossibile!) la folla che la assale a partire dalle ore successive. Acquistare i biglietti on-line (qui il link al sito ufficiale) è praticamente obbligatorio (quasi impossibile trovarli in biglietteria). Io vi consiglio di farlo anche con largo anticipo, in modo da poter scegliere il giorno e soprattutto l’orario che preferite.

Tutti i biglietti includono già l’audioguida (c’è anche in Italiano), che è una semplice App da scaricare sul vostro cellulare. Come ormai ben saprete, io adoro le auduiguide, perchè visitare un luogo ricevendo “live” le informazioni che lo riguardano permette di goderselo appieno.

Ultimo consiglio: siate puntuali! C’è davvero tanta gente e rischiate che, passato il vostro slot, non possano davvero più farvi passare. Per una visita con tutta calma (che è quello che ci vuole) calcolate circa un’ora e mezza. Un’altra mezz’ora se avete programmato anche la salita su una delle torri.

E ora veniamo alla note dolenti: il costo. Il biglietto con l’audioguida costa 26Euro. 40Euro, se volete anche salire sulla torre. (c’è qualche euro di sconto per alcuna categorie e i ragazzi sotto gli 11 anni non pagano). E’ una spesa notevole, specialmente per le famiglie numerose. L’unica consolazione è che si tratta di un contributo alla costruzione di questa meraviglia.

Cosa vedrete alla Sagrada Familia

Non mi dilungherò a descrivervi cosa vedrete, perchè non voglio spoilarervi ed l’ottima Lonely Planet è sicuramente migliore di me!

L’esterno

Vi dico solo che l’esterno comprende principalmente le torri e le 2 facciate, quella della Passione e quella della Natività. Quest’ultima, dichiarata patrimonio dell’UNESCO, è un brulicare, a mio avviso quasi caotico, di dettagli e simbolismi, con scene che raffigurano la nascita di Gesù e altri momenti importanti della sua vita. Gaudí la volle ornamentale e decorativa, a rappresentare la gioia per la nascita di Gesù.

Di tutt’altro stile, invece, la facciata della Passione. Austera, come da volere del progettista, comprende gruppi scultorei che risultano davvero espressivi, nonostante il loro stile semplice, quasi stilizzato. Molto toccante l’immagine di Gesù sulla croce, nella parte più alta.

L’interno

La parte che mi ha colpita di più è sicuramente questa. Prima di tutto per l’altezza vertiginosa, con la volta che arriva addirittura a 45 metri. Non ci sono statue, cappelle votive o altri simboli religiosi: Gaudì pensava alla basilica come a un luogo di raccoglimento, una foresta siprituale. Ha creato quindi le forme di un bosco, con 36 enormi colonne (di diverse dimensioni e colori) che si arrampicano fino al soffitto come rami.

Lungo le fiancate, bellissime vetrate colorate creano un’atmosfera quasi teatrale: una sui toni dell’azzurro-verde a simboleggiare la gioia per la nascita di Cristo e l’altra sui toni del rosso-arancio la Passione e Resurrezione.

La salita sulla torre

Credo sia invece utile soffermarmi di più sulla salita nella torre, visto che ne sono rimasta un po’ delusa. Ci sono informazioni pratiche che sarebbe bene sapere prima di salire perchè credo non sia un’esperienza adatta a tutti (e i bambini sotto ai 6 anni non possono salire sulle torri della Sagrada Familia).

Innanzitutto, al momento dell’acquisto del biglietto, si può scegliere se salire sulla torre della Natività o in quella della Passione, ognuna in corrispondenza della relativa facciata. Le torri sono strette (lo si percepisce chiaramente dall’esterno), di conseguenza sia l’ascensone con con la quale si sale che la scala a chiocciola (con la quale si scende) sono piccole e strette. In particolare, la discesa potrebbe essere problematica per chi soffre di claustrofobia. Io, che non ho alcun tipo di problema, mi sono dovuta fermare un paio di volte perchè mi girava un pochino la testa.

Altra questione: i ponti che uniscono le torri che sono da percorrere, ovviamente, a decine di metri di altezza. Si può rimanere in quota solo qualche minuto (arrivano quasi subito altri visitatori) e poi bisogna iniziare la discesa.

Ma ci sono anche aspetti positivi! Le guglie elaborate, sono piene di dettagli che da terra non sono visibili: ceramiche e cesti di frutta colorata (sì, proprio così!) rappresentano uno stile davvero particolare in abbinamento al resto dell’opera, ma che a me è piaciuto. Interessante anche poter notare le differenze stilistiche e di colore dalle parti costruite in epoche diverse.

Infine, potete concludere la vostra mattina alla Sagrada Familia con la vista di un bel panorama: le torri alte almeno 55 metri rimangono un bell’osservatorio per osservare Barcellona dall’alto!

L'articolo Una mattina alla Sagrada Familia proviene da fammiViaggiare.it.

Nella mia wish list da una vita (ci ero stata l’ultima volta in gita con le scuole medie), avevamo sempre rinunciato a Venezia per schivare la folla di turisti che la invadono in ogni stagione dell’anno: odio le file (specialmente in vacanza!) e cerco sempre di viaggiare in periodi di media-bassa stagione. Ma, nella città più iconica del mondo, la bassa stagione non esiste.

Quest’anno, però, la mancanza di turisti americani e asiatici (impossibilitati a viaggiare a causa della pandemia) ci ha regalato un’occasione unica, tanto che organizzare (con una famiglia di amici) una extra-vacanza di 3 giorni a Venezia in agosto, ci è venuto quasi spontaneo.

LEGGI ANCHE: San Vito lo Capo in Bed&Breakfast

Come arrivare a Venezia con la propria auto

Abbiamo scelto l’auto per preservare la più completa autonomia, specialmente per quanto riguarda gli orari. Per arrivare a Venezia in auto ci sono 2 possibilità:

• parcheggiare a piazzale Roma
• parcheggiare vicino alla stazione di Mestre e raggiungere piazzale Roma in treno

Noi abbiamo optato per la seconda opzione. Tenete presente che il tragitto in treno dura solo pochi minuti e che i convogli sono frequentissimi (ne passa uno praticamente ogni 5 minuti). Inoltre, risparmierete un bel po’ di soldi per il parcheggio.

A tal proposito, vi segnalo quello che abbiamo utilizzato noi: Garage Piave (5 minuti a piedi dalla stazione), prenotato su myParking.it; costo per 3 giorni pieni: 27€ (avevo un buono sconto perchè già cliente myParking e alla fine ho pagato 24,30€). E’ tutto automatico: al garage si accede digitando un codice di accesso su un tastierino all’esterno del portone; l’auto è al coperto e si possono tenere le chiavi con sé: lo consiglio senza dubbio.

Una volta a piazzale Roma (in auto o treno), prendete il vaporetto per raggiungere il centro storico. A proposito: in base ai vostri piani, valutate se fare l’abbonamento (di 1 o più giorni), visto che la corsa singola costa ben 7,5€! Noi, ad esempio, abbiamo preso quello per 3 giorni, al costo di 40€: se fate anche solo 2 corse al giorno (cosa praticamente certa), avete già risparmiato.

Dove dormire in centro a Venezia

Rimanendo a Venezia solo 3 giorni (2 notti) cercavamo un hotel in pieno centro, in modo da raggiungere facilmente i luoghi di maggior interesse. Dopo una lunga ricerca, la scelta è ricaduta su Rosa Salva Hotel, prenotato su Booking al prezzo di 260€ per 2 notti, in camera tripla. L’hotel non serve la colazione (causa Covid) ma ci ha fornito un buono sconto da utilizzare presso la (omonima) pasticceria sottostante, una delle più rinomate della città.

Ristrutturato da poco (e con molta cura), la camera “family”, all’ultimo piano, era spaziosa, silenziosa e dotata di tutti i confort. La posizione, a 2 minuti a piedi da piazza San Marco, eccezionale. Prenotando con 3 mesi di anticipo (e per soggiorno ad agosto, più economico di altri periodi, credo) ho fatto, secondo me, un ottimo affare.

Cosa fare a Venezia in 3 giorni

Giorno #1 a Venezia

Partiti da casa all’alba, alle 10 avevamo già lasciato i bagagli in hotel. Volevamo subito andare a vedere piazza San Marco e poi un giretto in zona Rialto, dove abbiamo pranzato alla buona in uno dei tanti barettini.

Seguendo un consiglio della Lonely Planet (ottima la mini guida di Venezia, la trovate qui) abbiamo quindi fatto un giro lungo in vaporetto sul Canal Grande, per avere una prima infarinatura di ciò che vedremo nei prossimi 2 giorni. Ed è proprio vedendola dall’acqua, che ho capito perchè non c’è una sola persona al mondo che non sappia che esiste Venezia. Addirittura, qualcuno ha cercato di farne una copia (va beh…).

Ritorno in hotel, doccia e cena alla incantevole trattoria Alla Scala (consigliataci dal nostro hotel), della quale vi parlerò in un altro post. A brevissimo: stay tuned su FB.

Giorno #2 a Venezia

E’ il giorno “di mezzo” e quindi il più intenso dei nostri 3 giorni a Venezia. Volevamo visitare le isola della laguna e, per non correre troppo (visto il poco tempo a disposizione), abbiamo scelto di visitare solo Burano e Murano (in quest’ordine), che si trovano a nord-est di Venezia. Da San Marco, appena dopo colazione (andateci presto per evitare la folla!) abbiamo fatto una bella passeggiata fino a Fondamenta Nuove e, da lì, preso il vaporetto n.12 (ben più grande dei vaporetti che navigano nel Canal Grande!), che in un’ora scarsa ci ha portati a Burano.

L’Isola di Burano

Burano è sicuramente uno dei paesaggi più belli (nonchè il più Instagrammabile) che abbiamo visto nei nostri 3 giorni a Venezia: le case dai mille colori (i pescatori le dipingevano così per riconoscere facilmente la propria in mezzo alla nebbia), tutte affacciate sui canali, sono gioia per gli occhi e per l’obiettivo! Se siete appassionati di fotografia o cercate qualche scatto attira-like per il vostri profili Social, calcolate di gironzolare qui almeno un paio d’ore. Burano è anche la patria del merletto, del quale troverete laboratori e negozi in abbondanza, se siete amanti del genere.

L’isola di Murano

Ripreso il vaporetto, direzione “Venezia”, siamo scesi a Murano, l’isola famosa in tutto il mondo per la lavorazione del vetro. Esperti artigiani, chiamati “maestri”, creano dei veri e propri capolavori artistici. A proposito, lo sapete perchè le fornaci sono concentrate tutte qui? Nel 1291, il doge ordinò che tutte vetrerie si spostassero dal centro di Venezia alla vicina Murano, per scongiurare incendi in città. Dopo Venezia, è l’isola più grande della laguna e, ad oggi, conta circa 4.000 abitanti.

A Murano, avevamo un obiettivo: osservare i maestri vetrai al lavoro. E, magari, portare a casa un prezioso oggetto di fattura artistica (io adoro i vetri di Murano!). Siamo stati fortunati perchè, quasi casualmente, siamo capitati in una fornace ai suoi ultimi mesi di attività (a fine i 2 maestri andranno in pensione). Oltre a renderci conto di quanto sia faticoso questo lavoro (se fuori c’erano 38 gradi, dentro ce ne saranno stati 48!) e anche di quanto talento siano dotati questi artisti, abbiamo approfittato della vendita a “prezzi di fornace” di un certo numero di oggetti che non sarebbero più stati consegnati ai negozi. E che vi devo dire: mi sono innamorata a prima vista di una ciotola verde smaraldo!

Per il resto, Murano è davvero affollatissima di turisti sempre e lo testomoniano le centinatia di negozi strabordanti di oggetti in vetro: dai piccolissimi souvenir alle vere opere d’arte da decine di migliaia di euro. Noi ci siamo allontanati un po’ dal centro (anche per evitare il sole battente, lo devo ammettere…) e abbiamo girovagato per le stradine secondarie, prima di rimetterci in coda per il vaporetto.

Il Tour in TAXI a Venezia

Nei nostri 3 giorni a Venezia, l’idea iniziale era di fare il classico giro in gondola. Ma la capienza massima è di 5 persone e noi eravamo in 6. Così, su suggerimento del nostro hotel (che si è occupato anche della prenotazione), abbiamo deciso per un tour in taxi di 1 ora (costo: 140€) ed è stata una scelta davvero azzeccata! Vero, la spesa è stata maggiore (mezz’ora in gondola costa 80€), ma abbiamo avuto il tempo di vedere molto di più e di farlo in maniera sicuramente più comoda. Non so se l’hotel abbia applicato una sua commissione sul prezzo: vi consiglio di chiedere direttamente ai taxi (vicino al ponte di Rialto): trattando direttamente con loro forse risparmierete qualcosa.

Cena in una delle location più incantevoli che si possano immaginare. Non spoilero niente: seguite il post dedicato, che pubblicherò a breve! Stay tuned su FB

Giorno #3 a Venezia

La Basilica di San Marco

La pianta a croce, le 5 cupole e mosaici dorati sulla facciata danno già un’idea di come, nel monumento più importante di Venezia, convivano a meraviglia stili differenti. Il tutto impreziosito da bellissime decorazioni, in particolare mosaici (ben 4.000mq!), alcuni del XIII sec.

La Basilica di San Marco era un must dei nostri 3 giorni a Venezia, nonostante la coda che di sicuro avremmo trovato all’ingresso. Apertura alle 9.30 e, quando alle 9 ci siamo messi in fila, non eravamo certo tra i primi. Alle 10 abbiamo varcato il portone (serve il Green Pass e l’ingresso costa 3€). Tenete presente che c’è una capienza massima consentita (causa Covid, ma io spero la mantengano anche dopo) e, quando al mattino aprono, la fila si assottiglia in fretta perchè entrano di botto 180 persone. Diversamente, bisogna aspettare, prima, che qualcuno esca; e la fila è lunghissima, ve l’assicuro. Ho notato, però, che a metà pomeriggio lo è molto meno.

L’interno, con gli infiniti mosaici dorati, è molto scenografico. Il pavimento ondulato che, mentre cammini col naso all’insu, ti dà l’idea di essere in barca, sembra ricordarti che ti trovi a Venezia.

La Pala d’Oro, una tavola di 3x2metri coperta di immagini sacre in oro e argento con centinaia di pietre preziose, di inestimabile valore, è situata dietro all’altare maggiore; serve un biglietto extra, ma ne vale la pena, secondo me.

E soprattutto, vale la pena salire al piano superiore (altro biglietto extra!) per vedere i Cavalli di San Marco, 4 cavalli in bronzo dorato, provenienti dall’ippodromo di Costantinopoli (una copia di essi è esposta all’esterno, sulla facciata). Da lì si può uscire sulla terrazza a godere della vista unica su piazza San Marco dall’alto.

Il mercato e i cicheti

Da piazza San Marco, in 10 minuti a piedi si raggiunge il ponte di Rialto e il bel mercato che si trova subito dopo di esso. Questa è la zona più “originale” e più viva del centro, secondo me, l’ideale per provare i famosissimi cicchetti (cicheti, in dialetto veneziano). Si tratta di piccole bruschette o, comunque, piccole porzioni di cibo tipico veneziano, con cui accompagnare un bicchiere di vino. A me, che ho commesso il sacrilegio di chiedere qualcosa di analcolico (sono astemia), è stato concesso (con una certa commiserazione) un bicchiere di aranciata (avevano solo quella, oltre all’acqua!). Tutto questo in una delle più famose cicchetterie di Venezia: la Cantina do Mori. Solo tavolini d’appoggio all’interno e una botte vicino al davanzale all’esterno: arrivate presto se volete almeno sedervi su uno sgabello! Cicchetti deliziosi, il mio preferito: quello col baccalà mantecato.

L’isola di San Giorgio

Una delle tante isole della laguna, l’isola di San Giorgio è proprio di fronte a piazza San Marco e si raggiunge in qualche minuto di vaporetto: se avete un paio d’ore libere, può essere un’idea. Si può salire sul campanile della Basilica di San Giorgio, per godere di una vista mozzafiato su Venezia da 75 metri di altezza (c’è un biglietto da pagare).

E’ poi possibile visitare il labirinto Borges (considerato uno dei parchi più belli d’Italia), ma solo se lo avete prenotato prima (potete farlo qui).

Dove mangiare per 3 giorni a Venezia

Venezia è la città che accoglie forse più turisti al mondo e, come tale, propone un’offerta di ristoranti vastissima. Ovviamente, la fregatura è dietro l’angolo.

Tuttavia, oltre a pranzi mordi&fuggi e cicchetterie, nelle 2 sere che abbiamo trascorso tra i canali del centro, siamo stati fortunati. Merito anche di qualche buon consiglio. Scriverò un post dedicato a questo argomento: stay tuned su FB (qui sotto una foto come assaggio).

L'articolo 3 giorni a Venezia proviene da fammiViaggiare.it.

La quarantena è iniziata da tempo e io sto iniziando a soffrire un po’ di claustrofobia: casa mia non è molto grande e dobbiamo viverci in tre, 24 ore su 24. Nonostante tutta la mia famiglia stia bene, non posso fare a meno di intristirmi quando in TV intercettiamo qualche documentario sui parchi africani o, peggio ancora, quando c’è Pechino Express, il reality sui viaggi, uno dei miei programmi preferiti.

Ma non mi abbatto. Questa situazione non durerà per sempre e voglio farmi trovare pronta quando torneremo a viaggiare dopo la quarantena. Perciò, ho fatto una lista di 5 luoghi in Italia che, appena sarà possibile, non mi farò assolutamente scappare.

Varenna

Nonostante io viva vicino a Como e il lago sia una delle nostre mete preferite, i posti da vedere sono tantissimi e molti sono ancora nella mia wish-list. Uno di questi è Varenna, un paesino “da cartolina” sul ramo di Lecco. Per la verità ci sono già stata, ma sono passati molti anni ed è arrivato il momento di rinfrescarmi la memoria.

Altri luoghi meno conosciuti, ma che vale la pensa di visitare si trovano nell’“alto lago”, ovvero la parte più a nord: il bellissimo borgo di Livo (dal quale si gode di una vista spettacolare) o Gera Lario, dove potrete spaparazzarvi al sole su una comoda spiaggia (cosa non sempre scontata sul lago) e, magari, farvi anche un bagnetto post-quarantena.

E, quest’estate, andrò sicuramente a mangiare la polenta e a rilassarmi al fresco dei Crotti di Stazzona, un paesino sulla montagna, nei pressi di Dongo. La vista sul lago è eccezionale, ma solo se arrivate un po’ presto e vi accaparrate i posti migliori.

Castello di Torrechiara

Gioco in casa, perchè la mia famiglia è originaria proprio della campagna parmigiana. Eppure, nelle decine e decine di volte che ci sono venuta prima della quarantena, ho preferito la compagnia di parenti e amici e non mi sono mai comportata da “turista”.

Il Castello di Torrechiara (un piccolo borgo medievale, frazione di Langhirano) è impressionante, quando lo vedi percorrendo la strada ai piedi della sua collina. Non solo è maestoso, ma è così perfettamente conservato da sembrare quasi “finto”. Eppure risale alla metà del 1400, costruito in posizione strategica (per garantire il controllo sul territorio), ma anche romanticamente “panoramica”, visto che il nobile Pier Maria Rossi lo realizzò per l’amante Bianca Pellegrini d’Arluro.

Lo avrò visto mille vole, ma non ci sono mai entrata e, quando la quarantena sarà finita e potremo di nuovo viaggiare, sono fermamente intenzionata a farlo. Ne approfitterò per fare anche visita a una delle tante trattorie della zona. Ma questo mi sembra ovvio!

Borghetto di Valeggio sul Mincio

Nonostante il Veneto mi abbia sempre affascinata, prima della quarantena ci sono stata (ahimè!) troppo poche volte. Ho sentito parlare davvero bene di Borghetto sul Mincio: la frazione più conosciuta di Valeggio sul Mincio, 15.000 abitanti in provincia di Verona, ma vicinissimo a Mantova (la città tanto amata dai Gonzaga). Frazione piccolissima, che significa pochissime case (una decina, non di più), con annessi mulini ad acqua, affacciate sul Mincio.

Questo luogo, per motivi paesaggistici e storici, è così interessante da essere stato inserito nel Club dei Borghi più Belli d’Italia. Un “borgo medioevale”, con un campanile, le ruote dei mulini ad acqua e le rocche del Ponte Visconteo, una diga fortificata voluta, alla fine del 1300, da Gian Galeazzo Visconti, Duca di Milano.

Sono curiosissima di vederlo con i miei occhi, una volta usciti dalla quarantena.

Bussana vecchia

Sono tanti anni che mio marito mi parla di questo piccolo borgo arroccato su una collina alle spalle di Sanremo. Ma prima della quarantena, quando era ancora possibile viaggiare, non abbiamo mai trovato l’occasione per fermarci a visitarlo.

Abbandonato dopo una terribile scossa di terremoto nel 1887, che lo distrusse quasi interamente, Bussana Vecchia ha ricominciato a popolarsi negli anni Cinquanta, quando alcuni artisti e artigiani lo hanno scelto come propria dimora. Hanno ristrutturato le le case più agibili e le hanno trasformate nelle loro abitazioni e nei loro laboratori artistici, nel rispetto delle caratteristiche del luogo.

Oggi nel borgo si respira l’arte in ogni angolo: un vero e proprio villaggio degli artisti, con la propria Costituzione che regolamenta la vita e la ristrutturazione dei locali. Atelier, osterie, botteghe e negozietti che accolgono un buon numero di curiosi visitatori.

Matera

Matera, capologuogo di provincia nella Basilicata, non ha certo bisogno di presentazioni. La Città dei Sassi; Patrimonio Mondiale UNESCO; Capitale Europea della Cultura per il 2019. Una città tra le più antiche del mondo, tanto che vi sono testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleolitico.

I Sassi di Matera sono i rioni che costituiscono la parte antica della città. Un insediamento urbano di antichi aggregati di case scavate letteralmente nella montagna, comprendente camminamenti, canalizzazioni e cisterne. Un vero spettacolo.

Ho fatto tappa qui di ritorno da un viaggio in Puglia, ma ci ho trascorso solo 1 giorno e 1 notte (tra l’altro in un fantastico albergo nei Sassi!). Quindi sì, quando avrò almeno 3 giorni per viaggiare, dopo la quarantena, ci tornerò.

L'articolo Viaggiare dopo la quarantena proviene da fammiViaggiare.it.

Faro è il capoluogo dell‘Algarve, la parte più a sud del Portogallo. La presenza dell’unico areoporto della regione ha reso questa cittadina il punto di partenza per l’esplorazione della sua splendida costa e in pochi decidono di dedicarle almeno una giornata.

Eppure qualcosa da offrire a un turista, anche all’inizio dell’anno, Faro ce l’ha. Basti pensare che lambisce una splendida laguna, il Parco naturale di Ria Formosa. Un un’oasi naturale protetta, costituita da una serie canali di acqua salata, abitati da uccelli migratori e da una ricca fauna selvatica. E poi, il suo ambiente tranquillo e il suo fascino tradizionale, che ha conservato intatti proprio per lo scarso interesse nei suoi riguardi.

Le bellissime spiagge di Faro, fra le meno affollate dell’Algarve, non si trovano in città e sono raggiungibili solo in autobus o col traghetto, il mezzo preferito dai turisti. Le attività principali, in ogni caso, rimangono la pesca e l’allevamento delle ostriche, per la maggior parte esportate in Francia.

Perchè Faro all’inizio dell’anno

Sono sincera: abbiamo trascorso l’inizio dell’anno a Faro perchè ho trovato voli molto più economici rispetto a quelli su altre città, il che ci permetteva ri rientrare nel budget che avevamo previsto. Anche gli hotel (ma in generale un po’ tutto, in particolare i ristoranti) avevano costi inferiori rispetto a quelli in città più blasonate.

Il clima ha giocato un altro ruolo chiave. La posizione ci garantiva di trovare temperature gradevoli. E un po’ di sole, che ci togliesse l’umidità invernale dalle ossa, era davvero gradito. Specialmente con una bimba di 2 anni al seguito.

Ecco, appunto: mia figlia, la più entusiasta del gruppo! Proprio per la sua presenza, il fatto di recarci in una città tranquilla e facile da girare a piedi era un altro punto a favore. E non importava se avessimo trovato poche cosa da fare: 2 giorni a mezzo di relax dopo l’impegnativo periodo di fine anno andavano più che bene.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Almerìa con i bambini

Come arrivare

Dall’Italia ci sono dei comodi voli diretti (anche se non giornalieri) a ottimi prezzi. Nella zona di Milano, RyanAir parte da Bergamo e EasyJet da Malpensa. Noi abbiamo optato per la prima che, in 2 ore e quaranta, ci ha portati a destinazione.

L’areoporto di Faro è piccolo e letteralmente circondato dai depositi delle varie compagnie di noleggio auto. Se dovete ritirarla, quindi, (o consegnarla) lo farete molto velocemente.

Noi, che non avevamo bisogno dell’auto per il nostro inizio dell’anno a Faro, abbiamo preso il Taxi, una decina di minuti (per 12€), ed eravamo in hotel.

Dove dormire

Curiosando su Booking.com ho piacevolmente notato come i prezzi degli hotel siano relativamente economici. Ho scelto uno dei più belli: l’hotel Eva Senses, 3 notti (compreso il lettino per mia figlia), colazione inclusa, a 330€.

Posizione ottima (per me sempre requisito fondamentale): di fronte al porticcolo e dall’altra parte della strada rispetto alle vie del centro e dai ristoranti. A un centinaio di metri (o poco più), sia l’ingresso alla città vecchia che il molo da cui partono le escursioni in barca.

Ci hanno assegnato una camera molto spaziosa (ho dato una sbirciatina alle altre doppie ed erano più piccole), probabilmente per farci stare comodi, vista la presenza del lettino. E l’ho molto apprezzato. Anche il bagno era confortevole, con l’unica pecca (ed è una condizione che troviamo spesso, putroppo…) di dover stare in piedi nella vasca da bagno per fare la doccia. Scomodo e anche pericoloso, soprattutto per una bimba piccola (o persone anziane).

Colazione al 5 piano, con magnifica vista sulla laguna. Ampia scelta sia di salato che di dolce. Io che adoro le uova, me le facevo cucinare al momento. Tutto di ottima qualità.

Cosa fare a Faro all’inizio dell’anno

Visitare la città vecchia

Il portale neoclassico Arco da Vila è il più importante dei 4 punti di accesso alla Città Vecchia, circoscritta da antiche mura. In una nicchia sulla facciata esterna si trova una bella statua di san Tommaso d’Aquino, patrono di Faro.

Una breve salita porta al Largo da Sé, la piazza centrale di Faro, fiancheggiata da aranci oltre che da 2 eleganti edifici del ‘700: il seminario e il Palazzo del Vescovo. Al centro la bellissima Cattedrale del XIII secolo, saccheggiata dagli inglesi nel 1596 e danneggiata dal terremoto del 1755. Dopo aver visitato il suo interno (prevalentemente in stile Barocco), percorrete la stretta e sconnessa scalinata e arrivate fino in cima alla Torre dell’orologio (dove nidificano anche le cicogne). Da lì vi godrete un’ottima vista sulla laguna.

Percorrete poi a piedi le graziose viuzze acciottolate (che metteranno a dura prova le ruote del passeggino…). Troverete qualche bottega di ceramica e alcuni localini/ristoranti dove sedervi a sole per un caffè e, perchè no, anche a prenzare, come abbiamo fatto noi.

Passeggiare nel centro città

Al di fuori delle mura sorge il centro moderno della città, con strade pedonali dedicate allo shopping, graziose boutique, negozi di souvenir e numerosi ristoranti e caffetterie.

I Giardini Manuel Bivar, che si affacciano sul piccolo porto, solo l’ideale per rilassarsi a Faro all’inizio dell’anno, mentre i bimbi giocano su scivolo e altalena. Qui le persone del posto si incontrano per chiacchierare e giocare a carte. Questa zona, intorno al porto di Faro è davvero molto carina e vale la pena di farvi almeno una passeggiata. Potete poi accomodarvi in uno dei numerosi bar all’aperto e godervi il sole e il panorama in completo relax.

Visitare la Capela Dos Ossos

La Cappella delle ossa si trova all’nterno di una delle chiese più belle di Faro: la Igreja do Carmo (Chiesa del Carmo).

Si tratta di un luogo piuttosto raccapricciante perchè le pareti di questa cappella sono interamente rivestite di ossa e teschi di più di 1.000 monaci che, agli inizi del 1800, non trovarono spazio nei cimiteri, a quel tempo colmi.

Fare un’escursione in barca

A sud di Faro si estende il Parque Natural da Ria Formosa, una vasta area lagunare tra il porto e il mare, che comprende canali, lingue di sabbia e isolotti. Si tratta di una riserva naturale protetta, un vero paradiso per gli uccelli migratori e la fauna selvatica. Lungo il lato affacciato sul mare di Ria Formosa si trovano tre isole sabbiose che ospitano le spiagge immacolate di Faro, tra le più belle dell’Algarve, alcune delle quali deserte e incontaminate e raggiungibili solo in barca.

La zona della Ria Formosa si può visitare in battello o in barca, prenotando una delle tante escursioni organizzate, ottime soprattutto per gli amanti del bird watching. Dal piccolo porto di Faro partono quotidianamente tour di ogni genere (la maggior parte raggiungono le isole sabbiose, all’estremità ultima del Parco), di diversa durata e su differenti tipi di imbarcazione.

Anche all’inizio dell’anno, a Faro il clima permette di spostarsi tranquillamente con una barca scoperta. Noi abbiamo scelto il tour più completo, quello di 5 ore, offerto dalla società Estrela da Ria Formosa (logo verde) e abbiamo fatto tappa in 3 punti:

• Ilha Deserta: un isolotto quasi del tutto incontaminato, che comprende il punto più a sud del Portogallo: Capo Santa Maria. La sosta qui è di 45 minuti. Siamo scesi sulla spiaggia per raccogliere le conchiglie, abbiamo raggiunto il caratteristico faro e fatto una breve passeggiata. L’isola è attraversata da comode passerelle in legno e, volendo, nel tempo a disposizione credo si possa fare il giro dell’isola.

• Ilha de Faro: un piccolo paesino (senza dubbio molto turistico) che, in questo periodo, è quasi disabitato. Anche qui, sosta di 45 minuti; quanto serve per una breve passeggiata a piedi fino all’oceano e un caffè ai tavolini soleggiati dell’unico bar aperto. Qui si trova Praia de Faro, la spiaggia più gettonata di tutta l’area intorno alla città.

• Ilha da Culatra: una piccola comunità di pescatori che ci ha accolti nel suo piccolo porticciolo in fervida attività. Qui abbiamo pranzato in un ristorante piuttosto spartano, ma con dell’ottimo pesce fresco, porzioni abbondanti e prezzi giusti. Giretto tra le viuzze dell’isola, prima del rientro a Faro.

Dove mangiare

Se vi piacciono i piatti a base di pesce, a Faro mangerete bene di sicuro! Abbiamo provato diversi ristoranti durante il nostro inizio dell’anno a Faro e scriverò un post dedicato esclusivamente a questo argomento: stay tuned!

• Gli altri viaggi in Europa
• Gli altri viaggi con i bambini
• Torna alla HomePage

L'articolo Inizio dell’anno a Faro proviene da fammiViaggiare.it.

Freschi di rientro da 4 giorni di relax, posso finalmente affermare che, in primavera, Almerìa con i bambini è senza dubbio un’ottima scelta.

Prima di partire, infatti, la città meno turistica dell’Andalucìa mi incuteva un po’ di timore. Questa volta, non stavo organizzando solo per noi (mio marito, la sottoscritta e nostra figlia Mia, che ha compiuto da poco 2 anni), ma anche per Gabriele&family. Se fosse stata una “sòla”, mi sarei sentita in colpa anche per loro.

In realtà quello che cercavamo per ricaricare le pile lo abbiamo trovato: il sole, il mare e il cibo. Se uniamo, poi, la perfetta compagnia, Almerìa è sembrata forse anche migliore di come sia in realtà.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Inizio dell’anno a Faro

Perchè Almerìa con i bambini

Sono onesta: ho scelto Almeria principalmente perchè ho trovato una super offerta Ryan Air. 100€ a/r a testa che, durante questo ponte di fine aprile e confrontato con le tariffe per le altre destinazioni mare, era praticamente regalato.

Mi sono informata un pochino e, assodato che sole e mare non sarebbero mancati, Almeria sembrava una città tranquilla e con poche attrattive turistiche, cosa che, a dire il vero, per i nostri 3 giorni di relax non mi dispiaceva affatto.

Ho proposto a Gabriele di aggregarsi a noi insieme alla sua famiglia: Manuela, sua moglie, Matilde (9 anni) e Beatrice (quasi 8). Dovendo perennemente incastrare gli impegni di tutti (soprattutto quelli di Gabriele, che per lavoro è spesso in Messico o Tailandia), non mi ero fatta molte illusioni. In realtà, dopo circa un quarto d’ora avevano già i biglietti sui nostri stessi voli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Miami con i bambini

Il volo per Almerìa

Ryan Air collega sia Milano Malpensa che Orio al Serio con degli ottimi voli diretti di poco più di 2 ore. Noi abbiamo acquistato il volo Malpensa-Almeria, sul sito di Ryan Air, al costo di 101€ a testa a/r, compresi i bagagli a mano da 10kg (sì, perchè da qualche mese Ryan air ha introdotto il bagaglio a mano come opzione, al costo di 10€).

Il volo di andata, purtroppo, era annunciato con crescente ritardo che è stato, alla fine, di più di 2 ore. Abbiamo temuto di non partire quando, durante l’attesa, siamo stati convocati per “comunicazioni”. In realtà, Ryan Air voleva solamente consegnarci un voucher, col quale, perlomeno, abbiamo fatto una bella merenda.

Entrambi i voli sono andati bene. In particolare, l’areomobile di ritorno era nuovissimo e davvero spazioso. L’areoporto di Almerìa faceva quasi tenerezza. A terminale erano schedulati solo 4 voli in tutto il pomeriggio, ci abbiamo messo 5 minuti a passare i controlli di sicurezza (ci hanno permesso anche di lasciare Mia, che dormiva, nel passeggino: lo hanno controllato col metal detector manualmente) e per arrivare ai (4) gate, abbiamo solo dovuto scendere le scale e attraversare un piccolo duty-free. Fantastico!

Dove dormire ad Almerìa con i bambini

Non abbiamo noleggiato un’auto perchè la nostra intenzione, per visitare Almerìa con i bambini, era di spostarci a piedi. L’hotel doveva quindi essere in posizione centrale e comoda per raggiungere i principali luoghi di interesse. Curiosando su Booking.com abbiamo notato che i prezzi degli hotel erano decisamente inferiori alla media europea. Questo ha fatto sì che rientrassero nel budget hotel solitamente troppo dispendiosi per le nostre tasche.

Il nostro hotel

Abbiamo scelto su il Aire Hotel & Ancient Baths, al costo di 94€/notte, compreso il lettino per mia figlia e l’ottima colazione. Sicuramente uno degli hotel migliori della città, occupa un edificio storico ristrutturato e comprende un bellissimo stabilimento termale (che non abbiamo potuto provare perchè i bambini non sono ammessi).

Le camere erano pulite e ristrutturate con cura (la doccia era stupenda), ma qualche vezzo che da coppia avremmo apprezzato (perlomeno esteticamente), ha reso un po’ scomodo il soggiorno con una bimba piccola. La camera era piuttosto piccola, ma dall’ingresso al livello dei letti c’erano 2 gradini, ad esempio, non proprio il massimo della sicurezza. Oppure, il lavandino fuori dal bagno, di fianco ai letti, era sì un tocco “glam”, ma non aveva neanche una mensola su cui appoggiare le nostre tante cose e quindi, per noi, poco funzionale. Credo che l’hotel debba tenere conto di queste cose quando assegna le camere a famiglie che arrivano ad Almerìa con i bambini.

Per le famiglie numerose e con bimbi più grandi, segnalo che l’hotel non ha stanze quadruple (almeno, su Booking.com non ce n’erano) e Gabriele ha dovuto prenotare 2 stanze doppie separate, che non erano nemmeno comunicanti. Per loro non è stato un problema adattarsi (alla fine si trattava di sole 3 notti), ma per altri potrebbe esserlo, quindi meglio saperlo.

La colazione era uno spettacolo! La miglior spremuta di arance fresche (fatta al momento) che io ricordi, marmellate biologiche strepitose, il prosciutto spagnolo e i caffè Nespresso. Il tutto servito sul rooftop, con una magnifica vista sulla sulla fortezza dell’Alcazaba. Lì di fianco, saliti 3 gradini, la piscina riscaldata. Più che una piscina, direi una vasca relax (lunga e stretta, impossibile nuotare), splendida coccola dopo i chilometri camminati durante la giornata. E, ovviamente, divertimento puro per le bimbe!

La piazzetta dell’hotel

L ‘Aire Hotel è situato nella piazzetta più carina del centro nella quale, durante il nostro soggiorno, c’erano degli stand culinari che erano operativi solo nelle sere del week-end.

Sabato sera, giorno del nostro arrivo, un complesso suonava dal vivo su un piccolo palco e la musica è andata avanti fino a tarda notte. La nostra stanza affacciava dalla parte opposta alla piazza (avevamo chiesto una camera tranquilla) e non abbiamo avuto alcun problema a dormire. Tenetelo in considerazione, se andate ad Almeria con i bambini.

Cosa vedere ad Almerìa con i bambini

La Lonely Planet “Andalucia” spende parole piuttosto generose per Almeria e le zone limitrofe. Tuttavia afferma senza mezzi termini che i luoghi turistici da visitare in città sono solo 2: la Cattedrale e la fortezza di Alcazaba. E che, per visitare entrambi, è sufficiente una mezza giornata. Concordo, ma noi li abbiamo visti in mattinate differenti, anche per non far trascorrere alle bimbe troppo tempo in posti a loro non troppo congeniali.

La cattedrale

La guida indicava che il lunedì mattina la cattedrale era ad accesso libero. Non è così (o non è più così). Poco male, abbiamo pagato i nostri 5€ (solo gli adulti) e siamo entrati. Ma ve lo segnalo.

Siamo stati un’oretta all’interno della cattedrale. Grazie alle consuete “radioline” da ascoltare in corrispondenza dei numeri nelle varie zone, abbiamo seguito un percorso e capito quello che stavamo vedendo. Mi è piaciuta. Certo, non è Notre Dame, ma è stata comunque una visita interessante.

La fortezza di Alcazaba

La fortezza di Alcazaba si parava sempre davanti a noi di prima mattina, insieme al cappuccino della colazione. L’esterno, che sembrava un po’ malandato, non faceva una bella impressione. Ecco perchè eravamo ancora più curiosi di visitarla. L’abbiamo lasciata per l’ultima mattina, quando avevamo giusto 3 ore tra il check-out e l’arrivo del taxi che ci avrebbe riaccompagnati all’areoporto.

L’entrata distava pochi minuti dal nostro hotel. Ci siamo addentrati nelle viuzze (alcune delle quali davvero molto carine) dell’antica medina sottostante la fortezza, fino a percorrere la dolce salita che ci ha portati fin sotto le mura.

Meno dolce è stata poi la scalinata che abbiamo percorso. Mia è stata caricata sulle spalle del papà e meno male che c’era Gabriele ad aiutarmi col passeggino. Se avete intenzione di andare ad Almeria con i bambini, vi consiglio di lasciare il passeggino di fianco alla biglietteria (che distribuisce i biglietti gratuitamente) e di riprenderlo al ritorno. Noi lo abbiamo portato perchè convinti che saremmo usciti da un’altra parte, e ci sbagliavamo. Arrivati in cima, non vi servirà: primo perchè non c’è poi molto da camminare e, secondo, perchè i bimbi vorranno curiosare autonomamente o stare in braccio e vedere il panorama dalle feritoie.

La cima della fortezza è una sorta di giardino molto curato, con dei vialetti divisi da siepi basse, nei quali scorrono dei piccoli corsi d’acqua. Adiacente alla parte “curata” sono rimaste tutt’oggi vere e proprie rovine, ovviamente chiuse al pubblico. Non è agibile nemmeno la (bella) scalinata che collegherebbe questa parte della fortezza con quella sull’altura adiacente, all’interno della quale si intravedevano delle persone, quindi visitabile. Da turista sarei più che felice di pagare qualche euro per il biglietto d’ingresso e contribuire al restauro delle aree inagibili, usufruendo, quindi, di maggiori servizi. Ne guadagneremmo tutti.

Il mare

Eravamo venuti ad Almerìa con i bambini principalmente per il mare ed è lì che ci siamo diretti subito la prima mattina. Dal nostro hotel è stata una bella camminata di almeno una mezz’oretta (ma se non avete un passeggino da spingere, probabilmente anche meno). Prima il porto poi, finalmente, la spiaggia. Una bella spiaggia curata (di sabbia non finissima) comprendente anche qualche giochino per i bimbi, un godibile lungomare piastrellato e, sorprendentemente, un’acqua limpidissima! Splendeva il sole, ed era subito chiaro che, soprattutto alle bimbe, servivano urgentemente crema e cappellino.

Non era nemmeno trascorsa la prima mattinata ed avevamo già capito perchè Almeria non è considerata una meta turistica: in quasi 2km di lungomare, abbiamo trovato 1 solo negozio che vendesse delle infradito da mare, e solo da donna! Quindi, portatevi tutto l’occorrente da casa (almeno le cose indispensabili) se pensate di andare qualche ora in spiaggia.

Durante la seconda giornata siamo arrivati fino in fondo al lungomare, dove c’era l’unico (piccolo) stabilimento balneare aperto. Un ombrellone e 2 lettini per l’intera giornata ci sono costati 8€: comodo, sia per avere un po’ di ombra che per rilassarsi mentre le bimbe giocavano. Abbiamo anche pranzato lì. Un pochino più caro degli altri localini sul lungomare, ma location e cibo nettamente migliori. E dopo pranzo, un branco di delfini ci ha tenuto a mostrarci le sue evoluzioni a qualche decina di metri dalla riva.

Il cibo

Per quanto riguarda il cibo, dopo la nostra mini-vacanza ad Almeria con i bambini, posso darvi alcune informazioni utili:

• le 13 (per il pranzo) e le 20.30 (per la cena) sono i 2 orari-limite dopo i quali potete entrare in un ristorante senza che vi guardino come noi guardiamo i tedeschi che mangiano la carbonara a Milano in centro alle 5 del pomeriggio
• le porzioni sono abbondantissime quindi, se avete 2 bimbi ordinate 1 solo menu-baby per entrambi e se siete adulti ordinate sempre la 1/2 porzione. Questo è quello che ci è stato suggerito dal cameriere del ristorante la prima sera (contro i suoi stessi interessi), ed aveva ragione!
• gli abitanti di Almerìa sono soliti “compartir” (condividere) il cibo, quindi prendono un piatto solo, lo mettono in mezzo al tavolo, e ognuno si serve. Finito quello, se ne ordina un altro. Questo permette di assaggiare più cose e di non avanzare il cibo.
• Se il vostro ristorante serve le Tapas, approfittatene, e mangerete pagando praticamente solo le bevande.

Le tapas

Eravamo molto vogliosi di provarle, ma abbiamo capito bene cos’erano e come “funzionavano” solo alla seconda sera, quando il cameriere, pazientemente, ce lo ha spiegato. In pratica, si tratta di mini-porzioni di cibo.

Per ogni bevanda che viene ordinata, si ha diritto a una Tapa e la si può scegliere tra una lunga lista sul menu: di pesce, di carne o vegetariane. Ogni Tapa-extra, costa intorno a 1,7€, ma abbiamo notato che, alla fine, se il numero di Tapas consumate è congruo con quanto bevuto (insomma, se non te ne approfitti), quelle extra spesso non vengono conteggiate.

La cosa che ci ha stupito maggiormante è stata che, nonostante si trattasse di porzioni ridotte, i piatti erano comunque curati. Quasi sempre il pesce e la carne erano accompagnati da un contorno e, spesso, anche da una salsina. Insomma: la preparazione richiedeva un discreto lavoro!

Dove mangiare

La città è piena di piccoli locali e ristorantini che servono ottimo cibo a prezzi economici. Per il pranzo ci siamo sempre accomodati in uno dei tanti chioschi sul lungomare: servono un po’ di tutto: dagli hamburger, al pesce, ai gelati.

Per quanto riguarda la cena, invece, ci siamo trovati talmente bene alla Entre Mares Cervecerìas, che ci siamo stati per 2 sere di fila. Prima di tutto perchè serviva il cibo già dalle 20 e per mia figlia, che alle 19.30 comincia a trasformarsi in bimba-mannara dalla fame, era l’antidoto! Inoltre, si trovava a 20 metri dalla piazzetta del nostro hotel (anche un cambio-pannolino improvviso non è stato un problema). E infine, ovviamente, perchè si mangiava dell’ottimo cibo!

Le tapas erano talmente “consistenti” che, ad esempio, quella col panino con salamella alla griglia + patatine, è praticamente stata la cena delle bimbe! La mia preferita: tonno scottato alla griglia, con pezzettini di verza cruda e salsa di soia: una meraviglia. E tante tante altre! Credo che abbiamo provato praticamente tutte quelle sul menu. Abbiamo poi ordinato piatti di calamari fritti, seppie alla griglia, gamberi al cartoccio (tutto “da compartir”) e non abbiamo mai speso più di 10€ a testa, compreso il bere, ovviamente!

Tornerei ad Almerìa con i bambini?

Almerìa non è di sicuro una città entusiasmante. Ma è tranquilla, le persone sono ospitali ed è visitabile a piedi. Il clima dell’Andalucìa, inoltre, fa sì che anche in primavera, si possa godere del mare e della spiaggia. Perfetta per qualche giorno di relax, specialmente con dei bambini.

Se avessi qualche giorno di ferie e un budget ridotto, la terrei di sicuro in considerazione: mi piace, ogni tanto, sentire le persone parlare in una lingua diversa. Ma mi piace anche visitare posti nuovi, quindi…stay tuned! Alla prossima!

• Gli altri viaggi in Spagna
• Gli altri viaggi con i bambini
• Torna alla Homepage

L'articolo Almerìa con i bambini proviene da fammiViaggiare.it.

L’Irlanda è tanto bella quanto particolare. La pioggia, spesso inclemente, rende il paesaggio di un verde incredibile e l’economia in forte crescita ha reso Dublino una delle città europee più vivibili e turisticamente più ambite. Sono stata in Irlanda diverse volte, visto che mio fratello (e famiglia) vivono nella capitale ormai da diversi anni. Tutti soggiorni brevi, ma molto intensi. Durante uno di questi abbiamo lasciato la città per trascorrere un bellissimo weekend alle Cliffs of Moher.

Le Cliffs of Moher

Le Scogliere di Moher (in gaelico “scogliere della rovina”) sono lunghe ben 8 chilometri e raggiungono un’altezza massima 214 metri. Sono talmente scenografiche da essere state scelte come location per diversi film tra i quali, forse il più famoso (almeno fra i giovani) è “Harry Potter e il Principe Mezzosangue”.

La formazione delle Cliffs of Moher risale a circa 320 milioni di anni fa. In quell’epoca geologica chiamata carbonifera superiore, l’area delle attuali scogliere si trovava alla foce di un fiume. Lungo la sua discesa verso il mare, il fiume portava con sé fango e sabbia che, nel corso del tempo, si sono depositati andando a formare i vari strati, che oggi rendono le scogliere di Moher così caratteristiche. Potrete facilmente osservare questi strati sovrapposti di roccia (chiamata scistosa, arenaria e roccia sedimentaria) e ammirare, così, la storia della loro formazione geologica, durata milioni di anni.

Come si arriva da Dublino

Le Cliffs of Moher si trovano nella contea di Clare, lungo la Wild Atlantic Way e distano circa 270 Km da Dublino. Se avete intenzione di pernottare, il posto più indicato Doolin. Un delizioso villaggio composto da poche case colorate, sparse qua e là, la maggior parte delle quali nemmeno delimitate da una recinzione. Alcune di esse sono state convertite di recente in accoglienti B&B che consentono ai turisti di trascorrere un weekend alle Cliffs of Moher in una location davvero caratteristica. In alternativa potete scegliere Liscannor, ugualmente vicino ma in direzione sud, oppure Galway.

Il percorso di andata verso le Cliffs of Moher

Abbiamo scelto 2 percorsi differenti per il viaggio di andata e per quello di ritorno (all’incirca equivalenti, sia come distanza che come tempo). In questo modo il nostro weekend alle Cliffs of Moher si è arricchito con alcune soste interessanti.

Lahinch

Per l’andata, abbiamo percorso l’autostrada M7 e siamo passati da Limerick, senza fermarci, però, vista la pioggia insistente che ci ha accompagnati fin dalla partenza. Ci siamo fermati, però, a Lahinch, un delizioso paesino sulla costa, famoso tra i surfisti locali. Abbiamo potuto vedere all’opera gli allievi della scuola di surf. Il clima non era proprio “da mare” (almeno per come lo intendiamo noi) e io avevo i brividi solo a vederli immersi tra le (facili) onde, nonostante la muta! Vi consiglio una visita, se state organizzando un weekend alle Cliffs of Moher. Nelle tranquille viuzze ci sono negozietti tipici e l’immancabile caratteristico pub, dove ci è stato servito un ottimo pranzo.

Da Lahinch, percorrendo una manciata di chilometri su una bella strada panoramica, siamo arrivati a Doolin. In totale, escluse le soste (oltre a Lahinch, ci eravamo fermati anche in un Autogrill, per cambiare mio nipote di quasi 2 anni e mezzo), da Dublino calcolate almeno 3 ore.

Il percorso di ritorno verso Dublino

Lasciata Doolin, abbiamo percorso qualche chilometro verso est, su una strada a tratti piuttosto tortuosa, fino ad arrivare nella regione del Burren.

Il Burren

Il Parco Nazionale del Burren (dal gaelico “distretto pietroso”) è uno sconfinato tavolato calcareo (si estende per circa 250 km quadrati) levigato dal vento.  Tutto ad un tratto i prati diventano pietre, frammentate da infinite fessure lineari dette grikes, dove crescono fiori e piante alpine, mediterranee e artiche.

In questo paesaggio lunare, davvero unico, sono ospitati una serie d’importanti siti archeologici, tra cui molti Dolmen (tombe megalitiche, risalenti all’incirca al 3500 A.C.) e reperti preistorici all’interno delle Grotte di Aillwee. Abbiamo lasciato l’auto e ci siamo incamminati per un’interessante passeggiata, nella pace più assoluta.

Da lì, abbiamo poi raggiunto Galway, dove abbiamo pranzato in in bel ristorante sul mare a base di uno dei piatti tipici del luogo: la zuppa di vongole. Da Galway, infine, per concludere il nostro weekend alle Cliffs of Moher, rientro a Dublino via M6.

Dove dormire alle Cliffs of Moher

Mio fratello, che si è occupato della scelta del nostro alloggio per il weekend alle Cliffs of Moher, non ha tradito le attese. Il B&B Cois Na hAbhann occupa la parte appena ristrutturata a nuovo di una delle deliziose case di Doolin. Da un’entrata dedicata, si accede al corridoio, sul quale si affacciano le 3 camere (ognuna con bagno privato). Spaziose e arredate con gusto. La colazione è stata eccellente (abbiamo potuto provare anche prodotti tipici della zona), così come l’accoglienza.

Proprio accanto al B&B c’è un bel pub, nel quale abbiamo mangiato ottimo cibo e trascorso una bella serata con musica dal vivo. Lo segnalo perchè è stato davvero comodo uscire dal pub ed essere in camera in pochi passi!

Cosa vedere alle Cliffs of Moher

Il centro visitatori

Abbiamo trascorso circa un’oretta all’interno del moderno Centro Visitatori delle Cliffs of Moher.  Oltre a rappresentare il punto di appoggio per coloro che visitano l’area (ci sono bagni, caffetteria e zone ristoro), si possono trovare tutte le informazioni per approfondire la conoscenza sulle scogliere e sul loro ecosistema. Anche i bambini non si annoieranno, perchè sono a disposizione delle sale multimediali con presentazioni audio-visive sulla geologia, sulla flora e sulla fauna della zona. E anche qualche “effetto speciale” che permette di scattare foto (o filmati) simulando le tipiche condizioni atmosferiche delle Cliffs, ovvero la pioggia e il vento! E proprio lì, osservando le tante bellissime foto appese alle pareti, mi sono resa conto di come siamo stati fortunati a vederle illuminate dal sole per 2 giorni consecutivi!

Il facile sentiero sulla cima delle Cliffs

Proseguendo oltre il centro visitatori, un semplice sentiero piastrellato (adatto a tutti) percorre la cima della scogliera: l’ideale per ammirare il panorama in totale sicurezza. Una meravigliosa passeggiata di 600mt durante la quale godere di vedute spettacolari, specialmente dalle piattaforme panoramiche lungo il bordo delle Cliffs. Noi, con un bimbo piccolo, ci siamo limitati a questa. Esistono però altri sentieri che permettono di visitare le Cliffs un po’ più in solitudine. Da entrambe le estremità del sito turistico si può percorrere qualche metro lungo i sentieri sterrati e ammirare le scogliere da prospettive diverse e di grande bellezza.

La torre di O’Brien

Situata al centro dell’area visitatori, la torre di O’Brien risale al 1835 e venne costruita per i turisti dell’epoca come punto di osservazione privilegiato sulle scogliere. E, in effetti, questo è uno dei punti migliori da cui osservare (e fotografare) il tramonto.

La vista delle isole Aran, di fronte alle scogliere, è sempre garantita (nebbia permettendo). Nelle giornate limpide la vista si estende per molti chilometri. A nord è visibile il profilo delle Twelve Bens del Connemara, al di là della Galway Bay. A sud addirittura le montagne della contea di Kerry.

Breanan Mór

Lo sperone roccioso che si trova in mare, in corrispondenza della O’Brien’s Tower, ha questo nome gaelico ed è, probabilmente, il risultato di un crollo della falesia in tempi remoti. Elemento importante dello skyline delle Cliffs, è alto circa 70 metri e lo abbiamo visto da vicino durante il nostro tour in barca. (Vedi paragrafo successivo). Di recente, è diventato famoso per avere fatto da scenografia in una scena del film “Harry Potter e il Principe Mezzosangue“.

Cosa fare alle Cliffs of Moher

Il tour in barca da Doolin

Avevamo in programma il tour in barca per la mattina successiva, ma ci è stato fatto notare dai “locali” che era un vero peccato sprecare un pomeriggio di sole. Ma, soprattutto, che non si sapeva cosa ci avrebbe riservato il meteo il giorno dopo e che non era così scontato che avremmo effettivamente potuto uscire in barca! Così, dopo il check-in al B&B, siamo scesi al porto e abbiamo prenotato il tour che sarebbe partito da lì a poco.

L’imbarcazione, piuttosto grandina (quindi adatta anche a mio nipote), ci ha portati nei pressi delle scogliere e, dal mare, il panorama assume una prospettiva completamente diversa. Abbiamo visto numerose grotte che si trovano al di sotto delle scogliere. La più grande, la Giant’s Cave, è una cavità alta circa 100 metri ed è davvero impressionante ammirarla da distanza ravvicinata. Siamo riusciti ad intravedere anche la O’Brien’s Tower e, ovviamente, la Breanan Mòr. Dopo circa un’oretta siamo tornati alla base. Molto interessante e, se il tempo lo permette, durante un weekend alle Cliffs of Moher, questa escursione non può mancare.

Percorrere la Wild Atlantic Way

Da Doolin, proseguendo per qualche chilometro verso nord sulla Wild Atlantic Way, si può ammirare dalla strada un panorama incredibile. In alcuni punti, servendosi di comodi parcheggi, si possono anche fare 4 passi sulla spiaggia. Prevedete assolutamente di percorrerne un tratto (anche breve) durante il vostro weekend alle Cliffs of Moher.

• Gli altri post sull’Irlanda
• Gli altri viaggi in Europa
• Torna alla HomePage

L'articolo Un weekend alle Cliffs of Moher proviene da fammiViaggiare.it.