Nella mia wish list da una vita (ci ero stata l’ultima volta in gita con le scuole medie), avevamo sempre rinunciato a Venezia per schivare la folla di turisti che la invadono in ogni stagione dell’anno: odio le file (specialmente in vacanza!) e cerco sempre di viaggiare in periodi di media-bassa stagione. Ma, nella città più iconica del mondo, la bassa stagione non esiste.

Quest’anno, però, la mancanza di turisti americani e asiatici (impossibilitati a viaggiare a causa della pandemia) ci ha regalato un’occasione unica, tanto che organizzare (con una famiglia di amici) una extra-vacanza di 3 giorni a Venezia in agosto, ci è venuto quasi spontaneo.

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Come arrivare a Venezia con la propria auto

Abbiamo scelto l’auto per preservare la più completa autonomia, specialmente per quanto riguarda gli orari. Per arrivare a Venezia in auto ci sono 2 possibilità:

• parcheggiare a piazzale Roma
• parcheggiare vicino alla stazione di Mestre e raggiungere piazzale Roma in treno

Noi abbiamo optato per la seconda opzione. Tenete presente che il tragitto in treno dura solo pochi minuti e che i convogli sono frequentissimi (ne passa uno praticamente ogni 5 minuti). Inoltre, risparmierete un bel po’ di soldi per il parcheggio.

A tal proposito, vi segnalo quello che abbiamo utilizzato noi: Garage Piave (5 minuti a piedi dalla stazione), prenotato su myParking.it; costo per 3 giorni pieni: 27€ (avevo un buono sconto perchè già cliente myParking e alla fine ho pagato 24,30€). E’ tutto automatico: al garage si accede digitando un codice di accesso su un tastierino all’esterno del portone; l’auto è al coperto e si possono tenere le chiavi con sé: lo consiglio senza dubbio.

Una volta a piazzale Roma (in auto o treno), prendete il vaporetto per raggiungere il centro storico. A proposito: in base ai vostri piani, valutate se fare l’abbonamento (di 1 o più giorni), visto che la corsa singola costa ben 7,5€! Noi, ad esempio, abbiamo preso quello per 3 giorni, al costo di 40€: se fate anche solo 2 corse al giorno (cosa praticamente certa), avete già risparmiato.

Dove dormire in centro a Venezia

Rimanendo a Venezia solo 3 giorni (2 notti) cercavamo un hotel in pieno centro, in modo da raggiungere facilmente i luoghi di maggior interesse. Dopo una lunga ricerca, la scelta è ricaduta su Rosa Salva Hotel, prenotato su Booking al prezzo di 260€ per 2 notti, in camera tripla. L’hotel non serve la colazione (causa Covid) ma ci ha fornito un buono sconto da utilizzare presso la (omonima) pasticceria sottostante, una delle più rinomate della città.

Ristrutturato da poco (e con molta cura), la camera “family”, all’ultimo piano, era spaziosa, silenziosa e dotata di tutti i confort. La posizione, a 2 minuti a piedi da piazza San Marco, eccezionale. Prenotando con 3 mesi di anticipo (e per soggiorno ad agosto, più economico di altri periodi, credo) ho fatto, secondo me, un ottimo affare.

Cosa fare a Venezia in 3 giorni

Giorno #1 a Venezia

Partiti da casa all’alba, alle 10 avevamo già lasciato i bagagli in hotel. Volevamo subito andare a vedere piazza San Marco e poi un giretto in zona Rialto, dove abbiamo pranzato alla buona in uno dei tanti barettini.

Seguendo un consiglio della Lonely Planet (ottima la mini guida di Venezia, la trovate qui) abbiamo quindi fatto un giro lungo in vaporetto sul Canal Grande, per avere una prima infarinatura di ciò che vedremo nei prossimi 2 giorni. Ed è proprio vedendola dall’acqua, che ho capito perchè non c’è una sola persona al mondo che non sappia che esiste Venezia. Addirittura, qualcuno ha cercato di farne una copia (va beh…).

Ritorno in hotel, doccia e cena alla incantevole trattoria Alla Scala (consigliataci dal nostro hotel), della quale vi parlerò in un altro post. A brevissimo: stay tuned su FB.

Giorno #2 a Venezia

E’ il giorno “di mezzo” e quindi il più intenso dei nostri 3 giorni a Venezia. Volevamo visitare le isola della laguna e, per non correre troppo (visto il poco tempo a disposizione), abbiamo scelto di visitare solo Burano e Murano (in quest’ordine), che si trovano a nord-est di Venezia. Da San Marco, appena dopo colazione (andateci presto per evitare la folla!) abbiamo fatto una bella passeggiata fino a Fondamenta Nuove e, da lì, preso il vaporetto n.12 (ben più grande dei vaporetti che navigano nel Canal Grande!), che in un’ora scarsa ci ha portati a Burano.

L’Isola di Burano

Burano è sicuramente uno dei paesaggi più belli (nonchè il più Instagrammabile) che abbiamo visto nei nostri 3 giorni a Venezia: le case dai mille colori (i pescatori le dipingevano così per riconoscere facilmente la propria in mezzo alla nebbia), tutte affacciate sui canali, sono gioia per gli occhi e per l’obiettivo! Se siete appassionati di fotografia o cercate qualche scatto attira-like per il vostri profili Social, calcolate di gironzolare qui almeno un paio d’ore. Burano è anche la patria del merletto, del quale troverete laboratori e negozi in abbondanza, se siete amanti del genere.

L’isola di Murano

Ripreso il vaporetto, direzione “Venezia”, siamo scesi a Murano, l’isola famosa in tutto il mondo per la lavorazione del vetro. Esperti artigiani, chiamati “maestri”, creano dei veri e propri capolavori artistici. A proposito, lo sapete perchè le fornaci sono concentrate tutte qui? Nel 1291, il doge ordinò che tutte vetrerie si spostassero dal centro di Venezia alla vicina Murano, per scongiurare incendi in città. Dopo Venezia, è l’isola più grande della laguna e, ad oggi, conta circa 4.000 abitanti.

A Murano, avevamo un obiettivo: osservare i maestri vetrai al lavoro. E, magari, portare a casa un prezioso oggetto di fattura artistica (io adoro i vetri di Murano!). Siamo stati fortunati perchè, quasi casualmente, siamo capitati in una fornace ai suoi ultimi mesi di attività (a fine i 2 maestri andranno in pensione). Oltre a renderci conto di quanto sia faticoso questo lavoro (se fuori c’erano 38 gradi, dentro ce ne saranno stati 48!) e anche di quanto talento siano dotati questi artisti, abbiamo approfittato della vendita a “prezzi di fornace” di un certo numero di oggetti che non sarebbero più stati consegnati ai negozi. E che vi devo dire: mi sono innamorata a prima vista di una ciotola verde smaraldo!

Per il resto, Murano è davvero affollatissima di turisti sempre e lo testomoniano le centinatia di negozi strabordanti di oggetti in vetro: dai piccolissimi souvenir alle vere opere d’arte da decine di migliaia di euro. Noi ci siamo allontanati un po’ dal centro (anche per evitare il sole battente, lo devo ammettere…) e abbiamo girovagato per le stradine secondarie, prima di rimetterci in coda per il vaporetto.

Il Tour in TAXI a Venezia

Nei nostri 3 giorni a Venezia, l’idea iniziale era di fare il classico giro in gondola. Ma la capienza massima è di 5 persone e noi eravamo in 6. Così, su suggerimento del nostro hotel (che si è occupato anche della prenotazione), abbiamo deciso per un tour in taxi di 1 ora (costo: 140€) ed è stata una scelta davvero azzeccata! Vero, la spesa è stata maggiore (mezz’ora in gondola costa 80€), ma abbiamo avuto il tempo di vedere molto di più e di farlo in maniera sicuramente più comoda. Non so se l’hotel abbia applicato una sua commissione sul prezzo: vi consiglio di chiedere direttamente ai taxi (vicino al ponte di Rialto): trattando direttamente con loro forse risparmierete qualcosa.

Cena in una delle location più incantevoli che si possano immaginare. Non spoilero niente: seguite il post dedicato, che pubblicherò a breve! Stay tuned su FB

Giorno #3 a Venezia

La Basilica di San Marco

La pianta a croce, le 5 cupole e mosaici dorati sulla facciata danno già un’idea di come, nel monumento più importante di Venezia, convivano a meraviglia stili differenti. Il tutto impreziosito da bellissime decorazioni, in particolare mosaici (ben 4.000mq!), alcuni del XIII sec.

La Basilica di San Marco era un must dei nostri 3 giorni a Venezia, nonostante la coda che di sicuro avremmo trovato all’ingresso. Apertura alle 9.30 e, quando alle 9 ci siamo messi in fila, non eravamo certo tra i primi. Alle 10 abbiamo varcato il portone (serve il Green Pass e l’ingresso costa 3€). Tenete presente che c’è una capienza massima consentita (causa Covid, ma io spero la mantengano anche dopo) e, quando al mattino aprono, la fila si assottiglia in fretta perchè entrano di botto 180 persone. Diversamente, bisogna aspettare, prima, che qualcuno esca; e la fila è lunghissima, ve l’assicuro. Ho notato, però, che a metà pomeriggio lo è molto meno.

L’interno, con gli infiniti mosaici dorati, è molto scenografico. Il pavimento ondulato che, mentre cammini col naso all’insu, ti dà l’idea di essere in barca, sembra ricordarti che ti trovi a Venezia.

La Pala d’Oro, una tavola di 3x2metri coperta di immagini sacre in oro e argento con centinaia di pietre preziose, di inestimabile valore, è situata dietro all’altare maggiore; serve un biglietto extra, ma ne vale la pena, secondo me.

E soprattutto, vale la pena salire al piano superiore (altro biglietto extra!) per vedere i Cavalli di San Marco, 4 cavalli in bronzo dorato, provenienti dall’ippodromo di Costantinopoli (una copia di essi è esposta all’esterno, sulla facciata). Da lì si può uscire sulla terrazza a godere della vista unica su piazza San Marco dall’alto.

Il mercato e i cicheti

Da piazza San Marco, in 10 minuti a piedi si raggiunge il ponte di Rialto e il bel mercato che si trova subito dopo di esso. Questa è la zona più “originale” e più viva del centro, secondo me, l’ideale per provare i famosissimi cicchetti (cicheti, in dialetto veneziano). Si tratta di piccole bruschette o, comunque, piccole porzioni di cibo tipico veneziano, con cui accompagnare un bicchiere di vino. A me, che ho commesso il sacrilegio di chiedere qualcosa di analcolico (sono astemia), è stato concesso (con una certa commiserazione) un bicchiere di aranciata (avevano solo quella, oltre all’acqua!). Tutto questo in una delle più famose cicchetterie di Venezia: la Cantina do Mori. Solo tavolini d’appoggio all’interno e una botte vicino al davanzale all’esterno: arrivate presto se volete almeno sedervi su uno sgabello! Cicchetti deliziosi, il mio preferito: quello col baccalà mantecato.

L’isola di San Giorgio

Una delle tante isole della laguna, l’isola di San Giorgio è proprio di fronte a piazza San Marco e si raggiunge in qualche minuto di vaporetto: se avete un paio d’ore libere, può essere un’idea. Si può salire sul campanile della Basilica di San Giorgio, per godere di una vista mozzafiato su Venezia da 75 metri di altezza (c’è un biglietto da pagare).

E’ poi possibile visitare il labirinto Borges (considerato uno dei parchi più belli d’Italia), ma solo se lo avete prenotato prima (potete farlo qui).

Dove mangiare per 3 giorni a Venezia

Venezia è la città che accoglie forse più turisti al mondo e, come tale, propone un’offerta di ristoranti vastissima. Ovviamente, la fregatura è dietro l’angolo.

Tuttavia, oltre a pranzi mordi&fuggi e cicchetterie, nelle 2 sere che abbiamo trascorso tra i canali del centro, siamo stati fortunati. Merito anche di qualche buon consiglio. Scriverò un post dedicato a questo argomento: stay tuned su FB (qui sotto una foto come assaggio).

L'articolo 3 giorni a Venezia proviene da fammiViaggiare.it.

Faro è il capoluogo dell‘Algarve, la parte più a sud del Portogallo. La presenza dell’unico areoporto della regione ha reso questa cittadina il punto di partenza per l’esplorazione della sua splendida costa e in pochi decidono di dedicarle almeno una giornata.

Eppure qualcosa da offrire a un turista, anche all’inizio dell’anno, Faro ce l’ha. Basti pensare che lambisce una splendida laguna, il Parco naturale di Ria Formosa. Un un’oasi naturale protetta, costituita da una serie canali di acqua salata, abitati da uccelli migratori e da una ricca fauna selvatica. E poi, il suo ambiente tranquillo e il suo fascino tradizionale, che ha conservato intatti proprio per lo scarso interesse nei suoi riguardi.

Le bellissime spiagge di Faro, fra le meno affollate dell’Algarve, non si trovano in città e sono raggiungibili solo in autobus o col traghetto, il mezzo preferito dai turisti. Le attività principali, in ogni caso, rimangono la pesca e l’allevamento delle ostriche, per la maggior parte esportate in Francia.

Perchè Faro all’inizio dell’anno

Sono sincera: abbiamo trascorso l’inizio dell’anno a Faro perchè ho trovato voli molto più economici rispetto a quelli su altre città, il che ci permetteva ri rientrare nel budget che avevamo previsto. Anche gli hotel (ma in generale un po’ tutto, in particolare i ristoranti) avevano costi inferiori rispetto a quelli in città più blasonate.

Il clima ha giocato un altro ruolo chiave. La posizione ci garantiva di trovare temperature gradevoli. E un po’ di sole, che ci togliesse l’umidità invernale dalle ossa, era davvero gradito. Specialmente con una bimba di 2 anni al seguito.

Ecco, appunto: mia figlia, la più entusiasta del gruppo! Proprio per la sua presenza, il fatto di recarci in una città tranquilla e facile da girare a piedi era un altro punto a favore. E non importava se avessimo trovato poche cosa da fare: 2 giorni a mezzo di relax dopo l’impegnativo periodo di fine anno andavano più che bene.

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Come arrivare

Dall’Italia ci sono dei comodi voli diretti (anche se non giornalieri) a ottimi prezzi. Nella zona di Milano, RyanAir parte da Bergamo e EasyJet da Malpensa. Noi abbiamo optato per la prima che, in 2 ore e quaranta, ci ha portati a destinazione.

L’areoporto di Faro è piccolo e letteralmente circondato dai depositi delle varie compagnie di noleggio auto. Se dovete ritirarla, quindi, (o consegnarla) lo farete molto velocemente.

Noi, che non avevamo bisogno dell’auto per il nostro inizio dell’anno a Faro, abbiamo preso il Taxi, una decina di minuti (per 12€), ed eravamo in hotel.

Dove dormire

Curiosando su Booking.com ho piacevolmente notato come i prezzi degli hotel siano relativamente economici. Ho scelto uno dei più belli: l’hotel Eva Senses, 3 notti (compreso il lettino per mia figlia), colazione inclusa, a 330€.

Posizione ottima (per me sempre requisito fondamentale): di fronte al porticcolo e dall’altra parte della strada rispetto alle vie del centro e dai ristoranti. A un centinaio di metri (o poco più), sia l’ingresso alla città vecchia che il molo da cui partono le escursioni in barca.

Ci hanno assegnato una camera molto spaziosa (ho dato una sbirciatina alle altre doppie ed erano più piccole), probabilmente per farci stare comodi, vista la presenza del lettino. E l’ho molto apprezzato. Anche il bagno era confortevole, con l’unica pecca (ed è una condizione che troviamo spesso, putroppo…) di dover stare in piedi nella vasca da bagno per fare la doccia. Scomodo e anche pericoloso, soprattutto per una bimba piccola (o persone anziane).

Colazione al 5 piano, con magnifica vista sulla laguna. Ampia scelta sia di salato che di dolce. Io che adoro le uova, me le facevo cucinare al momento. Tutto di ottima qualità.

Cosa fare a Faro all’inizio dell’anno

Visitare la città vecchia

Il portale neoclassico Arco da Vila è il più importante dei 4 punti di accesso alla Città Vecchia, circoscritta da antiche mura. In una nicchia sulla facciata esterna si trova una bella statua di san Tommaso d’Aquino, patrono di Faro.

Una breve salita porta al Largo da Sé, la piazza centrale di Faro, fiancheggiata da aranci oltre che da 2 eleganti edifici del ‘700: il seminario e il Palazzo del Vescovo. Al centro la bellissima Cattedrale del XIII secolo, saccheggiata dagli inglesi nel 1596 e danneggiata dal terremoto del 1755. Dopo aver visitato il suo interno (prevalentemente in stile Barocco), percorrete la stretta e sconnessa scalinata e arrivate fino in cima alla Torre dell’orologio (dove nidificano anche le cicogne). Da lì vi godrete un’ottima vista sulla laguna.

Percorrete poi a piedi le graziose viuzze acciottolate (che metteranno a dura prova le ruote del passeggino…). Troverete qualche bottega di ceramica e alcuni localini/ristoranti dove sedervi a sole per un caffè e, perchè no, anche a prenzare, come abbiamo fatto noi.

Passeggiare nel centro città

Al di fuori delle mura sorge il centro moderno della città, con strade pedonali dedicate allo shopping, graziose boutique, negozi di souvenir e numerosi ristoranti e caffetterie.

I Giardini Manuel Bivar, che si affacciano sul piccolo porto, solo l’ideale per rilassarsi a Faro all’inizio dell’anno, mentre i bimbi giocano su scivolo e altalena. Qui le persone del posto si incontrano per chiacchierare e giocare a carte. Questa zona, intorno al porto di Faro è davvero molto carina e vale la pena di farvi almeno una passeggiata. Potete poi accomodarvi in uno dei numerosi bar all’aperto e godervi il sole e il panorama in completo relax.

Visitare la Capela Dos Ossos

La Cappella delle ossa si trova all’nterno di una delle chiese più belle di Faro: la Igreja do Carmo (Chiesa del Carmo).

Si tratta di un luogo piuttosto raccapricciante perchè le pareti di questa cappella sono interamente rivestite di ossa e teschi di più di 1.000 monaci che, agli inizi del 1800, non trovarono spazio nei cimiteri, a quel tempo colmi.

Fare un’escursione in barca

A sud di Faro si estende il Parque Natural da Ria Formosa, una vasta area lagunare tra il porto e il mare, che comprende canali, lingue di sabbia e isolotti. Si tratta di una riserva naturale protetta, un vero paradiso per gli uccelli migratori e la fauna selvatica. Lungo il lato affacciato sul mare di Ria Formosa si trovano tre isole sabbiose che ospitano le spiagge immacolate di Faro, tra le più belle dell’Algarve, alcune delle quali deserte e incontaminate e raggiungibili solo in barca.

La zona della Ria Formosa si può visitare in battello o in barca, prenotando una delle tante escursioni organizzate, ottime soprattutto per gli amanti del bird watching. Dal piccolo porto di Faro partono quotidianamente tour di ogni genere (la maggior parte raggiungono le isole sabbiose, all’estremità ultima del Parco), di diversa durata e su differenti tipi di imbarcazione.

Anche all’inizio dell’anno, a Faro il clima permette di spostarsi tranquillamente con una barca scoperta. Noi abbiamo scelto il tour più completo, quello di 5 ore, offerto dalla società Estrela da Ria Formosa (logo verde) e abbiamo fatto tappa in 3 punti:

• Ilha Deserta: un isolotto quasi del tutto incontaminato, che comprende il punto più a sud del Portogallo: Capo Santa Maria. La sosta qui è di 45 minuti. Siamo scesi sulla spiaggia per raccogliere le conchiglie, abbiamo raggiunto il caratteristico faro e fatto una breve passeggiata. L’isola è attraversata da comode passerelle in legno e, volendo, nel tempo a disposizione credo si possa fare il giro dell’isola.

• Ilha de Faro: un piccolo paesino (senza dubbio molto turistico) che, in questo periodo, è quasi disabitato. Anche qui, sosta di 45 minuti; quanto serve per una breve passeggiata a piedi fino all’oceano e un caffè ai tavolini soleggiati dell’unico bar aperto. Qui si trova Praia de Faro, la spiaggia più gettonata di tutta l’area intorno alla città.

• Ilha da Culatra: una piccola comunità di pescatori che ci ha accolti nel suo piccolo porticciolo in fervida attività. Qui abbiamo pranzato in un ristorante piuttosto spartano, ma con dell’ottimo pesce fresco, porzioni abbondanti e prezzi giusti. Giretto tra le viuzze dell’isola, prima del rientro a Faro.

Dove mangiare

Se vi piacciono i piatti a base di pesce, a Faro mangerete bene di sicuro! Abbiamo provato diversi ristoranti durante il nostro inizio dell’anno a Faro e scriverò un post dedicato esclusivamente a questo argomento: stay tuned!

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Durante il nostro tour in Canada, abbiamo deciso di spingerci fin quassù per un solo motivo: vedere la balene a Tadoussac. Non solo le abbiamo viste, ma lo abbiamo fatto da molto, molto vicino. Assieme al tour degli orsi Grizzly, a Prince Rupert, questa potrebbe essere la vostra più bella escursione in terra Canadese, specie se siete in compagnia dei vostri figli.

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Dove di trova Tadoussac

Tadoussac è un grazioso villaggio del Quebec, nel Canada orientale, a 215 chilometri a nord-est di Quebec City . Sorge sulla foce del fiume Saguenay e si affaccia sull’imponente fiume San Lorenzo (Saint Lawrence), il cui letto è talmente ampio da dare quasi l’idea di trovarsi davanti al mare. La confluenza dei due corsi d’acqua crea una regione ecologicamente unica: l’acqua fredda che risale dall’oceano Atlantico porta in superficie krill e zooplancton in grandi quantità, tanto da attirare molte specie di uccelli, balene e foche che stazionano in queste acque durante determinati periodi dell’anno. La zona è stata dichiarata un parco marino protetto.

Il paese conta poco più di 800 abitanti, pochissimi servizi e neanche un ospedale (il più vicino è a 3 ore di macchina, a Québec). E’ un insieme di casette dai colori tenui, con una bella baia ed un piccolo porto, sui quali spicca il brillante tetto rosso dell’ hotel Tadoussac, un imponente edificio che, a metà del 1800, era di sicuro frequentato da persone facoltose e che, tutt’oggi, ha conservato intatto il suo antico fascino.

Come arrivare a Tadoussac

Abbiamo deciso di raggiungere Tadoussac direttamente da Montreal. Nel tragitto abbiamo attraversato luoghi sperduti, completamente in mezzo alla natura, fino ad arrivare a Baie Saint-Catherine. Da lì, abbiamo preso il ferry che in 15 minuti circa, ci ha portati sull’altra sponda del fiume, a Tadoussac.

Il servizio è gratuito e non serve prenotare (noi non lo abbiamo fatto), anzi, non so neanche se sia possibile farlo. In ogni caso, le corse sono molto frequenti e noi, nonostante fosse agosto (alta stagione) e l’inizio del week-end, non abbiamo avuto alcun problema ad imbarcarci sul primo ferry in partenza.

Dove dormire e mangiare a Tadoussac

Come per tutto il nostro viaggio in Canada, non avevamo prenotato alcuna sistemazione. Una volta sul posto abbiamo sempre potuto scegliere la location e la struttura che ci piaceva di più, forti del fatto che l’offerta è ampia e che, alla fine, una camera l’avremmo trovata sempre.

B&Bs

Tadoussac è stata l’unica località dove abbiamo faticato un pochino per trovare una camera: non abbiamo calcolato che saremmo arrivati il venerdì sera (anche molti canadesi trascorrono il weekend tra le balene di Tadoussac…) e, dopo avere bussato alla porta di almeno 5/6 B&B, la risposta era sempre la stessa: sold out. Il problema si sarebbe comunque risolto rivolgendoci al lussuoso e storico Hotel Tadoussac: probabilmente un salasso, ma un letto dove dormire lo avremmo trovato. Ci eravamo ormai rassegnati quando, l’ultimo B&B che ci aveva respinti ci ha detto che un suo amico forse aveva ancora una camera libera. Dopo 10 minuti eravamo già in una bella stanza accogliente, che aveva il bagno in comune con un’altra, ma andava più che bene. Chiedo venia, ma il nome non me lo ricordo.

Mi ricordo, però, un B&B che mi aveva colpito per il suo tetto rosso e per la posizione bellissima, con vista sul fiordo di Seguenay: l’Auberge La Sainte Paix . Ne ho sentito anche parlare bene da alcuni suoi ospiti, che hanno fatto Whale Watching insieme a noi, quindi ve lo consiglio. Di sicuro per la location.

Ristoranti

La prima cosa da tenere bene a mente è che da queste parti si cena molto presto (come del resto in Canada, fuori dalle grandi città). Se vi presentate alle 8, rischiate (come è successo a noi) di trovare la porta del ristorante già chiusa e che, dall’interno, vi facciano dei segni come a dire “è tardi per sedersi a tavola ora!”. Quindi, regolatevi.

Il paese di Tadoussac non offre una vasta scelta di locali. Ci sono solo 2 veri ristoranti: Chez Matilde e La Galouine. Noi abbiamo scelto quest’ultimo, perchè aveva un menu a base di pesce e ci siamo goduti un’ottima cena. Vi segnalo la zuppa di aragosta (deliziosa!) e il “Trio du pecheur”, che comprendeva anche un’aragosta (si è capito che ci piace, vero?). Non propriamente economico, ma, per quello che abbiamo mangiato, prezzi più che giusti.

L’escursione tra le balene a Tadoussac

Il periodo migliore per l’avvistamento delle balene a Tadoussac va da agosto a fine ottobre. Noi siamo arrivati lì proprio all’inizio di questo periodo e di avvistamenti ne abbiamo fatti parecchi. Anche se, è bene precisare, che molto raramente questi cetacei si esibiscono in evoluzioni stile filmati di National Geographic e, anche se fosse, bisognerebbe avere anche una gran dose di fortuna ad avere gli occhi puntati lì proprio in quell’istante (figurarsi fotografarlo!).

Durante la colazione al tavolo del nostro B&B, la padrona di casa è stata molto gentile nel darci un bel po’ di informazioni sull’escursione che avremmo voluto fare in mattinata.

I Tipi di imbarcazione per il Whale Watching a Tadoussac

Il mezzo più tranquillo ed accessibile a tutte le età è sicuramente il classico traghetto: trasporta fino a 600 persone, segue un tragitto predefinito e, per motivi di sicurezza (sia per l’imarcazione che per gli animali), non può avvicinarsi molto ai cetacei. Offre ai suoi passeggeri un ambiente interno riscaldato (con vetrate per osservare il mare), ma anche due o tre ponti sui quali uscire all’aperto.

Il mezzo più gettonato a Tadoussac per il Whale Watching è sicuramente lo Zodiac: un gommone completamente scoperto che trasporta una ventina di persone. Permette di avvicinarsi moltissimo agli animali, ma mettete in conto freddo e abbondanti schizzi di acqua! In estate è stato sopportabile indossando una grossa tuta cerata che ci è stata fornita, ma nei mesi autunnali non saprei, perchè vi assicuro che quando il gommone è lanciato verso il largo a tutta velocità, il freddo si sente parecchio! Sullo zodiac non sono ammesse donne incinte e bambini al di sotto dei sei anni, sia per i continui sobbalzi sopra le onde sia per la completa assenza di parapetti. Insomma, solo per i più avventurosi!

Non tutti sanno che esiste una terza opzione che, a Tadoussac, permette di vedere da vicino le balene: si tartta di un particolare tipo di Zodiac, più grande (circa 30 posti), dotato di una copertura totalmente trasparente (e, all’occorrenza, in parte rimovibile). Questa soluzione permette anche a bambini di tutte le età e donne incinte avvistamenti ravvicinati, pur rimenendo all’asciutto. Vi è un solo operatore locale che li utilizza, si chiama Croisieres Neptune, una società molto affidabile e che lavora in questa zona da quasi 30 anni.

La nostra escursione

Ci siamo recati al molo di Tadoussac e abbiamo acquistato il Whale Watching tour di 3h della Otis Excursions direttamente nella loro biglietteria: pur essendo agosto non abbiamo avuto problemi a trovarli. Con indosso le ingombranti tute cerate (vestitevi pesante anche sotto!) siamo saliti a bordo dello Zodiac. Il nostro “driver” (non so se ci sia un termine apposito per il guidatore di un gommone…), che fungeva anche da guida, parlava in francese e ripeteva (con una certa malavoglia) anche in inglese, su richiesta.

In una decina di minuti (a tutta velocità!) siamo arrivati in un punto di fronte a Tadoussac in cui eravamo letteralmente circondati da enormi balene! La barca si è fermata e siamo rimasti in silenzio, sopraffatti dall’emozione nel vedere tutti quegli sbuffi intorno a noi e, forse, anche dalla consapevolezza che, se solo avessero voluto, questi giganti avrebbero potuto farci volare tutti in acqua in mezzo secondo!

I cetacei si muovevano in continuazione e la nostra guida cercava di seguirli per avvicinarsi il più possibile. Dall’alto della sua postazione ci ha segnalato che una balena stava venendo proprio nella nostra direzione: io d’istinto mi sono alzata in piedi e ho visto quest’ombra gigantesca che è passata proprio sotto al nostro gommone, e sono rimasta impietrita!

Abbiamo incontrato molte balene anche durante il bellissimo viaggio nell’Inside Passage, sulla costa opposta del Canada. Dal ponte del traghetto, le abbiamo viste fare anche delle evoluzioni ed emergere completamente dall’acqua, ma l’emozione di trovarsi a pochi metri da loro, come qui a Tadoussac, non ha eguali.

Fotografare le balene a Tadoussac

Nonostante gli Zodiac siano agili e possano avvicinarsi notevolmente ai cetacei, questi si spostano in continuazione e anche piuttosto velocemente. Ciò significa che la maggior parte degli avvistamenti sono abbastanza distanti e, se vorrete ottenere delle buone foto, i vostri cellulari di sicuro non basteranno. E’ indispensabile munirsi di una macchina fotografica di buon livello e, soprattutto, con un ottimo zoom. Se avete anche un binocolo, tanto meglio: vedrete in lontananza pinne e code e potrete puntare l’obiettivo della macchina fotografica nella giusta direzione. Se siete un minimo preparati, lo spettacolo delle balene di Tadoussac ve lo godrete ancora di più.

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Chi l’ha detto che un viaggio a Mauritius con bambini piccoli è troppo faticoso o troppo dispendioso, insomma, che non ne vale la pena?

Quando mia figlia era ancora nel pancione, mio marito ed io eravamo consapevoli che, almeno per un (non-precisato) primo periodo, avremmo limitato i nostri viaggi a tragitti piuttosto brevi, mete sicure e sistemazioni comode. Avremmo però abituato fin da subito la nostra bimba a spostarsi e ad adattarsi anche agli ambienti extra-domestici in modo che non crescesse ostaggio delle abitudini e degli orari ferrei.

Come penso da sempre, infatti, in una famiglia composta da 3 persone, bisogna di rispettare le esigenze di tutti: noi saremmo (ovviamente) andati incontro alle sue, ma lei sarebbe un pochino venuta incontro alle nostre. Ecco perchè, a esattamente un anno e mezzo di vita, abbiamo deciso che fosse il momento giusto perchè ci seguisse nel nostro primo vero viaggio in 3.

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Perchè Mauritius

Avevamo a disposizione la prima settimana di settembre e la scelta di andare a Mauritius con bambini piccoli è stata piuttosto ragionata. Ci siamo imposti condizioni che ritenevamo “strettamente necessarie” e le abbiamo rispettate.

• Prima di tutto volevamo un luogo di mare (visto che nostra figlia lo adora) che non fosse troppo caldo, ma neanche troppo freddo. Insomma, dove non rischiare di arrostirci al sole, ma anche dove poter fare il bagno senza congelarci.
• Volevamo poi un luogo che, in caso di necessità, avesse un ospedale raggiungibile facilmente e dove si parlasse una lingua che potevamo capire bene.
• Infine, un posto che non avessimo mai visitato e diverso dalle facili mete-mare italiane o spagnole (nonostante quest’ultime, a settembre, siano davvero piacevoli nonchè sicuramente “amiche del portafoglio”).

In tutto questo turbinìo di variabili, Mauritius sembrava proprio la meta perfetta.

Il volo intercontinentale

Se state pensando di andare a Mauritius con bambini piccoli, il viaggio in aereo è forse l’argomento più delicato, il motivo per cui, secondo me, molti genitori rinunciano al viaggio in partenza. In realtà, non è nulla di così impossibile, a patto di scegliere in modo oculato, soprattutto gli orari.

Air France con bambini piccoli

Abbiamo volato da Milano-Malpensa a Mauritius-Mahebourg, con scalo a Parigi-Charles de Gaulle, sia all’andata che al ritorno. Come accade per i bimbi sotto i 2 anni di età, mia figlia ha viaggiato gratuitamente, ma senza un posto a sedere assegnato. Abbiamo prenotato su Expedia.it al costo totale, assicurazione di viaggio inclusa, di 1.390€.

Air France aveva per noi orari perfetti. A parte le tratte Milano-Parigi (che duravano solo un’ora o poco più) entrambi i voli intercontinentali partivano di sera, opzione perfetta per sperare in un’intera notte di nanna (come poi è realmente avvenuto).

Ho dedicato un intero post a questo volo Air France, e a come ci siamo trovati noi con nostra figlia. Penso possano essere informazioni davvero utili a chi è indeciso se affrontare o meno un viaggio a Mauritius con bambini piccoli (o, in generale, un volo a lungo raggio). Potete leggere tutto qui.

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La nostra sistemazione

Come tutte le isole in mezzo all’oceano, anche Mauritius è molto ventosa, condizione non proprio ideale per i bimbi piccoli. Leggendo qua e là, però, ho scoperto che la parte nord-ovest rimane riparata dai venti che spirano da est (tenetelo presente se state pensando ad un viaggio a Mauritius con bambini piccoli). E la zona di Trou aux Biches, sabbiosa e tranquilla, sembrava l’ideale anche per le nostre esigenze: passeggiate e un bel bagno tutti insieme.

Ho scelto il Sakoa boutik hotel, un delizioso piccolo hotel (14 camere, che si affacciano tutte sul giardino interno) direttamente sulla spiaggia di Mont Choisy. Ho contattato la struttura via e-mail per chiedere qualche chiarimento (mi hanno confermato che avrebbero aggiunto un lettino per la bimba senza sovrapprezzo) e, d’accordo con loro, ho prenotato una doppia su Booking.com al costo di 195€ al giorno, in mezza pensione (cena inclusa). Era ovviamente compreso anche il servizio spiaggia (ombrellone + lettini + teli mare) e un massaggio presso la Spa.

La spiaggia di Mont Choisy

Quando mi immaginavo una spiaggia a Mauritius era proprio così! Mare azzurro, sabbia bianca finissima e le barche ancorate nelle acque tranquille davanti alla riva. Ecco, forse un po’ troppo vicine alla riva. Questo è l’unico dettaglio che non mi è piaciuto e che mi sembrava un po’ deturpare la vista e il paesaggio. Lo abbiamo fatto presente quando l’hotel ci ha chiesto un feedback e ci hanno detto che “ci stavano già lavorando”.

La spiaggia privata dell’hotel

Per il resto, una meraviglia! L’hotel aveva il suo pezzetto di spiaggia privata con, a debita distanza l’uno dall’altro, un bell’ombrellore per ogni camera. E forse qualcuno in più, visto che l’ultimo giorno, nonostante avessimo lasciato la camera al mattino, ci hanno invitato a servirci senza problemi della spiaggia (e di un bagno con doccia dietro alla reception) fino al tardo pomeriggio (il nostro volo partiva alla sera). Credo che questa sia una cosa “pensata”, dato che molti voli per l’Europa partono di sera, e l’ho molto apprezzata, perchè permette agli ospiti di godersi un’intera giornata di mare extra.

Godersi la spiaggia a Mauritius con bambini piccoli

Approfittando del sole ancora tenute delle prime ore mattutine, abbiamo fatto lunghe passeggiate, specialmente verso nord. C’era sempre poca gente in giro ed eravamo avvicinati solo da qualche ragazzo locale che ci proponeva un tour con la sua barca.

Se vi piacerebbe andare a Mauritius con bambini piccoli ma avete qualche dubbio sulla praticabilità del mare, sappiate che noi abbiamo fatto il bagno tutti i giorni. Nonostante l’acqua non fosse proprio caldissima (anche se io non sono molto attendibile su questo aspetto, visto che mi sembra fredda anche quella della vasca da bagno), iniziando con la ciambella e finendo coi braccioli, nostra figlia si è fatta una bella settimana di bagni. E noi con lei. Passati i primi secondi “critici”…il bagno era più che godibile, visto anche il sole caldo della tarda mattinata.

Il ristorante

L’hotel aveva un ristorante piuttosto elegante (da circa una trentina di coperti) e un piccolo bar, entrambi a bordo piscina e con una magnifica vista sulla spiaggia. La sera si cenava a lume di candela e nella tranquillità più assoluta. Fatta eccezione per la serata con musica dal vivo, nella quale nostra figlia sottolineava ogni fine-performance del cantante con un sonoro “BRAVO!”, tra l’imbarazzo nostro e le risate divertite degli altri ospiti.

La cena

Ho visto che alcuni ospiti non avevano la cena inclusa, quindi sceglievano ogni sera se uscire dall’hotel o se cenare al ristorante. In questo caso, veniva loro proposto il menu “alla carta”. Nel nostro caso, invece, la cena era composta da un finger food (una sorta di “aperitivo”), un antipasto, un piatto principale (a scelta tra alcune alternative) e un dessert. Il cibo era vario, di ottima qualità e cucinato bene. I dolci erano strepitosi. Ci hanno poi detto che avevano uno chef che si occupava esclusivamente di quello.

La colazione

La colazione era il momento che preferivo perchè quell’aria e quella vista di primo mattino non poteva che farti iniziare bene la giornata! Le uova con il bacon si potevano chiedere al momento e al buffet c’era un po’ di tutto. Strepitosi i pain au chocolat!

Il cibo a Mauritius con bambini piccoli

Durante un viaggio a Mauritius con bambini piccoli, il cibo ha la sua bella importanza. Fin da subito, al ristorante ci hanno detto che potevamo comunicare al mattino, giorno per giorno, cosa volessimo per la cena della bimba. Abbiamo optato quasi sempre per un filetto di pesce alla griglia con verdure, che nostra figlia si divorava! Poi assaggiava qualcosa dai nostri piatti (ne portavano un pochino anche per lei, in caso). E qualche biscottino appena fatto, se passavamo nei pressi del ristorante all’ora della merenda, gliel’hanno sempre offerto. Insomma, meglio di così…

La camera

Un soggiorno a Mauritius con bambini piccoli prevede sicuramente un primo pomeriggio di relax, al riparo dal sole delle ore più calde. La meravigliosa terrazza, fiore all’occhiello della nostra camera, ci ha permesso di pranzare all’aperto, di rilassarci sulla poltroncine e di godere dell’aria e del panorama anche mentre la nostra piccolina, all’interno, faceva il suo pisolino.

Per la nostra camera al Sakoa non potevamo chiedere di meglio, ampia, pulita e con un bagno bello e molto funzionale (carina la doccia semi-nascosta e su pavimento di assi in legno). Inoltre (e questo confesso di non averlo notato alla prenotazione), avevamo a disposizione anche una vera a propria cucina, che ci ha permesso di pranzare piacevolmente in terrazza e, soprattutto, con il cibo più adatto alla piccola.

I dintorni

A 50 metri dall’hotel, infatti, c’era un supermercato fornito di tutto, perfino di qualche formato di pasta Barilla, di sugo al pomodoro italiano già pronto e di confezioni di salumi Beretta già affettati. Se unite al tutto una baguette appena sfornata, un bel pranzo mediterraneo (graditissimo 2/3 volte durante una settimana) era praticamente già fatto!

Di fianco al supermercato, c’era un grande ristorante/pizzeria italiano, aperto da pochissimo. Molto informale, in realtà non è gestito da italiani, ma da locali, che si sono però dichiarati “molto amanti” della nostra cucina. Abbiamo provato la pizza (che è stata la protagonista di uno dei nostri “pranzi in terrazza”), e devo dire che non era niente male.

Proseguendo oltre per circa 100mt, si arrivava a un gruppo di case, dove c’erano 2 ristoranti molto invitanti: una steak-house sudafricana (idolatrata dalla Lonely Planet) e il “1974”, un ristorante italiano. Il primo non lo abbiamo provato (anche se ci sarebbe piaciuto…ma la carne non era proprio un alimento “comodo” per una bimba di un anno a mezzo…), mentre nel secondo siamo andati a pranzo l’ultimo giorno. Accolti da una gentilissima Giulia (Antonio è lo chef), abbiamo pranzato a “prezzi italiani”, ma mangiato molto bene.

Dalla parte opposta, invece, in circa 5 minuti a piedi dall’hotel, si arrivava nel centro del paese. Non aspettatevi granchè. Nei pressi dell’incrocio principale ci sono negozietti, una banca (con ATM dove poter prelevare contante), diversi ristoranti e, ovviamente, molte strutture ricettive.

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Le escursioni

Whale watching a Mauritius con bambini piccoli

In tarda mattinata, mentre eravamo seduti sotto il nostro ombrellone, si è avvicinato un ragazzo gentile che ci ha detto: “Ci sono le balene oggi, al largo. Possiamo portarvi a vederle con la nostra barca. Poi proveremo a nuotare con le tartarughe. Staremo fuori circa un’ora”. L’idea era allettante, ma il sole delle 11 del mattino un po’ meno, per nostra figlia. “La nostra barca è coperta”. Beh, allora perchè no? La richiesta iniziale (50/60€) ci sembrava troppo alta. Quando, però, il prezzo è sceso a 25€ perchè abbiamo diviso la spesa con 2 ragazzi austriaci, nostri vicini di ombrellone, siamo saliti sul bel motoscafo.

Abbiamo cavalcato le onde a tutta velocità, sobbalzando sui sedili e venendo investiti da secchiate d’acqua. Non propriamente l’ideale come attività a Mauritius con bambini piccoli. La nostra bimba, probabilmente spaventata, ha reagito addormentandosi sotto il telo abbracciata al suo papà. Dopo qualche minuto siamo arrivati nella zona delle balene: molti esemplari affioravano qua e là. Stavamo attenti ad adocchiare gli sbuffi a pelo d’acqua per individuare dove fossero in quel momento e avvicinarci. Uno spettacolo unico!

Dopo una mezz’oretta, i ragazzi ci hanno riportato verso la costa, in un tratto di mare dal colore verde smeraldo. Hanno fatto qualche giro piano piano, osservando l’acqua; e l’hanno trovata, una bellissima tartaruga! Ci hanno detto che potevamo tuffarci per nuotarle vicino. Io sono rimasta sulla barca con la piccola che, nel frattempo, si era svegliata ed era tutta emozionata nel vedere la tartaruga (si vedeva bene anche dalla barca quando riemergeva, perchè il ragazzi osservavano dove si spostava e la seguivano). Mio marito e i 2 ragazzi austriaci, invece, si sono tuffati e l’hanno seguita a nuoto. E ne sono stati entusiasti! Non è stata un’escursione al 100% adatta a una bimba piccola, ma la rifarei.

Ile aux Cerfs

Questa località sulla costa est, è una delle più rinomate dell’isola per la sua ampia laguna, con acqua calda e bassissima. Siamo stati avvicinati da un ragazzo sulla spiaggia: la sua agenzia ci offriva un’escursione di 1 giorno completo, che comprendeva il trasferimento (di circa un’ora) in pulmino, il tragitto in barca per raggungere Ile aux Cerfs (e che ci avrebbe portato anche a vedere una cascata) e il pranzo (una grigliata sulla spiaggia). Costo totale: 75€ circa.

Gli spostamenti

Come ci eravamo raccomandati, il pulmino è arrivato dotato di seggiolino per nostra figlia. Piuttosto datato e non proprio pulito, ma meglio che niente. Abbiamo dovuto attraversare in orizzontale l’isola e ce la siamo cavata in poco più di 1 ora. La cosa positiva è che l’autista, che aveva vissuto parecchi anni in Italia, parlava un italiano perfetto e ci ha fatto da guida durante il tragitto. Gli abbiamo, ovviamente, chiesto consigli anche sulla nostra futura visita a Port Louis.

Una barca di adeguata grandezza (eravamo circa una decina di persone) ci aspettava al molo. La prima tappa è stata una cascata, che abbiamo raggiunto lentamente, navigando in un tratto stretto di mare, in mezzo alle mangrovie. Dopodichè, a velocità elevata per una decina di minuti, ci ha portati a Ile aux Cerfs. Mio marito ha abbracciato stretta nostra figlia, avvolta dal telo mare. Il percorso è stato di sicuro meno “saltellante” di quello in motoscafo dell’escursione precedente e anche lei era più tranquilla.

La spiaggia

La Lonely Planet descrive il luogo come bello, ma piuttosto turistico. Io lo definirei “molto turistico”. Da un lato il mare aperto (al quale noi non ci siamo neanche avvicinati per il vento fortissimo) dall’altro un’ampia laguna interna con acqua alle caviglie. In mezzo, una sorta di collinetta, che si poteva percorrere camminando sui piccoli sentieri, ma dove non c’era nulla di interessante da vedere. Sotto gli alberi adiacenti alla laguna, c’erano i bagni (con docce all’aperto) e qualche bancarella.

Il pranzo

L’autista ci aveva dato appuntameto alla barca alle 12:30, per portarci a pranzo. Vediamo, in lontatanza, su un spiaggetta isolata in parte coperta dalle piante, un tavolo apparecchiato. A fianco, una sorta di grande barbecue. Era tutto già pronto: pesce, pollo e wurstel (per la gioia di mia figlia) alla griglia, insalata, patate, pane e birra/bibite a volontà. Niente di “raffinato”, ovviamente, ma quanto bastava per goderci un pranzo in quella location unica, scambiando 4 chiacchiere con gli altri ospiti stranieri. Dopo il pranzo, relax sulla spiaggia e 4 passi nei dintorni. Qualcuno ha anche fatto il bagno.

Il mio giudizio

Il posto non mi è piaciuto: davvero troppo affollato e allestito con il solo scopo di accogliere più turisti possibile. E’ stata comunque l’occasione per vedere (anche solo dal finestrino) l’entroterra dell’isola e per una piacevole grigliata sulla spiaggia, ma non lo rifarei, specialmente se ritornassi a Mauritius con bambini piccoli.

Port Louis

Sono sempre molto attirata dalle città perchè mi piace immergermi un pochino nella vita locale, vedere dove la gente fa la spesa, come si sposta, dove mangia.
Port Louis, la capitale di Mauritius, è a circa 20 minuti di taxi dal nostro hotel e ci siamo organizzati per trascorrerci una mezza giornata. Volevamo vedere il mercato e acquistare qualche souvenir che non fossero le “cinesate” che ci avevano proposto i (pochissimi) ambulanti sulla spiaggia.

I taxi sono economici. Pagando un pochino di più ti seguono tutto il tempo spostandoti, all’occorrenza, da un luogo all’altro. Questo è molto comodo, specialmente se siete a Mauritius con bambini piccoli e avete l’esigenza del seggiolino (di cui pochi taxi sono dotati) . La receptionist dell’hotel si è occupata di prenotarcelo.

Il mercato

Il mercato era piccolino (almeno ci è sembrato, dopo quelli che abbiamo visto in Tailandia!). Da un lato frutta, verdura e spezie; dall’altro vestiario, borse e souvenir. Abbiamo scoperto che Mauritius ha una tradizione per quanto riguarda l’abbigliamento e si vedeva la differenza tra tra le magliette “made in China” e quelle locali, che costavano un pochino di più ma erano di qualità decisamente superiore.

Il centro commerciale

Verso l’ora di pranzo ci siamo spostati presso Le Caudan Waterfront, un elegante centro commerciale con una bella food court (apprezzatissima da nostra figlia la pizza di Pizza Hut) negozi ricercati e, soprattutto, un grande bazaar con prodotti di artigianato locale. A osservare bene, alcuni stand proponevano prodotti di importazione ma, sicuramente, il dodo in legno che abbiamo acquistato noi (a prezzo piuttosto elevato) era di provenienza mauriziana.

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Il viaggio nell’Inside Passage, un insieme di fiordi, canali e insenature che si sviluppano nel tratto di mare davanti alla costa ovest del Nord America, è stato la cigliegina sulla torta del nostro viaggio di nozze in Canada.

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Dove si trova l’Inside Passage

Questo straordinario percorso si snoda fra l’Alaska sud-orientale e la costa nord-occidentale dello stato di Washington (in USA), e lambisce tutta la British Columbia (in Canada). Noi abbiamo esplorato tutto il tratto canadese, quello più conosciuto, partendo da Prince Rupert, (l’ultimo avamposto canadese affacciato sull’Oceano Pacifico prima dell’inizio dell’Alaska) e Port Hardy, nell’estremità nord di Vancouver Island.

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La particolarità di questa crociera è che non si naviga in mare aperto ma in mezzo a fiordi e migliaia di isole che caratterizzano la costa frastagliata di questa parte del nord-America, affacciata sull’oceano Pacifico.
Durante i quasi 500km di navigazione, oltre a splendidi paesaggi, è perfettamente normale imbattersi in gruppi di balene, orche o delfini, che nuotano incuriositi di fianco alla nave. Certo, a Tadoussac le abbiamo viste da un gommone a pochi metri di distanza (ed è stata una vera emozione!), ma dai vari ponti all’aperto è comunque un bello spettacolo!

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La nave

British Columbia Ferries effettua il viaggio nell’Inside Passage con una moderna e comoda nave dotata di tutti i confort. E’ grande abbastanza da non far percepire alcun “ondeggiamento” durante la navigazione, quindi anche chi non è proprio avvezzo ai viaggi “sull’acqua”, non credo avrà alcun tipo di problema.

E’ possibile prenotare anche delle cabine, con tanto di letto e bagno privato. Penserete che è un peccato non godersi ogni minuto di questa crociera, ma tenete presente che 16 ore sono tante e non è poi così insensato pensare di trascorrerne qualcuna riposando comodi e in tutta tranquillità.

Il nostro viaggio nell’Inside Passage

La partenza della nave è fissata per le 7.30 di mattina, ma bisogna presentarsi al pier alle 5.30, in modo da espletare le operazioni di imbarco per tempo. Specialmente per quanto riguarda le auto. Lasciamo quindi il nostro bellissimo B&B a Prince Rupert e, nel buio e nella foschia delle 5 del mattino, raggiungiamo il porto.

Non appena saliti sul ponte superiore lo spettacolo dell’Inside Passage all’Orizzonte nelle luci dell’alba ci emoziona e ci fa presagire che sarà un’esperienza e una giornata che non dimenticheremo.

La Quiet Lounge

E’ il nostro viaggio di nozze e ci siamo trattati bene. Mio marito ha prenotato 2 posti nella Quiet Luonge, una sala in posizione panoramica privilegiata a prua, con vetrate a 180 gradi sul meraviglioso paesaggio dell’Inside Passage. In un piacevole silenzio, le comodissime poltrone si possono reclinare, diventando quasi dei letti e un piccolo buffet offre agli ospiti qualcosa da bere e da mangiare.

Durante il viaggio nell’Inside Passage, dagli altoparlanti, il comandante avvisava per tempo della presenza di gruppi di balene, orche o delfini che avremmo incrociato da lì a poco. Queste indicazioni precise ci permettevano, oltre che di portarci all’esterno con macchine fotografiche alla mano, anche di affacciarci dal lato giusto. In questo modo non ci siamo persi nemmeno un secondo di quello spettacolo.

Le altre parti della nave 

Siamo ovviamente usciti più volte dalla Quiet Lounge per godere del panorama dai ponti esterni e per fare le foto.

Ci sono diversi ambienti dove sistemarsi, sia all’interno che all’esterno, ed è importante sapere che, al di fuori della lounge, i posti non sono prenotabili. Quindi chi arriva prima può scegliersi il posto e gli ultimi si devono accontentare di quelli rimasti.

Devo dire che, dando un’occhiata in giro, il delta-costo per la quiet-lounge è stato ben speso. La nave era davvero piena, c’era una gran confusione e le sedute sembravano piuttosto strette e non molte comode. Considerate che 16 ore sono tante e qualche momento di tranquillità e di riposo è praticamente inevitabile.

Info utili

Il viaggio nell’Inside Passage da Prince Rupert a Port Hardy, che può essere fatto in entrambe le direzioni, ha una durata complessiva di 16 ore e le partenze sono all’incirca ogni 2 giorni. Consultate, in ogni caso, il sito di British Columbia Ferries perchè, a seconda dei periodi, la frequenza può variare.

Il prezzo indicativo da Giugno a Settembre per due persone e un’auto è di circa 500 Euro totali. Consiglio di prenotare con molto anticipo perchè entrambe le tratte sono molto richieste e facilmente sold out a ridosso dell’estate!

Oltre all’Inside Passage

Fare il viaggio nell’Inside Passage e non cogliere l’occasione per trascorrere qualche giorno nei luoghi di partenza e di arrivo sarebbe un vero peccato, specialmente se siete amanti della natura.

Prince Rupert mi ha talmente colpito, che le ho dedicato un intero post! Noi avevamo solo un giorno e abbiamo scelto di (provare a) incontrare gli orsi Grizzly, che non avevamo mai visto. E ci siamo riusciti. Ma so che da lì partono diversi tour naturalistici, tra i quali sembra che quelli dedicati al whale-watching (l’avvistamento delle balene) siano davvero incredibili!

Vancouver Island è stata altrettanto interessante: B&B da sogno, cervi che passeggiano nel giardino, orsi a bordo strada, foreste come nelle fiabe. E poi la bellissima città di Victoria. Scriverò presto un post anche sui meravigliosi giorni trascorsi a Vancouver Island. Stay tuned!

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L’Irlanda è tanto bella quanto particolare. La pioggia, spesso inclemente, rende il paesaggio di un verde incredibile e l’economia in forte crescita ha reso Dublino una delle città europee più vivibili e turisticamente più ambite. Sono stata in Irlanda diverse volte, visto che mio fratello (e famiglia) vivono nella capitale ormai da diversi anni. Tutti soggiorni brevi, ma molto intensi. Durante uno di questi abbiamo lasciato la città per trascorrere un bellissimo weekend alle Cliffs of Moher.

Le Cliffs of Moher

Le Scogliere di Moher (in gaelico “scogliere della rovina”) sono lunghe ben 8 chilometri e raggiungono un’altezza massima 214 metri. Sono talmente scenografiche da essere state scelte come location per diversi film tra i quali, forse il più famoso (almeno fra i giovani) è “Harry Potter e il Principe Mezzosangue”.

La formazione delle Cliffs of Moher risale a circa 320 milioni di anni fa. In quell’epoca geologica chiamata carbonifera superiore, l’area delle attuali scogliere si trovava alla foce di un fiume. Lungo la sua discesa verso il mare, il fiume portava con sé fango e sabbia che, nel corso del tempo, si sono depositati andando a formare i vari strati, che oggi rendono le scogliere di Moher così caratteristiche. Potrete facilmente osservare questi strati sovrapposti di roccia (chiamata scistosa, arenaria e roccia sedimentaria) e ammirare, così, la storia della loro formazione geologica, durata milioni di anni.

Come si arriva da Dublino

Le Cliffs of Moher si trovano nella contea di Clare, lungo la Wild Atlantic Way e distano circa 270 Km da Dublino. Se avete intenzione di pernottare, il posto più indicato Doolin. Un delizioso villaggio composto da poche case colorate, sparse qua e là, la maggior parte delle quali nemmeno delimitate da una recinzione. Alcune di esse sono state convertite di recente in accoglienti B&B che consentono ai turisti di trascorrere un weekend alle Cliffs of Moher in una location davvero caratteristica. In alternativa potete scegliere Liscannor, ugualmente vicino ma in direzione sud, oppure Galway.

Il percorso di andata verso le Cliffs of Moher

Abbiamo scelto 2 percorsi differenti per il viaggio di andata e per quello di ritorno (all’incirca equivalenti, sia come distanza che come tempo). In questo modo il nostro weekend alle Cliffs of Moher si è arricchito con alcune soste interessanti.

Lahinch

Per l’andata, abbiamo percorso l’autostrada M7 e siamo passati da Limerick, senza fermarci, però, vista la pioggia insistente che ci ha accompagnati fin dalla partenza. Ci siamo fermati, però, a Lahinch, un delizioso paesino sulla costa, famoso tra i surfisti locali. Abbiamo potuto vedere all’opera gli allievi della scuola di surf. Il clima non era proprio “da mare” (almeno per come lo intendiamo noi) e io avevo i brividi solo a vederli immersi tra le (facili) onde, nonostante la muta! Vi consiglio una visita, se state organizzando un weekend alle Cliffs of Moher. Nelle tranquille viuzze ci sono negozietti tipici e l’immancabile caratteristico pub, dove ci è stato servito un ottimo pranzo.

Da Lahinch, percorrendo una manciata di chilometri su una bella strada panoramica, siamo arrivati a Doolin. In totale, escluse le soste (oltre a Lahinch, ci eravamo fermati anche in un Autogrill, per cambiare mio nipote di quasi 2 anni e mezzo), da Dublino calcolate almeno 3 ore.

Il percorso di ritorno verso Dublino

Lasciata Doolin, abbiamo percorso qualche chilometro verso est, su una strada a tratti piuttosto tortuosa, fino ad arrivare nella regione del Burren.

Il Burren

Il Parco Nazionale del Burren (dal gaelico “distretto pietroso”) è uno sconfinato tavolato calcareo (si estende per circa 250 km quadrati) levigato dal vento.  Tutto ad un tratto i prati diventano pietre, frammentate da infinite fessure lineari dette grikes, dove crescono fiori e piante alpine, mediterranee e artiche.

In questo paesaggio lunare, davvero unico, sono ospitati una serie d’importanti siti archeologici, tra cui molti Dolmen (tombe megalitiche, risalenti all’incirca al 3500 A.C.) e reperti preistorici all’interno delle Grotte di Aillwee. Abbiamo lasciato l’auto e ci siamo incamminati per un’interessante passeggiata, nella pace più assoluta.

Da lì, abbiamo poi raggiunto Galway, dove abbiamo pranzato in in bel ristorante sul mare a base di uno dei piatti tipici del luogo: la zuppa di vongole. Da Galway, infine, per concludere il nostro weekend alle Cliffs of Moher, rientro a Dublino via M6.

Dove dormire alle Cliffs of Moher

Mio fratello, che si è occupato della scelta del nostro alloggio per il weekend alle Cliffs of Moher, non ha tradito le attese. Il B&B Cois Na hAbhann occupa la parte appena ristrutturata a nuovo di una delle deliziose case di Doolin. Da un’entrata dedicata, si accede al corridoio, sul quale si affacciano le 3 camere (ognuna con bagno privato). Spaziose e arredate con gusto. La colazione è stata eccellente (abbiamo potuto provare anche prodotti tipici della zona), così come l’accoglienza.

Proprio accanto al B&B c’è un bel pub, nel quale abbiamo mangiato ottimo cibo e trascorso una bella serata con musica dal vivo. Lo segnalo perchè è stato davvero comodo uscire dal pub ed essere in camera in pochi passi!

Cosa vedere alle Cliffs of Moher

Il centro visitatori

Abbiamo trascorso circa un’oretta all’interno del moderno Centro Visitatori delle Cliffs of Moher.  Oltre a rappresentare il punto di appoggio per coloro che visitano l’area (ci sono bagni, caffetteria e zone ristoro), si possono trovare tutte le informazioni per approfondire la conoscenza sulle scogliere e sul loro ecosistema. Anche i bambini non si annoieranno, perchè sono a disposizione delle sale multimediali con presentazioni audio-visive sulla geologia, sulla flora e sulla fauna della zona. E anche qualche “effetto speciale” che permette di scattare foto (o filmati) simulando le tipiche condizioni atmosferiche delle Cliffs, ovvero la pioggia e il vento! E proprio lì, osservando le tante bellissime foto appese alle pareti, mi sono resa conto di come siamo stati fortunati a vederle illuminate dal sole per 2 giorni consecutivi!

Il facile sentiero sulla cima delle Cliffs

Proseguendo oltre il centro visitatori, un semplice sentiero piastrellato (adatto a tutti) percorre la cima della scogliera: l’ideale per ammirare il panorama in totale sicurezza. Una meravigliosa passeggiata di 600mt durante la quale godere di vedute spettacolari, specialmente dalle piattaforme panoramiche lungo il bordo delle Cliffs. Noi, con un bimbo piccolo, ci siamo limitati a questa. Esistono però altri sentieri che permettono di visitare le Cliffs un po’ più in solitudine. Da entrambe le estremità del sito turistico si può percorrere qualche metro lungo i sentieri sterrati e ammirare le scogliere da prospettive diverse e di grande bellezza.

La torre di O’Brien

Situata al centro dell’area visitatori, la torre di O’Brien risale al 1835 e venne costruita per i turisti dell’epoca come punto di osservazione privilegiato sulle scogliere. E, in effetti, questo è uno dei punti migliori da cui osservare (e fotografare) il tramonto.

La vista delle isole Aran, di fronte alle scogliere, è sempre garantita (nebbia permettendo). Nelle giornate limpide la vista si estende per molti chilometri. A nord è visibile il profilo delle Twelve Bens del Connemara, al di là della Galway Bay. A sud addirittura le montagne della contea di Kerry.

Breanan Mór

Lo sperone roccioso che si trova in mare, in corrispondenza della O’Brien’s Tower, ha questo nome gaelico ed è, probabilmente, il risultato di un crollo della falesia in tempi remoti. Elemento importante dello skyline delle Cliffs, è alto circa 70 metri e lo abbiamo visto da vicino durante il nostro tour in barca. (Vedi paragrafo successivo). Di recente, è diventato famoso per avere fatto da scenografia in una scena del film “Harry Potter e il Principe Mezzosangue“.

Cosa fare alle Cliffs of Moher

Il tour in barca da Doolin

Avevamo in programma il tour in barca per la mattina successiva, ma ci è stato fatto notare dai “locali” che era un vero peccato sprecare un pomeriggio di sole. Ma, soprattutto, che non si sapeva cosa ci avrebbe riservato il meteo il giorno dopo e che non era così scontato che avremmo effettivamente potuto uscire in barca! Così, dopo il check-in al B&B, siamo scesi al porto e abbiamo prenotato il tour che sarebbe partito da lì a poco.

L’imbarcazione, piuttosto grandina (quindi adatta anche a mio nipote), ci ha portati nei pressi delle scogliere e, dal mare, il panorama assume una prospettiva completamente diversa. Abbiamo visto numerose grotte che si trovano al di sotto delle scogliere. La più grande, la Giant’s Cave, è una cavità alta circa 100 metri ed è davvero impressionante ammirarla da distanza ravvicinata. Siamo riusciti ad intravedere anche la O’Brien’s Tower e, ovviamente, la Breanan Mòr. Dopo circa un’oretta siamo tornati alla base. Molto interessante e, se il tempo lo permette, durante un weekend alle Cliffs of Moher, questa escursione non può mancare.

Percorrere la Wild Atlantic Way

Da Doolin, proseguendo per qualche chilometro verso nord sulla Wild Atlantic Way, si può ammirare dalla strada un panorama incredibile. In alcuni punti, servendosi di comodi parcheggi, si possono anche fare 4 passi sulla spiaggia. Prevedete assolutamente di percorrerne un tratto (anche breve) durante il vostro weekend alle Cliffs of Moher.

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Nonostante la sua fama di città più piovosa del Canada, con ben 220 giorni di pioggia all’anno all’attivo, Prince Rupert ci ha regalato 2 giorni di sole pieno. E meno male, perchè oltre ad essere il punto di partenza dell’Inside Passage e di alcune bellissime escursioni, difficili da godersi con la pioggia, è piuttosto difficile immaginare cosa fare a Prince Rupert.

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Arriviamo nel tardo pomeriggio, dopo avere percorso tanti chilometri su una strada che sembrava portarci nel bel mezzo del nulla e sulla quale, mano a mano che si proseguiva, sparivano perfino i distributori di benzina. Avevamo chiamato il giorno prima un B&B qui a Prince Rupert segnalato sulla Lonely Planet per prenotare i 2 pernottamenti e, non avendo una camera disponibile per noi, la propietaria ci aveva consigliato di contattarne un altro, di una sua amica che “…ha appena aperto” e, devo dire…ci è andata più che bene!

Il nostro B&B a Prince Rupert

Marito e moglie (con i figli ormai fuori di casa), hanno deciso di aprire il B&B “Under the umbrella”, rimettendo a nuovo il piano inferiore della loro villetta (per metà semi-interrato), prima occupato dall’anziana nonna. Non si tratta, quindi, solo di una camera (con bagno), ma di un intero piccolo appartamento, comprensivo di cucina e di un delizioso salottino, arredato con gusto, nel quale spicca subito (almeno ai nostri occhi) un bel televisore LCD. La porta d’ingresso si affaccia su un ombreggiato giardino privato.

La gentilissima padrona di casa, mostrandoci l’appartamento, ci offre da bere, specificando che tutto quello che c’è ne frigorifero è a nostra disposizione e ci fa persino trovare sul tavolo dei cookies fatti da lei (di quelli molto ricchi di grassi…quindi buonissimi!). Ci spiega, infine, come pre-riscaldare il pavimento del bagno: “…non è piacevole uscire dalla doccia a trovare il pavimento freddo…”. Noi, con lo sguardo un po’ smarrito, riusciamo solo ad accennare un “…certo, l’abbiamo sempre pensato anche noi!”.

Mentre aspettiamo che arrivi l’ora di uscire per la cena, testiamo il corretto funzionamento del pavimento riscaldato e, mentre sistemiamo macchine fotografiche e PC, guardiamo con la coda dell’occhio anche un pezzetto di partita di Major League in TV. Usciamo piuttosto presto per cena: qui in Canada siamo già stati costretti a ripiegare un paio di volte su un Mc Donald’s (già alle 8 i ristoranti non accettano più clienti), e questa volta sarebbe un peccato doppio, visti i deliziosi ristorantini di pesce che non vediamo l’ora di provare. Niente Lonely Planet questa volta: facciamo un giro sul waterfront e scegliamo quello che ci ispira di più. E direi che l’istinto ha funzionato!

Il Grizzly Bear Tour

Di cosa si tratta?

Sul waterfront di Prince Rupert, ci sono un paio di banchetti che vendono tour in barca o gommone. Quello che ci attira più di tutti ci porterebbe, tra l’altro, al Khutzeymateen Grizzly Bear Sanctuary, una vallata talmente tanto protetta da chiamarsi “santuario” e nella quale, una delle tante isole e isolette è popolata dalla più numerosa comunità di orsi Grizzly al mondo. Non ci danno, tuttavia, la certezza di vederli, perchè non saremmo scesi (ovviamente!) sull’isola ma li avremmo eventualmente guardati dal gommone, qualora fossero stati vicino all’acqua, al di fuori della vegetazione. Nonostante duri l’intera giornata (ed è incluso anche il pranzo), il tour, che costa circa 150 dollari canadesi a testa (se non ricordo male), non si può certo definire “a buon mercato” . Eppure, lo confesso, il mio problema in quel momento era un altro: “Tutto il giorno sul gommone? …e come faccio ad andare in bagno?!?”.

All’orario fissato per la partenza, siamo in 6 o 7 sul molo di Prince Rupert e ci consegnano una tuta intera che neanche Samanta Cristoforetti durante la sua ultima missione nello spazio. “Che esagerazione!”, pensiamo. Fa anche abbastanza caldo…ce la infileremo solo sulle gambe, giusto per non essere scortesi.

Dopo circa 10 secondi dalla partenza, infilarsi la tuta (cappuccio compreso), è diventata questione di sopravvivenza! Ci aiutiamo a vicenda a chiudere ermeticamente anche il più piccolo pertugio e leghiamo con cura zaini e macchine fotografiche per non rischiare di lasciarli in dono a orche o leoni marini… Non ho osato guardare i 2 membri dell’equipaggio, ma mi sentivo addosso il loro sguardo a metà tra il divertito e il compassionevole. L’unica consolazione è che, vedendo probabilmente scene del genere tutti i giorni, a noi non abbiano neanche fatto troppo caso…

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Il tour

Il gommone viaggia a una velocità folle. Ogni tanto fa una sosta, vuoi per salutare gli studenti che stanno utilizzando l’imbarcazione degli indiani nativi, vuoi per farci ammirare un delfino o un’aquila reale, ma la strada da fare è ancora tanta per arrivare al Khutzeymateen e quindi non si può perdere troppo tempo.

Arrivati di fronte a un isolotto, viene spento il motore ed eccoli lì, mamma e piccolo Grizzly che mangiano l’erba sulla riva di un’isola. E’ stata un’emozione, non lo nego, vedere dal vivo esemplari che avevo visto fino a quel momento solo nei documentari. La mamma è enorme (anche se credo che molto lo faccia il pelo folto) e il piccolo è vivace, sgambetta qua e là e ci osserva incuriosito. Sì, perchè intanto noi, a motore spento, ci siamo avvicinati parecchio e li vediamo davvero da vicino.

Saremo stati lì, ad osservarli in silenzio e in balia del dondolìo del gommone, una ventina di minuti, ma non ce ne siamo neanche accorti. Poi, mamma e cucciolo, sono rientrati nella folta vegetazione; noi ci siamo spostati da lì e, fermati in una zona tranquilla tra le insenature, abbiamo pranzato con degli ottimi sandwiches, bibite e perfino uno snack dolce come dessert. E addirittura, ad un certo punto, approdiamo ad una piccola piattaforma, sulla quale c’è una piccola casetta in legno. Qui possiamo scendere, sgranchirci le gambe e, perfino…andare alla toilette!

Ripartiamo quindi con calma verso Prince Rupert, ripercorrendo la Khutzeymateen Valley, ma seguendo un percorso differente rispetto all’andata e rallentando (o fermandoci) tutte le volte che si avvistavano foche, delfini, leoni marini o aironi blu. Tutto in una pace irreale. Fantastico. E questo sembra essere solo il preludio: domattina all’alba inizieremo il nostro viaggio nell’Inside Passage, fino a Port Hardy, sull’isola di Vancouver, con una grande nave e tante sorprese, non vediamo l’ora!

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