Durante il nostro tour in Canada, abbiamo deciso di spingerci fin quassù per un solo motivo: vedere la balene a Tadoussac. Non solo le abbiamo viste, ma lo abbiamo fatto da molto, molto vicino. Assieme al tour degli orsi Grizzly, a Prince Rupert, questa potrebbe essere la vostra più bella escursione in terra Canadese, specie se siete in compagnia dei vostri figli.

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Dove di trova Tadoussac

Tadoussac è un grazioso villaggio del Quebec, nel Canada orientale, a 215 chilometri a nord-est di Quebec City . Sorge sulla foce del fiume Saguenay e si affaccia sull’imponente fiume San Lorenzo (Saint Lawrence), il cui letto è talmente ampio da dare quasi l’idea di trovarsi davanti al mare. La confluenza dei due corsi d’acqua crea una regione ecologicamente unica: l’acqua fredda che risale dall’oceano Atlantico porta in superficie krill e zooplancton in grandi quantità, tanto da attirare molte specie di uccelli, balene e foche che stazionano in queste acque durante determinati periodi dell’anno. La zona è stata dichiarata un parco marino protetto.

Il paese conta poco più di 800 abitanti, pochissimi servizi e neanche un ospedale (il più vicino è a 3 ore di macchina, a Québec). E’ un insieme di casette dai colori tenui, con una bella baia ed un piccolo porto, sui quali spicca il brillante tetto rosso dell’ hotel Tadoussac, un imponente edificio che, a metà del 1800, era di sicuro frequentato da persone facoltose e che, tutt’oggi, ha conservato intatto il suo antico fascino.

Come arrivare a Tadoussac

Abbiamo deciso di raggiungere Tadoussac direttamente da Montreal. Nel tragitto abbiamo attraversato luoghi sperduti, completamente in mezzo alla natura, fino ad arrivare a Baie Saint-Catherine. Da lì, abbiamo preso il ferry che in 15 minuti circa, ci ha portati sull’altra sponda del fiume, a Tadoussac.

Il servizio è gratuito e non serve prenotare (noi non lo abbiamo fatto), anzi, non so neanche se sia possibile farlo. In ogni caso, le corse sono molto frequenti e noi, nonostante fosse agosto (alta stagione) e l’inizio del week-end, non abbiamo avuto alcun problema ad imbarcarci sul primo ferry in partenza.

Dove dormire e mangiare a Tadoussac

Come per tutto il nostro viaggio in Canada, non avevamo prenotato alcuna sistemazione. Una volta sul posto abbiamo sempre potuto scegliere la location e la struttura che ci piaceva di più, forti del fatto che l’offerta è ampia e che, alla fine, una camera l’avremmo trovata sempre.

B&Bs

Tadoussac è stata l’unica località dove abbiamo faticato un pochino per trovare una camera: non abbiamo calcolato che saremmo arrivati il venerdì sera (anche molti canadesi trascorrono il weekend tra le balene di Tadoussac…) e, dopo avere bussato alla porta di almeno 5/6 B&B, la risposta era sempre la stessa: sold out. Il problema si sarebbe comunque risolto rivolgendoci al lussuoso e storico Hotel Tadoussac: probabilmente un salasso, ma un letto dove dormire lo avremmo trovato. Ci eravamo ormai rassegnati quando, l’ultimo B&B che ci aveva respinti ci ha detto che un suo amico forse aveva ancora una camera libera. Dopo 10 minuti eravamo già in una bella stanza accogliente, che aveva il bagno in comune con un’altra, ma andava più che bene. Chiedo venia, ma il nome non me lo ricordo.

Mi ricordo, però, un B&B che mi aveva colpito per il suo tetto rosso e per la posizione bellissima, con vista sul fiordo di Seguenay: l’Auberge La Sainte Paix . Ne ho sentito anche parlare bene da alcuni suoi ospiti, che hanno fatto Whale Watching insieme a noi, quindi ve lo consiglio. Di sicuro per la location.

Ristoranti

La prima cosa da tenere bene a mente è che da queste parti si cena molto presto (come del resto in Canada, fuori dalle grandi città). Se vi presentate alle 8, rischiate (come è successo a noi) di trovare la porta del ristorante già chiusa e che, dall’interno, vi facciano dei segni come a dire “è tardi per sedersi a tavola ora!”. Quindi, regolatevi.

Il paese di Tadoussac non offre una vasta scelta di locali. Ci sono solo 2 veri ristoranti: Chez Matilde e La Galouine. Noi abbiamo scelto quest’ultimo, perchè aveva un menu a base di pesce e ci siamo goduti un’ottima cena. Vi segnalo la zuppa di aragosta (deliziosa!) e il “Trio du pecheur”, che comprendeva anche un’aragosta (si è capito che ci piace, vero?). Non propriamente economico, ma, per quello che abbiamo mangiato, prezzi più che giusti.

L’escursione tra le balene a Tadoussac

Il periodo migliore per l’avvistamento delle balene a Tadoussac va da agosto a fine ottobre. Noi siamo arrivati lì proprio all’inizio di questo periodo e di avvistamenti ne abbiamo fatti parecchi. Anche se, è bene precisare, che molto raramente questi cetacei si esibiscono in evoluzioni stile filmati di National Geographic e, anche se fosse, bisognerebbe avere anche una gran dose di fortuna ad avere gli occhi puntati lì proprio in quell’istante (figurarsi fotografarlo!).

Durante la colazione al tavolo del nostro B&B, la padrona di casa è stata molto gentile nel darci un bel po’ di informazioni sull’escursione che avremmo voluto fare in mattinata.

I Tipi di imbarcazione per il Whale Watching a Tadoussac

Il mezzo più tranquillo ed accessibile a tutte le età è sicuramente il classico traghetto: trasporta fino a 600 persone, segue un tragitto predefinito e, per motivi di sicurezza (sia per l’imarcazione che per gli animali), non può avvicinarsi molto ai cetacei. Offre ai suoi passeggeri un ambiente interno riscaldato (con vetrate per osservare il mare), ma anche due o tre ponti sui quali uscire all’aperto.

Il mezzo più gettonato a Tadoussac per il Whale Watching è sicuramente lo Zodiac: un gommone completamente scoperto che trasporta una ventina di persone. Permette di avvicinarsi moltissimo agli animali, ma mettete in conto freddo e abbondanti schizzi di acqua! In estate è stato sopportabile indossando una grossa tuta cerata che ci è stata fornita, ma nei mesi autunnali non saprei, perchè vi assicuro che quando il gommone è lanciato verso il largo a tutta velocità, il freddo si sente parecchio! Sullo zodiac non sono ammesse donne incinte e bambini al di sotto dei sei anni, sia per i continui sobbalzi sopra le onde sia per la completa assenza di parapetti. Insomma, solo per i più avventurosi!

Non tutti sanno che esiste una terza opzione che, a Tadoussac, permette di vedere da vicino le balene: si tartta di un particolare tipo di Zodiac, più grande (circa 30 posti), dotato di una copertura totalmente trasparente (e, all’occorrenza, in parte rimovibile). Questa soluzione permette anche a bambini di tutte le età e donne incinte avvistamenti ravvicinati, pur rimenendo all’asciutto. Vi è un solo operatore locale che li utilizza, si chiama Croisieres Neptune, una società molto affidabile e che lavora in questa zona da quasi 30 anni.

La nostra escursione

Ci siamo recati al molo di Tadoussac e abbiamo acquistato il Whale Watching tour di 3h della Otis Excursions direttamente nella loro biglietteria: pur essendo agosto non abbiamo avuto problemi a trovarli. Con indosso le ingombranti tute cerate (vestitevi pesante anche sotto!) siamo saliti a bordo dello Zodiac. Il nostro “driver” (non so se ci sia un termine apposito per il guidatore di un gommone…), che fungeva anche da guida, parlava in francese e ripeteva (con una certa malavoglia) anche in inglese, su richiesta.

In una decina di minuti (a tutta velocità!) siamo arrivati in un punto di fronte a Tadoussac in cui eravamo letteralmente circondati da enormi balene! La barca si è fermata e siamo rimasti in silenzio, sopraffatti dall’emozione nel vedere tutti quegli sbuffi intorno a noi e, forse, anche dalla consapevolezza che, se solo avessero voluto, questi giganti avrebbero potuto farci volare tutti in acqua in mezzo secondo!

I cetacei si muovevano in continuazione e la nostra guida cercava di seguirli per avvicinarsi il più possibile. Dall’alto della sua postazione ci ha segnalato che una balena stava venendo proprio nella nostra direzione: io d’istinto mi sono alzata in piedi e ho visto quest’ombra gigantesca che è passata proprio sotto al nostro gommone, e sono rimasta impietrita!

Abbiamo incontrato molte balene anche durante il bellissimo viaggio nell’Inside Passage, sulla costa opposta del Canada. Dal ponte del traghetto, le abbiamo viste fare anche delle evoluzioni ed emergere completamente dall’acqua, ma l’emozione di trovarsi a pochi metri da loro, come qui a Tadoussac, non ha eguali.

Fotografare le balene a Tadoussac

Nonostante gli Zodiac siano agili e possano avvicinarsi notevolmente ai cetacei, questi si spostano in continuazione e anche piuttosto velocemente. Ciò significa che la maggior parte degli avvistamenti sono abbastanza distanti e, se vorrete ottenere delle buone foto, i vostri cellulari di sicuro non basteranno. E’ indispensabile munirsi di una macchina fotografica di buon livello e, soprattutto, con un ottimo zoom. Se avete anche un binocolo, tanto meglio: vedrete in lontananza pinne e code e potrete puntare l’obiettivo della macchina fotografica nella giusta direzione. Se siete un minimo preparati, lo spettacolo delle balene di Tadoussac ve lo godrete ancora di più.

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L’Irlanda è tanto bella quanto particolare. La pioggia, spesso inclemente, rende il paesaggio di un verde incredibile e l’economia in forte crescita ha reso Dublino una delle città europee più vivibili e turisticamente più ambite. Sono stata in Irlanda diverse volte, visto che mio fratello (e famiglia) vivono nella capitale ormai da diversi anni. Tutti soggiorni brevi, ma molto intensi. Durante uno di questi abbiamo lasciato la città per trascorrere un bellissimo weekend alle Cliffs of Moher.

Le Cliffs of Moher

Le Scogliere di Moher (in gaelico “scogliere della rovina”) sono lunghe ben 8 chilometri e raggiungono un’altezza massima 214 metri. Sono talmente scenografiche da essere state scelte come location per diversi film tra i quali, forse il più famoso (almeno fra i giovani) è “Harry Potter e il Principe Mezzosangue”.

La formazione delle Cliffs of Moher risale a circa 320 milioni di anni fa. In quell’epoca geologica chiamata carbonifera superiore, l’area delle attuali scogliere si trovava alla foce di un fiume. Lungo la sua discesa verso il mare, il fiume portava con sé fango e sabbia che, nel corso del tempo, si sono depositati andando a formare i vari strati, che oggi rendono le scogliere di Moher così caratteristiche. Potrete facilmente osservare questi strati sovrapposti di roccia (chiamata scistosa, arenaria e roccia sedimentaria) e ammirare, così, la storia della loro formazione geologica, durata milioni di anni.

Come si arriva da Dublino

Le Cliffs of Moher si trovano nella contea di Clare, lungo la Wild Atlantic Way e distano circa 270 Km da Dublino. Se avete intenzione di pernottare, il posto più indicato Doolin. Un delizioso villaggio composto da poche case colorate, sparse qua e là, la maggior parte delle quali nemmeno delimitate da una recinzione. Alcune di esse sono state convertite di recente in accoglienti B&B che consentono ai turisti di trascorrere un weekend alle Cliffs of Moher in una location davvero caratteristica. In alternativa potete scegliere Liscannor, ugualmente vicino ma in direzione sud, oppure Galway.

Il percorso di andata verso le Cliffs of Moher

Abbiamo scelto 2 percorsi differenti per il viaggio di andata e per quello di ritorno (all’incirca equivalenti, sia come distanza che come tempo). In questo modo il nostro weekend alle Cliffs of Moher si è arricchito con alcune soste interessanti.

Lahinch

Per l’andata, abbiamo percorso l’autostrada M7 e siamo passati da Limerick, senza fermarci, però, vista la pioggia insistente che ci ha accompagnati fin dalla partenza. Ci siamo fermati, però, a Lahinch, un delizioso paesino sulla costa, famoso tra i surfisti locali. Abbiamo potuto vedere all’opera gli allievi della scuola di surf. Il clima non era proprio “da mare” (almeno per come lo intendiamo noi) e io avevo i brividi solo a vederli immersi tra le (facili) onde, nonostante la muta! Vi consiglio una visita, se state organizzando un weekend alle Cliffs of Moher. Nelle tranquille viuzze ci sono negozietti tipici e l’immancabile caratteristico pub, dove ci è stato servito un ottimo pranzo.

Da Lahinch, percorrendo una manciata di chilometri su una bella strada panoramica, siamo arrivati a Doolin. In totale, escluse le soste (oltre a Lahinch, ci eravamo fermati anche in un Autogrill, per cambiare mio nipote di quasi 2 anni e mezzo), da Dublino calcolate almeno 3 ore.

Il percorso di ritorno verso Dublino

Lasciata Doolin, abbiamo percorso qualche chilometro verso est, su una strada a tratti piuttosto tortuosa, fino ad arrivare nella regione del Burren.

Il Burren

Il Parco Nazionale del Burren (dal gaelico “distretto pietroso”) è uno sconfinato tavolato calcareo (si estende per circa 250 km quadrati) levigato dal vento.  Tutto ad un tratto i prati diventano pietre, frammentate da infinite fessure lineari dette grikes, dove crescono fiori e piante alpine, mediterranee e artiche.

In questo paesaggio lunare, davvero unico, sono ospitati una serie d’importanti siti archeologici, tra cui molti Dolmen (tombe megalitiche, risalenti all’incirca al 3500 A.C.) e reperti preistorici all’interno delle Grotte di Aillwee. Abbiamo lasciato l’auto e ci siamo incamminati per un’interessante passeggiata, nella pace più assoluta.

Da lì, abbiamo poi raggiunto Galway, dove abbiamo pranzato in in bel ristorante sul mare a base di uno dei piatti tipici del luogo: la zuppa di vongole. Da Galway, infine, per concludere il nostro weekend alle Cliffs of Moher, rientro a Dublino via M6.

Dove dormire alle Cliffs of Moher

Mio fratello, che si è occupato della scelta del nostro alloggio per il weekend alle Cliffs of Moher, non ha tradito le attese. Il B&B Cois Na hAbhann occupa la parte appena ristrutturata a nuovo di una delle deliziose case di Doolin. Da un’entrata dedicata, si accede al corridoio, sul quale si affacciano le 3 camere (ognuna con bagno privato). Spaziose e arredate con gusto. La colazione è stata eccellente (abbiamo potuto provare anche prodotti tipici della zona), così come l’accoglienza.

Proprio accanto al B&B c’è un bel pub, nel quale abbiamo mangiato ottimo cibo e trascorso una bella serata con musica dal vivo. Lo segnalo perchè è stato davvero comodo uscire dal pub ed essere in camera in pochi passi!

Cosa vedere alle Cliffs of Moher

Il centro visitatori

Abbiamo trascorso circa un’oretta all’interno del moderno Centro Visitatori delle Cliffs of Moher.  Oltre a rappresentare il punto di appoggio per coloro che visitano l’area (ci sono bagni, caffetteria e zone ristoro), si possono trovare tutte le informazioni per approfondire la conoscenza sulle scogliere e sul loro ecosistema. Anche i bambini non si annoieranno, perchè sono a disposizione delle sale multimediali con presentazioni audio-visive sulla geologia, sulla flora e sulla fauna della zona. E anche qualche “effetto speciale” che permette di scattare foto (o filmati) simulando le tipiche condizioni atmosferiche delle Cliffs, ovvero la pioggia e il vento! E proprio lì, osservando le tante bellissime foto appese alle pareti, mi sono resa conto di come siamo stati fortunati a vederle illuminate dal sole per 2 giorni consecutivi!

Il facile sentiero sulla cima delle Cliffs

Proseguendo oltre il centro visitatori, un semplice sentiero piastrellato (adatto a tutti) percorre la cima della scogliera: l’ideale per ammirare il panorama in totale sicurezza. Una meravigliosa passeggiata di 600mt durante la quale godere di vedute spettacolari, specialmente dalle piattaforme panoramiche lungo il bordo delle Cliffs. Noi, con un bimbo piccolo, ci siamo limitati a questa. Esistono però altri sentieri che permettono di visitare le Cliffs un po’ più in solitudine. Da entrambe le estremità del sito turistico si può percorrere qualche metro lungo i sentieri sterrati e ammirare le scogliere da prospettive diverse e di grande bellezza.

La torre di O’Brien

Situata al centro dell’area visitatori, la torre di O’Brien risale al 1835 e venne costruita per i turisti dell’epoca come punto di osservazione privilegiato sulle scogliere. E, in effetti, questo è uno dei punti migliori da cui osservare (e fotografare) il tramonto.

La vista delle isole Aran, di fronte alle scogliere, è sempre garantita (nebbia permettendo). Nelle giornate limpide la vista si estende per molti chilometri. A nord è visibile il profilo delle Twelve Bens del Connemara, al di là della Galway Bay. A sud addirittura le montagne della contea di Kerry.

Breanan Mór

Lo sperone roccioso che si trova in mare, in corrispondenza della O’Brien’s Tower, ha questo nome gaelico ed è, probabilmente, il risultato di un crollo della falesia in tempi remoti. Elemento importante dello skyline delle Cliffs, è alto circa 70 metri e lo abbiamo visto da vicino durante il nostro tour in barca. (Vedi paragrafo successivo). Di recente, è diventato famoso per avere fatto da scenografia in una scena del film “Harry Potter e il Principe Mezzosangue“.

Cosa fare alle Cliffs of Moher

Il tour in barca da Doolin

Avevamo in programma il tour in barca per la mattina successiva, ma ci è stato fatto notare dai “locali” che era un vero peccato sprecare un pomeriggio di sole. Ma, soprattutto, che non si sapeva cosa ci avrebbe riservato il meteo il giorno dopo e che non era così scontato che avremmo effettivamente potuto uscire in barca! Così, dopo il check-in al B&B, siamo scesi al porto e abbiamo prenotato il tour che sarebbe partito da lì a poco.

L’imbarcazione, piuttosto grandina (quindi adatta anche a mio nipote), ci ha portati nei pressi delle scogliere e, dal mare, il panorama assume una prospettiva completamente diversa. Abbiamo visto numerose grotte che si trovano al di sotto delle scogliere. La più grande, la Giant’s Cave, è una cavità alta circa 100 metri ed è davvero impressionante ammirarla da distanza ravvicinata. Siamo riusciti ad intravedere anche la O’Brien’s Tower e, ovviamente, la Breanan Mòr. Dopo circa un’oretta siamo tornati alla base. Molto interessante e, se il tempo lo permette, durante un weekend alle Cliffs of Moher, questa escursione non può mancare.

Percorrere la Wild Atlantic Way

Da Doolin, proseguendo per qualche chilometro verso nord sulla Wild Atlantic Way, si può ammirare dalla strada un panorama incredibile. In alcuni punti, servendosi di comodi parcheggi, si possono anche fare 4 passi sulla spiaggia. Prevedete assolutamente di percorrerne un tratto (anche breve) durante il vostro weekend alle Cliffs of Moher.

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Nonostante la sua fama di città più piovosa del Canada, con ben 220 giorni di pioggia all’anno all’attivo, Prince Rupert ci ha regalato 2 giorni di sole pieno. E meno male, perchè oltre ad essere il punto di partenza dell’Inside Passage e di alcune bellissime escursioni, difficili da godersi con la pioggia, è piuttosto difficile immaginare cosa fare a Prince Rupert.

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Arriviamo nel tardo pomeriggio, dopo avere percorso tanti chilometri su una strada che sembrava portarci nel bel mezzo del nulla e sulla quale, mano a mano che si proseguiva, sparivano perfino i distributori di benzina. Avevamo chiamato il giorno prima un B&B qui a Prince Rupert segnalato sulla Lonely Planet per prenotare i 2 pernottamenti e, non avendo una camera disponibile per noi, la propietaria ci aveva consigliato di contattarne un altro, di una sua amica che “…ha appena aperto” e, devo dire…ci è andata più che bene!

Il nostro B&B a Prince Rupert

Marito e moglie (con i figli ormai fuori di casa), hanno deciso di aprire il B&B “Under the umbrella”, rimettendo a nuovo il piano inferiore della loro villetta (per metà semi-interrato), prima occupato dall’anziana nonna. Non si tratta, quindi, solo di una camera (con bagno), ma di un intero piccolo appartamento, comprensivo di cucina e di un delizioso salottino, arredato con gusto, nel quale spicca subito (almeno ai nostri occhi) un bel televisore LCD. La porta d’ingresso si affaccia su un ombreggiato giardino privato.

La gentilissima padrona di casa, mostrandoci l’appartamento, ci offre da bere, specificando che tutto quello che c’è ne frigorifero è a nostra disposizione e ci fa persino trovare sul tavolo dei cookies fatti da lei (di quelli molto ricchi di grassi…quindi buonissimi!). Ci spiega, infine, come pre-riscaldare il pavimento del bagno: “…non è piacevole uscire dalla doccia a trovare il pavimento freddo…”. Noi, con lo sguardo un po’ smarrito, riusciamo solo ad accennare un “…certo, l’abbiamo sempre pensato anche noi!”.

Mentre aspettiamo che arrivi l’ora di uscire per la cena, testiamo il corretto funzionamento del pavimento riscaldato e, mentre sistemiamo macchine fotografiche e PC, guardiamo con la coda dell’occhio anche un pezzetto di partita di Major League in TV. Usciamo piuttosto presto per cena: qui in Canada siamo già stati costretti a ripiegare un paio di volte su un Mc Donald’s (già alle 8 i ristoranti non accettano più clienti), e questa volta sarebbe un peccato doppio, visti i deliziosi ristorantini di pesce che non vediamo l’ora di provare. Niente Lonely Planet questa volta: facciamo un giro sul waterfront e scegliamo quello che ci ispira di più. E direi che l’istinto ha funzionato!

Il Grizzly Bear Tour

Di cosa si tratta?

Sul waterfront di Prince Rupert, ci sono un paio di banchetti che vendono tour in barca o gommone. Quello che ci attira più di tutti ci porterebbe, tra l’altro, al Khutzeymateen Grizzly Bear Sanctuary, una vallata talmente tanto protetta da chiamarsi “santuario” e nella quale, una delle tante isole e isolette è popolata dalla più numerosa comunità di orsi Grizzly al mondo. Non ci danno, tuttavia, la certezza di vederli, perchè non saremmo scesi (ovviamente!) sull’isola ma li avremmo eventualmente guardati dal gommone, qualora fossero stati vicino all’acqua, al di fuori della vegetazione. Nonostante duri l’intera giornata (ed è incluso anche il pranzo), il tour, che costa circa 150 dollari canadesi a testa (se non ricordo male), non si può certo definire “a buon mercato” . Eppure, lo confesso, il mio problema in quel momento era un altro: “Tutto il giorno sul gommone? …e come faccio ad andare in bagno?!?”.

All’orario fissato per la partenza, siamo in 6 o 7 sul molo di Prince Rupert e ci consegnano una tuta intera che neanche Samanta Cristoforetti durante la sua ultima missione nello spazio. “Che esagerazione!”, pensiamo. Fa anche abbastanza caldo…ce la infileremo solo sulle gambe, giusto per non essere scortesi.

Dopo circa 10 secondi dalla partenza, infilarsi la tuta (cappuccio compreso), è diventata questione di sopravvivenza! Ci aiutiamo a vicenda a chiudere ermeticamente anche il più piccolo pertugio e leghiamo con cura zaini e macchine fotografiche per non rischiare di lasciarli in dono a orche o leoni marini… Non ho osato guardare i 2 membri dell’equipaggio, ma mi sentivo addosso il loro sguardo a metà tra il divertito e il compassionevole. L’unica consolazione è che, vedendo probabilmente scene del genere tutti i giorni, a noi non abbiano neanche fatto troppo caso…

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Il tour

Il gommone viaggia a una velocità folle. Ogni tanto fa una sosta, vuoi per salutare gli studenti che stanno utilizzando l’imbarcazione degli indiani nativi, vuoi per farci ammirare un delfino o un’aquila reale, ma la strada da fare è ancora tanta per arrivare al Khutzeymateen e quindi non si può perdere troppo tempo.

Arrivati di fronte a un isolotto, viene spento il motore ed eccoli lì, mamma e piccolo Grizzly che mangiano l’erba sulla riva di un’isola. E’ stata un’emozione, non lo nego, vedere dal vivo esemplari che avevo visto fino a quel momento solo nei documentari. La mamma è enorme (anche se credo che molto lo faccia il pelo folto) e il piccolo è vivace, sgambetta qua e là e ci osserva incuriosito. Sì, perchè intanto noi, a motore spento, ci siamo avvicinati parecchio e li vediamo davvero da vicino.

Saremo stati lì, ad osservarli in silenzio e in balia del dondolìo del gommone, una ventina di minuti, ma non ce ne siamo neanche accorti. Poi, mamma e cucciolo, sono rientrati nella folta vegetazione; noi ci siamo spostati da lì e, fermati in una zona tranquilla tra le insenature, abbiamo pranzato con degli ottimi sandwiches, bibite e perfino uno snack dolce come dessert. E addirittura, ad un certo punto, approdiamo ad una piccola piattaforma, sulla quale c’è una piccola casetta in legno. Qui possiamo scendere, sgranchirci le gambe e, perfino…andare alla toilette!

Ripartiamo quindi con calma verso Prince Rupert, ripercorrendo la Khutzeymateen Valley, ma seguendo un percorso differente rispetto all’andata e rallentando (o fermandoci) tutte le volte che si avvistavano foche, delfini, leoni marini o aironi blu. Tutto in una pace irreale. Fantastico. E questo sembra essere solo il preludio: domattina all’alba inizieremo il nostro viaggio nell’Inside Passage, fino a Port Hardy, sull’isola di Vancouver, con una grande nave e tante sorprese, non vediamo l’ora!

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Nel nostro itinerario di viaggio in Canada abbiamo visto gli orsi e le balene; il mare e i ghiacciai; città culturalmente europee e città modernamente americane.

La varietà di paesaggi che questo paese è in grado di offrire è impressionante e, visto che questa volta il tempo non ci manca (è il nostro viaggio di nozze!), possiamo pensare a un tour in Canada che preveda parecchie tappe, senza l’ansia di dover correre troppo per toccarle tutte. Visiteremo sia la parte est che la parte ovest, saltando quella centrale con un comodo volo interno.

Se, invece, avete a disposizione non più di 2 settimane, vi consiglio di scegliere una delle 2 zone, a seconda dei vostri interessi e di dedicarvi esclusivamente a quella, evitando di correre come pazzi per visitare (male) più luoghi possibile. Tenete presente che, ovunque, ci sono tante cose da vedere o da fare e non avrete difficoltà a riempire sempre le vostre giornate.

L’assicurazione di viaggio

Ormai lo sapete: sono una grande fan delle assicurazioni di viaggio, perchè voglio godermi la vacanza in totale tranquillità. Vale per l’assicurazione dell’auto a noleggio (aggiungo sempre la “Protezione Completa” di Rentalcars, per coprire tutti i possibili danni e senza franchigia) e vale soprattutto per l’annullamento volo e le spese mediche.

Per i viaggi in paesi extra_UE ritengo quest’ultima INDISPENSABILE, a maggior ragione per le destinazioni del Nord-America, dove una semplice visita al Pronto Soccorso potrebbe costare migliaia di euro.

Ho provato Heymondo e sono rimasta davvero contenta: il sito è di facile comprensione, l’app è comodissima in caso sia necessario contattare l’assistenza durante il viaggio (a qualsiasi ora e da qualsiasi parte del mondo) e, soprattutto, offre il prodotto col miglior rapporto qualità/prezzo. Ve la consiglio!

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Le tappe del viaggio in Canada

Ecco qui di seguito le tappe del nostro itinerario di viaggio in Canada fai-da-te, con partenza da Toronto e rientro da Vancouver (con breve passaggio a Seattle, negli Stati Uniti).

• Toronto e cascate del Niagara (2 notti)
• Ottawa (2 notti)
• Montreal (1 notte)
• Tadoussac (1 notte)
• Quebec City (3 notti)
• Banff (3 notti)
• Prince George (1 notte)
• Prince Rupert (2 notti)
• Inside Passage e Port Hardy (1 notte)
• Port Alberni (2 notti)
• Victoria (1 notte)
• Seattle (2 notti)
• Vancouver (2 notti)

Abbiamo giudicato da subito il tour in Canada “un viaggio facile”. Il paese è ottimamente organizzato dal punto di vista turistico, ha tante strutture ricettive ed è molto sicuro (la criminalità è praticamente pari a zero). Inoltre, parliamo un discreto ingese (mio marito anche il francese), quindi non avremo problemi di comunicazione. Con l’aiuto dell’immancabile Lonely Planet, ci sono tutte le condizioni per organizzare un itinerario di viaggio in Canada come piace a noi: prenoteremo solo i voli, l’auto e l’hotel a Toronto per le prime 2 notti. Tutto il resto lo definiremo “in corso d’opera” sulla base di quello che vedremo e che, quindi, ci andrà di fare giorno per giorno.

Partiremo da Toronto e, dopo una visita alle Cascate del Niagara, ci sposteremo nel Quebec per visitare le sue bellissime città. Faremo anche una tappa al villaggio di Tadoussac, per vedere le balene.

Raggiunta poi Calgary con il volo da Quebec City, rimarremo qualche giorno sulle Rocky Mountains, quindi ci dirigeremo verso Prince Rupert, ai confini con l’Alaska. Da lì, con una nave, percorreremo l’Inside Passage (con panorami incredibili) e raggiungeremo l’isola di Vancouver, dove rimarremo in mezzo alla natura per un paio di giorni.

A conclusione del nostro itinerario di viaggio in Canada, raggiungeremo poi Seattle (negli Stati Uniti) e, infine, Vancouver, dove trascorreremo gli ultimi giorni.

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I voli

A differenza degli altri viaggi fatti fin’ora, il nostro itinerario di viaggio in Canada prevede arrivo e partenza da città diverse. Questo complica un po’ le cose e, soprattutto, alza considerevolmente il costo del volo. C’è poi da prenotare anche la tratta interna.

Monitorati per un paio di settimane i prezzi adottando i soliti accorgimenti che trovate tra i Consigli di Viaggio, la combinazione più vantaggiosa ci viene offerta dal sito chipoair.com: volo intercontinentale British Airways Milano-Toronto, con rientro da Vancouver (scalo a Londra per entrambe le tratte)  e volo interno WestJet da Quebec City a Calgary (scalo a Edmonton). Il tutto per un costo complessivo di circa 2.300€, assicurazione inclusa.  (Le recensioni dei vettori e le potete trovare qui).

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L’auto a noleggio

L’auto sarà il mezzo di trasporto per tutto il nostro tour in Canada e percorreremo tantissimi chilometri. Vorremmo, quindi, un’auto comoda e con un bagagliaio che possa contenere tutte le nostre valigie, in modo che non rimangano “a vista” durante gli spostamenti e le soste (Col senno di poi, questa precauzione si rivelerà inutile…). I noleggi saranno 2, uno per parte Est (da Toronto a Quebec City,  6 giorni) e un altro per la parte Ovest (da Calgary a Vancouver, 12 giorni), intervallati dallo spostamento col volo interno. Purtroppo, la riconsegna in un punto diverso da quello del ritiro prevede un extra (abbastanza elevato) da aggiungere al costo effettivo del noleggio.

Indispensabile inserire le opzioni chilometraggio illimitato e doppio conducente. L’ottimo Rentalcars.com ci propone ottime tariffe con la Alamo.

Sottoscriviamo, come sempre, anche la polizza Protezione Completa di Rentalcars: in caso di collisione o di danneggiamenti alla vettura, noi corrisponderemo la franchigia alla Alamo e Rentalcars ci rimborserà in seguito per intero la cifra.

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I pernottamenti in Canada

Il Canada è caro, senza ombra di dubbio. Il prezzo per il pernottamento in un hotel di medio/alto livello in città come Vancouver o Quebec City è intorno ai 140€/notte, e la colazione non è quasi mai compresa.

Per fortuna, soprattutto nella parte ovest, ci sono tantissimi B&B o Guest House che offrono pernottamento e colazione in case meravigliose, per prezzi più che ragionevoli. E la cosa più bella è che puoi interagire con la gente del posto e respirare un po’ l’atmosfera delle loro case. Senza contare la splendida accoglienza che ci è sempre stata riservata. Sì, il B&B in Canada sarà la nostra prima opzione, quando possibile e li prenoteremo bussando direttamente alla loro porta, o chiamandoli il giorno prima, quando definiremo gli spostamenti del giorno successivo.

Gli hotel di Quebec City, Banff, Seattle e Vancouver, li prenoteremo anch’essi qualche giorno prima del nostro arrivo, ma on-line, su Booking.com.

Ora non ti resta che scoprire tutti i dettagli nei post del Canada. Buona lettura!

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