Il rumore costante delle enormi onde, la vista meravigliosa che avevamo dal balcone della nostra guesthouse e la voglia di divertirsi che respiravamo per le strade, ci hanno fatto sentire a nostro agio anche tra i surfisti a Jeffreys Bay.

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JBay

Jeffreys Bay, o più semplicemente “JBay”, è una piccola località situata nella provincia sudafricana dell’Eastern Cape. Si trova sulla costa, circa 70km a sud di Port Elisabeth; a metà strada tra Durban e Cape Town.

Nota per le sue conchiglie (c’è anche un museo!), gli ottimi ristoranti di pesce e i calamari, questa piccola cittadina attira non solo gli appassionati di surf, ma anche quelli di altri sport acquatici. Vicinissime, infatti, ci sono Kabeljous, Seekoei e Krom, ideali per la canoa, la vela e la pesca.

Ogni anno, tra giugno e dicembre, si può assistere anche dalla terraferma alla migrazione delle balene, che si spostano numerose verso Hermanus o Witsand per dare alla luce i loro piccoli.

Il surf

La baia da cui la città prende il nome è una delle prime cinque destinazioni al mondo preferite dagli amanti del surf. E’ qui che si tiene annualmente il Billabong Pro WCT, una delle competizioni più prestigiose e più seguite in tutto il mondo. Il J-Bay Open, invece, tappa del campionato del mondo, ha portato alla ribalta internazionale una delle più belle onde destre del mondo. La più “cavalcata”, tra i surfisti a Jeffreys Bay.

L’importanza turistica di Jeffreys, legata principalmente al surf, sta velocemente trasformando questa cittadina, da tranquilla comunità di pescatori a vera e propria “surf city”, dotata di ogni servizio, comprese diverse scuole di surf. Billabong e Quicksilver, i 2 maggiori brand a livello mondiale di abbigliamento e attrezzatura da surf, sono presenti un po’ ovunque. I loro 2 mega stores, nei quali perfino noi (che non siamo grandi appassionati del genere) siamo stati risucchiati, propongono prodotti di ottima qualità e a prezzi davvero vantaggiosi. Per pochi dollari abbiamo messo in valigia diverse t-shirt che sono state davvero apprezzate come souvenir dai nostri amici.

Abbiamo notato molte indicazioni che mettevano in guardia i surfisti dal rischio “squali”: noi non ne abbiamo visti, ma con tutta probabilità la loro presenza è una costante di questo tratto di costa. Quindi, se avete intenzione di provare l’ebbrezza di cavalcare le onde, fate attenzione e, soprattutto, adottate gli accorgimenti che sono suggeriti un po’ ovunque, tra i surfisti a Jeffreys Bay.

Per il resto, divertitevi! Nella sezione “supertubes”, la più bella da surfare (a detta degli esperti), sono possibili surfate anche di 300mt.

Il nostro alloggio

“E’ impossibile non notare questa casa dalla facciata dipinta di blu acceso situata sulla collina…”. Siamo stati colpiti dalla descrizione che la Lonely Planet faceva della guesthouse Lazee Bay, considerata una delle migliori tra i surfisti a Jeffreys bay.

Quando ho suonato il campanello per chiedere se c’era una doppia disponibile, sono stata accolta da una rassicurante grande signora che stava lavorando a maglia. Dopo avermi chiesto se volevo una camera con la vasca da bagno o con la doccia, mi ha accompagnata al piano superiore per farmela vedere. Sono rimasta incantata: la camera era bella, ma ancora di più lo era il balcone coperto vista mare. La signora mi ha detto di fare attenzione quando guardavo l’oceano, perchè se avessi visto uno stormo di uccelli volare nei pressi all’acqua, sicuramente sotto ci sarebbe stata una balena. Wow, il soggiorno a JBay prometteva proprio bene!

E, in effetti, in questa guesthouse siamo stati alla grande. Anche la colazione è stata all’altezza. Avevo chiesto un solo uovo (invece che i soliti 2), ma la signora non sembrava molto d’accordo…“..cara, ma è poco! Te ne faccio un altro?”. Abbiamo speso circa 40€, colazione inclusa.

Cosa vedere

Paradise beach

E’ forse la spiaggia più famosa tra i surfisti a Jeffreys Bay: spazi infiniti, sabbia finissima e acqua stupenda. Tenete presente, però, se avete intenzione di fare il bagno, che le onde sono alte, l’acqua è fredda e c’è parecchio vento. E’ invece l’ideale per una passeggiata e se siete appassionati di fotografia, questa è sicuramente la spiaggia giusta da usare come sfondo per il vostro shooting fotografco.

Dolphin beach

La tranquilla e silenziosa Dolphin beach, taggata orgogliosamente come “Blue Flag beach” sui cartelloni all’ingresso, che ne descrivono i servizi e i divieti, è forse il luogo migliore per nuotare e rilassarsi. La presenza di una bella zona in sabbia e di un piccolo parco acquatico la rende adatta anche ai bambini. E dopo un pomeriggio di relax potrete bere un drink o anche cenare in uno dei tanti bar e ristoranti presenti sul suo lungomare.

Dove mangiare

Non essendo proprio la stagione ideale per il mare (era fine ottobre, quindi l’inizio della loro primavera) e non essendo grandi appassionati di surf, abbiamo soggiornato a JBay solo 1 giorno e 1 notte. Giusto il tempo per un pranzo e una cena (la colazione l’abbiamo fatto nella nostra guesthouse).

Pranzo veloce tra i surfisti a Jeffreys Bay

Appena arrivati in paese, affamati vista l’ora di pranzo, abbiamo avvistato un piccolo locale appena sopra la spiaggia. Discretamente affollato, quindi un ottimo motivo per entrare a dare un’occhiata. Era una sorta di fast food, nel senso che il cibo veniva servito in contenitori identici a quelli dei panini Mc Donalds, solo che all’interno c’erano calamari fritti! Sarà stata la fame, sarà stata la felicità di pranzare con vista sull’oceano, ma mi sono sembrati buonissimi! Il nome del locale non lo ricordo, ma JBay è piccolina e non sarà difficile rintracciarlo.

Cena al ristorante sull’oceano

Essendo una località turistica, mescolandovi tra i surfisti a Jeffreys Bay, non vi sarà difficile trovare un ristorante che soddisfi i vostri gusti. La scelta è varia, sia come cibo che come prezzi.

Dopo un’occhiata alla Lonely Planet, abbiamo scelto il “Kitchen Window“. Il locale era pieno e la vista sul mare, nonostante fosse buio, dava alla cena quel tocco in più. Le specialità erano a base di pesce (c’era anche l’aragosta), ma si poteva mangiare anche la carne. Noi abbiamo preso hamburger di calamari e tortino di pesce alla thailandese, e non erano per niente male! Prezzi più che onesti.

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L’Irlanda è tanto bella quanto particolare. La pioggia, spesso inclemente, rende il paesaggio di un verde incredibile e l’economia in forte crescita ha reso Dublino una delle città europee più vivibili e turisticamente più ambite. Sono stata in Irlanda diverse volte, visto che mio fratello (e famiglia) vivono nella capitale ormai da diversi anni. Tutti soggiorni brevi, ma molto intensi. Durante uno di questi abbiamo lasciato la città per trascorrere un bellissimo weekend alle Cliffs of Moher.

Le Cliffs of Moher

Le Scogliere di Moher (in gaelico “scogliere della rovina”) sono lunghe ben 8 chilometri e raggiungono un’altezza massima 214 metri. Sono talmente scenografiche da essere state scelte come location per diversi film tra i quali, forse il più famoso (almeno fra i giovani) è “Harry Potter e il Principe Mezzosangue”.

La formazione delle Cliffs of Moher risale a circa 320 milioni di anni fa. In quell’epoca geologica chiamata carbonifera superiore, l’area delle attuali scogliere si trovava alla foce di un fiume. Lungo la sua discesa verso il mare, il fiume portava con sé fango e sabbia che, nel corso del tempo, si sono depositati andando a formare i vari strati, che oggi rendono le scogliere di Moher così caratteristiche. Potrete facilmente osservare questi strati sovrapposti di roccia (chiamata scistosa, arenaria e roccia sedimentaria) e ammirare, così, la storia della loro formazione geologica, durata milioni di anni.

Come si arriva da Dublino

Le Cliffs of Moher si trovano nella contea di Clare, lungo la Wild Atlantic Way e distano circa 270 Km da Dublino. Se avete intenzione di pernottare, il posto più indicato Doolin. Un delizioso villaggio composto da poche case colorate, sparse qua e là, la maggior parte delle quali nemmeno delimitate da una recinzione. Alcune di esse sono state convertite di recente in accoglienti B&B che consentono ai turisti di trascorrere un weekend alle Cliffs of Moher in una location davvero caratteristica. In alternativa potete scegliere Liscannor, ugualmente vicino ma in direzione sud, oppure Galway.

Il percorso di andata verso le Cliffs of Moher

Abbiamo scelto 2 percorsi differenti per il viaggio di andata e per quello di ritorno (all’incirca equivalenti, sia come distanza che come tempo). In questo modo il nostro weekend alle Cliffs of Moher si è arricchito con alcune soste interessanti.

Lahinch

Per l’andata, abbiamo percorso l’autostrada M7 e siamo passati da Limerick, senza fermarci, però, vista la pioggia insistente che ci ha accompagnati fin dalla partenza. Ci siamo fermati, però, a Lahinch, un delizioso paesino sulla costa, famoso tra i surfisti locali. Abbiamo potuto vedere all’opera gli allievi della scuola di surf. Il clima non era proprio “da mare” (almeno per come lo intendiamo noi) e io avevo i brividi solo a vederli immersi tra le (facili) onde, nonostante la muta! Vi consiglio una visita, se state organizzando un weekend alle Cliffs of Moher. Nelle tranquille viuzze ci sono negozietti tipici e l’immancabile caratteristico pub, dove ci è stato servito un ottimo pranzo.

Da Lahinch, percorrendo una manciata di chilometri su una bella strada panoramica, siamo arrivati a Doolin. In totale, escluse le soste (oltre a Lahinch, ci eravamo fermati anche in un Autogrill, per cambiare mio nipote di quasi 2 anni e mezzo), da Dublino calcolate almeno 3 ore.

Il percorso di ritorno verso Dublino

Lasciata Doolin, abbiamo percorso qualche chilometro verso est, su una strada a tratti piuttosto tortuosa, fino ad arrivare nella regione del Burren.

Il Burren

Il Parco Nazionale del Burren (dal gaelico “distretto pietroso”) è uno sconfinato tavolato calcareo (si estende per circa 250 km quadrati) levigato dal vento.  Tutto ad un tratto i prati diventano pietre, frammentate da infinite fessure lineari dette grikes, dove crescono fiori e piante alpine, mediterranee e artiche.

In questo paesaggio lunare, davvero unico, sono ospitati una serie d’importanti siti archeologici, tra cui molti Dolmen (tombe megalitiche, risalenti all’incirca al 3500 A.C.) e reperti preistorici all’interno delle Grotte di Aillwee. Abbiamo lasciato l’auto e ci siamo incamminati per un’interessante passeggiata, nella pace più assoluta.

Da lì, abbiamo poi raggiunto Galway, dove abbiamo pranzato in in bel ristorante sul mare a base di uno dei piatti tipici del luogo: la zuppa di vongole. Da Galway, infine, per concludere il nostro weekend alle Cliffs of Moher, rientro a Dublino via M6.

Dove dormire alle Cliffs of Moher

Mio fratello, che si è occupato della scelta del nostro alloggio per il weekend alle Cliffs of Moher, non ha tradito le attese. Il B&B Cois Na hAbhann occupa la parte appena ristrutturata a nuovo di una delle deliziose case di Doolin. Da un’entrata dedicata, si accede al corridoio, sul quale si affacciano le 3 camere (ognuna con bagno privato). Spaziose e arredate con gusto. La colazione è stata eccellente (abbiamo potuto provare anche prodotti tipici della zona), così come l’accoglienza.

Proprio accanto al B&B c’è un bel pub, nel quale abbiamo mangiato ottimo cibo e trascorso una bella serata con musica dal vivo. Lo segnalo perchè è stato davvero comodo uscire dal pub ed essere in camera in pochi passi!

Cosa vedere alle Cliffs of Moher

Il centro visitatori

Abbiamo trascorso circa un’oretta all’interno del moderno Centro Visitatori delle Cliffs of Moher.  Oltre a rappresentare il punto di appoggio per coloro che visitano l’area (ci sono bagni, caffetteria e zone ristoro), si possono trovare tutte le informazioni per approfondire la conoscenza sulle scogliere e sul loro ecosistema. Anche i bambini non si annoieranno, perchè sono a disposizione delle sale multimediali con presentazioni audio-visive sulla geologia, sulla flora e sulla fauna della zona. E anche qualche “effetto speciale” che permette di scattare foto (o filmati) simulando le tipiche condizioni atmosferiche delle Cliffs, ovvero la pioggia e il vento! E proprio lì, osservando le tante bellissime foto appese alle pareti, mi sono resa conto di come siamo stati fortunati a vederle illuminate dal sole per 2 giorni consecutivi!

Il facile sentiero sulla cima delle Cliffs

Proseguendo oltre il centro visitatori, un semplice sentiero piastrellato (adatto a tutti) percorre la cima della scogliera: l’ideale per ammirare il panorama in totale sicurezza. Una meravigliosa passeggiata di 600mt durante la quale godere di vedute spettacolari, specialmente dalle piattaforme panoramiche lungo il bordo delle Cliffs. Noi, con un bimbo piccolo, ci siamo limitati a questa. Esistono però altri sentieri che permettono di visitare le Cliffs un po’ più in solitudine. Da entrambe le estremità del sito turistico si può percorrere qualche metro lungo i sentieri sterrati e ammirare le scogliere da prospettive diverse e di grande bellezza.

La torre di O’Brien

Situata al centro dell’area visitatori, la torre di O’Brien risale al 1835 e venne costruita per i turisti dell’epoca come punto di osservazione privilegiato sulle scogliere. E, in effetti, questo è uno dei punti migliori da cui osservare (e fotografare) il tramonto.

La vista delle isole Aran, di fronte alle scogliere, è sempre garantita (nebbia permettendo). Nelle giornate limpide la vista si estende per molti chilometri. A nord è visibile il profilo delle Twelve Bens del Connemara, al di là della Galway Bay. A sud addirittura le montagne della contea di Kerry.

Breanan Mór

Lo sperone roccioso che si trova in mare, in corrispondenza della O’Brien’s Tower, ha questo nome gaelico ed è, probabilmente, il risultato di un crollo della falesia in tempi remoti. Elemento importante dello skyline delle Cliffs, è alto circa 70 metri e lo abbiamo visto da vicino durante il nostro tour in barca. (Vedi paragrafo successivo). Di recente, è diventato famoso per avere fatto da scenografia in una scena del film “Harry Potter e il Principe Mezzosangue“.

Cosa fare alle Cliffs of Moher

Il tour in barca da Doolin

Avevamo in programma il tour in barca per la mattina successiva, ma ci è stato fatto notare dai “locali” che era un vero peccato sprecare un pomeriggio di sole. Ma, soprattutto, che non si sapeva cosa ci avrebbe riservato il meteo il giorno dopo e che non era così scontato che avremmo effettivamente potuto uscire in barca! Così, dopo il check-in al B&B, siamo scesi al porto e abbiamo prenotato il tour che sarebbe partito da lì a poco.

L’imbarcazione, piuttosto grandina (quindi adatta anche a mio nipote), ci ha portati nei pressi delle scogliere e, dal mare, il panorama assume una prospettiva completamente diversa. Abbiamo visto numerose grotte che si trovano al di sotto delle scogliere. La più grande, la Giant’s Cave, è una cavità alta circa 100 metri ed è davvero impressionante ammirarla da distanza ravvicinata. Siamo riusciti ad intravedere anche la O’Brien’s Tower e, ovviamente, la Breanan Mòr. Dopo circa un’oretta siamo tornati alla base. Molto interessante e, se il tempo lo permette, durante un weekend alle Cliffs of Moher, questa escursione non può mancare.

Percorrere la Wild Atlantic Way

Da Doolin, proseguendo per qualche chilometro verso nord sulla Wild Atlantic Way, si può ammirare dalla strada un panorama incredibile. In alcuni punti, servendosi di comodi parcheggi, si possono anche fare 4 passi sulla spiaggia. Prevedete assolutamente di percorrerne un tratto (anche breve) durante il vostro weekend alle Cliffs of Moher.

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Ogni volta che riguardo il nostro itinerario di viaggio in Sudafrica  e penso a cosa raccontare sul blog, mi vengono in mente tante di quelle cose belle che il pensiero fisso è: “quando ci torno?!?” Sì, perchè, nonostante la nostra filosofia sia “ci sono talmente tanti posti belli nel mondo che sarebbe stupido ritornare in un luogo già visto”, per il Sudafrica faremo di sicuro un’eccezione e, fra qualche anno (il tempo perchè lei possa capire e apprezzare il viaggio) ci porteremo nostra figlia sperando che, dopo che ne avrà visti tanti, possa pensare, come noi, che questo paese sia il più bello dove sia mai stata.

Quando andare in Sudafrica

Abbiamo sfruttato la grandissima occasione che ci è capitata di avere entrambi 2 settimane di ferie nella seconda metà di ottobre. Mentre in Italia siamo in bassa stagione (con tutti i relativi vantaggi economici) si tratta forse del periodo migliore per visitare il Sudafrica: l’inizio della primavera significa giornate luminose, calde, ma non troppo, cosa fondamentale soprattutto per la zona del parco Kruger: l’escursione termica è piuttosto elevata tra la notte e il giorno e le ore più calde sono davvero già…calde, percui non oso pensare cosa sia in piena estate!

Perchè andare in Sudafrica

Il Sudafrica mi è rimasto nel cuore, non solo per l’incredibile bellezza dei suoi parchi e dei loro animali, dei suoi oceani e delle loro balene, delle sue campagne sterminate che sembrano il dipinto di un pittore su tela. Mi sono rimaste nel cuore le persone, dispenstrici di sorrisi, nonostante la stragrande maggioranza sia stata maltrattrata da un passato ingiusto e, ancora oggi, sia parecchio in credito verso la società e verso la vita.

Il periodo dell’apartheid è ufficilmente finito da un pezzo in Sudafrica, ma è chiaro anche a un semplice turista che le disuguaglianze esistono ancora, eccome. Abbiamo alloggiato in Guesthouse meravigliose, sempre di persone bianche, che venivano curate alla perfezione, sempre da persone nere le quali, ovunque, svolgevano con dignità i lavori più umili. Di township ne abbiamo viste tante nelle periferie: alcune sembravano quantomeno decorose altre probabilmente mancavano addirittura dei servizi essenziali. Di strada da fare ce n’è ancora parecchia.

Ecco qui sotto tutte le tappe del nostro itinerario di viaggio in Sudafrica, tutto fai-da-te con l’ausilio dell’immancabile Lonely Planet:

Le tappe del viaggio in Sudafrica

• Graskop (1 notte)
• Kapama private reserve (2 notti)
• Kruger park (1 notte)
• Nelspruit (1 notte)
• St. Lucia Islands (1 notte)
• Durban (1 notte)
• Jeffrey’s bay  (1 notte)
• Knysna (1 notte)
• Hermanus (1 notte)
• Cape Town (3 notti)
• Johannesburg (1 notte)

Il nostro itinerario di viaggio in Sudafrica on the road, parte da Johannesburg.  All’inizio ci dirigeremo verso nord, e raggiungeremo il parco Kruger. Poi “taglieremo” attraverso lo Swaziland (per risparmiarci un po’ di chilometri). Infine, percorreremo tutta la costa est, fino a Cape Town, nell’estremo sud del paese (e del continente africano). La maggior parte dei viaggi organizzati (e anche di quelli fai da te) prevede un volo interno da Durban a Port Elisabeth. Noi abbiamo deciso di evitarlo (specialmente per evitare un doppio noleggio auto), pienamente consapevoli che questo comporterà un giorno intero da trascorrere in automobile. Ma siamo anche curiosi di vedere, anche solo di passaggio, posti turisticamente quasi inesplorati.

I voli intercontinentali e il volo interno

La partenza a metà ottobre ci ha favoriti (e non poco) dal punto di vista economico essendo, in Italia, periodo di bassa stagione.

Per evitare cospicui extracosti, abbiamo scelto Johannesburg sia come partenza che come arrivo del nostro itinerario di viaggio in Sudafrica. Ci sposteremo, a fine viaggio, da Cape Town a Johannesburg qualche ora prima della partenza per il rientro, con un comodo ed economico volo interno (South African Airways, costo 75€ a testa).

Le offerte non mancano e la (allora) “giovane” Qatar Airways” ci ha portato a Johannesburg, da Milano Malpensa, (con scalo a Doha) per 550€ a testa, andata e ritorno. Il volo lo abbiamo acquistato su Expedia insieme all’assicurazione. Il viaggio è stato piacevole, gli areomobili nuovi e il servizio a bordo di ottimo livello. Mi è rimasta impressa la crema per le mani di Elisabeth Arden, che era disponibile delle toilettes!

LEGGI ANCHE: Assicurazione di viaggio

Gli spostamenti interni

Abbiamo deciso di investire qualche euro in più sul noleggio auto e di prendere un piccolo fuoristrada, per 2 motivi principali. Primo: il nostro itinerario di viaggio in Sudafrica prevede di sicuro qualche strada sterrata, soprattutto nel parco Kruger (e ne faremo poi parecchi attraversando lo Swaziland!). Secondo: essendo il fuoristrada un pochino più in alto rispetto al terreno, avremo di sicuro una visuale migliore. E, in effetti, si è rivelato comodo e molto utile per fare belle foto.

Il noleggio per 14 giorni su Rentalcars.com, è costato circa 600€, ma comprensivo di tutte le coperture assicurative extra, che abbiamo sottoscritto, visti i tantissimi km che avremmo percorso e le strade non proprio impeccabili che avremmo trovato in Sudafrica.

I pernottamenti in Sudafrica

Non abbiamo prenotato nulla da casa. Essendo l’itinerario di viaggio in Sudafrica così vario e ricco di posti differenti da visitare, ci siamo concessi la piena libertà di decidere, giorno per giorno, dove fermarci e quanto. Abbiamo pensato che, non essendo alta stagione, non avremmo avuto problemi a trovare ogni sera una camera. E, in effetti, così è stato. Vedendo, poi,  la grande disponibilità di alloggi, un po’ per tutti i gusti e le tasche, mi sento di consigliare questa soluzione anche a chi visita il Sudafrica in alta stagione, specialmente se avete bisogno solo di una camera.

A Cape Town e Johannesburg abbiamo alloggiato in hotel (prenotando su Booking.com), ma durante il viaggio on-the-road, ci siamo affidati ai consigli della Lonely Planet (…e qualche volta al nostro istinto), e abbiamo letteralmente bussato alle porte di B&B o Guesthouse (che sono sempre ben segnalati sulle strade) per chiedere ospitalità. La stessa cosa abbiamo fatto al parco Kruger, rivolgendoci all’Information Center.

Per una media di circa 40€ a camera (comprensiva di ricchissima colazione) abbiamo alloggiato in B&B puliti e accoglienti e in Guesthouse da sogno, in luoghi che si vedono spesso nei documentari alla TV! E la cosa forse più bella è stata l’interagire coi proprietari, ascoltare le loro storie e ricevere preziosi consigli. Abbiamo avuto sempre tutto il necessario, spesso anche di più.

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